Subwoofer-Bau: flexible Abdeckung

Mit Dichtung angeschraubt?

mit dichtung und statt schrauben ein paar nielsen latches

Angeschraubt: es ist MDF. MDF lässt sich nicht so gut schrauben, vor allem ein paar Mal...

Aber, nielsen latches, lol... hätte nie im leben daran gedacht. Wenn ich das so richtig rechne, bräuchte man pro Sub 4 Stk, also insg. 16Stk... Nicht wirklich rentabel, um zu testen. Jedoch müssen die auch in MDF geschraubt werden. Ist nicht wirklich geeignet aus meiner Sicht.

Alternative? Spricht was gegen irgendeine Art Kleber?

Kosta88 (Beitrag #4) schrieb:

Angeschraubt: es ist MDF. MDF lässt sich nicht so gut schrauben, vor allem ein paar Mal...

Einschlagmuttern und metrische Schrauben, da kannst schrauben so oft du willst

Wie soll mir eine Einschlagmutter helfen, wo soll ich sie denn einschlagen? Ich will ja die ganze Frontplatte tauschen können.

Du fertigst hinter der Frontplatte aus Leisten einen Rahmen auf dem die Frontplatte aufliegt (zwischen Rahmen und Front kommt auch die Dichtung). Auf der Rückseite der Leisten kommen die Einschlagmuttern, durch die Front schraubst du durch.

Danke. So werde ich machen!

Und was soll ich als Dichtung verwenden?

So habe ich das Gemacht, um einfach die TSP von verschiedenen Chassis zu messen:




Einfach eine Kiste, deinen Subwoofer, bauen, also alle 6 Wände.
Die Front bekommt dann einen großzügigen Ausschnitt.
Davor kommt deine neue Wechselfront.
Die Wird schön ausgerichtet,
dann werden ringsum Bohrungen gesetzt.
Im Gehäuse werden die Bohrungen dann noch etwas aufgeweitet sodass von hinten die Einschlagmuttern reinpassen.
Auf die "alte" oder auch neue Front kommt dann ringsum eine Bahn dünnes Tesa Moll.

Fertig ist das Gehäuse mit Wechselfront.

Mines hat in diesem Zustand leider noch keine Einschlagmuttern...

Danke, so ist es eine gute Lösung! Jedoch mit Tesa Moll... da bin ich nicht so begeistert! Bei so einem Band ist die Dichtung auch nicht 100%, wenn man das Band wie üblich schneiden muss. Da würde ich lieber auf was anderes setzen, mal im Baummarkt fragen, vielleicht gibt's was flüssiges.

Aber, warum keine Verstrebungen? Sind die bei solchen Gehäusen die aus MDF 19mm sind unnötig?

Kosta88 (Beitrag #11) schrieb:

....Jedoch mit Tesa Moll... da bin ich nicht so begeistert! Bei so einem Band ist die Dichtung auch nicht 100%, wenn man das Band wie üblich schneiden muss.....

Hä?
Mit Tesa Moll dichtet man seit Jahrzehnten Lautsprechergehäuse ab...

Du baust eines möglichst breite Auflage für eine schraubbare Schallwand. Möglichst so breit, dass Durchmesser der Einschlagmutter und je eine Lage Dichtband außen und innen Platz haben.
Das Dichtband kannst/musst du beliebig überlappen lassen! Selbst wenn du 5 cm Überdeckung wählst -was normal/empfehlenswert wäre- zieht die Schraubverbindung alles dicht.

Das ist dichter als Kleber... Und beliebig wiederverwendbar.

Keine Verstrebungen weil es nur ein Gehäuse zur Bestimmung der Parameter des Chassis ist. Da kommen (bei mir) keine großen Leistungen auf weswegen ich es nicht für nötig hielt das Gehäuse zu versteifen.

Bei einem richtigen Subwoofer würde ich keine Fläche größer als 20x20cm unversteift lassen.

Mit Tesa Moll dichtet man seit Jahrzehnten Lautsprechergehäuse ab...

Du baust eines möglichst breite Auflage für eine schraubbare Schallwand. Möglichst so breit, dass Durchmesser der Einschlagmutter und je eine Lage Dichtband außen und innen Platz haben.
Das Dichtband kannst/musst du beliebig überlappen lassen! Selbst wenn du 5 cm Überdeckung wählst -was normal/empfehlenswert wäre- zieht die Schraubverbindung alles dicht.

Das ist dichter als Kleber... Und beliebig wiederverwendbar.[/quote]

Ah... *dumm*. Ich hatte an was ganz anderes gedacht. Sorry.
Dass ich zwei Dichtungen habe, also eins außen und eins innen, das ist mir schon klar, je auf einer Seite der Schraube.
Wie ist aber mit 5cm Überdeckung gemeint? Normalerweise würden sich die Bänder nur an den Ecken überlappen.

WENN du eine Überdeckung hast...

es soll vorkommen, dass das Dichtband nicht immer automatisch in einer Gehäuseecke zu Ende geht...

Vielleicht bin ich einfach zu pingelig, aber für mich sind beide Optionen, eine Überlappung oder keine Überlappung theoretische undichte Stellen (müsste ja eigentlich erläutern warum) - auch wenn man es so präzis wie möglich macht.
Natürlich der Druck der Schrauben ist groß und presst alles zusammen, jedoch erzeugt jedes Material, dass nicht durchgehend ist, einen Abstand, und dieser ist einfach als theoretische undichte Stelle zu sehen.
Ich mache mir schon so große Mühe das Gehäuse allgemein dicht zu bekommen, dann sehe ich es nur angebracht mir Gedanken über Dichtung zu machen.
Bin auch gespannt wie es mit dem Treiber sein wird.

Kosta88 (Beitrag #16) schrieb:

Vielleicht bin ich einfach zu pingelig, aber für mich sind beide Optionen, eine Überlappung oder keine Überlappung theoretische undichte Stellen (müsste ja eigentlich erläutern warum) - auch wenn man es so präzis wie möglich macht. Natürlich der Druck der Schrauben ist groß und presst alles zusammen, jedoch erzeugt jedes Material, dass nicht durchgehend ist, einen Abstand, und dieser ist einfach als theoretische undichte Stelle zu sehen. Ich mache mir schon so große Mühe das Gehäuse allgemein dicht zu bekommen, dann sehe ich es nur angebracht mir Gedanken über Dichtung zu machen.

Sehr lobenswert.
Sind aber schlichtweg falsche Erwägungen.

Sind aber schlichtweg falsche Erwägungen.

Okay okay... also ich werde eine Umrandung auf der inneren sowie äußeren Seite der Schrauben machen, die Überlappungen der Bänder auf allen 8 Ecken, aber schon nach der Schraube, und nicht am Rande.
Ich poste dann einfach mal ein Foto.

8 Ecken?

Ein Band, je Innere Seite und äußere Seite der Schrauben, also 8 Überlappungen (ergo Ecken, eben Ecken der Bänder).

Man kann das auch in nem Ring verlegen und die beiden Enden dann einfach nen Zentimeter auf einander kleben. So hat man KEINE Ecken und eine RINGSUM dichte Versiegelung...

Reference_100_Mk_II (Beitrag #21) schrieb:

Man kann das auch in nem Ring verlegen und die beiden Enden dann einfach nen Zentimeter auf einander kleben. So hat man KEINE Ecken und eine RINGSUM dichte Versiegelung...

Du redest doch von der Abdichtung der Chassis??

Kosta88 (Beitrag #22) schrieb:

Du redest doch von der Abdichtung der Chassis??

Nein. Du fängst mit dem Tesamoll in einer Ecke an und klebst rund um die ganze Platte (Rechteck mit runden Ecken) plus zusätzlich eine Länge extra (insgesamt also 5 Seiten des Rechtecks). Die letzte Länge klebst du parallel zur ersten Länge, hast damit also eine Überlappung von einer ganzen Länge deiner Frontplatte.

cptnkuno (Beitrag #23) schrieb:

Kosta88 (Beitrag #22) schrieb: Du redest doch von der Abdichtung der Chassis?? Nein. Du fängst mit dem Tesamoll in einer Ecke an und klebst rund um die ganze Platte (Rechteck mit runden Ecken) plus zusätzlich eine Länge extra (insgesamt also 5 Seiten des Rechtecks). Die letzte Länge klebst du parallel zur ersten Länge, hast damit also eine Überlappung von einer ganzen Länge deiner Frontplatte.

OK, das ist klar. Danke
Und welche Tesa Moll? Was mit dem Gummi, als P-Profil, oder das stinknormale Schaumstoff Band?

Nein, die Abdichtung zwischen Gehäuse und Wechselfront...

Und welchen Wert für das Loch muss ich hier entnehmen? Ich will vorerst ohne Senkung montieren, d.h. einfach ne 19er MDF und drauf die Chassis.


Danke

Kosta88 (Beitrag #26) schrieb:

Und welchen Wert für das Loch muss ich hier entnehmen?

Ich würde sagen Baffle Hole Diameter .
Was mir noch aufgefallen ist:
Rear Sealing Gasket: N/A
bedeutet Dichtung hinten nicht verfügbar. Mir würde eine Undichtigkeit zwischen Korb und Frontplatte wesentlich mehr Kopfzerbrechen bereiten als eine etwaige Undichtigkeit bei deinen Tesamollstreifen. Wie löst du das?

Das wäre der Wert Baffle Hole Diameter - 278,9mm

Grundsätzlich würde ich das Loch aber erst sägen, wenn ich das Chassis vor mir habe!
Dann den Durchmesser noch mal genau prüfen, selbst bei den größten Herstellern schleichen sich da mal Fehler ein.

Einem LAB 12 würde ich gut 60L geben, dann liegt der Qtc bei ~0,68.
Ob du aber 10% mehr oder weniger nimmst macht sich in der Praxis (bei geschlossenen Subwoofern) nicht wirklich bemerkbar.

Wie löst du das?

Tja, gute Frage. Ich hätte gedacht da kommt was mit dem L/S. Nur nachdem jetzt hier N/A steht... Empfehlungen?

Jedoch, nachdem die Dichtung vorne ist, kann man den Sub auch auf die Hinterseite der Platte anschrauben, ist das so gedacht? Eine Flachkopfschraube nach Innen, hinter der Chassis mit Mutter anschrauben? Oder man kann die vordere Dichtung nach hinten montieren? Oder mit TesaMoll einfach in Kreis abdichten?

Grundsätzlich würde ich das Loch aber erst sägen, wenn ich das Chassis vor mir habe!

Die kommt heute oder morgen, bisher einfach nur alles vorbereiten.

Einem LAB 12 würde ich gut 60L geben

Die Chassis hat ca. 78L wenn man die Streben wegrechnet.

Die Dichtung ist vorne fest am Chassis dran, kannste nicht abmachen.

Subwoofer von hinten montieren sieht zum Einen scheiße aus und zum Anderen muss man das Loch schon extrem genau sägen damit die Schaumdichtung des Chassis wirklich ringsum abdichtet, da sie im Bereich der Schraublöcher sehr schmal ist..

Mal ganz ehrlich, willst du hier sparen oder was?
Bau das Chassis ein wie man das üblicherweise macht und kleb hinten rum ne Runde Dichtband an. fertig.

Nein, nein, will es nur ordentlich machen - die Kosten zu diesem Zeitpunkt spielen keine Rolle mehr wirklich.
Womit soll ich abdichten, auch Tesa Moll?

Kosta88 (Beitrag #32) schrieb:

Nein, nein, will es nur ordentlich machen - die Kosten zu diesem Zeitpunkt spielen keine Rolle mehr wirklich. Womit soll ich abdichten, auch Tesa Moll?

Kann man machen.

Es gibt f diesen Zweck aber auch spezielles Dichtband.

Ist schmaler und lässt sich deutlich besser in Bögen verlegen. Monacor müsste sowas haben.

Kosta88 (Beitrag #32) schrieb:

Nein, nein, will es nur ordentlich machen - die Kosten zu diesem Zeitpunkt spielen keine Rolle mehr wirklich. Womit soll ich abdichten, auch Tesa Moll?

Ich hab das immer so gelöst, daß ich mir die Dichtungen die vorne drauf geklebt werden als Ersatzteil bestellt hab (Ich weiß natürlich nicht ob das bei dem Speaker geht, bei EV war das kein Problem).