3-Wege Projekt mit verschmolzenem MT/HT Waveguide ala Schauki

Update:

Fräszeit für MT/HT nur vorne beträgt 160min. Die Tiefe von fast 80 mm ist auch nicht ohne. Mal gucken wie weit ich den Fräser rausgucken lassen kann.

Torsten

Wie fast 80mm? Es müssten genau 80mm sein. Die maximale Tiefe ist am MT WG. Da sind es 70mm.

Stefan

Hi,

hast recht. Das die gesamte Front so Dick sein muss, halte ich für übertrieben. Die 70 mm hätten es doch auch getan??. Wofür ist denn die Rechteckige Tasche über dem TT?

Torsten

Ich habe mich um Material gekümmert und es gab kein 70mmm. Außerdem kann ich somit eine Führung für den MT realisieren.

Die Tasche ist für eine Versteifung.

Stefan

Wow so langsam ahnt man, dass da mächtig Späne gemacht werden sollen.

Buche fräsen braucht ´nen ganzen Mann, hab´ich gerade festgestellt. Da fängt der Fräser (wie bei jedem Hartholz) sehr schnell an Brandspuren zu verursachen.

Diese schicken Formen sind, von Hand kaum möglich, ich erahne da die Handschrift eines Profis

Zwischenfrage (kein Nörgeln!), warum kein MDF und ´ne schicke Spritzlackierung? - Okay Echtholz ist schon edel, aber leicht platzt da beim Fräsen so´n Spänchen raus, dann geht der Ärger los.

Hallo,

weil es einfach besser in unsere Wohnung passt und meine Frau es so möchte. So einfach ist das eigentlich. Aber zuerst soll es ja ein Prototyp werden. Dieser wiederum aus MDF.

Wen meinst Du mit Profi? Mich? Wegen der WG? Ne, das wäre ohne Schauki nicht möglich. Oder wie?

Stefan

Stefan, guck Dir mal Necuron 651 an, gibt es auch in 75mm. Kann man kleben, streichen und furnieren, fräsen sowieso als Modellbaukunststoff.

Ah ja, Kunststoff. hatte ich auch schon dran gedacht. Zumal wir hier ne Bude haben, die das Zeug verbasteln und auch ne 6 Achsmaschine haben. Aber die Preise fürs Material sind jenseits von Gut und Böse. Außerdem soll es ja nach Echtholz aussehen. Und so ein WG furniert sich schlecht. Von der akustischen Verschlechterung mal abgesehen.


Vielen Dank und Gruß

Stefan

P.S. Ich hatte auch schon an Alu gedacht. Sieht gut aus. Aber noch viel teurer. Quadratmeter rund 1500 Euro

Hi,

Und so ein WG furniert sich schlecht.

da hätte ich ne Idee. Nicht wirklich billig, aber um 100 Euro sollte das möglich sein. >PM!

Harry

da hätte ich ne Idee.

Wassertransferdruck?

Gustav

Ne, er hats vergessen

LOOOOOL

Stefan

Verrückter schrieb:

Quadratmeter rund 1500 Euro

Der Quadratmeter 80mm Platte zu 1500 Euro ist aber sehr günstig.
Mit oder ohne MWST?


Gustav

LIFU schrieb:

Verrückter schrieb: Quadratmeter rund 1500 Euro Der Quadratmeter 80mm Platte zu 1500 Euro ist aber sehr günstig. Mit oder ohne MWST? Gustav

Das war aus der Hüfte geschossen. Als ich die Schätzung hörte, winkte ich gleich ab...

Stefan

Kann ich gut verstehen.



Gustav

Hi,

Verrückter schrieb:

Ich habe mich um Material gekümmert und es gab kein 70mmm. Außerdem kann ich somit eine Führung für den MT realisieren. Die Tasche ist für eine Versteifung. Stefan

versteh ich immer noch nicht. Warum braucht man da eine Tasche? Kann man doch auch auf die Frontplatte machen ? Sorry, aber diese "Gimmicks" erschweren nur die Fertigung und bringen 0 Vorteil IMO. Die Aufdopplung hinter dem TT kann man auch Problemlos mit der Stichsäge aussägen und dann von hinten aufkleben, wobei sich mir der Sinn immer noch nicht erschliesst. Glaubst du wirklich das du einen Unterschied hörst zwischen einigen Versteifungen und einer 80MM! Frontplatte? Warum nicht gleich im Wald ne Eiche klaun und aus dem vollen schnitzen? Ein sinnvoller Aufbau ist aus z.b. 18mm Platte (gibts im Baumarkt) als gesamte Front. Da wo nötig wird dann solange weiteres Material aufgeleimt werden bis die nötige Stärke erreicht ist. Hinterm TT dann z.B. aus MDF oder Spanplatte. Gibt ja schon versuche dazu, das ein Materialmix besser ist. In den Baumärkten gibts auch oft so ne bilige Arbeisplatte mit 28mm. Das sollte für 2 Fronten reichen. Ist natürlich Stabverleimt. Wenn man mit ordentlich Druck verleimt und nach dem Fräsen einmal drüberschleift, sieht das aus wie gewollt.
Anders kann ich das sowieso nicht machen, da das Teil grösser ist als meine Verfahrwege sind.
Die Zentrierung für den Mitteltöner ist auch eher schlecht.
Nicht für deine Anwendung,aber wenn der MT-WG flach abschliesst, lässt sich jede Kalotte mit dem entsprechenden Öffnungsmass einsetzen. Selbst nen Konus kann man dann testen.
Mein Unterbau sieht so aus:

http://img229.imageshack.us/img229/7151/y4110085.jpg
http://img514.imageshack.us/img514/6382/y4110088.jpg

Schön flexibel

Ich hab sogar schon was aus MDF zusmmengeleimt. Ist aber nur 36x56 cm und besteht aus 2x19mm und 2x10mm. War für Schaukis ersten Entwurf gedacht.
Platten in der Grösse hab ich auch noch da, so das ich im Prinzip nur noch eine 19 draufpappen muss. Die fehlenden 3 mm Tiefe sind kein Problem, da ja eh nur 70 gebraucht werden.
Die fehlenden 4 cm sehe ich als unkritisch an, da der WG sowieso die Kanten weitgehend ausblenden sollte. Ich muss mal gucken ob 36cm reichen...

Torsten

Edit: Ich könnte mir auch vorstellen dass das ziemlich gut aussieht, wenn man nur das WG und die BR-Rohre in Buche, besser noch Nussbaum macht und das ganze dann so einlässt wie einen Lautsprecher. Den Rest der Front (weiß) lackieren. So grosse dunkle "Klötze" erschlagen einen optisch recht schnell.

Guten Morgen,

ja, mach mal nur das WG aus MDF.

Danke

Stefan

Edit: Und wenn es passt sehr gern die BR Öffnungen auch. Dann kann ich auch optisch mal Deine Idee nachvollziehen.

Danke und Gruß

Stefan

27mm Buche Leimholz gibt´s im Holzfachhandel, davon 2 oder 3 aufeinander geleimt, hält die Kosten einigermaßen im Rahmen, 27 x 400 x 2000 - Platte kostet bei uns in der Ecke 50,38€ + Mwst. Zumindest kommen dabei dann keine kiloEuros raus

Wie ich aber bereits sagte, Buche fräsen braucht ´nen ganzen Mann

Hallo Stefan,
das Necuron kostet als Platte 1500x500x75 ~205 Euro. Das ist als Modell gedacht, da Du doch ohnehin ein Testobjekt machen lassen willst. Die Verarbeitung ist jedenfalls sicher einfacher als Massivholz und verziehen kann sich da auch nichts. Gewindeschneiden etc. kein Problem. Ich würde mir das wirklich noch einmal überlegen.

@Tiki Mh, ganz ehrlich, als Prototyp ist MDF doch völlig in Ordnung. Torsten sagt ja auch, dass er das gut fräsen kann. Für das endgültige gute Stück, schau ich dann nochmal.

Warum soll ich so "hochwertiges" Material für einen Prototypen nehmen? Kannst mir Dummerchen das auch gern telefonisch näher bringen, würde mich freuen.


@Soundy73 Es gibt hier im Holzhandel auch 80mm dickes stabverleimtes Buche in verschiedenen Sorten, also unterschiedlich große Stäbe etc. Kostet pro Frontwand keine 60 Schleifen. Da sind die Baumärkte hier vor Ort alle bedeutend teurer.

Zunächst geht es mir um den Prototypen. Da ist mir der WG natürlich am wichtigsten. Am zweitwichtigsten die BR Öffnungen. Die BR Öffnungen zunächst aus optischen Gründen und weiterhin aus technischen Gründen.

Mal schauen, ob und was Torsten mir macht.


Gruß

Stefan

Hallo!

Wie willst du die Chassis denn eigentlich ansteuern? Aktiv oder passiv?
Ich war genau wie du auch schon bei Klein + Hummel und habe dort recht intensiv gehört und es hat mir auch sehr gut gefallen. Seitdem habe ich, zuletzt heute, die K+H Lautsprecher auch in nicht so optimalen Bedingungen wie bei K+H gehört (auch wenn Herr Wolff immer abstreitet, dass die Akustik gut ist).
Falls du also nicht ähnlich gute akustische Bedingungen wie K+H hast, solltest du auf jeden Fall auch nicht erwarten, dass es so gut klingen wird wie dort.

Natürlich ist es trotzdem eine gute Idee einen solchen Lautsprecher zu bauen.

Hallo,

wie bereits geschrieben, (hab ich doch, oder?)vollaktiv. Zunächst mit DCX, später vielleicht auch FIR, mal schauen.

Ob es wirklich ein Nachbau ist, möchte ich bezweifeln. Außer das WG und der Hochtöner halbwegs, hat die Box mit der O500 nicht mehr viel gemein. Das Volumen wird größer, die Tuningfrequenz anders, der BR Austritt größer etc.

Gruß

Stefan

P.S. Die Problematik Raumakustik ist mir bekannt. Was machst Du denn, dass Du häufiger ne O500 hörst?

Verrückter schrieb:

P.S. Die Problematik Raumakustik ist mir bekannt. Was machst Du denn, dass Du häufiger ne O500 hörst?

Ich versuche generell möglichst viele Lautsprecher zu hören, um einen Eindruck des technisch möglichen zu bekommen und zudem festzustellen, wo meine eigenen Lautsprecher klanglich liegen.
Hören kann man die K+H Produkte bei einigen Händlern oder auch in Tonstudios.

Hallo Cale,

mein interesse an der K&H kommt durch meinen eher schlechten Hörraum (Wohnzimmer, Parket, sehr grosses Fenster) . Ich erwarte nicht das es perfekt wird, aber es sollte doch schon besser sein als das "übliche".
Ich habe die K&H aber noch nicht gehört. Kannst du denn sagen ob sie unabhängiger von schlechter akustik ist als andere Konzepte?

Torsten

Torsten, darf ich fragen, ob und was Du nun fräst?

Danke und Gruß

Stefan

Darfst du Morgen gehts ab in den Keller.
Wie ich schon schrieb werden die Bretter etwas kleiner, s.o.

Schreib mir mal deine Adresse per PM.

Torsten

Edit: Ich fräse die WGs und wenns passt auch ein BR-rohr, das allerdings nur von vorne. Ich muss ggf. noch die Absaugung optimieren. Es ist immer noch alles voller Staub vom letzen mal

Torsten70 schrieb:

Darfst du Morgen gehts ab in den Keller. Wie ich schon schrieb werden die Bretter etwas kleiner, s.o.

Super! Meine derzeitigen High Enten gehen weg, sind verkauft. Das passt es doch ganz gut. Danke!

Schreib mir mal deine Adresse per PM.

Gleich.

Torsten Edit: Ich fräse die WGs und wenns passt auch ein BR-rohr, das allerdings nur von vorne. Ich muss ggf. noch die Absaugung optimieren. Es ist immer noch alles voller Staub vom letzen mal :.

Also quasi bis zur ersten runden Fläche im BR Rohr. Das ist gut, den Rest kann ich mit meiner Oberfräse dass wasteln. Mh, darf ich gaaaaaaaaanz freundlich und gaaaaaaanz dezent bitten, dass Du beide BR Öffnungen machst?

Danke und Gruß

Stefan

Torsten70 schrieb:

Hallo Cale, mein interesse an der K&H kommt durch meinen eher schlechten Hörraum (Wohnzimmer, Parket, sehr grosses Fenster) . Ich erwarte nicht das es perfekt wird, aber es sollte doch schon besser sein als das "übliche". Ich habe die K&H aber noch nicht gehört. Kannst du denn sagen ob sie unabhängiger von schlechter akustik ist als andere Konzepte? Torsten

Generell wird mit einer engeren Abstrahlung der Einfluss der Raumakustik in den Mitten und Höhen weniger. Dies führt zu einer besseren Stereoortung und viele Details werden erst hörbar.
Ein zusätzlicher Effekt des Waveguides ist dafür zu sorgen, dass der Diffusschall nicht verfärbt wird.

Das ist die Theorie, aber was sagt die Praxis?
Ich habe dich so verstanden das du da schon Erfahrungen hast.

Torsten

Hi,

aber was sagt die Praxis?

das es auf VIELE Faktoren ankommt. Und wirklich wichtig ist, was du klanglich erwartest.

Harry

Torsten70 schrieb:

Das ist die Theorie, aber was sagt die Praxis? Ich habe dich so verstanden das du da schon Erfahrungen hast. Torsten

Das ist aus meiner Praxis. Meine bisherigen Lautsprecher waren:

Canton GLE 70
Canton Ergo 900
JBL 2226H + BMS 4590 + JBL 2380A
JBL 2226H + BMS 4590 + AcousticLine HJ236
Visaton GF200+ MB Quart 2" Kalotte + Seas NoFerro12
Klein + Hummel O96
Behringer Truth 2031A
RCF L8S800 + Oberton D2544 + RCF H100
RCF L8S800 + BMS 4538L + Limmer 021
RFT BR25

Jetzt:
Monacor SPH250KE (SBA) + RCF L8S800 + Morel MBM55 + Seas NoFerro 12

Cale schrieb:

Generell wird mit einer engeren Abstrahlung der Einfluss der Raumakustik in den Mitten und Höhen weniger. Dies führt zu einer besseren Stereoortung und viele Details werden erst hörbar. Ein zusätzlicher Effekt des Waveguides ist dafür zu sorgen, dass der Diffusschall nicht verfärbt wird.

Viel enger wird die Abstrahlung dadurch nur im unteren Frequenzbereich des Waveguides. Am oberen Ende bündelt der Treiber selbst sowieso schon.
Ein Waveguide soll über alle Frequenzen den Schall gleichmäßig bündeln.
Der Diffusanteil soll daher dem des Direktschalls gleichen. Was der Raum dabei noch macht, ist wieder eine ganz andere Sache.

Gruß
Dieter

D.Achenbach schrieb:

Viel enger wird die Abstrahlung dadurch nur im unteren Frequenzbereich des Waveguides. Am oberen Ende bündelt der Treiber selbst sowieso schon. Ein Waveguide soll über alle Frequenzen den Schall gleichmäßig bündeln. Der Diffusanteil soll daher dem des Direktschalls gleichen. Was der Raum dabei noch macht, ist wieder eine ganz andere Sache. Gruß Dieter

Im Vergleich der O410 mit der O500C kann man gut sehen, dass der WG nicht nur den unteren Bereich der Treiber einschnüren kann (O410) sondern auch generell für eine stärkere Bündelung sorgt (O500C), wenn er so ausgelegt ist.
Ist die Bündelung stärker, ist demnach auch der Diffusschall geringer.

Cale schrieb:

Stereoortung

Lokalisation bitte! Danke.

Murray schrieb:

Hi, aber was sagt die Praxis? das es auf VIELE Faktoren ankommt. Und wirklich wichtig ist, was du klanglich erwartest. Harry

Davon bin ich weg. Wenn ich jemals das bekommenn hätte was ich erwarte, würde es diesen Thread gar nicht geben. Ich habe mich entschieden einfach mal zu versuchen technisch möglichst viel richtig zu machen.
Meine Überlegungen:

1. Der Raum ist wichtig, ich kann aber aus meinem Wohnzimmer kein Tonstudio machen, bzw. möchte das auch gar nicht. Also muss der Raum, wenn möglich, weniger Einfluss haben.

2. Die Abstrahlung ist nicht nur für den "Klangmatsch" verantwortlich. Eigentlich mag ich direkten Sound. Den sollte man so bekommen.

3. Es wird aktiv getrennt, und Messen mit Arta kann ich auch (das wichtigste jedenfalls). Im Prinzip sind mir so Dinge wie Wirkungsgrad und "krumme" FG erstmal egal, solange sie unter allen Winkeln gleich krumm sind.
Ich bin aber auch so schmerzfrei die Mitten etwas zurückzunehmen, wenns denn bei einigen Liedern nervt.


Sollte das alles nicht zielführend sein, kauf ich mir was aus dem PA-Bereich, scheiss auf den Klang und habs wenigstens laut. Macht ja auch Spass

Torsten

BTW: Das Holz ist aufgespannt, wir bekommen aber gleich Besuch. Ob ich heute noch was zeigen kann hängt aber auch davon ab wie sehr es staubt, und ob ich das mit meinem Gewissen verantworten kann am Sonntag so einen Lärm zu machen. Sind immerhin mehr als 3 Stunden die das Teil laufen wird...

Torsten70 schrieb:

Sollte das alles nicht zielführend sein, kauf ich mir was aus dem PA-Bereich, scheiss auf den Klang und habs wenigstens laut. Macht ja auch Spass ;)

Oh, da wäre ich "vorsichtig", ich denke mit dem richtigen PA Zeug kann man hervorragende Ergebnisse erzielen. Siehe Limmer 042. Ich hätte das fast gemacht, aber nicht zu letzt wegen der Optik habe ich mich hierzu entschieden.

BTW: Das Holz ist aufgespannt, wir bekommen aber gleich Besuch. Ob ich heute noch was zeigen kann hängt aber auch davon ab wie sehr es staubt, und ob ich das mit meinem Gewissen verantworten kann am Sonntag so einen Lärm zu machen. Sind immerhin mehr als 3 Stunden die das Teil laufen wird...

Für ein oder zwei Stück mehr als 3 Stunden? Darf ich freundlich fragen, wenn Du es heute nicht schaffst, wann hast Du wieder Zeit dafür?

Du hast vernommen, dass die WG Öffnung, also der Hals, auch für die Monacor/TangBand Kalotte funzt? Nur der Ausschnitt auf der Rückseite müsste vergrößert werden.

Gruß

Stefan

P.S. Viel Spaß mit dem Besuch!

Hi,

das mit dem Fräsen hab ich doch schon erklärt. Gearbeitet wird für Holz mit einer Oberfräse. Dadurch ist die Fräserdicke von 8mm vorgegeben. Die billigen aus dem Baumarkt mit 8mm Schaft kann ich dafür nicht nehmen, da zu kurz. Also 8mm. Jetzt wird mit einer Zustellung (also Tiefe) von 5 mm geschruppt. Die Überlappung beträgt 50%, wieder 4mm.
Das nennt sich Schruppen.
Ich könnte beide Werte erhöhen, und bei Holz würde man das normalerweise auch machen. aber bei nem 8mm Fräser, 80 lang...
Jetzt kreist das Ding von der Mitte aus, 4mm tief, radius immer um 4mm steigend nach aussen. Wenn er dann die ganzen Kreise gemacht hat, fängt er wieder in der Mitte an... Bis eben alles Holz zerspannt ist, an den Stellen wo das WG ist.
Das dauert eben, denn die Verfahrgeschwindigkeit liegt bei ca. 1,8m/min.
Dann das Schlichten. Damit es eingermassen glatt wird, kreist der Fräser nun nochmal die Wände ab. Nach jedem "Kreis" wird 0,8mm zugestellt (tiefe) und wieder rum. Wenn mans jetzt Babypopo-mässig haben möchte, nimmt man als Zustellung 0,05mm und braucht 16 mal so lange. Ich belass es aber bei 0,8mm. Das sollte ein Ergebniss liefern bei dem man durch einmal drüberschmiergeln zu einem ähnlichem Ergbniss kommt.
Fräszeit beider WGs war ca. 160min. Ein Br-Rohr lag mal bei 45 min. Ich habe aber die Parameter noch angepasst, wo das die Zeiten jetzt etwas anders sein dürften.

Nochmal geguckt... 130min für WGS und BRs.

Und das ist nur die eine Seite. Wenn man sich jetzt vorstellt, das eben alles Holz was in den Löcher war zu Mehl wird, kann man sich auch vorstellen was das für den Keller bedeutet. So gut kann man gar nicht absaugen. Davon ab ist der Staub nicht gerade gesund.

Im Flugmodellbau frässt man mit 0.8 - 3 mm Fräsern ca. 3mm tief. Das ist ne ganz andere Liga, zumal es da um "Naturholz" geht, und nicht MDF. Deshalb ist es mir auch völlig schleierhaft warum für den Prototypen unbedingt die BR-Rohre drin sein müssen, denn die allein sind schon über nen halben Liter MDF, oder aber min. 1 Liter Staub.
Da frag ich mich ob du die auch reinmachen würdest wenn es dein Keller wäre.

So.. Besuch ist da...
Torsten

Nochmal geguckt... 130min für WGS und BRs. Und das ist nur die eine Seite.

Das war es, was ich wissen wollte. Vielen Dank.

Deshalb ist es mir auch völlig schleierhaft warum für den Prototypen unbedingt die BR-Rohre drin sein müssen,

Müssen ist vielleicht das falsche Wort. Eher wünschen. Der Grund ist vorrangig die Optik. Ich habe große Schwierigkeiten, zu beurteilen, ob es so aussieht, wie ich es mir vorstelle. Zum anderen auch die Technik. Ich habe keine Erfahrung, ob die Öffnung zum einen als solches, also für den Bass, problematisch ist und zum anderen für das WG. Angeblich hat selbst die Wulst um den TT bei der originalen K&H einen akustischen Sinn.

Da frag ich mich ob du die auch reinmachen würdest wenn es dein Keller wäre.

Och, Du willst garnicht wissen, was ich so alles machen würde, wenn es mein Keller wäre

Gruß

Stefan

Gemessen wird bei Waveguides/Hörnern immer das horizontale und vertikale Verhalten. Gibt es eigentlich auch Untersuchungen darüber, welchen Einfluß die Abstrahlung/Kontur außerhalb dieser beiden Ebenen hat?

Gibt es wohl, aber sehr wenig nur. Bisher hab ich dazu nur einen Messung eines Hobbyisten gesehen, irgendwo auf diyaudio.com. Herstellermessung ist mir noch keine begegnet.

Bei (old-school) Hörnern mit entlang des Umfangs (auch innerhalb der ganzen Expansion) unstetigen, rechteckigen Querschnitten könnte es in diesen obeliquen Abstrahlrichtungen zuweilen sehr bös aussehen, schätze ich. Das werden uns Hersteller kaum präsentieren, falls sie es tatsächlich gemessen haben).

Finde ich auch eine spannende Sache.... mir scheint intuitiv naheliegend, dass wir bei sehr stetigen Umfangskonturen (sehr stetig unter den nicht-runden wäre elliptische oder Ei- oder Bohnenförmige) die wenigsten Probleme bekommen.

Grüße, Klaus

Sooo,

das war wohl nix:

http://img25.imageshack.us/img25/3957/y4110090.jpg

Wie das genau passiert ist weiss ich noch nicht, da ich nicht im Keller gewartet habe. Da man das Ding aber im ganzen Haus hört, bin ich ganz hecktisch in den Keller gerannt, als die Fräse plötzlich extreme Geräusche gemacht hat.
Ca. 60mm tief ins volle war weder für die Oberfräse noch für deren Halterung gut. Das Lager hat sich wohl verabschiedet, aber der Fräser hat gehalten. Erstaunlich und glücklich, kostet der Fräser doch mehr als die Oberfräse
Das Werkstück hats dann auch losgerissen. Schade das WG war fast fertig von vorne.

Torsten

Ahhhhhr, scheiße!

Das sieht heftig aus! Ich hoffe, dass verursacht nun nicht große Kosten.

Ich weiß garnicht, was ich sagen soll. Es tut mir aufrichtig Leid!

Aber Recht hast Du, es sah schon ganz gut aus.

Gruß

Stefan

Man sieht das noch ca. 10 mm in der tiefe beim schlichtgang des MT fehlen. Der HT ist fertig, da fehlt halt noch die Rückseite, damit man auch ein "Loch" hat.
Ich vermute die Ursache beim Steuerrechner.
Der Servo der X-Achse ist mit nem Schleppfehler ausgestiegen. Ich war beim Bau des Steuerschranks leider zu faul die entsprechenden Abfragen mitzuverdrahten, dann hätte die Maschine eher angehalten. Es könnte auch sein das ich Geschwindigkeitsmässig mit 2,8m/min (Override) übertrieben habe. Die Servos können das, aber der Rechner kommt da an seine Grenzen.

Kosten sind eher nicht entstanden, mal abgesehen vom Holz. Die Oberfräse ist eh Schrott und nur ne Notlösung. Da wollte ich sowieso noch aufrüsten. Heute hab ich aber keine Lust mehr. Morgen seh ich mir das genauer an. Aber ich hab auch wieder ein bischen was gelernt

Torsten

Mensch,

dat kann man spachteln!
Beileid für die Oberfräse! Glücklicherweise überlebte der Fräser, ist schon heftig, wenn man sich die Preise für die Teile anguckt und vor allem antut. Ich habe letztens erst zwei neue geordert, die laut Aussage diverser Leute was taugen sollen. Das waren zwar "nur" 100 Euro, aber mein Geldbeutel mochte das trotzdem nicht...

Harry

Hi,

könnte man tasächlich spachteln, aber muss auch nicht sein.


Der Fräser ist ein VHM aus dem Metallbereich und mit etwas über 40 Euro (wenn ich mich nicht täusche) eher noch ein Schnäpchen.
Da hat ein Qualitätsfräser Made in Germany der China-Oberfräse mal eben gezeigt wo der Frosch die Locken hat!

Ich dachte erst der ist krum, weil es so geeiert hat, aber da hats gleich die Spannzange mit erledigt

Leider sind richtige passende Frässpindeln ziemlich teuer. Brauchbar ab ca. 800 Euro, wobei dann eigentlich wieder die Leistung fehlt...Zum glücklich sein eher 1500€ Ohne Umrichter Die Oberfräse geht mir aber eh auf den Keks weil das Teil so laut und unprezise ist.
Scheiss Hobbies!

Torsten

Hi,

meine 08/15-Oberfräse dürfte auch nicht mehr rund laufen, da man den "Rundlauf" bereits per Auge als merklich unrund bezeichnen kann. Naja, gutes Werkzeug kostet, und es ist eine längerfristige Investition. Arbeiten macht damit auch mehr Spaß.

Harry

Hi Torsten,

auch von mir, aufrichtiges Beileid, aber das würde ich ebenfalls, wie harry voschlug, spachteln

Ansonsten: sieht toll aus!

Grüße,

Alex

@Harry:
Stimmt eindeutig. Wobei die 30 € Oberräsen für das ein oder andere Paar schon ausreichen. Eigentlich lohnt sich der kauf schon wegen der Fräser, denn die sind nicht sooo schlecht. Fürs hin und wieder Chassis versenken absolut ausreichend. In diesem Fall aber einfach nicht lang genug.

@Castorpollux:
Gefällt mir vom aussehen auch sehr gut. Vor allem der Übergang HT/MT sieht klasse aus, kommt aber auf dem Bild nicht so gut rüber. Ich hoffe das misst sich auch brauchbar.

@ Schauki und Verrückter:

Ich habe gerade gesehen das ihr den hinteren Ausschnitt für den HT nur 104 gross gemacht habt. Sollte das Mass für den HT auch genau 104 mm betragen, solltet ihr den min. 0,5, besser 1mm grösser machen. Wenn da hinterher die Frontplatte nur 0,1 mm grösser ist, hat man ein Problem, denn das lässt sich nicht mal eben so einfach vergrössern. Es geht hier um Holz, a ist ein 1/10 gar nix. Ich kann das auch beim Fräsen mit einer anderen Radiuskorrektur machen, aber falls noch ein Entwurf nötig wird, sollte das unbedingt geändert werden.

Den MT würde ich sogar viel grösser machen, wobei man auch beachten muss das zwischen beiden Frontplatten gar nicht mehr sooo viel Platz ist.

Torsten

Guten Morgen,

der Hochtöner ist 103,5mm, also habe ich 0,5mm Luft gelassen. Ebenso beim MT. Ist das zu wenig?


Gruß

Stefan

Ja, ist zu klein. Der HT ist laut Datenblatt angegeben mit 103,8 +-0,3. D.h. er könnte auch 104,1 gross sein, und ist trotzdem noch in der Toleranz. Den bekommst du dann aber nur mit ne Hammer eingebaut. Es könnte auch passen. Könnte...
Guck mal ins Visaton-Forum, wie viele Leute sich da aufgeregt haben, weil sie die Boxen nach Datenblatt gefräst haben, bevor sie die Chassis wirklich zu Hause hatten. Nachträglich mal eben 0,3mm mit der Oberfräse abnehmen kannste vergessen.
Dazu kommt: Wenn du bei der "richtigen" Schallwand Echtholz verwenden willst, musst du auch Innen die Oberfläche genau so behandeln wie aussen, denn sonst verzieht sich das Holz noch stärker als sowieso schon. Das kommt durch die unterschiedliche Feuchtigkeitsaufnahme Innen/Aussen. Wenn du in das Loch aber auch noch (Klar-) Lack draufmachst, bekommst du denn auch bei 13,8 mm nicht mehr rein.
Enge Toleranzen sind da echt kontraproduktiv. Ich kann auch nicht ausschliessen das ich beim Umdrehen des Werkstücks das ganze um 1-2 1/10 verschoben aufspanne. Wenn du dann keine Luft zum Ausgleichen hast, sieht man das ggf. von vorne. Bei sehr kleinen Abständen kann man auch 2/10mm "schief" noch erkennen. Wenn man denn drauf achtet...

Wir reden ja hier von der Innenseite. Das sieht eh kein Schwein ob das 3 mm größer als nötig ist.

Ich werde bei der Radiuskorrektur einfach nen kleineren Fräser angeben, dann passt das.
Beim nächsten mal aber drauf achten.


Torsten