Quadral Aurum 5 Tieftöner/Frequenzweichen defekt

Mache mal Fotos von der Frequenzweiche.

Hier sind zwei Fotos. Passen die oder wolltest du einen anderen Winkel sehen?

Hi,

unabhängig von allem anderen ...

coppper80 (Beitrag #3) schrieb:

... Hier sind zwei Fotos. ...

Den blauen Elko (Tesla) 6.8 µF unbesehen tauschen, da bekanntermaßen nicht Langzeit-stabil.
Ersetzen durch:
-- 6.8 µF >=35 VAC "glatt" (wie original, aber frisch) oder
-- 6.8 µF MKT-Folie >=100 V-.

Die grünen Elkos (" rauh", Wego Serie AR-B) können bleiben.

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Ich vermute da gibt es noch eine zweite Weichenplatine.


Gruss,
Michael

Super vielen Dank. Was ist der Unterschied zwischen den beiden Empfehlungen?

Hallo!
Erst eine Frage: Erst kam kein Ton aus dem Tieftöner und danach ist auch noch die Spule abgebrochen? Oder wurde es danach festgestellt?
Jetzt sind Bi-Wi-Brücken dran? Ohne werden die Tieftöner vielleicht gar nicht angesteuert
Tieftöner klingen dünn direkt am Verstärker? Waren sie denn noch im Gehäuse eingebaut? Muss auch mal gefragt werden.
Zu den Kondensator-Alternativen:
MKT-Kondensatoren sind hochwertiger/verlustärmer, langzeitstabiler und - teurer! Aber manchmal solls auch zuviel des Guten sein.
Glückwunsch noch.
Norbert.

Hallo Norbert.

Die Spule war schon abgebrochen als ich die Lautsprecher bekam. Die habe ich wieder angelötet bevor ich getestet habe.
Ich selbst habe sie nur mit Bi wire Brücken angeschlossen.

Nein die Tieftöner waren komplett ausgebaut beim Test.

philip80 (Beitrag #7) schrieb:

... die Tieftöner waren komplett ausgebaut beim Test.

Das,
zusammen mit der fehlenden Weiche,
erklärt den dünnen Klang.

Danke. Werde nächste Woche mein Glück versuchen.
Gibt es eine Shop Empfehlung für die Elkos?

Mwf (Beitrag #4) schrieb:

... Ich vermute da gibt es noch eine zweite Weichenplatine. ...

Hallo, könnte mir jemand kurz helfen?
Ist der richtige hier bei?

https://www.hifibau....ko-mit-glatter-folie

philip80 (Beitrag #11) schrieb:

... Ist der richtige hier bei? ...

Ja,
glatte Folie = "plain":
6.8 µF 50 VAC /70 VDC.

Danke!

Hab den blauen Elko ausgetauscht. Leider kein Unterschied. Beide Tieftöner bleiben komplett still.
Sind die anderen vielleicht auch kaputt? Kann ich das testen irgendwie?

In welchem PLZ Bereich stehen denn die Dinger?
Is vielleicht einfacher, wenn da mal ein wissendes Auge reinkuckt...

Ich wohne in Köln.

Also ich habe grad noch mal laienhaft mit einem Multimeter getestet. Wenn ich den schwarzen Kabelstecker teste, dann piept es an allen Kabeln die zu den Tieftönern gehen. Bei dem roten Stecker piepst gar nichts. Tatsächlich piepst bei dem roten nur schon die erste Stelle an dem dicken Kondensator nicht mehr. (Rechts oben auf dem Foto 560 µF 63 V). Ist vielleicht der kaputt oder ist das normal?

Kannst Du mit dem Multimeter zwischen den beiden Boxenanschlüssen einen Widerstand messen?
Wenn ja, welchen?

Er bleibt einfach auf 1 stehen.

Das bedeutet bei dem Gerät vermutlich "unendlich".
Normal wäre ein kleiner DC Widerstand in der Größe von ein paar Ohm.
Da hat es wahrscheinlich irgendwo eine Unterbrechung.
Der Kondensator vom Tieftonzweig der Weiche kann es nicht sein.

Macht es vielleicht mehr Sinn neue Frequenzweichen zu kaufen, statt die Nadel im Heuhaufen zu suchen?

Sind die Tieftöner denn aktuell eingebaut?
Messe doch einmal direkt an den Klemmen der Tieftöner, wenn diese nicht mit der Frequenzweiche verbunden sind.
Messgerät auf Widerstand Messbereich 0..200 Ohm oder weniger (falls das Multimeter das kann).
Mechanischer Test: Vorsichtig die Tieftöner so anfassen, dass linker und rechter Daumen auf 9:00 und 16:00 Uhr stehen. Dann vorsichtig versuchen die Membran gleichmäßig ein wenig nach unten zu drücken. Wenn sich der Bereich um die Staubkappe (Schwingspule) nicht (mit)bewegen lässt, ist die Schwingspule im Inneren festgebrannt.

Also es bleibt nacht ein paar Sekunden bei ca 13.0 stehen. War auf 200 Ohm gestellt.
Der Mechanische Test hat auch geklappt.

Steht ein Wert für die Impedanz auf der Rückseite des Tieftöners?
13 Ohm würden für 16 Ohm sprechen. Ich dachte eigentlich, dass die TT 4-6 Ohm-Typen sind.

Bei den gestrigen Messungen, bei denen Du "1" gemessen hast ... waren da die Tieftöner an die Freuquenzweiche angeschlossen?
Falls es möglich ist, wäre auch ein Bild der Unterseite der Frequenzweiche hilfreich.

Auf den Tieftönern steht nur eine Seriennummer.

Bei der "1" Messung war nur einer der beiden Tieftöner eingebaut.

Mal nachlöten.

Was meinst du genau? Allle Stellen nochmal nachlöten?

Ja.
Das eine oder andere ist da nicht gelötet, sondern bestenfalls geklebt.

philip80 (Beitrag #24) schrieb:

Bei der "1" Messung war nur einer der beiden Tieftöner eingebaut.

Oh Mann.
Wenn an Deinem Auto der Blinker nicht funktioniert, fährst Du ja auch mit dem ganzen Auto in die Werkstatt und nicht nur mit dem Blinker.

Dieser gemessene 13 Ohm-Widerstand würde darauf hindeuten, das da zwei 8-Ohm-Tieftöner in Reihe geschaltet sind.
Das ist allerdings recht unüblich, würde aber auch erklären, warum es mit nur einem Tt keinen Durchgang hat.

Echt? Sieht alles gelötet aus. Ich werde es später mal versuchen.

Grad nochmal getestet. Bleibt auch auf 1 mit beiden Tieftönern.

Ich wollte die Unterseite auch deshalb sehen, weil es Lautsprecherboxen (z.B. von KEF, I.Q.) gibt, bei denen zum Schutz ein Elko an den Eingang gelötet wird. Da misst man dann auch keinen ohm'schen Widerstand.
Wenn im Laufe des Tages Zeit habe, gucke ich mir das einmal genauer an. Außer, dass sich jemand meldet, der genau weiss, dass dies hier nicht der Fall ist.

OK. Danke

Nur noch einmal zur Klarheit ...
Es handelt sich um die Quadral Aurum 5:
2 Tieftöner auf der Rückseite 1 Mitteltöner (Frontseite), 1 Hochtöner (Bändchen, Front)
Impedanz 4-6 Ohm.

Wenn dem so ist, müssen die beiden Tieftöner parallel geschaltet werden, d.h. dass die beiden Anschlüsse von jedem Tieftöner direkt mit der Frequenzweiche verbunden sein müssen. Was nicht sein darf: ein Draht geht von der FW zu einem TT, von da zum anderen TT und vom anderen Kontakt dieses TT zurück zur FW. Dann würden 32 Ohm herauskommen ...

p.s.
Ich habe bei meinen Quadral Amun V einmal den Widerstand am Lautsprecheranschluss gemessen:
Der Wert wird sofort angezeigt und ergibt 3.9 - 4.0 Ohm. Dies entspricht dann in etwa einer Impedanz von 6 Ohm.
Angegeben ist sie ebenfalls mit 4-6 Ohm (frequenzabhängig).

Genau, Quadral Aurum 5. Impedanz ist aber 4...8 Ohm.

Ja jeder TT geht einzeln zu Weiche. Das sind die 4 weißen Kabel auf dem Foto.

Okay ... 4-8 Ohm. Dann sollten im eingebauten bzw. mit der FW verbundenen Zustand an den Kontakten der TT die Hälfte von 12-13 Ohm also 6-7 Ohm messbar sein.
Wenn dies der Fall ist, messe einmal den Widerstand zwischen einem Kontakt am Lautsprecheranschluss der Box und den Kontakten des TT.
Zwischen einem der Kontakte des TT und z.B. dem schwarzen Anschluss des LS-Terminals sollten fast 0 Ohm und vom anderen Kontakt des TT aus die 6-7 Ohm messbar sein. Dasselbe Ergebnis sollte es (umgekehrt) zwischen rotem Anschluss der LS-Box zu den beiden Klemmen des TT geben.
Vermutlich wird es nun wegen des Defekt irgendwo eine Abweichung geben.

Nach Mitteilung der Messergebnisse pirschen wir uns weiter an die defekte Stelle vor, wozu ich Dir dann anhand der Photos die genauen Messpunkte mitteilen werden.

Ich hab zum vergleich mal an denren Lautsprechern getestet. Da komme ich wie du auch auf 4.0

Bei dem Test vom TT zum Anschluss habe bei Rot keine Reaktion und bei Schwarz zur – Klemme fast 0 und zu + ca 2.4
Ist bei beiden Boxen so.

Bitte löte die FQW nach!

Wie Andi schon angedeutet, sind manche Stellen fragwürdig und sehen...ja, "geklebt" aus.
Löten muss man dabei schon können und auch einen "großen" Lötkolben dazu verwenden. Mit einem <30W-Lötkolben "klebst" du nur die Lötungen.

So ... ich habe mir nun die Schaltung genauer angesehen.
Der große Elko 560uF beim roten Draht auf der FW ist tatsächlich ein Schutzelko, um die Box vor Gleichspannung bei einem defekten Verstärker zu schützen.
Aber Vorsicht:
Man darf den Elko nicht überbrücken - auch wenn er hauptsächlich schützen soll, weil dann über die andere Drossel eine direkte Verbindung zwischen Plus und Minus hergestellt würde (= Kurzschluss der Endstufe!).



Auf dem Photo siehst Du einen Ausschnitt der Frequenzweiche. Ich habe dort die interessierenden Bauteile rot eingezeichnet und eventuelöle Messpunkte zur Erleichterung der Kommunikation nummeriert.
Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass rot und schwarz zum LS-Terminal führen und die weißen Anschlüsse zu den TT. Korrekt?
Wo sind Mittel- und Hochton angeschlossen?

Wegen des großen Elkos macht es keinen Sinn, vom roten Anschluss des LS-Terminals aus zu messen. Da könnte man besten überprüfen, ob das Kabel zwischen Terminal und Weiche defekt ist.
Widerstand roter Anschluss Terminal und Messpunkt (MP) 1 oder 2.
Wenn okay, dann von Tieftöner nacheinander zu den MP 7, 6, 4 und 3.
Wenn die Werte alle okay sind (= 0 .. 10 Ohm), dann ist der große Elko defekt.
Auch einmal zwischen 2 und 3 messen. Falls Du ein Multimeter mit Messfunktion "Kapazität" hast, dann auch überprüfen ob er noch zwischen 500-600 uF hat.

Hier noch das Schaltbild (ich hoffe es ist korrekt). Mittel- und Hochton haben eine eigene Weiche.

@Rabia_sorda Ok mache ich. Hab jetzt keinen Profil Lötkolben hier aber er hat 40W

@CarlM Danke. Genau Rot und Schwarz gehen zum Terminal und weiß du den beiden TT. Mittel- und Hochtöner haben ihre eigenen Kabel vom Terminal, die gehen gar nicht an diese Frequenzweiche.

Terminal zu Weiche ist ca 0,4
Die anderen waren alle bei ca 2,1
Kapazität kann ich leider nicht messen. Zwischen MP 2 und 3 passiert nichts. Also vermutlich der große defekt oder?

Wenn Du die Lötstellen nachgebessert hast und der Fehler noch vorhanden ist, würde ich nach dem Ausschlussprinzip auf defekte Elkos schließen.
Mit Deinem Multimeter kann man sie leider nicht testen. Im Widerstandsbereich kann man bestenfalls Kurzschlüsse im Elko feststellen. Ob sie für Wechselstrom und damit Audiosignale durchlässig sind kann man mit einer Widerstandsmessung nicht prüfen. Da werden bestenfalls im Mega-Ohm-Bereich Werte ohne Aussagekraft angezeigt werden.

Falls Du neue Elkos bestellst:
Denke daran, dass es Tonfrequenzelkos sein müssen und zudem mit der korrekten Spannungsfestigkeit (560 µF; >= 63V).
Eventuell solltest Du wegen des Alters (20 Jahre?) alle Elkos austauschen und die Bestellung in einem auf Lautsprecher spezialisierten Shop vornehmen. Da kannst Du auch schreiben/Sagen, für welche Box die sein sollen (Link zu Deinen Bildern)

Nein.
Du kannst an dem Kondensator keinen Durchgang oder DC-Widerstand messen.
Wenn doch, hätte ich so meine Bedenken...

@CarlM OK, danke!
Würden diese Elkos passen?

Die sollten okay sein. Du kannst aber auch über Ebay eine konkrete Anfrage an den Anbieter senden.
Und erstmal nachlöten und dann ggf. abwarten, ob noch jemand aus dem Forum einen plausiblen anderen Vorschlag hat. Wenn Du heute bestellst, wird die Bestellung ja trotzdem erst am Montag ausgeführt.

OK, also den anderen kleinen grünen hatte ich bei der letzten Bestellung einfach mit bestellt, weil es nur ein paar cent waren. Also brauche nur noch den großen. Was ist mit dem weißen Teil rechts unten?

Der weiße Keramikblock ist ein Widerstand. Wenn er den angebenen Wert von 6,8 Ohm zeigt (zwischen 5 und 8 Ohm), besteht da kein Bedarf.
Dieser Teil der Schaltung ist sowieso nur dazu da, Frequenzen oberhalb der Crossover-Werte herauszufiltern (auf der anderen Frequenzweiche wird dann genau das Gegenteil getan ). Die haben mit dem fehlenden "Druck" nichts zu tun. Da wären bestenfalls ein paar hohe Frequenzen zuviel.

Probleme können nur die Elkos machen. Wenn die beiden kleineren Elkos z.B. niederohmig würden, würden sie quasi einen Kurzschluss machen, der den TT den Saft abdreht. Deswegen ja auch vorsorglich tauschen.
Eigentlich bin ich gegen das "blinde" Tauschen. Wenn aber kein Kapazitätsmesser vorhanden ist, geht es nicht anders.

7,2 kommt bei dem weißen Block.

Lötstellen nachbessern hat leider nicht geholfen. Die Tieftöner bleiben stumm.

Ich habe noch eine Frage:

Für mich ist die Schaltung so wie ich sie aufgezeichnet habe nicht ganz plausibel.
Eine Drossel parallel zum Tieftöner findet man eigentlich eher im Mittel/Hochton-Bereich.
Deshalb meine Frage:
Du bist sicher, dass Du keine Bauteile von der Platine entfernt und wieder aufgelötet hast und Du bist sicher, dass alle angeschlossenen Kabel an den ursprünglichen Orten sitzen?

Es gibt im Internet leider keine auch nur irgendwie vergleichbare Schemaskizze.

Stehen Werte auf den Drosseln (xyz mH ; abc Ohm) ?

Ja ganz sicher. Ich habe keine Kabel von der Platine gelöst. Habe bis jetzt nur den blauen Elko ersetzt. Und an einen der Tieftöner die Kabel abgezogen.

Sehe nichts aufgedruckt, außer bei den beiden kleinen 100 bzw 090 eingestanzt.

CarlM. (Beitrag #48) schrieb:

Für mich ist die Schaltung so wie ich sie aufgezeichnet habe nicht ganz plausibel.

Das kommt drauf an...
Zerlegt man das Schaltbild in einzelne Funktionen, könnte man in die Versuchung geraten, aus dem großen C und der großen Spule einen -12 db/Okt Hochpass mit einer beliebig niedrigen Trennfrequenz zu konstruieren.
Ist zwar seltsam, aber vorstellbar. So eine Art passiver Rumpelfilter, für eine BR macht das schon Sinn.

Die beiden anderen LCR und LC Brücken biegen nur was am Frequenzgang herum.