Suche passenden Sub für die Nordpol

Moin,
Ich hatte damals ja das Angebot für einem Cabase Jupiter zu einem gutem Preis bekommen ....
Mitlerweie konnte ich ihn auch mal probehören
Ich ibn froh, das ich mich gegen den Sub entscheiden habe ! ... Der spielt zwar sauber und fazienierend tief und satt !
Aber es ich mag den klang nicht wirklich ... ich würde den bass als zu nass nännen. Für filme ist es echt ein ungehäuer, aber bei musik hab ich dann schon so langsamm das gefühl, das er nicht so recht weiter will.
Und noch dazu zu sagen ist, das er mir zu verspielt klingt ... Der bass kick mir nicht genug ... also mit anderen worten, glaub ich das im etwas an mittelhöhe fehlt oder irgend wie diese nicht so recht preisgeben will .. aber sonst ein echt geiler Sub !
Das ganze ist gerade mekeln auf ganz hohem niveau ! Aber mir fehlt dabei irgend wie die brutalität drin ... der ist so sanft und artig .... hart und brtual soll er sein ... so ist zumindest mein geschmack !

Aber bei filmen hat mich das ding doch tatsächlich vom film ablenekn können .... sowas hatte ich bis jetzt noch nicht erlebt.

Fazit: Es ist ein wirklich schöner und exelenter Sub, aber leidern icht der richtige für mienen gebrauch.

Moin Juba

Mag sein das ich das falsch sehe,aber der Kickbaß sollte doch eigentlich eher von den Nordpol kommen oder vertue ich mich da?
Kickbaß liegt doch imho so zwischen 80-150 Hz.
Vielleicht solltest du einfach mal so eine Trennfrewuen zwischen 60- 100 Hz antesten,nur mal so als Überlegung.

Greets aus dem Valley

Stefan

Meist hat man sowas bei sehr tief spielenden Subs. Bei dem tippe ich darauf, dass dem relativ kleinen Tieftöner in Verbindung mit tiefer Abstimmung irgendwann die Puste ausgeht. Das ist allerdings geraten.

Generell gilt da halt auch, wenn man wirklich laut hören kann geht jedem kleinen Tieftöner irgendwann einfach die Puste aus, unabhängig von der Qualität. Da braucht es dann schon mehrere Tieftöner oder eben größere.

TSP aus einem französischen Forum:

Z (ohms) - Impédance nominale 8
Revc (ohms) - Résistance en CC 6,07
Rx (ohms) - Impédance de la bobine à F0 54,56
Levc (mH) - Inductance de la bobine à 1 KHz 0,52
Fi (Hz) - Fréquence de résonance 45,5
Fo (Hz) - Résonance à l'air libre 45,5
Cms (mM/N) - Compliance de la suspension 819
Qms - Facteur Q mécanique 4,17
Qes - Facteur Q électrique 0,52
Qts - Facteur Q total 0,46
Mms (g) - Masse mobile 13,15
Mmd (g) - Masse de l'équipage mobile 11,36
Sd (m²) - Surface émissive 0,0213
BL (NA¯¹) - Facteur de force du moteur 6,82
Vas (I.) - Volume acoustique équivalent 52,77
Xmax (mm) - Excursion Linéaire Maximale 6
Niveau d'efficacité (dB) 91
Puissance nominale (W) 100
Dans la bande 20/5 KHz
Puissance du systéme 20/5 KHz
Type de membrane Duocell
Aimant Ø Ferrite 101
Masse (Kg) 2,65


Besonders toll sieht das nicht aus, zumindest für einen Subwoofertieftöner. Eher nach einem Tiefmitteltöner. Das soll aber genau das Chassis aus dem Cabasse Jupiter Sub sein.

Trennfrq. lag bei allen einstellmöglickeiten !
Also ich hab mir genau jede trennfrq. angehört und am besten war es bei 80.
Der Sub klingt schon wie ein reinrassiger Sub aber wie gesagt sehr weich und zarkhaft. Aber der tiefgang war schon echt bewundernswert.
Also der Sub spielte DEUTLICH tiefer als mein Quadral TSW III und ich miene der gning bis 40 sauber runter und 30 sind bei dem aber auch drin !
Und der Cabase geht klanglich deutlich tiefer. Ich selber kann nichts zu dem treiber sagen, da ich keinerlei französisch kenntnisse besitze... Aber man findet auch ausgesprochen wenig zu dem Sub :/

@PockerXXL
Das stimmt scho ndas die normalen kickbässe über 80 liegen ... normal so 80-160Hz wenn mich nicht alles täuscht.
Aber gerade in der Techno,HandzUp and Dubstep szeane sind auch leichtzere kicks im unterem berreich.


Ich habe mir dem Sub ganze 8h gewittmet und ihn mal in meine mangel genommen
Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich meinen Quadral TSW III Sub behalten ... das ding hat einfach ein saumäßige art und weise .... nur leider will und kann ich ihn nicht mehr so quelen
Und ich denk mal das der AWX ähnlich wie mein Quadral TSW III sub klingen wird, weil was ich bis jetzt gehört habe, ist das er extrem suber und knackig spielt und nicht so zarkhaft wie andere Sub.

//Fast hatte ich es vergessen ... ich tippe extrem stark darauf, das es ein langhüber ist (Cabase Jupiter) weil wenn ich im mal etwas mehr feuer unterm *rsch machen will und die trennfrq. nich unter 80Hz habe, habe ich das gefühl gehabt, das er sich bei schenllen unt extremen bässen verschluckt ...

PS: Aber wie gesagt, das ist mekern auch hohem niveau ... ich glaub so extrem pingelich habe ich noch keinen Sub in die mangel genommen ..
Die messungen würden mich echt mal interessieren, vorallem, weil es so ausgesprochen wneig zu dem sub gibt
// so jetzt will ich aber auch aufhören so pingelich zu mekeln!
Eins ist klar, der Sub ist sein Geld alle mal wert, aber nicht mein geschamck

Also träge Subs spielen meist einfach zu laut im Vergleich zum Rest. Die Schnelligkeit kommt nunmal primär durch Obertöne. Auch eine Bassdrum und die meisten synthetischen Töne produzieren fleißig Oberwellen.
Manchmal reicht deswegen schon eine ausgeprägte Raummode, damit der Subwoofer langsam erscheint.

Davon ab wirken Subwoofer, die tiefste Frequenzen nicht bedienen meist etwas schneller als Subs, die das nicht machen. Sehr tiefe Töne sind nunmal langsam.

Moin Moin ....
So jetzt muss ich wohl einmal das Thema wieder erwäcken aus seinem Winterschlaf
Also ich habe schon angefangen zumindest ein Nordpol Gehäuse zu basteln. Das ging grandios gut
Habe auch zumglück das Professionelle Equipment parat. Damit ist fällt eim die Arbeit doch echt schon um einiges leichter
Das ganze ist erstmal mit Lamellos noch zusammen gesteckt und soll sobald alles fertig ist wird es geleimt
Die LS sind aber größer als erwartet .. muss ich schon sagen Aber es gefällt mir nur noch besser Aber nunr bin ich bei der Terminal Wahl frage hängen geblieben ....
Wleche soll ich nehmen ... weil ich hätte gerne welche mit Speakon oder XLR Port und zusätzlich noch die normalen Anschlüsse
Da sind mir die hier bei Amazoon ins Auge gefallen : http://www.amazon.de...=anschluss+terminals
Die gleichen gibt es auch nochmal für 5€
Muss ich irgend wo drauf besonders achten ? .. oer hast du noch einen besseren Tipp für mich ?

Mfg
Julian

PS: Kann ich auch Akustikschaum von den machen 50x50x3 statt 50x50x4 nehmen, da ich noch davon geschätzt 1m² habe ??

Moin Julian

Hmm warum Speakons und zusätzlich normale Anschlüsse?
Ich benutze seit letztem Jahr nur noch Original-Speakons und mir kommt auch nix anderes mehr ins Haus.
Denn auf der Haben Seite sind :
- sichere Kontaktgabe
- kein "Ploppen" beim Hot Plug In
- auch gut weil auch relativ Kinder- und Haustier sicher
Sehr zu empfehlen sind diese Anschußbuchsen.
Link
Die habe ich eben bei meinem kleinen Koax-Projekt verbaut.

Greets aus dem Valley

Stefan

P.S.
Apropo du hast angefangen und keine Bilder?

Doooch bilder habe ich auch
Folgt morgen alles ....
Keine sorge Aber ich schaff es heute Abend nicht mehr :/

Okay .... die Kupplung sieht auch nicht schlecht aus .... Warum ich es gerne beides hätte ist, weil ich nicht überall diese Kabel habe Deswgen halt Oder hast du dazu auch eine lösung weil dann über ich wirklich nur noch auf speakon setzten

Moin Julian

Bei mir habe ich einmal einen Kabelsatz gemacht und habe jetzt Ruhe.
Zum Verstärker ganz normal die Kabelenden in die Standardbuchsen und auf der Lautsprecherseite die Speakons.
z.B.
Link zum normalen Stecker
Link zur Winkelversion davon
Letzteren habe ich z.B. bei meinem Tischlein benutzt um die beiden 18" Woks über 2 Verstärkerkanäle zu versorgen.
Einspeisung erfolgte dabei von unten.

Greets aus dem Valley

Stefan

Bzgl. Bedämpfung, da sollte einer der "Verantwortlichen" für die Nordpol seinen Senf zu geben. Ich denke nicht, dass das wirklich etwas ausmacht, aber es wär nicht verkehrt, das "offiziell" absegnen zu lassen.

Was die Terminals angeht, da ist m.M. nicht viel Unterschied. Wenn also beide Anschlussarten gewünscht bzw. gebraucht werden spricht da nicht unbedingt was gegen, ansonsten vllt. einfach die gepokerte Lösung und nur eine Speakon Buchse

Hier sind einmal die versprochenen Bilder !
Wie gesagt .... ich bin noch in der Bau Phase ... also Terminal Auswahl steht bevor und Dann noch die Dämmung usw
Der Sub folg warscheinlich dann im Winter ! ...

Wenn alles fertig ist, werden miene Nachbarn auch eindlich mal vernünftige Musik höeren

Ich bin mir etwas unsicher, welches die Auswahl der terminals angeht, da ich Sorge habe, das die Speakon ( von Mivoc) quallitativ nicht meinen Vorstellungen entsprechen :/

Moin Julian

Danke für die Bilder
Das sieht doch schon ganz gut aus und so langsam sollte ich mir vielleicht auch einmal überlegen ob ich mir so eine Flachdübelfräse auch zulege.
Wenn Speakons,dann nur die Originale von Neutrik.
Bei den Nachgemachten,weißt du nie ob sich nicht die Toleranzen von Stecker und Buchse zu deinem Nachteil auf summieren.
Die von mir verlinkte Buchse kannst du übrigens auch prima mit einem passenden Forstnerbohrer tiefer legen.

Greets aus dem Valley

Stefan

Okay ... das ist dann durch !
Dann werden die von dir verlinkten morgen gekauft
Was brauche ich noch dazu ... NL2FC oder NL4FC ?
Das Geht doch da nur noch um die Polariät und das ist doch für mich eig egal, da ich eh nur 2 Pole brauche oder nicht ?!

Moin Julian

Ich benutze die 4 polige Buchse und den 2 poligen Stecker die ich verlinkt habe.
Dadurch bin ich bei Neubauten einigermaßen flexibel,da ich die Buchse sowohl für Subs als auch für Tops wieder verwenden kann.
Denn ich habe mir angewöhnt das ich Tops auf die Buchsenschlüsse +1 und -1 lege ,Subs auf +2 und -2 .

Greets aus dem valley

Stefan

Okay. ... wenn ich glück habe, bekomme ich die NL4FX zu einem hammer Preis
Sonst nehme ich die NL2FC auch.

Was brauch ich den noch alle, weil ich kann bei thomann erst bestellungen im Wert von 25€ aufgeben :

Moin Julian

Das Problem hatte ich beim letzten Mal auch.
Aber dann fiel mir ein Adapterkabel von symetrisch auf Cinch ein was mir noch fehlte.
Die Kabel aus der Cordialserie sind imho Klasse.

Greets aus dem Valley

Stefan

So ....
Bin seit zwei Wochen am warten, das ich endlich mein holz bekomme -.-'
Aber die Zeit habe genutzt und mir noch ein paar weitere gedanken gemacht. Ich hatte ja einmal das Thema angesprochen mit dem aufbau auf dem AWX und das habe ich alles einmal via SketchUp geplantu nd muss sagen, das ich das definitif so machen werde weil das einfach nur genial passt. So kann man das große HR-Monster super in den Raum intigrieren und funktional nutzen. Desweiteren habe ich dann auch nicht so eine stumpfe Flähe auf 800mm. Ich freu mich jetzt schon auf den Winter
Das Holz ( ca. 3/4m² ) werde ich bei meinem Onkel der Tischler ist bzw selbsständig damit ist, bestellen.

Hier einmal ein Bild wie das werden soll ... bei interesse sende ich auch gerne die gesamte Datei


Bin noch nicht mit der Versteifung angefangen, dai ch nciht genau weiß, welche Variantei ch nehmen soll :/
In den Freien raum obenm, kommt die Anlage rein.
#Pioneer A-333
#Pioneer PD-S503
#Pioneer F-676
#Onkyo EQ-240

Moin,
Ich habe nochmal eine Frage bezüglich des anschlusskabels .....
Also .... ich habe mich mal umgeguckt und mir gedacht, warum umbedingt voll Kupfer, wenn ich auch 50m, 2 x 4mm² CCA Kabel bekommen kann.
Dann mach ich jeweils 2 kabel á10m und mach diese aus einander. Die einzelnden Litzen flechte ich dann und schon habe ich mein schönes 10m anschlusskabel
So nun meine frage: ist dies zu empfehlen oder ist das vom Klang völlig grottig. Weil der Unterschied der mir wirklichbekannt ist, ist der unterschiedliche Widerstandswert. Aber da ich 4 stück flechte, sollte ich laut Kirchhoffs 3.Gesetz , der Parallelschaltung (der Gesammtwiderstand ist kleiner als der kleinste Teilwiderstand) kene Probleme bekommen oder ?!

Desweiteren verwändei ch die NL4FX also vom Anschluss sollte es keinerlei Probleme geben.

CCA hat einen höheren Widerstand, also braucht man u.a. dickeres Kabel als bei reinem Kupfer. Persönlich glaube ich nicht, dass sich das klanglisch negativ bemerkbar macht.

4mm² CCA müssten letzten Endes 2,5mm² OFC Kabel entsprechen. Was du dann nimmst ist letzten Ende als LS Kabel ziemlich Wurst.

Moin,
ich wollte dich einmal fragen, weil ich mir ja jetztz die Norpols gebaut habe, ob ich meinen Sub über trix noch weiter nutzten kann ... also sprich: ich will den Sub vorrübergehend noch weiter nutzten, habe aber momentan nicht die Möglich keit mir ein Aktivmodul zu zulegen.

Der Sub würd ja über 2 eingänge angesteuert ... und wenn ich diese jetzt zusammen legen würde, müsste ich doch auf meine 8Ohm wieder kommen oder irre ich mich da ... sonst muss notfalls eine Weichenänderung oder ähnliches her .... Welche Möglichkeiten habe ich ??

Den Quadral TSW?

Als Passivsub mit der Passivweiche wird das vermutlich nicht mehr wirklich passen, weder von der Weichenschaltung für die Satelliten (Nordpol statt Quadral) noch vom Pegel her.

Kannst halt, wenndein Verstärker A und B hat die Nordpol an A hängen und den Subwoofer an B und darauf hoffen, dass es nicht allzu viele Sauereien geben wird, das wäre aber wirklich nur eine Übergangslösung.

Nee ... plan war die Sats ab und nur den Quadral TSW III Sub zu nutzen ....
Ich kann ja nicht 8Ohm und 4 Ohm gleichzeitig betreiben oder doch ?

Ich komme zufällig extrem günstig an einen Raveland AXT 1000 Sub .. der Sub hat in aktivmodul drin, welches eine 0-180° Phasenreglung hat und eine einstellbare Trennfrequens bei 80 oder 120Hz hat.
70Watt RMS und 150Max .... das würde ja für den TSW III Sub reichen, da dieser ja eh nur bis schätzungsweise 50-60Watt kann.
Das einzige problem wäre das, dass das Modul orginal auf 12Volt läuft aber dafür würdei ch eine Lösung finden ....

Wäre das denn überhaupt eine möglichkeit oder wäre das völliger humbuck ?

Die Endstufe braucht dann ein passendes NEtzteil, das genug Saft raushaut. Neu dürfte das so teuer sein, dass du gleich ein Aktivmodul kaufen kannst.

Gebraucht weiß ich jetzt nicht.

Du kannst schon den TSW an die B-Kanäle hängen, sollte normalerweise eigentlich gar kein Problem sein, das Hauptproblem ist die Regelbarkeit, also Frequenzbereich und Phase sowie Pegel. Ansonsten eben besser gleich auf ein Aktivmodul sparen als eine Zwischenlösung zu nehmen, die dich am Ende mehr kostet.

Okay ... ein passendes Netzteil mit rund 150Watt hätte ich ... ein altes PC netzteil welches bei 12Volt knapp 15A liefert ... macht nach P=U*I 180Watt .... gehen wir von einer effiziens von 80% aus, haben wir rund 144Watt ... das reicht eigentlich ...
Ich habe halt angst, das mein Pioneer A-333 da irgendwie murren macht, da es unterschiedliche große Ohmzahlen sind :/

Geplant ist ja das AM120, aber da ich noch schüler bin, wird es knapp ... Weihnachten kommen ich warscheinlich erst wieder sonst dazu Außer ich kaufe eins gebraucht wenn ich ein angebot habe Dann wird es evtl nächsten monat schon was ... deswegen ... das ist sehr situationsabhänig

Ich habe auch immer noch ein Auge auf das SAM-2 aber das ist etwas teuer

Also den Sub (AXT1000) könnte ich für 20€ mit versand bekommen vllt auch 15 ink Versand ... wäre das ein faires Angebot ?

Denke schon, gehört hab ich den nie, aber die Raveland Sachen waren zum Großteil besser als ihr Ruf.

Ist aber ein Car HiFi Sub. Ob der dann auch nur halbwegs linear spielt oder eher ein One Note Gebrummel von sich gibt kann ich dir echt nicht sagen.

also hifonics sind auch nicht schlecht aber auch wieder pa-subs

What?

Ich habe mich nun gegen das CarHiFi Aktivmodul entscheiden !
Aber jetzt habe ich eine email bekommen, für ein Angebot für ein Aktivmdul .... einen MPA MARLIS Subwoofer (Aktivmodul).
Kann ich damit was anfangen oder ist das totaler "dodelschrott" ?
Weil ich habe ein wirklich gutes Angebot bekommen

Über eure Hilfe wäre ich mal wieder sehr erfreut
Wenn das nichts ist, werde ich mir definitif das AM120 holen ...

Das MPA MARLIS ist so ein Mini PA von Mivoc.

Du kannst an dem Modul nur Phase und Pegel beeinflussen, weder die Übergangsfrequenz noch sonst was. Das Ding scheint auch für den Sub einen eher auf PA Bedürfnisse ausgelegten Subsonic zu haben. Insofern würd ich dir raten, lieber ein bisschen länger zu warten und das AM120 zu nehmen, das dann auch wirklich passt.

Okay .... von den Übergansmäßigen Submodulen bin ich DEFINITIF weg
Ich weiß auch nicht was ich da hatte, aber irgendwie hat es mich gereitßt, das zu fragen, weil ich gerade aus solchen Punkte viel mitnehmen kann.
Also Sorry wenn ic hgenervt ahbe

So eine andere sache noch, was mich etwas stört ... ist, das wenn ich aufdrehe irgend wann irgend etwas mit dem Verhältniss zwischen hochtöner und tief mitteltöner passiert.
Aufjedenfall ist es so, das ich normal immer mit Loudness höre, weil sich die Nordpols einfach viel viel besser anhören (räumlicheru nd klanglic heinfach viel viel definierter), aber irgend wann ist wenn ich aufdrehe der Punkt erreicht, wo die Tops verzerren.
So ... also loudness raus und siehe da es geht noch ein bissel mehr, aber immern och ncith so viel wie ich eigentlich gerne hätte ! ich kann nicht mal halb aufdrhen, ohne das die tops verzerren ! dabei sind das gerade mal +/- 2mm hub.
Also loudness aus und mit dem Equilizer rumprobiert .... aber kein ergebniss kam annähernd an das von loudness ran
So jetzt bin ich gerade völlig am verzweifeln, da ich ja gerade wegen der hohen belastbarkeit, die Nordpol gebaut habe ! Und jetzt ist damit nichts ?!
Was hilft da ?! ... Ich habe mal rum geguckt und bin schon fast daran, mir 2 The t.amps s-150 (MK I ) zu kaufen, um damit die Nordpols zu betreiben und den Sub später. Also sprich dann halt evtl wenn das Geld da ist mit Behringer DSP. Aber ich weiß nicht ob das wirklich was änder oder ob es überhaupt etwas bringt.

Ich brauche wirklich eine erliche meinung, weil mich das schon ziehmlich stört das ich nicht aufdrehen kann ... auch wenn es im Normalfall eigentlich selten vorkommt ... ich möchte es können. Und vorallem das mit Loudness stört mich !


PS: Die Nordpols sind etwas lauter als die alten 4 Ohmigen Quadral


Über Antworten würde ich mich wirklich SEHR freuen !!!

Julian

Die ehrliche Meinung, die Nordpol Tops verzerren bei dir im Tiefton, weil die dafür nicht gedacht sind. Es sind nunmal Tops, die von vornherein nicht für Tiefbass ausgelegt sind.

Was die Sache mit dem Hub angeht, bei wenigen Wegen muss man da Kompromisse eingehen. Entweder läufst du Gefahr, dass der Mittelton irgendwann moduliert wird (bei Breitbändern auch schon der Hochton) oder du kannst nur einen bestimmten Hub machen. Entlastest du die Nordpol vom Tiefbass und lässt die so ab 80, 100Hz laufen ist die in ihrem Einsatzbereich dagegen wirklich pegelfest und der Tiefmitteltöner muss ganz nebenbei keinen nennenswerten Hub machen.

Moin Julian

Gegenfrage was passiert technisch denn wenn du Loudness einschaltest?
Die Antwort findest du hier.
Link
Wenn du dein(e) Sub (s) in Betrieb hast brauchst du imho Loudness nicht mehr und es wird lauter ohne das es verzerrt.

Greets aus dem Valley

Stefan

Okay ... okay ... das mit loudness ist sone sache ... ich habe mir das durchgelesen ... okay das ist dann verständlich mit dem verzerren, aber warum ist es dann so, das die Tops bei normaler Lautstärke viel räumlicher und wärmer klingen, wenn ich loudness anhabe ? Ohne klingen die irgendwie ganz kalt und einfach nur abgerichtet und nicht so schön warm und abgestimmt ...
Ich habe nun etwas rum probiert und einige frequensbereiche etwas ( ganz leicht) angehoben .... es klingt schon etwas schöner ... aber immern och nicht ganz so, wie ich es gerne hätte ....

So der Sub ist angeschlossen und hohlt schon mal einiges an tiefgang auf ... die tops klingen unglaubblich klar und sauber. Aber wie ich es schon immer beschrieben habe, es ist noch son bissel das etwas "wärme" fehlt. Aber durch die veränderung am EQ ist es schon besser. Aber ich glaube das was ich als Warm bezeichne ist der saubere und klare/knackige tiefgang .... zumindest ist es das was etzt im zusamenhang mit der loudness taste ja bewirkt wird.

# ich werde gleich auch nochmal verschiedene Aufstellwinkel ausprobieren ! Mal gucken was das noch mit sich bringt ... und vllt muss der Sub auch einfach mal an einen anderen Punkt ...

// Andere sitzen stundenlang vorm fehrnseher und ich sitze seit einfach nur in der mitte meines raumes bzw am schriebtisch und höre mir die Tops an
Das rumprobieren mit dem EQ bringt etwas ... aber ich glaube das was fehlt ist der Passende Sub ... weil der jetztige klingt irgendwie im gegansatz zu den tops nicht so knackig und klar ...

PS: nehmt es mir nicht übel, wenn ich etwas beschreibe bzw es versuche, aber dabei so viel hin und herspringe und vllt nicht immer die Passenden wörter finde.


EDIT: Ich habe die Lautsprecher mal so gedreht, sodass die nach dem stereo dreieck prinizp stehen und ein knappen mehter hinter mir zusammen treffen. dazu habe ich noch mal die ein oder andere sache am EQ verstellt, sodass wirklich nur noch ganz wenig verstellt ist, und siehe da ich bekomme glatt gänsehaut Wie kann das denn jetzt sein, das ich durch wenige grad umstellung und ausmittelung zum hörplatz so viel verändert ? :Oo
Kann das damit zusammenhängen, das das das Abstrahlverhalten der Wand sich so extrem verändert hat ? Weil das ist gerade zumindest klanglich bei zimmerlautstärke wirklic hein Welten Unterscheid. ... und vorallem das, was ich als Wärme beschrieben habe, ist da und es war tatsächich der bass berreich so ab rund 120 Hz.

Aber das Problem mit dem Pegel ist immer noc hvorhanden also das mit dem aufdrehen :Oo

Dann guck dir mal an, was die paar Grad messtechnisch ausmachen.

Und ja, die Loudnessschaltung dient dazu, dass man den iefton und Hochton, auf den man deutlich unempfindlicher reagiert auch bei geringen Lautstärken "richtig" wahrnimmt.

Pegelseitig hast du im Augenblick vermutlich das Problem, dass die Tops aktuell keinen Hochpass haben. IMO sind solche Kleinigkeiten ein dicker Vorteil von AV-Receivern gegenüber HiFi Verstärkern, auch wenn Puristen da an die Decke gehen mögen.

Okay ... dann ist es also jetzt so, das mien System ungeeignet ist
Mitlerweile bin ich ect am überlegen, ob ich vllt nicht auf eine The t.amp S-150 mit einem Behringer CX2310 SuperX Pro (davon die the t.amp version, die komplett baugleich ist [The t.amp Supro XO 231] ... ) um zu steigen ... ich würde die beiden für 80€ bekommen. Und noch die alte S-150 ! die hat das Netzteil brummen noch nicht.

Aber die frage ist, wie ist es klanglich gesehen zu meinem Pioneer A-333 ? Weil mit dem Klang war ich bis jetzt immer wirklich sehr sehr zu frieden.

Bei der Frequensweiche könnte ich ja den Sub auch gleich mit ansteuern .... also wäre das doch eigentlich optimaler oder nicht ?
Was meinst du dazu ? weil dann könnte ich später auch noch einen DSP einbinden ?!

Ich vertraue deiner Meinung, weil bis jetzt bin ich ja wirklich immer sehr sehr gut mit deinen Ratschlägen gefahren

Was ist deine Meinung dazu ?

Möchtest du jetzt meine Meinung zu Verstärkerklang wissen?

Dann frag besser jemand anderen.

Wenn ein Verstärker klingen soll, dann gibt man ihm EQ-Programme oder eben einen regelbaren EQ, ansonsten sollte er neutral verstärken. Die meisten Verstärker scheinen genau das zu machen.

Moin Julian

Hmm Pioneer A-333,S-150 und Aktivweiche?
Hmm wie gedachtest du denn das ganze sinnvoll zu verschalten?
Falls du an die Anschlüsse Adaptor gedacht haben solltest um da die Aktivweiche zwischen zu setzen, muß ich dich leider enttäuschen da du dann keinen Einfluß auf die Laustärke per Volumenregler des Pios auf die S-150 als Sub-Amp hast.
Da solltest du besser entweder nach einem echten auftrennbaren Vollverstärker oder aber nach einen AVR mit verschiedenen Trennfrequenzen Ausschau halten.

Greets aus dem Valley

Stefan

Okay ... was meinst du denn genau mit einem echten auf trennbaren vollverstärker ?
Welchen vollverstärker empfielst du denn ?? :))

Moin Julian

Mit echten auftrennbaren Vollverstärker meine ich solche die einen richtigen Pre Out haben.
Ich hatte mir z.B. einen HK 630 geholt, den ich für solche Fälle nutzen kann.
Den Pre Out siehst du hier auf diesem Bild neben den Anschlüssen für die Speaker.
Link
Allerdings kann diese Verschaltungsart in Verbindung mit PA Aktivweichen den Nachteil haben,das ein erhöhtes Rauschen auftritt wenn du Wirkungsgrad starke Tops einsetzt.
Das ist aber dem Pegelunterschied zwischen PA und Consumer Elektronik geschuldet,da man dann relativ weit den Gain an der Aktivweiche aufreißen muß.
Diesem Problem kann man aber z.B. mit diesem Gerät hier entgegen treten,das die Pegelunterschiede zwischen PA und Consumer Class behebt.
Link
Das steht bei mir diesen Monat auch noch an.

Greets aus dem Valley

Stefan

Was ist denn der Unterschied zwischen dem per out und meinem Ausgang für den EQ ?
Mit einer aktiven frequensweiche wäre es für mich ja am optimalsten oder nicht ? Aber wie macht man das am Besten, sodass man über einen einen Verstärker 2 tops und 1 subwoffer betrwineben kann ? Weil die frequensweiche das ja eigentlich zulässt ? !

Lässt sie eben nicht zu! Eine aktive Frequenzweiche braucht für jeden Kanal eine Endstufe. Du kannst mit einem Stereoverstärker (2 Endstufen) also keine 3 oder 4 Kanäle befeuern.

Das ist mir schon klar .... aber was ich meinte, ist ob ich auch eine mehrkanal endstufe nehemen kann ...

Also bräuchtei ch 2 The t.amp S-150 und einen EQ und dazu eine Bassfrequensweiche ...
Macht das mehr sinn als ein Mivoc AM 120 ? Abgesehen vom Preis.
Wenn ich mit den Tops an den Submodul ausgang gehe, habe ich dann auch den Hochpass ? Weil das ist ja das was momentan mir Probleme bereitet ....

Irgendwie trete ich nur auf der Stelle rum und muss immer wieder bemerken, das das AM120 doch irgend wie vllt die beste Variante ist ....

Die Mivoc AM Module haben meines Wissens nach keinen Hochpass für die Sats.

Den EQ brauchst du nicht unbedingt - wenn dann eher einen DSP.

Also 2 S-150 und ein behringer Feedback DESTROYER Pro DSP1100P ... und dazu dann noch die aktive frequensweiche ...
Wäre das denn eine bessere Variante als die AM120er ?
das Am120 kostet rund 130 und das Set up gebraucht rund 180€ ... zumindest von den Angeboten her, die ich bekommen habe.

Macht das denn wirklich mehr sinn ? Ich vertraue da auf eure Erfahrung, weil ich mich mit dem kaum auskenne

Ich bin mir da jetzt nicht sicher, ob die Mivoc Module einen Hochpass für Sats haben. Ich meine, das dass Am120 einen hätte, das AM80 hat wohl keinen.

Hab aber hier auch keinen aussagefähigen Test vom AM120.

Der feste Hochpass ist aber eh sehr oft ungünstig.

Moin Julian

Was ist denn der Unterschied zwischen dem per out und meinem Ausgang für den EQ ?

Bei dem richtigem Pre Out liegt das Lautstärkenpoti vor der pre Out Buchse,du kannst dadurch die Gesamtlautstärke für die Tops und die Subs regeln.
Bei dem Adaptorgedöns liegt kommt das Lautstärkenpoti aber dahinter,d.h. du kannst zwar die Tops in der Lautstärke regeln,nicht aber gleichzeitig die Subs.
Dafür müßtest du jedes Mal aufstehen und an der S-150 regeln .

Ich meine auch das bei dem AM120 das Sat Signal einfach nur durchgeschliffen wird,also keinen Hochpaß besitzt.

Kleiner Tip noch wegen den PA Weichen.
Schau vorher mal nach ob die einen eingebauten Subsonic haben und wo der einsetzt.
PA Weichen sind sehr oft mit einem Subsonicfilter versehen der bei 40Hz sitzt,für PA natürlich durchaus sinnvoll,für Hifi unter Umständen eher .........

Greets aus dem Valley

Stefan

Wenn ich das jetzt nun in kauf nehmen würde, das ich den bass immer seperat hochdrehen muss und davon absehe das mich das nach längerer zeit nervt, was ist denn dann besser ? Die Aktivweiche mit der S-150 oder das AM120 ?

Weil über kurz oder lang gesehen werde ich wohl nicht um eine aktive Weiche mit dsp und Vollverstärker drum rum kommen

Für mich stellt sich halt die frage, was für mich klanglich besser ist, da ich beides jeweils für 80€ bekomme ....
Und der große Vorteil ist halt, das ich später noch ein DSP dazu kaufen kann und dann noch einen 2. Verstärker kaufen kann und somit dann wieder alles zusammen regeln kann ....


// erstmal an euch allen ( PokerXXL, Captein Carot & Black-Devil ) ein riesiges Dankeschön !!! Ihr seit echt einfach nur lobenswert und spitzen klasse was die beratung an geht, auch wenn ich alle themen hier mit euch durchkaue

Moin Julian

Vor geraumer Zeit stand ich auch vor dieser Frage eine simple PA Aktivweiche mit ihrer auf Dauer gesehen nicht grad prickelnden Bedienung, ein Aktivmodul a la Mivoc oder die DCX.
Letztendlich hat die DCX das Rennen gemacht,weil ich nicht 2x kaufen wollte und direkt ein Instrument für weitere Projekte dadurch habe bis hin zu einem Stereo 3 Wege Aktivsystem.
Und das obwohl meinen Finanzen mit Sicherheit grad mal besser geeignet gewesen wären um mir eine im Selbstbau zu stricken.
Es hat mich zwar 2 Monate mit asiatischen Tütensuppen gekostet bis ich sie mir bestellen konnte,aber imho würde ich es auch heute wieder so machen.
Und du hast imho sogar noch eine Option in Form eines Mini-DSP`S mehr als ich seinerzeit, da es mittlerweile in Holland einen europäischen Verrtrieb von Mini DSP gibt.
Obendrein hast du bei den Mini DSP keinen Pegelsprung von der Consumertechnik hin zu den PA Pegeln.

Je nach Pegelanspruch gibt es Amp mäßig noch eine Option,die ich auch lange Zeit benutzt habe.
Link
Besonders Posting 2 und 4 vom Radiologen sind da interressant.
Und gebrauchte AVR`s ohne HDMI mit 5.1 Eingängen und Leistung oberhalb von 100W pro Kanal kann man schon recht günstig schießen.
Nur mal so als Tip.
Mit so einem Teil kannst du 2 Wege aktiv ansteuern und wenn du das Subsignal am Sub Out abfängst auf eine oder 2 S-150 leiten.
Sämtliche Einstellungen werden in dem Fall dann von der Aktivweiche übernommen.

Greets aus dem Valley

Stefan

Das stimmt definitiv. Weil der AVR-Markt sich rasant weiterbewegt gibt es gerade etwas ältere Topmodelle oft sehr günstig. Insofern ist das durchaus eine Option, die man im Hinterkopf halten sollte.