Reparatur Sony PS-X800

Ich habe übrigens auch mal alte Fotos von meinem PS-X800 rausgekramt, da waren auch schon 220k Wiederstände drin und nicht die 10k, die in den Schematics stehen....

LexBarker (Beitrag #201) schrieb:

..... Sagt mir, was ihr wissen möchtet und ich führe aus. :D

Habe ich doch beschrieben.

Also, bringe mit den Tasten den Tonarm ganz normal in "arm rest" versuche einfach die normale Messung an TP11 zu machen und lasse das Poti so wie es ist und beobachte und notiere den Wert den Du abliest, wenn Du mit Deiner Hand versucht den Tonarm ein wenig nach links oder rechts zu verschieben. Da wird ein Widerstand sein, aber bewegen lässt er sich schon den Tonarmschlitten. Wichtig ist hierbei ob Du eine Veränderung der Spannung siehst.
Hintergrund ist, da ist ja auf der Unterseite von dem Tonarmschlitten das Blech mit den Schlitzen und da scheinen die Leuchtdioden durch und wenn bei arm rest nur der halbe Schlitz vor der Diode ist, dann kommt nicht die volle Leuchtkraft durch
Gruß Uwe

Aber nur weil Du es bist, hinterfrage ich nicht:
(Editiert)

Okay:

Im Arm Rest, RV106 auf 47K geregelt, Messung an TP11:


1 MM in Richtung Plattenmitte geschoben


2 oder 3 MM geschoben


noch weiter:

Raus aus Arm Rest, ich konnte aber die werte sinken sehen, wenn ich auch nur einen 10tel MM weitergeschoben habe.


Der fängt schon viel zu hoch an, 12Volt sollten da nicht sein.

Bitte keine Kommentare zu den Fusseln, der PS liegt auf einem Karton!

Könntest Du noch was zu den Bildern schreiben

Vorherigen Beitrag editiert.

Ich würde ihn ja bei -4,8V oder Anfangs nach dem Einschalten bei -5,2V lassen, aber der Wert verändert sich ganz langsam in Richtung -4,2 Volt und dann beginnt der manchmal zu spinnen und fährt nur noch langsam zurück.

Warum hast Du das Poti auf 47k gestellt? Hatte doch vorher schon geschrieben, das Poti mittig stellen und das der Wert in Volt erstmal egal ist.
Bitte auf Mitte stellen.Dann Bild machen von dem Wert der sich ergibt, dann 2 tes Bild nach Links 1mm drücken und 3tes Bild 1mm nach rechts

Okay,

RV106 auf Mitte:



Messung Arm Rest bei RV106 mittig:


Nach links:


Wieder nach Rechts:


Out of Arm Rest: +1Volt

Besser?

Gruß,
LexBarker

Bin jetzt leider unterwegs, aber es scheint wohl so, das wenn der Schlitten weiter links stehen würde gibt es eine Änderung nach rechts eher weeniger,weil vielleicht auch Anschlag

Denke schon, dass er geht.

Ich kann mir halt absolut nicht erklären, warum er im Arm Rest 7Volt zu hoch ist.
Wenn der auf 5Volt im Arm Rest, wie im SM beschrieben wäre, würde ich ihn per RV106 auch auf -6Volt außerhalb bringen können.
Was regelt da wie die Spannung?

Mir wären am Ende die 9V an Pin 16 am IC wichtiger, deswegen, und weil so schlecht waren die Werte auch nicht, sich mal näher die Widerstände am Ende der Kette genauer anschauen, sowie es auch Klaus schon empfohlen hat. Der Fototransistor funktioniert, das müsste jetzt nach dem Test eigentlich sicher sein

Hallo,

wollte mich mal wieder melden.
Der Fototransistor ist (war) Schuld.
Ich habe mir über die Bucht Ersatz besorgt (5 Stück, kamen heute aus Kanada an), eingelötet, gemessen und siehe da, in der Mittelstellung des Potis sind nun tatsächlich die -6V erreichbar ohne Probleme.

Am Anschlag hatte der sogar -15V.

Hätte ich echt nicht vermutet!

Jetzt muss ich die Platine mit der Schraubplatte nur wieder reinfummeln(habe ich schonmal gemacht und das war übelst!)
Und jetzt habe ich wieder die 9V am PIN 16 am Prozessor. Fragiles Gesocks!

Gibt 3 Fototransistoren, richtig?

Gruß,
LexBarker

So kann man sich täuschen, dachte der wäre dann doch oK.

Glaube es waren 3 FT, aber warum, never change a running system

Dann kann ich nur meinen Glückwunsch aussprechen

klausES (Beitrag #199) schrieb:

... Sollten alle Voraussetzungen davor stimmen; Spannung vor R138, R138 selbst, R139, Gegenkopplung über R140...(Pin5 wäre mit -5V dann ja bestens), würde das zunächst wie ein "dann" zu hochohmiger Fototransistor in der Lichtschranke des Rest Area Board "ausschauen", oder eine zu schwache Beleuchtung dessen durch die Led, oder eine zu starke Abschottung des Licht in dieser Stellung (mechanisches Problem/Ausrichtung) ?!?...

Hätte zwar auch eher in Richtung zweiter Absatz (jetzt nicht mit zitiert) vermutet, aber es gibt wohl nichts, was es nicht gibt.
Nicht ärgern, sondern freuen, wenn man einen Fehler, auch wenn noch so mühsam..., am End doch findet...

Moin,
da ich ein ähnliches Problem mit der Rest-Area-Spannung habe (läuft weg), hier die Frage welche Lichtschranken Du verwendet hast?
Die im SM angegebenen sind ja nicht mehr lieferbar.
Grüße
Al

Such die mal in der Bucht.

Wenn Du weltweit als Artikelstandort suchst, dann findest Du einen Verkäufer namens "WehavethatItem" aus USA, der verkauft original ON1128.

Solltest du das nicht finden, einfach per PN schreiben.

So,
jetzt brauche ich Euch doch nochmal, der zickt immer noch etwas rum.

Also, alles eingestellt, alle Werte hinbekommen. Dann getestet und er hat alles gemacht, was er sollte.

Bis auf eine Sache und da stimmt immer noch etwas nicht:
Ich habe mehrere Starts durchgeführt und dabei folgendes festgestellt:
Manchmal startet er, fährt bis kurz vor der Platte, stoppt den Plattenteller und fährt ganz langsam zurück.
Beim zweiten oder dritten Anlauf läuft er wieder.

Am Plattenende geht er normal hoch, fährt 5cm schnell Richtung Arm Rest (Fast modus) und wechselt dann plötzlich mittendrin auf den Slowmodus und kommt langsam im Arm Rest an.

Dann habe ich ihn über die Tasten zu Mitte der Platte gefahren und Play gedrückt. Dann fährt er nach links weiter und senkt dann kurz vor Plattenende ab und spielt normal. Manchmal geht er am Plattenende normal hoch und fährt wieder schnell anfangs und dann langsam zurück. Oder er weiss nicht, dass die Platte zu Ende ist und bleibt in der Auslaufrille.

Der weiss scheinbar nicht, wo er gerade ist. Slit Adjustment hat für TP12 und TP13 das geforderte Rechtecksignal gebracht, wenn der Arm per Tasten bewegt wurde.

Habt ihr eine Idee?
Der hat immer noch das Phänomen, was ich Anfangs festgestellt habe.

Gruß,
LexBarker

Bisschen viele Fehler auf einmal. Stück für Stück.

LexBarker (Beitrag #219) schrieb:

... Manchmal startet er, fährt bis kurz vor der Platte, stoppt den Plattenteller und fährt ganz langsam zurück. Beim zweiten oder dritten Anlauf läuft er wieder...

Klingt nach einem sporadischen Fehler in der Plattenerkennung.

LexBarker (Beitrag #219) schrieb:

... Am Plattenende geht er normal hoch, fährt 5cm schnell Richtung Arm Rest (Fast modus) und wechselt dann plötzlich mittendrin auf den Slowmodus und kommt langsam im Arm Rest an. Dann habe ich ihn über die Tasten zu Mitte der Platte gefahren und Play gedrückt. Dann fährt er nach links weiter und senkt dann kurz vor Plattenende ab und spielt normal. Manchmal geht er am Plattenende normal hoch und fährt wieder schnell anfangs und dann langsam zurück. Oder er weiss nicht, dass die Platte zu Ende ist und bleibt in der Auslaufrille. Der weiss scheinbar nicht, wo er gerade ist. Slit Adjustment hat für TP12 und TP13 das geforderte Rechtecksignal gebracht, wenn der Arm per Tasten bewegt wurde...

Das und dieses "manchmal doch"... könnte im schlimmsten Fall noch ein weiterer Wackler (schlechte Lötstelle / Haarriss) im PCB sein...
Müsste man in flagranti messen.

LexBarker (Beitrag #219) schrieb:

... Der hat immer noch das Phänomen, was ich Anfangs festgestellt habe...

Was meinst du damit genau ?

Wie gut ist eigentlich Deine Stange geölt ? Versuche mal die Schmierung zu reduzieren.
unnd der Rest könnte so wie Klaus schon geschrieben haben eine oder mehrere schlechte Kontaktstellen auf dem Hauptboard sein. Achte auf die Durchkontaktierungen, ich dachte es auch nicht, aber die sind sehr fragil
Gruß Uwe

Hi,

danke!

Bin etwas weiter, weil mir das Teil keine Ruhe lässt!

Also, es passiert folgendes:
(Zumindest kann man es sehen, wenn die Platte zu Ende ist und zurückfährt!)
Gegen Plattenende hebt er ab, fährt schnell zurück, dann geht der ARM Rest Fototransistor (die LED) (kann man von oben beobachten) ganz kurz aus, er denkt, er ist in der Nähe Arm Rest, fährt deshalb langsam zurück.

Irgendwas zieht da Strom, es passiert beim zurückfahren auch fast an der selben Stelle.
Und wenn er nicht weiss wo er ist, dann könnte es ja sein, das wieder ein kurzer Blackout war und er durcheinander kommt.

Gruß,
LexBarker

Bist Du Dir sicher , das die LED ausgeht, oder huscht da ein Schatten vorbei der die Sicht auf die LED nimmt, igendein Kabel was da nicht hingehört
Bei mir bleibt die LED an, denn sie soll ja den Slit erfassen.

Bitte schaue Dir auch nochmal die Beiträge um #56 an, das war zwar damals aus der Erinnerung ein anderer Dreher aber die Frequenzen bei der Geschwindigkeit des Tonarmes sind nicht ganz unwichtig. Im Manual ist das S.20, 21 und 22

@LexBarker
Vielen Dank,
hab das Angebot gefunden und bestellt.
Werde hier weiter neugierig mitlesen.
Grüße
Lematrixe

@Uwe,

ganz sicher!

Er fährt am Ende zurück und nach einem Drittel der Platte beim zurückfahren geht sie aus und er schaltet auf Slow.

Kein Kabel, kein Schatten.
Ich denke, der Transportmotor fährt zurück und zieht Strom und wenn wenn der das eine Weile gemacht hat (Ein Drittel der Platte), geht sie für ein halbe Sekunde aus und er schaltet runter.

Die Kondensatoren? Bricht da die Stromversorgung zusammen?

Nur zur Sicherheit, ich habe den Fototransistor mit ON1128/20 ersetzt, aber der sollte es ja nicht sein.

Und er steht auf 240V, bin schon kurz davor ihn wieder auf 220 Volt umzustellen.

Mit Seite 21 habe ich das Problem, das ich kein Power Supply habe, um IC302 zu füttern.

Ok, da war doch was mit den DC 10V :D, ja lassen wir das lieber. Habe ich auch großzügist darauf verzichtet, weil kein Problem.

Aber wenn Du schreibst, das die LED aus geht, dann prüfe doch mal an dem Stecker H vom Slit Board, ob da auch was erkennbar ist, das da die LED ausgehen. Schaue es Dir erst mal in Ruhe den -15V Verlauf im Schaltplan an, Du kommst in beiden Fällen in die Nähe von Q105. Am besten da mal versuchen die Spannungen abzugreifen, während das alles passiert. Das würde ich mal so machen.
Ansonsten, Mist, ich wäre Morgen aber nur kurz in WI.

Und war die Slit A und B Geschichte wirklich Gleich, also der obere Zweig gleich wie der untere Zweig, weil in Deinem Bild von damals ist er ein kleinwenig unterschiedlich, nicht viel aber unterschiedlich.

LexBarker (Beitrag #56) schrieb:

.... Das mit dem Oszi hat auch gut geklappt und die Sägezahnkurve sieht nun so aus, ich denke das soll so sein:

Das ist das was ich meine, das untere Tal und der obere Berg sind unterschiedlich groß, hatte damals den Vorschlag gemacht mit TimeBase die etwas auseinander zuziehen, aber vermutlich geht das mit Deinem Gerät nicht, desto wichtiger ist aber da es stimmt.

Ich weiß, das richtig gut einzustellen ist eine Sch....arbeit und ich habe mindestens 20 Bilder gemacht, ich weiß am besten man machtt es zu zweit, aber es geht auch alleine, aber dann halt die Bilder machen und dann blind einstellen und noch mal Bild zur Kontrolle machen und so weiter bis es stimmt und ich glaube wenn fertig, das Ausschalten nicht vergessen, da war doch was

Habe es Dir mal im Schaltplan rausgezogen. Der große Orangene Kreis wären das Bild mit einem Zweikanaloszilloskop, wenn Du beide gleichzeitig aufzeichnest, dann laufen die synchron zueinander, wenn einer anderster ist, dann könnte es sein, das er an einer bestimmten nicht mehr weiß wo er ist

Haha,

das Foto war damals vom den Einstellarbeiten meines eigenen PS-X800, der übrigens wunderbar läuft. (Mit der Erfahrung, die ich mit der Kiste mittlerweile habe, würde ich den nochmals nachjustieren, ich habe viel gelernt, zum Beispiel "Mode Play" heisst nicht, das sich der Plattenteller dreht, sondern das er im Programm "Play" ist und wenn man das mal verstanden hat, lässt sich der Spurfehlwinkel auf das absolute Minimum reduzieren. Ebenso kann man die Gummis leicht ersetzen, wenn man entdeckt hat, das es eine Vorrichtung gibt, an die man den oberen Gummi vor dem Einbau vorspannen kann, usw.).

Der PS-X der jetzt vor mir steht, hat die beschriebenen Probleme.
Ich habe ein Zweikanaloszi und das hatte ich auch schon zweikanalig dran. Die Rechtecke sind oben und unten identisch(also 50/50), aber nicht gegeneinander versetzt, soweit ich mich erinnere, sondern parallel.
Das hatte mich schon gewundert, weil es im Schemata gegeneinander versetzt dargestellt ist.

Ich gehe das morgen nochmal an und poste mal ein Foto davon.

Zu der Arm Rest LED. Das erklärt das Verhalten des Tonarms beim Zurückfahren. Ich wundere mich halt nur die ganze Zeit, warum das immer, wenn es passiert, an der gleichen Stelle ist, wie ein Kurzschluss.
Ich habe sogar an den zarten Käbelchen gewackelt und die LED beobachtet, aber das hat nichts bewirkt.
Ebenso versuche ich morgen mal, an H zu messen, was da währenddessen passiert.

So, nun erstmal Entspannung heute, ich werfe jetzt (Achtung Frevel) mal den Beogram 9000 an, der war in 1,5h komplett durchjustiert.
Der PS-X ist theoretisch einer der besten, wenn nicht der beste technische PS, aber auch anfällig und die Kisten sind nunmal über 40 Jahre alt. Das macht es nicht immer einfach.
Aber ich will den hinkriegen!

Daher bin ich für Eure Unterstützung sehr dankbar. Alleine kriegt man das nur schwer hin!

Gruß,
LexBarker

Test mal Stromlos, ob der Arm von Hand verschoben, an/ab dieser Stelle etwas schwergängiger wird.
Falls, käme noch Schlupf am "fast forward Antrieb" in Frage.

LexBarker (Beitrag #230) schrieb:

...wundere mich halt nur die ganze Zeit, warum das immer, wenn es passiert, an der gleichen Stelle ist, wie ein Kurzschluss. Ich habe sogar an den zarten Käbelchen gewackelt und die LED beobachtet, aber das hat nichts bewirkt...

Eigentlich deutet das doch wieder sehr auf einen Kabelbruch hin.
Genau diese Kabel waren sehr häufig von Adernbruch betroffen. Nur mit bisschen wackeln kaum (wenn nur Zufallstreffer) auszumachen.

Ja,
bin heute Nacht aufgewacht und da schoss mir durch den Kopf, es könnte das Slitkabel zum Tonarm sein.

Boah, ich habe, wie viele, Respekt vor den Käbelchen...
Kriege ich irgendwie den Tonarm Deckel runter, ohne das ganze abzulöten oder auseinander zu nehmen?
Dann könnte ich zumindest mal die Kabel durchchecken, wenn ich den Punkt erwische.
Es könnte auch sein, dass der "Tunnel" in dem die Audiokabel stecken, beim Bewegen irgendwo drankommt und das Slitkabel erdet....
Kann ja auch im Laufe der Jahre passieren, dass die Isolierung abgewetzt ist.

Das waren so die Nachtgedanken....

LexBarker

Du kannst ja überprüfen an den Kabel an CNP 28 und CNP29 und CNP 32 (da hast Du ja in #126 schon mal gemessen) ob Du bei ausgeschalteten Platttenspieler, wenn Du von Hand den Tonarm bewegst, ob da ein unterbrechen der Leitung ist. Speziell an der Stelle wo die Lampe ausgeht.

Ich kriege es ums verrecken nicht hin, nur wenn er in Normalposition ist.

Okay, dann habe ich mal ein Video aufgenommen und hier die Standbilder.

Tonarm bis zum Ende gefahren und per rechts, langsam Taste losgefahren:


Weiter gefahren, dann geht die Lampe aus:


Dann beim weiterfahren, geht die Voltzahl ins Positive und die Lampe in dem Moment wieder an:


Dann geht die Lampe wieder an und die Volts gehen wieder in Negative:


Stellung der Slitkabel in dem Moment 90Grad:


Ich traue mich an die nicht ran, da muss ich alles auseinandernehmen....

Möööööp,

LexBarker

Und nur, wenn er bis zum Ende gefahren ist und nur auf dem Rückweg.
Da sind die Kabel einmal gestreckt(etwas übertrieben beschrieben) gewesen.
.....

Hat nicht jemand geschrieben, die Fototransistoren sind in Reihe geschaltet.... ????????

Ja, die Sendedioden sind in Reihe geschaltet.

Okay, dann versuche ich es nochmal:

Am Stecker 32 (denke mal der 32er müsste es sein laut Schemata) messe ich welche Kabelfarben , um den Bruch bei den Slitkabel am Tonarm zu suchen?
Ich habe das versucht, aber ich habe die richtige Kombi von Masse, Plus und Kabel nicht gefunden.

Gruß,
LexBarker

Erstmal Gegenfrage, weil Du hast oben nicht beschrieben, wo Du diese Meßwerte abgegriffen hast?
lg Uwe