Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread

Warum den unbedingt USB - habe ich was überlesen?

Geht es denn nicht über die Modemschnittstelle mit einem RS232-Kabel? Kann man notfalls selbst löten.

UdoG schrieb:

Hallo! Muss der isf Day bzw. Night Modus immer manuell aktiviert werden (manuelles Umschalten per FB)?

Hallo Udo,

nein, der Pio merkt sich die letzte Einstellung pro Kanal...

USB - da mein Laptop keine COM Schnittstelle hat.

TURBE war so nett und hat das heute schon in die Post gepackt. Aber vor mitte naechster Woche wird das nicht hier sein...

grrrrr

aber auch ok, kann ich das wochende was anderes machen, alles seine Vorteile

Thyrus1, das hättest Du Dir aber sparen können.

Ich hab mir heute für 9,99€ ein USB -> Seriell-Kabel gekauft, das funzt einwandfrei. Da muss man nicht eins aus USA bestellen...


Der ISF Night Mode ist ja echt der Burner, im wahrsten Sinne des Wortes: so reines weiß hab ich ja noch nie auf einem Plasma gesehen. Wobei ich die Schärfeeinstellung korrigiert habe auf -15, weil 0 definitiv nur Edge Enhancement verursacht. Den Kontrast musste ich auch runterdrehen...

Das Bild ist wirklich sehr schön "ausgeleuchtet" und das bei unverändert grandiosem Schwarzwert.. Aber der Kontrast ist mir trotzdem noch zu arg.. hatte ihn von 40 auf 36 verringert, aber ich glaube das ist immer noch zu hoch. Aber der Blüten-weiß-Effekt beim ISF-Mode ist echt wie in der Waschmittelwerbung. Da braucht man echt ne Sonnenbrille

k0rn schrieb:

Thyrus1, das hättest Du Dir aber sparen können. Ich hab mir heute für 9,99€ ein USB -> Seriell-Kabel gekauft, das funzt einwandfrei. Da muss man nicht eins aus USA bestellen... Der ISF Night Mode ist ja echt der Burner, im wahrsten Sinne des Wortes: so reines weiß hab ich ja noch nie auf einem Plasma gesehen. Wobei ich die Schärfeeinstellung korrigiert habe auf -15, weil 0 definitiv nur Edge Enhancement verursacht. Den Kontrast musste ich auch runterdrehen... Das Bild ist wirklich sehr schön "ausgeleuchtet" und das bei unverändert grandiosem Schwarzwert.. Aber der Kontrast ist mir trotzdem noch zu arg.. hatte ihn von 40 auf 36 verringert, aber ich glaube das ist immer noch zu hoch. Aber der Blüten-weiß-Effekt beim ISF-Mode ist echt wie in der Waschmittelwerbung. Da braucht man echt ne Sonnenbrille ;)

Klingt so, als hättest du deinen ISF-Night Modus als ISF-Day Modus laufen.

Der Kontrast für den ISF-Night Modus sollte irgendwo zwischen 20 und 30 liegen.


ISF-DAY und ISF-NIGHT sind nur Namen für Einstellungen.
Wenn man für ISF-DAY und ISF-NIGHT die gleichen Einstellungen verwendet, dann liefern sie auch das gleiche Bild.

Felix3 schrieb:

UdoG schrieb: Hallo! Muss der isf Day bzw. Night Modus immer manuell aktiviert werden (manuelles Umschalten per FB)? Hallo Udo, nein, der Pio merkt sich die letzte Einstellung pro Kanal...

Danke - aber ich meinte, ob man Abends selbst den Night Modus auswählen muss oder ob der Pioneer dies anhand des Sensors erkennt. Sonst müsste man tagsüber bzw. abends immer manuell eingreifen und den entsprechenden Modus einstellen.

Gruss
Udo

UdoG schrieb:

Felix3 schrieb: UdoG schrieb: Hallo! Muss der isf Day bzw. Night Modus immer manuell aktiviert werden (manuelles Umschalten per FB)? Hallo Udo, nein, der Pio merkt sich die letzte Einstellung pro Kanal... Danke - aber ich meinte, ob man Abends selbst den Night Modus auswählen muss oder ob der Pioneer dies anhand des Sensors erkennt. Sonst müsste man tagsüber bzw. abends immer manuell eingreifen und den entsprechenden Modus einstellen. Gruss Udo

dafür gibt es den dritten isf modus und zwar isf-auto

will vergleichsbilder sehen, vorzugsweise mit Andwender, ifs day, ifs night

Hey Korn -da hattest du wohl Glueck - mit meinem USB-COM Kabel ging gar nichts, und bevor ich mir 10 Kabel kaufe dachte ich ich gehe auf nummer sicher.

Welches hast du denn genau wenn ich fragen darf? Und dann mit einem Gender Changer in den PIO?

PS Klingt als haettest du nur die modi freigeschaltet - aber nicht "eingestellt" oder?

LG

Hi...

würde das Kabel ausreichen ?

Hallo!

Müsste es nicht mir ner Buchse sein?

Gruss
Udo

UdoG schrieb:

Hallo! Müsste es nicht mir ner Buchse sein? Gruss Udo

Hallo Udo..

ja richtig mit Buchse

ICH!!!

Bin ja sooooooooooooooooooo doof! Es lag nicht am Kabel, auch nicht am USB Adapter, sondern:

AN MIR!!!

Erst prale ich noch wegen dem "gender changer" bausatz - und dann??

DAAAANN

Stecke ich die Kabel falschrum in den Bausatz (denkfehler - habe nicht an das "spiegelverkehrt anbringen" gedacht!!!)


und siehe da

WOW!!!! das sieht ja so schon super aus

Glückwunsch Thyrus1

Eine Frage an dich welches Kabel brauche ich jetzt wäre für einen passenden Link dankbar

Hast du den ISF Modus mit Sparoption des Plasma am laufen oder ohne und wenn ja siehst du einen Unterschied ?



Nachtrag: jetzt noch den ISF Modus Kalibrieren dann ist er Perfekt der LX-5090H

und ich trottel habe mein "how to" oben komplett geloescht weil ich mir dachte -

"Halt den Mund mit deinen Ratschlaegen wenn du es selber nicht mal packst!"



Also dann nochmal (kuerzer diesmal, nur grob):

Was ihr braucht:
1) Controlcal registrierte Version HIER!
2) Eine freie COM schnittstelle (DB9 Stecker) oder
3) Einen USB-RS232 Adapter (Nachdem ich gemerkt habe, das meiner auch funktioniert - Es sollte nicht der billigste sein. Aber mal kann ruhig mt einem "verfuegbaren" anfangen. Es sollte aber einer sein, der die RS232 Kommandos 100% umsetzt ueber USB.
4) Ein Verbindungskabel DB9F-F (also BUCHE auf BUCHSE oder WEIBLICH auf WEIBLICH). Auf keinen Fall ein Nullmodem-Kabel. Im Normalfall sind die meisten "Buchse auf Buchse" Kabel Nullmodemkabel, die Pin2 und Pin3 vertauscht haben (Rx und Tx Signal).
Wenn ihr das nicht bekommt (ist schwierig ein DB9F-F Kabel zu erhalten wie ich festgestellt habe), dann braucht ihr noch einen DB9 GENDER CHANGER (also Adapter um aus "pins" ne Buchse zu machen.
Hier gibt es welche zu kaufen am freien Markt, aber darauf achten das es BUCHSE/BUCHSE Adapter sind, keine STECKER/STECKER Adapter (oder english DB9f-f oder female/female)

ODER!!!

Ihr kauft euch bei RS Components einen Bausatz (so wie ich) und seid dann auch so schlau, den RICHTIG zu verkabeln, nicht so wie ich
Wie richtig verkabeln?
Die Kabel muessen spiegelverkehrt rein - wenn ihr also die buchsen so vor euch legt, das ihr in die "loecher" reinschauen koennte, so mussen die Kabel ueber kreuz gelegt werden. Ansonsten ist Pin1 mit Pin5 verbunden, Pin2 mit Pin4 und Pin3 mit Pin3. Daher gabs auch bei mir ein "korrektes Send" signal (Pin 3 ist SEND) aber keine Rueckmeldung (Rx) den der lag auf Pin4!!!
Ihr braucht nur 3 Kabel - Pin2 auf Pin2 (Receive), Pin3 auf Pin3 (Transmit) und Pin5 auf Pin5 (Ground).

Tja, und dann klappt das auch wie ihr seht

Zu den Fragen meines "Bruders"

a) Kabel - du hast PM
b) Ist ja hell draussen - daher habe ich im Moment ES auf off, aber ich sehe einfach keinen Unterschied!!! Ich muss blind sein oder sowas... Ich schaue heute abend nochmal nach wenns dunkel ist.
Der ES MODE Parameter wird (entgegen meiner ersten Meinung) ja nicht "mitISFparameterisiert", sonder Global eingestellt (im Optionen Menu). Daher geht kein direkter Vergleich wie ich das vorhatte zwischen ISF AUTO und ISF Day
C) Der Pio laueft nun mit den Kalibrierungseinstellungen von MLAUN (ISF DAY und ISF NIGHT), ISF AUTO habe ich nur soweit abgeaendert, das INTELLIGENT MODE auf 1 steht (damit der Lichtsensor aktivitiert wird) und ich da auch PURE CINEMA auf ADVANCE eingestellt habe, ansonsten die gleichen Settings wie bei ISF DAY.

Hallo!

Also man braucht ein 9-poliges serielles F-F Kabel, welches 1:1 belegt ist - richtig?

Dann könnte ich es einmal mit einem Patchkabel und einen Adapter RJ45-RS232 (auf beiden Seiten) testen.

Gruss
Udo

Korrekt Udo

Aber du brauchts "theoretisch" nur 3-pole des Kabels, Pin2 pin3 und pin5.

Aber genau - so kannst du es testen

UND wenn es nicht funktioniert, dann noch ein 2tes dazu, denn 2 Nullmodem-kabel in serie geben auch wieder ein 1:1 Kabel

EDIT: Nur wenn die Stecker Klappen natuerlich!! Denn ne Buchse auf Buchse funktioniert schlecht (ausser bei den Damen natuerlich

EDIT2: Wer sich traut und so ein kabel hat - und es nicht funktionert - einfach aufschneiden, und das kabel (von links oben wenn man auf die buchse von vorne draufschaut KABEL2 und KABEL 3 (3 ist das in der mitte der oberen reihe) einfach tauschen (umdrehen nach durchschneiden). Kabel 5 (das rechteste der oberen Reihe) ist nur GROUND und muss nicht gedreht werden.

Alle andern kabel 1,4,6,7,8,9 sind NICHT notwendig!

Zum verdeutlichen:



Stellt euch vor, die auf dem Bild sichtbare RECHTE Buchse ist das kabelende, welches vom LAPTOP KOMMT
Das linke ist das, welche in den PIO geht.

WEnn ihr das so verdrahtet wie ich auf dem Bild, dann funktioniert das!

Mist, meine Idee geht leider nicht - Pin 5 ist nicht belegt. Habe gerade das Kabel mit den Adaptern durchgemessen

Udo

Bildeindruecke (ich habe nur ne Panasonice Point and shoot)...

Aber bin in Fotografie absoluter Anfaenger. Habe kein Stativ etc.... also ist die aussagekraft wahrscheinlich schlecht...

Thyrus1 schrieb:

Was ihr braucht: 1) Controlcal registrierte Version HIER!

Wozu braucht man als privater Nutzer eine Registrierung und welchen Region-Code ( 1 oder 2) hast du dann genommen?

Warrior668 schrieb:

Klingt so, als hättest du deinen ISF-Night Modus als ISF-Day Modus laufen. Der Kontrast für den ISF-Night Modus sollte irgendwo zwischen 20 und 30 liegen.

Hey, das waren die Default-Werte! Warum man selbst beim ISF "Ach wir Spezialisten von der Image Science Foundation" die Kontrastwerte immer noch viel zu hoch ansetzt, ist mir da schleierhaft. Klar, jetzt kommt wieder die Leier von "jedes Gerät ist anders", aber der Unterschied zwischen 20 und 40 (Default) ist wirklich riesig. Ich hätte erwartet, dass der ISF Mode per Default "sehenswert" ist.. beim Pure Mode ist das jedenfalls der Fall. Obwohl natürlich im direkten Vergleich mit dem ISF Night (und Kontrast 35-40) der Pure Mode richtig abfällt (was das weiß angeht). Aber der ISF Mode sieht in der Standardmäßig aufgrund des Kontrasts echt nach Kaufhaus-Einstellung aus. Bin mal gespannt, was noch übrig bleibt, wenn man den Kontrast runterregelt..

Na dann gehe ich mal Richtung 20, das hab ich auch irgendwo mal gelesen. Obwohl viele auch 35 einsetzen...

@Thyrus1 & inthehouse: mein Kabel ist von Digitus, nennt sich "USB to serial converter" und kostet 7,99€. Allerdings muss man dazu noch einen Gender Converter nutzen, dann klappts auch... der Adapter bringt Treiber mit, die mit Vista und sogar Windows 7 funktionieren.

Bullethead schrieb:

Thyrus1 schrieb: Was ihr braucht: 1) Controlcal registrierte Version HIER! Wozu braucht man als privater Nutzer eine Registrierung und welchen Region-Code ( 1 oder 2) hast du dann genommen?

Für die Pioneer G9 Panels braucht man eine registrierte Version. Steht aber auch alles in den sehr ausführlichen FAQs dort im ControlCAL Forum. Lies Dich einfach mal ein..

k0rn schrieb:

Hey, das waren die Default-Werte! Warum man selbst beim ISF "Ach wir Spezialisten von der Image Science Foundation" die Kontrastwerte immer noch viel zu hoch ansetzt, ist mir da schleierhaft. Klar, jetzt kommt wieder die Leier von "jedes Gerät ist anders", aber der Unterschied zwischen 20 und 40 (Default) ist wirklich riesig. Ich hätte erwartet, dass der ISF Mode per Default "sehenswert" ist.. beim Pure Mode ist das jedenfalls der Fall. Obwohl natürlich im direkten Vergleich mit dem ISF Night (und Kontrast 35-40) der Pure Mode richtig abfällt (was das weiß angeht). Aber der ISF Mode sieht in der Standardmäßig aufgrund des Kontrasts echt nach Kaufhaus-Einstellung aus. Bin mal gespannt, was noch übrig bleibt, wenn man den Kontrast runterregelt.. Na dann gehe ich mal Richtung 20, das hab ich auch irgendwo mal gelesen. Obwohl viele auch 35 einsetzen...

Die ISF Modi werden normalerweise auch nur mit einer gleichzeitigen Kalibrierung freigeschalten.

Das hat mit sehenswert per default gar nichts zu tun und auch nicht mit jedes Gerät ist anders.

Wie gesagt ISF Night und ISF Day sind nur Namen, diese beiden Bildmodi liefern mit den gleichen Einstellungen das gleiche Bild.
Ohne Kalibrierung sind sie deshalb einfach nur 2 weitere Bildeinstellungen.

Warrior668 schrieb:

Wie gesagt ISF Night und ISF Day sind nur Namen, diese beiden Bildmodi liefern mit den gleichen Einstellungen das gleiche Bild. Ohne Kalibrierung sind sie deshalb einfach nur 2 weitere Bildeinstellungen.

Dass Day und Night mit den Standardeinstellungen identisch sind, mag ja noch sein. Aber auf jeden Fall haben die ISF-Modi definitiv andere Einstellungen unter der Haube als alle anderen Modi. Denn andere Modi wie Pure sehen bei den gleichen Einstellungen ja völlig anders aus.. 40er Kontrast bei Pure ist OK, bei ISF wird man blind.

Das liegt daran, dass in den ISF Modi die maximale Leuchtkraft nicht begrenzt wird.

Warrior668 schrieb:

Wie gesagt ISF Night und ISF Day sind nur Namen, diese beiden Bildmodi liefern mit den gleichen Einstellungen das gleiche Bild. Ohne Kalibrierung sind sie deshalb einfach nur 2 weitere Bildeinstellungen.

Ich will dem Kalibrierungsmeister natuerlich nicht widersprechen, aaaaber so ganz stimmt das glaube ich nicht.

Bei meinem "warum sehe ich bei Energysparen off und 2 keinen Unterschied" Nachforschungen bin ich darauf gestossen:

Man nehme: Helles Hintergrundbild (bei mir - Ich nehme das allererste Frame der KURO Demo "INK" (also bevor die schwarze tinte in das weisse geht - vollkommen weisser Hintergrund)
Bei IDENTISCHEN(!) settings von ISF AUTO und ISF DAY sehe ich
Bei ISF AUTO- keinen (!!) Helligkeitsunterschied zwischen ES off und ES Mode 1/2
Bei ISF DAY - Sehr wohl einen Unterschied wenn ich zwischen den beiden ES Modi hin und herschalte.
Bei ISF NIght - auch keinen Helligkeitsunteschied des weissen Hintergrundbildes bei durchschalten der MODI.

Ich erinnere mich, gelesen zu haben, das der ISF DAY modus die maximale FTL Helligkeit erreichen kann, die anderen beiden Modi nicht...

Ich schau mal bei controlcal im Forum nach ob ich den Beitrag finde...

LG
Patrick

PS: Das erklaert auch, warum ich nie einen Unterschied der Helligkeit gesehen habe! Es wirkt sich scheinbar nur auf MANCHE Modi aus.

Die Kontrast, Helligkeit und Farbsättigungswerte sind in den ISF-Modi anders "übersetzt" als in den anderen Modi - die Einstellungen aus Film-, Anwender-Modus usw. können deshalb nicht 1:1 in die ISF-Modi übernommen werden.

Was nun die Unterschiede angeht - in den ISF-Modi kann man manche Einstellungen meineserachtens etwas feiner vornehmen, und man erreicht eine etwas höhere Maximalhelligkeit (und damit auch Kontrast), aber groß ist der Unterschied nicht.

Thyrus1 schrieb:

PS: Das erklaert auch, warum ich nie einen Unterschied der Helligkeit gesehen habe! Es wirkt sich scheinbar nur auf MANCHE Modi aus.

Den Unterschied zwischen ES off und ES 1,2 sehe ich eigentlich in allen Modi...

Felix
Sagst du mir, an welchem Testbild man das am besten erkennen kann? Ich denke ein weisser Hintergrund sollte doch ideal dafuer sein oder??

Ich erkenne das echt nur bei ISF DAY... Und da deutlich (einstellungen von mlaun verwendet)

@ Thyrus1

Und was passiert, wenn du bei ISF DAY und ISF NIGHT die identischen Einstellungen verwendest?

ISF AUTO habe ich ja zu diesem Thema nie erwähnt.

Ich kuck mal.

MOM

Hast recht

Nur bei AUTO aendert sich nix... Komisch....

Thyrus1 schrieb:

Hast recht Nur bei AUTO aendert sich nix... Komisch....

Was komisch?

Hab doch gesagt es sind nur NAMEN für Einstellungen.

ISF AUTO ist ein anderes Thema, weil dieser Modus den Sensor für Umgebungshelligkeit nutzt.

UdoG schrieb:

Warrior668 schrieb: ISF AUTO ist ein anderes Thema, weil dieser Modus den Sensor für Umgebungshelligkeit nutzt. ... aber auch nur um festzustellen, welchen Modus er aktiviert (day oder night) - oder? Gruss Udo

Nach meinem Wissensstand laufend, wie im Optimum Mode.

Wo befindet sich der Lichtsensor des Kuro?

Es wäre einfach zu testen, mit einem Feuerzeug, oder einer Taschenlampe und dem Abdecken des Sensors mit der Hand.



Update: Ich bin einfach zu schnell.....

Warrior668 schrieb:

UdoG schrieb: Warrior668 schrieb: ISF AUTO ist ein anderes Thema, weil dieser Modus den Sensor für Umgebungshelligkeit nutzt. ... aber auch nur um festzustellen, welchen Modus er aktiviert (day oder night) - oder? Gruss Udo Nach meinem Wissensstand laufend, wie im Optimum Mode. Wo befindet sich der Lichtsensor des Kuro? Es wäre einfach zu testen, mit einem Feuerzeug, oder einer Taschenlampe und dem Abdecken des Sensors mit der Hand. Update: Ich bin einfach zu schnell.....

DANKE für Deine Antwort

Gruss
Udo

braucht jemand von euch noch ne ersatz fernbedinung für den 5090?... bei meinem lagen zwei dabei

mfg

kunde436 schrieb:

braucht jemand von euch noch ne ersatz fernbedinung für den 5090?... bei meinem lagen zwei dabei mfg

Die würde ich auf keinen Fall verkaufen. Ich mache mir jetzt schon sorgen wenn da mal in absehbarer Zeit was sein sollte und Pio die nicht mehr nachliefern kann. Du weist ja wie der Rest der Familie mit solchen Sachen umgeht.

Würde ich auch nicht machen.

Aber davon mal ganz abgesehen, benutze ich schon seit Jahren grundsätzlich immer eine Unviversal-FB. Hab einfach keinen Bock auf 5 verschiedene FB´s auf dem WZ-Tisch...

Bis zuletzt hatte ich eine von Aldi/ Medion für 7€. Mit dem Kauf von meinem neuen Equipment ist auch diese einer Harmony one gewichen.

Aber jetzt ist genug Off-Topic

Gruß,
ViSa69

kunde436 schrieb:

Noch was anderes: wie kommt ihr auf so unterschiedliche farbsätigungswerte.Mlaun meint +2, hier schreiben einige -5 bzw. sogar -7 - -9.

Habe jetzt mal etwas ausführlicher beschrieben wie es zu den unterschiedlichen Sättigungswerten kommen kann:
Farbsättigung kann bei Plasmas nicht exakt bestimmt werden

kunde436 schrieb:

Was wären den hier die natürlichsten einstellungen und ich rede nicht vom kino bild.

Eigentlich soll eine Kalibrierung genau das bewirken, nämlich die Einstellungen zu finden bei denen das Quellbild mit möglichst wenig Verfälschungen und Abweichungen dargestellt wird. Eine gute Kalibrierung führt also zu einem möglichst unverfälschten Bild - das muß aber nicht unbedingt natürlich sein, wenn z. B. wie in den meisten Kinofilmen heute leider üblich, die Farben und der Kontrast schon im Quellbild manipuliert sind...

Felix3 schrieb:

kunde436 schrieb: Noch was anderes: wie kommt ihr auf so unterschiedliche farbsätigungswerte.Mlaun meint +2, hier schreiben einige -5 bzw. sogar -7 - -9. Habe jetzt mal etwas ausführlicher beschrieben wie es zu den unterschiedlichen Sättigungswerten kommen kann: Farbsättigung kann bei Plasmas nicht exakt bestimmt werden kunde436 schrieb: Was wären den hier die natürlichsten einstellungen und ich rede nicht vom kino bild. Eigentlich soll eine Kalibrierung genau das bewirken, nämlich die Einstellungen zu finden bei denen das Quellbild mit möglichst wenig Verfälschungen und Abweichungen dargestellt wird. Eine gute Kalibrierung führt also zu einem möglichst unverfälschten Bild - das muß aber nicht unbedingt natürlich sein, wenn z. B. wie in den meisten Kinofilmen heute leider üblich, die Farben und der Kontrast schon im Quellbild manipuliert sind... ;)

Ohne Empirischer Nachweis ist diese aussage zeimlich weit hergehohlt. Bitte mit date,n fakten und entsprechende nachvollziehbare meßprotokolle belegen.

tip: Fang mal mit der definition von farbsättigung an !

mlaun schrieb:

Ohne Empirischer Nachweis ist diese aussage zeimlich weit hergehohlt. Bitte mit date,n fakten und entsprechende nachvollziehbare meßprotokolle belegen.

Daten und kalibrierte Farbsättigungsparameter für verschiedene Mustergrößen stehen in dem verlinkten Thread. Der Effekt ist sehr einfach nachzuvollziehen: nehme verschieden große Farbtafeln (Primärfarbe Rot und Weiß genügen) bis hin zu 100% der Bildschirmfläche und kalibriere für jedes Format die Farbsättigung neu. Dabei haben sich für (abgesehen von der Größe) identische Muster und ansonsten unveränderte Einstellungen bei mir kalibrierte Sättigungswerte von +5 bis -15 ergeben...

mlaun schrieb:

tip: Fang mal mit der definition von farbsättigung an !

Damit meine ich den "Farbsättigungs"-Parameter im Pioneer-Menu (englisch 'Colour' bzw. 'Colour Depth'). Wie Du sicherlich weißt ist diese Bezeichnung ein Etikettenschwindel, denn dieser Parameter verändert hauptsächlich die Farbhelligkeit, also den Y-Wert (tatsächlich verändert er sowohl die Farbhelligkeit als auch in geringem Umfang die Sättigung).

"Kombinierte Farbsättigung und -helligkeit" wäre als eine präzisere Bezeichnung für diesen Kalibrierungsparameter, das erschien mir aber für ein kurzes Statement erstmal zu umständlich...

im verlinktem thread steht nichts wirkliches. musst schon mehr bieten. Probier es doch mal drüben in avsforum.com Kalibrierungs threads. Dort turnen etliche wirkliche experten rum.

Hey an euch (vor allem die calib-Profis wie mlaun, felix und warrior sowie den "newby-calibrierer" inthehouse, dem ich gute besserung wuensche

So mein i1pro aus USA ist angekommen und wurde gleich gestern dazu benutzt, mal die eigestellten Settings von mlaun bei meinem 5090H zu verfifizieren.

Testequipment:
Player: Pio BPD-LX52
Kuro: 5090H
Mode: HD 709
Sensor: i1pro
SW: HCFR und AVS709
Beides (Panel und Sensor) waren auf betriebstemp und der i1pro wurde alle 15 min calibriert auf dem weisspunkt.

Was mir aufgefallen ist:

- Bei ISF day reportet HCFR das ich avergae gamma von 2.15 habe? Ist das korrekt? Ich dachte 2.20 sollte erreicht werden? Wie kann das sein, die Gamma Werte fuer RGB sind alle auf 0.... Brightness wie bei mlaun auf +1
- Greyscale: Gruen passt sehr gut, rot fast, blau ist aus dem "ruder"
- Farbtemp liegt so bei 6700K

Also werde ich mich heute mit dem Leitfaden "Gs&C for dummies" daran setzten, das zu "korrigieren".

Zwei erste fragen:

a) Wie muss ich die CMS und die RGB Werte verstehen?
Beispiel: Das Blau ist bei mir durchgaengig ca 8% zu hoch. Korrigiere ich das mit CMS (also hier B-1 oder b-2)? oder ist es so wie ich denke, das ich CMS NICHT anfasse bei greyscale, sondern nur ueber RGB high und low adaptiere?
Wenn ja, was heist high und low
(z,b niedrigerer RGB high wert macht die kurve flacher, niedriger RGB low wert macht....)
b) Die Gamma werte bei controlcal ISF sind alle auf 0. Ist das korrekt fuer die Ausgangsbasis`?

a) Wie muss ich die CMS und die RGB Werte verstehen? Beispiel: Das Blau ist bei mir durchgaengig ca 8% zu hoch. Korrigiere ich das mit CMS (also hier B-1 oder b-2)? oder ist es so wie ich denke, das ich CMS NICHT anfasse bei greyscale, sondern nur ueber RGB high und low adaptiere? Wenn ja, was heist high und low

Für die Grautreppe musst du nur RGB High und Low anpassen.
HIGH steht für hoch und LOW für tief.
Einfach ausgedrückt: HIGH = Nahe Weiß (z.b 70%, 80% IRE Fenster); LOW = Nahe Schwarz (z.b. 20%, 30% IRE Fenster)

Du fängst mit einem 70 oder 80% IRE Fenster an und passt RED-HIGH und BLUE-HIGH so an, dass die Werte möglichst auf 100 % liegen.

Nun nimmst du das 20 oder 30 % IRE Fenster und siehst nach ob du auch RED-LOW und BLUE-LOW anpassen musst.


Das CMS ist für die Farbraumkalibrierung.

b) Die Gamma werte bei controlcal ISF sind alle auf 0. Ist das korrekt fuer die Ausgangsbasis`?

Ja, ist als Ausgangsbasis korrekt.
Versuch einfach mal alle Gamma Werte auf -1 zu setzten, anschließend misst du die Grautreppe durch und siehst dir das Ergebnis an.



Auf welche maximale Helligkeit wirst du ISF-DAY und ISF-NIGHT kalibrieren?

Wie kommst du auf Brightness +1?

Hi warrior,

1) Auf welche Helligkeit? Mhhhh gute frage - was wuerdest du empfehlen?

Bei ISF DAY ist momentatn bei IRE100% window bei 49.15 FTL


2) brightness+1 - aus den mlaun settings fuer ISF DAY

Danke fuer deine Antworten hinsichtlich grautreppe, das habe ich auch gelesen inzwischen in dem "dummy guide"

PS: Macht ziemlichen Spass das ganze. und man sieht auch, das die werte NICHT! 100% auf alle passen, aber sicher schonmal eine solide ausgangsbasis darstellen!!!
Ich bin zwar im graubereich nicht in der deltae +3, aber zumindestest alle unter 9 (durschnittlich auf 5)

Und CIE scheint auch fast zu passen
G:0,005 zum referenzpunkz
B:0,009 zum referenzpunkt
R:0,001 zum referenzpunkt

Sekundeaer:

Y:0,004 zum ref punkt
M:0,005 zum ref punkt
C:0,009 zum ref punkt

Thyrus1 schrieb:

Testequipment: Player: Pio BPD-LX52 Kuro: 5090H Mode: HD 709 Sensor: i1pro SW: HCFR und AVS709 Beides (Panel und Sensor) waren auf betriebstemp und der i1pro wurde alle 15 min calibriert auf dem weisspunkt.

Hi,

ich würde jeweils die APL-Testbilder auf der AVSHD.709 verwenden, die haben einen konstanten APL und damit kommt der ABL-Effekt zumindest beim Kalibrieren noch nicht zum tragen.

Bei dem LX52 würde ich eine der freidefinierbaren Videoeinstellungen benutzen um sicherzustellen daß alle Bilderverbesserer wirklich aus und alle Einstellung auf neutral sind (PureCinema auf "Ein").

Thyrus1 schrieb:

Was mir aufgefallen ist: - Bei ISF day reportet HCFR das ich avergae gamma von 2.15 habe? Ist das korrekt? Ich dachte 2.20 sollte erreicht werden? Wie kann das sein, die Gamma Werte fuer RGB sind alle auf 0.... Brightness wie bei mlaun auf +1

Ist normal - ein glatte Gamma-Anpassung bekomme ich nur hin wenn ich die 9 Gamma-Stützstellen individuell einstelle.

Brightness habe ich sogar für ISF-Night auf +1, sonst gehen zuviele Details verloren und der Sub10% Bereich wird zu dunkel.

Thyrus1 schrieb:

PS: Macht ziemlichen Spass das ganze. und man sieht auch, das die werte NICHT! 100% auf alle passen, aber sicher schonmal eine solide ausgangsbasis darstellen!!! Ich bin zwar im graubereich nicht in der deltae +3, aber zumindestest alle unter 9 (durschnittlich auf 5)

Auf deltaE < 2 sollte man im Weißabgleich schon kommen, nur der 10%-Wert ist bei mir etwas störrisch. Meineserachtens ist auch der sub10% Bereich wichtig, sowohl was Gamma als auch Weißabgleich angeht, aber der wird in HCFR leider nicht erfaßt...

Thyrus1 schrieb:

Und CIE scheint auch fast zu passen G:0,005 zum referenzpunkz B:0,009 zum referenzpunkt R:0,001 zum referenzpunkt Sekundeaer: Y:0,004 zum ref punkt M:0,005 zum ref punkt C:0,009 zum ref punkt

Wenn Du die CMS- oder Gamma-Werte änderst hat das auch wieder Einfluß auf die Graufstufen, also sollte man dann nochmal den Weißabgleich nachregeln.

Der Grundablauf einer ISF Kalibrierung von D-Nice:

by D-Nice 1. Set peak luminance (Contrast) 2. Set black level (Brightness) 3. Adjust grayscale (RGB High/Low) 4. Adjust CMS 5. Adjust Gamma 6. Tweak grayscale (RGB High/Low and CMS) 7. Adjust Color 8. Repeat steps 1, 3, 4, 6 and 7 until grayscale and color points are maximized

Grundlegend:
Energiesparfunktion immer auf AUS.
Immer die normalen, kleinen "Fenster" der AVSHD 709 Disk benutzen, nicht die APL Fenster. (Tipp aus dem AVSForum)

Bei ISF-DAY würde ich folgendermaßen Vorgehen:

1. Kontrasteinstellungen nicht auf einen bestimmten fL Wert, sonder mit dem "White Clipping Pattern" der AVS HD 709 Disk bestimmen. (Basic Settings Bild Nr.3)

Kontrast so hoch wie möglich stellen, und dabei darauf achten, dass noch möglichst viele Werte über 235 blinken siehst. (idealerweise sogar bis zu 253)


2. Helligkeit mit dem "Black Clipping Pattern" aus der AVS HD 709 Disk (Basic Settings Bild Nr.1) einstellen. Und zwar so, dass 17 noch sichtbar blink, aber bei 16 darf nichts zu sehen sein.

3. Grautreppe

4. CMS (Mit 75 % Helligkeit Farbfenstern, nicht mit 100%)

5. Gamma (bei ISF Day auf 2.2)

6. Grautreppe wiederholen

7. Farbe folgendermaßen:
Mit 75 % IRE Fenster Weiß fL oder cd/m2 messen (z.B. Ergebnis = 100 cd/m2);
Anschließend beim Rot 75 % Fenster die Farbe so einstellen, dass das Ergebnis bei der Helligkeit so nahe wie möglich an 21,26 % von Weiß rankommt. (bei 100 cd/m2 = 21,26 cd/m2)

8. Alles wiederholen


Bei ISF NIGHT alles ähnlich jedoch mit folgender Änderung (der Rest bleibt gleich):

1. Kontrast bei 100% IRE Weiß Fenster so regeln, dass die Leuchtkraft bei etwa 35 fL (120 cd/m2) liegt.

5. Ich persönlich würde versuchen den Gammawert, bei ISF Night auf 2.3 bis 2.35 zu erhöhen. (Gefällt mir persönlich in einem abgedunkelten Raum besser)



MFG


P.S. Und die Schärfe am besten mit dem "Sharpness and Overscan" Testbild der AVS HD 709 Disk einstellen (Basic Settings Bild Nr.5)

Warrior668 schrieb:

Immer die normalen, kleinen "Fenster" der AVSHD 709 Disk benutzen, nicht die APL Fenster. (Tipp aus dem AVSForum)

Da bin ich etwas anderer Meinung - wie wurde dieser Tipp im AVS-Forum begründet? Die "kleinen Fenster" führen zu einer Einstellung die in typischen hellen Filmszenen nicht so gut paßt - zumindest bei Plasmas, bei (non-LD) LCDs ist es nebensächlich.

Warrior668 schrieb:

2. Helligkeit mit dem "Black Clipping Pattern" aus der AVS HD 709 Disk (Basic Settings Bild Nr.1) einstellen. Und zwar so, dass 17 noch sichtbar blink, aber bei 16 darf nichts zu sehen sein.

Auch da bin ich etwas anderer Meinung - 15/16 darf noch (leicht) sichtbar sein, sonst verliert man in kritischen Szenen Details - z. B. in den nächtlichen Wolkenkratzer-Szenen in "Batman - Dark Night". Das ist ja gerade die Stärke der Kuros, in tief dunklen Bereichen noch Details herausarbeiten zu können wo andere Flat-TVs nur dunkelgrauen Matsch zeigen, die man nicht unterdrücken sollte.

Warrior668 schrieb:

5. Ich persönlich würde versuchen den Gammawert, bei ISF Night auf 2.3 bis 2.35 zu erhöhen. (Gefällt mir persönlich in einem abgedunkelten Raum besser)

Geschmacksache...

Warrior668 schrieb:

P.S. Und die Schärfe am besten mit dem "Sharpness and Overscan" Testbild der AVS HD 709 Disk einstellen (Basic Settings Bild Nr.5)

Dieses Bild finde ich für die Schärfemessung eher ungeeignet, da man Doppelkonturen hier erst sehr spät sieht.