Mordaunt Short Avant 390 i - Wer kann.

Hallo Albert,

in welchem PLZ-Gebiet steht denn das Gerät? Ansonsten lässt sich das Modul auch gut verschicken

Gruß
PBienlein

Oh, Hallo Herr Professor Bienlein!

Das Teil lagert direkt neben dem Bug der Einhorn,
konkret in Südhessen - 64625 Bensheim.

Wo dozieren Sie denn?
Ein Gang zur Post, nur mit dem Modul, wäre nicht zu schwer.
Bringen könnte ich es, sofern meine Frau Lust auf eine Reise
in die nicht zu ferne Umgebung hat. Telefon usw. gebe ich auf
Wunsch gern und ganz unbürokratisch per PM an Sie weiter.

Sorry für meine späte Antwort, ich war grad auf der Suche
nach TIm und Struppi. Die sind wohl aber derzeit in Moldavien.

Beste Grüße, Albert

Hallo Albert,

ich wusste noch gar nicht, dass die Einhorn in Bensheim zu finden ist und für eine Reise in die nicht zu ferne Umgebung ist es zu mir dann doch etwas zu weit, fürchte ich. Es bliebe noch die Versandoption. Alles weitere dann bitte per PN

Sonnige Grüße aus dem "Norden"
PBienlein

Moin zusammen.

Hier mal der Nachtrag meiner Anfrage bezüglich der Subwoofer-Reparatur.

Der sehr freundliche PBienlein hat ja oben im Thread geantwortet.
Daraufhin habe ich, mißtrauisch wie ich bin, einige seiner Postings
angesehen. Ich wollte ja nicht, das ein wilder Bastler das Ding total
totlötet.

Nun, ich bin natürlich kein Profi, aber was ich las und sah, kam mir
doch sehr ordentlich und kompetent vor. Daher verschickte ich das
Verstärkermodul an PBienlein, der mir im Voraus schon einen sehr
günstigen Reparaturpreis nannte, ohne das Modul untersucht oder
gesehen zu haben! Der Reparaturservice von Mordaunt Short, wollte
nur den kompletten Subwoofer haben, was schon von der Verpackung
viel aufwändiger geworden wäre, der Versand wäre deutlich teurer und
ich hätte allermindestens 1 Technikerstunde bezahlen müssen.

Also, ab zur Post und schon am Tag der Anlieferung, bekam ich von
PBienlein kurze Infos.
Die Reparatur ging superschnell und hier, was der gute Mann
dokumentiert hat, mit seiner freundlichen Genehmigung:

................................................

Zunächst fiel auf, dass Du das Modul auf eine nicht vorgesehene Weise geöffnet hast Normalerweise entfernt man den "Kleberpopel" auf der Rückseite des Plastikcovers und kann dann die Zugentlastung für die Kabel herausdrehen. Danach kommt man besser an die Innereien und muss noch die Lautsprecherkabel ablöten.

Nach der Fehlerbeschreibung im Forum glaubte ich erst einmal an ein defektes Class-D Modul, was sich aber bei den ersten Trockenmessungen nicht bestätigte. Auch ein Überprüfung der "üblichen Verdächtigen" brachte keine Fehler zu Tage und so schloss ich das Modul an. Es funktionierte auf Anhieb , was mich etwas verwunderte. Modul wieder aus und nochmal an und siehe da: alle LEDs leuchteten wie sie sollen aber es fehlte der Sound.

Des Rätsels Lösung war das Standby-Relais, welches offenbar nicht immer einwandfrei schaltete. Es handelte sich um ein 24V/16A Kartenrelais. Dieses befindet sich unter einem großen Schrumpfschlauch auf der gesonderten Standby Platine.



Hier werden 12V DC für den Standbybetrieb über einen eigenen kleinen Trafo erzeugt. Diese versorgen nur die Operationsverstärker der Eingangsüberwachungsschaltung. Erst wenn ein Signal erkannt wird oder der Schalter auf der Rückseite auf "ON" gestellt wird, schaltet das Standby-Relais durch und versorgt den großen Trafo für die Endstufe und die restliche Elektronik mit Strom.



Es wurde durch ein Kartenrelais von einem anderen Hersteller ersetzt.

Da mir aus anderen Fällen mit diesem Class-D Verstärkermodul bekannt ist, dass es häufig auch Probleme mit dem Lautsprecher Relais gibt, wurde es vorsorglich auch getauscht:



und mit dem neuen Schrack-Relais (24V/8A). Dieses kann etwas höhere Ströme schalten (8 Ampere; das Original Relais konnte nur 5 Ampere schalten) und sollte daher länger überleben:



Ich denke, dass Du mit dem Modul jetzt erst mal wieder ein paar Jahre Ruhe hast und wünsche Dir viel Vergnügen damit.

........................

Also, dazu kamen noch die Rechnungsscans für die beiden Ersatzteile
und was soll ich sagen...

Der Subwoofer funktioniert wieder perfekt!
Habe ihn vorhin zusammengeschraubt und mal laut, mal leise getestet.
Alle Knöpfe und Regler machen wieder genau das, was sie sollen.
Mein Fazit:

Ich bin hochzufrieden und sehr dankbar für diese sehr schnelle, wirklich günstige und
kompetente Hilfe, Informationsflut, äußerst korrekte Abwicklung und nicht zuletzt natürlich,
über den wieder wunderbar laufenden Subwoofer!

Ich gebe PBienlein 10 von 5 Sternen und wünsche für die Zukunft
alles erdenklich Gute.

Vielen Dank und meine besten Grüße, Albert

Hallo und erstmal einen netten Gruß an alle.
Dank Google bin ich auf diesen Beitrag gestoßen und erhoffe mir ebenfalls Hilfe.

Mein Subwoofer MS 309 I in Kirsche sagt ebenfalls keinen Ton mehr . Angeschafft wurde er ca. 2007 im HiFi Shop Münster .

Da er Bestandteil eine 5.1 Anlage ist , alles MS ( Avant) in Kische , liegt mir sehr viel an einer entsprechenden Reparatur. Der angesprochene Fachhändler konnte mir leider nicht weiterhelfen , ausser das er mir zu einer Neuanschaffung andrerer Hersteller riet.

Nun zum technischen Problem:
Es begann vor gut 3 Jahren mit leichten Schwierigkeiten beim Benutzen der Anlage , immer nur zu Beginn.
Ein abkoppeln von Stromnetz hatte immer wieder den erhofften Erfolg.
War er wieder betriebsbereit, verrichtete er tadellos seinen Dienst.

Nach einer Nutzung wurde er leider nicht vom Stromnetz genommen bzw augeschaltet .
Über einen wochenlangen Zeitraum gab er immer wieder mal ein Geräusch bzw. einen Ton in Form eines " Klongs" ab.

Haltet mich bitte nicht für verrückt , aber wird dachten erst, daß es sich um ein " Setzen" unserer StahlBetondecke handeln würde bzw. das es mit den tiefen Ankern unserer Markisse zu tun hätte , die sich lösen würden.

Wir haben es in keinsterweise dem Sub zugeordnet . Erst zu einem späteren Zeitpunkt stellen wir fest , dass das Geräusch vom Sub produziert wurde und wir nahmen Ihn gänzlich vom Strom.

Daher konkret meine Frage: Ist es möglich ist die Technik/ Modul auszutauschen ?

Alleine schon wegen der Eingangs geschilderten optischen Gesichtspunkte, er passt hervorragend zu unseren restlichen " Kirschmöbeln", bin ich an eine Rep.. brenndend interessiert .
Wer hat eine Idee ?

@PBienlein vielleicht können Sie mir bei meinem Problem helfen . Ich würde mich sehr freuen .

Grüße aus dem Münsterland vom hilfesuchenden Ulli

Guten Nachmitteg zusammen.

Mein Subwoofer, um den es hier ging,
hat sich nun auch vor einigen Tagen mit einem recht beeindruckenden "Knall" verabschiedet.
Ich war da nicht bei, kann es daher nur so wiedergeben, wie es mir gesagt wurde.
Da ich keine weitere Verwendung mehr habe, kann das Teil (in silber) hier in Bensheim
kostenlos abgeholt werden. Wer so etwas also reparieren kann/mag/will...
Becher Kaffee gibts dazu, sowie die Möglichkeit meine KS Digital D-606
und meine Quad ll Röhrenmonos an Cabasse Altura Riva zu hören.

Gruß, Albert

Hallo zusammen,

@Ulli: der Sub ist definitiv reparabel. Die Ursache ist mit großer Wahrscheinlichkeit das leidige Endstufenmodul DS-150. Wenn Du nicht selbst schrauben willst, einfach eine PN an mich...

@Albert: versendest Du auch? Natürlich gegen Übernahme der Kosten

Guten Morgen Herr Professor,

versenden kann ich. Aber, das dauert.


Du kannst mir einfach deine Adresse schicken,
mußt dann halt warten und warten...

Oder gibt es auch einen Paketdienst, der sowas bei einem abholt?



Besten Gruß, Albert

Hallo Bienlein
Vielen Dank erstmal für die Info die mir Mut macht Ich bin nicht der große Techniker.
Da hat mein Sohn das große Fachwissen .

Ist denn etwas bei einer Bestellung möglicher Ersatzteile zu beachten ?
Ggf. auch Quellen ?

Solletn wir aber deine persönliche Unterstützung benötigen, werde ich mich wie vorgeschlagen per PN bei Dir melden .

Nochmals besten Dank

Firma Escoor http://www.escoor.de/index.php/harman-kardon-ersatzteil-anfragen verkauft diese Module noch.

Hin und wieder kann man so ein Modul auch retten, meistens jedoch nicht sonderlich dauerhaft. Daher ist meine Empfehlung auf jeden Fall ein neues DS-150 bei oben genannter Firma zu bestellen.

Gruß
PBienlein

Moin Leude,

ich habe dasselbe Problem! An dieser Platine 104-DS15000V-E sind beide bi-polaren Elkos durchgeknallt und die Platine scheint auch etwas abbekommen zu haben, von daher würde ich die Platine gerne komplett auswechseln um auch zukünftig nicht immer wieder jedes Teil einzeln zu reparieren.
Ich bin leider mit dem Link von PBienlein nicht weitergekommen. 1. man kann die Marke Mordaunt-Short nicht an wählen unter den vorgegebene und zu markierenden Marken, und 2., konnte ich den Code nicht eingegeben in das vorgesehene Feld. Sprich, ich konnte die Bestellung erst gar nicht abschicken.

Von daher meine Frage wer kann mir behilflich sein und wie teuer ist so eine neue Platine?

LG Gruß und vielen Dank im Voraus

Also ich habe gerade mit einer Dame telefoniert von ESCoor Repair, sie meint es wäre eine Fehlinfo, dass sie dieses Teil hätten!

Hallo,

es würde mich sehr wundern, wenn sie den Bestand verkauft hätten, aber wissen kann ich es natürlich nicht. Möglicherweise haben sie auch nur noch Restbestände, die sie für eigene Reparaturen behalten wollen...? Ich habe jedenfalls in den vergangen Jahren dort schon häufiger Ersatz bestellen können. Inklusive Versandkostenpauschale kostet so ein Modul dort 60 Euro!

In der Regel lässt sich ein Großteil der DS150-Module retten und wieder für viele Betriebsjahre revidieren. Häufig ist auch zusätzlich etwas ganz anderes an der Elektronik defekt. Insofern kann man das nicht pauschal sagen. Für eine genauere Untersuchung müsste ich die gesamte Elektronik schon vor mir haben.

Gruß
PBienlein

Ist zwar jetzt Off Topic, aber ich möchte mich nur nochmal kurz beim Professor Bienlein herzlichst bedanken!

Er hat meinen laut Cambridge Audio Vertrieb Deutschand... ! ! !
nicht reparaturwürdigenCD Player Azur 640C, weil Billiggerät...
blitzschnell und sehr günstig, repariert.

Das Ersatzteil hat knapp 7 € gekostet. Dazu ein bisschen Schrauberkosten
und schon habe ich meinen geliebten Player wieder, der nun wie am ersten Tag Musik macht.

Nie wieder Cambridge Audio!!!
Immer wieder Professor Bienlein!!!

Beste Grüße, Albert

Moin moin aus HH Ihr Lieben,

vielen Dank für Eure promte Antwort!

Also bei mir ist es definitiv dieses Modul. Die beiden Elkos sind mit 100%ig ausgeflossen und haben auch die Platine auf ihrer Seite verätzt, ob noch andere Bauteile betroffens sind konnte ich optisch nicht feststellen ansonsten habe ich nicht soviel Ahnung und mache vieles an Hand von Foren und Youtube-Tutorials. Ich dachte zu erst es wäre nur ein Elko (war 100% zu sehen) und habe dieses ausgelötet und einem Hifi-Laden in der Nähe gezeigt, um ein Ersatzt zu bekommen, der gab mir ein "ähnliches" und meinte das passt schon! Aber dieses hat das Teil nicht so gut verkraftet, die Sicherungen sind durchgeglüht, nachdem es ein paar Male hin und her geclippt ist- und das andere Elko war dann auch definitiv durch, was auch vorher hätte sein können, was ich eher nicht glaube.
Ich habe auch die Ummantellung der Spule zwischen den beiden Elkos abgemantelt, also den Schrumpfschlauch, und weiß nicht, ob ich den nicht zusätzlich beschädigt habe? Auf jeden Fall sind 2 neue Sicherungen drin und die fliegen auch nicht mehr raus, wenn mans Gerät einschaltet.
Ich habe mittlerweile das Komplette DS150-Modul draußen und auch beide Elkos, es wäre also leicht zu verschicken. Ich habe das Teil in einem Tauschhaus gefunden mit dem Hinweis, dass es knackt und möchte eingentlich nicht zu viel Geld da hinein stecken, ich würde es aber gerne vor dem Müll retten. Als ich es zuhause angeschlossen hatte, ohne eine Input, war es kein knacken sondern eher ein Blubben der Bassmembrane, wie gesagt ohne Input, von sich aus blubbte es.
60€ für das Modul ist natürlich nicht wenig agesehen davon, dass ich es nicht finden kann!

@Professor Bienlein meinst Du, Du könntest das reparieren und auf Funktion durchmessen, natürlich gegen Kostenübernahme?

LG honeybal

Du hast Post...

Hallo Leute,

ist dieser tread noch am Leben, kann man Hier noch auf Hilfe hoffen?

Habe auch einen MS309i und er will nicht mehr. Ich hätte es aber so gerne.
Wenn jemand noch hier unterwegs ist, dann würde ich gerne das Problem beschreiben.

Hoffe auf ein Zeichen

Hallo,

nun, pauschal kann man da keine Tipps geben. Da kann ja alles mögliche defekt sein und ist auch häufig so.

Wie genau stellt sich das Problem dar?

Gruß
PBienlein

Es ist sehr erfreulich, dass du hier reingeschaut hast. Danke für deine Rückmeldung.

Zum Problem...
Ich habe den obengenannten MS309i. Vor paar Jahren fing er an, in Standby (auch wenn nur Stromkabel angeschlossen ist) und später auch im Betrieb, komische Geräusche zu machen. Es hörte sich als Bass Schläge an. Lange Zeit habe ich keine Lösung dafür finden können und das teil stand einfach im Keller.
Vor paar Wochen habe ich per Zufall ein Video bei YouTube entdeckt wo man sagte, dass diese Geräusche werden durch ausgetrocknete „Klebebatzen“ auf der Platine verursacht. Diese Kleber wird mit der Zeit induktiv und dann laufen die Ströme dort wo es nicht sein sollte. Da dachte ich mir, ich versuche es noch mal.
Als ich den Sub wieder angeschlossen habe, stellte sich heraus, dass er gar kein Ton mehr macht.
Da ich schon vorher online recherchiert habe, dachte ich, dass vielleicht die Relais kaputt sind (gängiges Problem). Die Goodsky Relais könnte ich nicht finden, deshalb habe ich OMI-SH-224L und Omron G2RL-1-E-24VDC 16A eingebaut. Gleichzeitig habe ich, vorsichtshalber, fast alle Elkos ausgetauscht. Die alte Elkos sahen, rein optisch, aber noch OK aus. Die zwei große 4700uF wurden nicht erneuert.
So. Als ich das Teil dann wieder angeschlossen und eingeschaltet habe, flogen die innere Sicherungen aus. Vor Freude konnte ich kotzen in dem Moment . Erste Vermutung, falsche Relais eingebaut. Also, neue Relais aus und alte wieder eingelötet. Alle Lötpunkte auf Kurzschluss geprüft. Sicherungen brennen immer noch durch. Obwohl hier muss ich sagen, dass ich keine 6,3A Sicherungen mehr hatte und habe dann normale 2A reingesteckt (hatte einfach keine andere). Vielleicht deshalb brennen die immer noch durch. 6.3A Sicherungen habe ich bestellt. Kommen Ende der Woche. Dann werde ich es noch mal versuchen.
Das ist die Geschichte.
Kann mir jemand bitte sagen welche Relais kann ich als Ersatz nehmen?
Wenn Fotos nötig sind, kann ich die gerne hoch laden.

Siehe Post#5 - da steht alles drin. Von Finder wird es ähnliche Relais geben. Einfach mal die Suchmaschine bemühen.

Hast du vielleicht genaue Bezeichnung dafür? Bitte nicht falsch verstehen, aber ich bin kein elektroniker und richte mich nur nach Form ,Pinanzahl und Volt Angabe. Wie die dinger geschaltet sind habe ich keinen Plan.

Bin auch nicht faul was die Suche angeht. Momentan stehe ich aber in der Sackgasse, weil ich weiß eben nicht welche Relais ich als Ersatz nehmen kann. Habe gelesen, dass welche von Schrack und Omron passen sollten, aber welche...

Ich schaue später mal nach. Momentan geht es leider nicht

ich wäre mehr als dankbar dafür

kannst du bitte auch sagen ob die zwei die ich eingebaut habe falsch oder richtig sind? Danke noch mal.

Ich denke, deine Relais sollten passen. Wichtig ist hierbei die Schaltspannung (24V) und der Strom, den das Relais schalten kann. Er darf keinesfalls kleiner als beim Originalrelais sein, gerne aber höher. Ebenso wichtig sind die mechanischen Abmessungen. Die scheinen ja zu passen, denn sonst hätten die Relais ja nicht eingelötet werden können. Wenn nun das Originalrelais weniger "Beinchen" hat als der Ersatz, ist es meist eine gute Idee, die überflüssigen Beine am Ersatz abzuknipsen, kommt aber ein wenig auf das Platinenlayout an. Im Zweifelsfall also lieber weg damit.

Es hat durchaus einen Grund, weshalb da eine 6,3A-Sicherung drin steckt. Möglicherweise ist der Einschaltstrom des Trafos sehr hoch und deswegen brennt Dir die 2A-Sicherung durch. Vielleicht hast Du aber bei Deiner Elkotauschaktion irgendwo versehentlich eine Lötbrücke gesetzt...? Da gibt es so viele Möglichkeiten, wie man Fantasie hat und noch mehr

Gruß
PBienlein

was die Abmessungen und Stromwerte angeht, bin ich voll bei dir.

Wo ich mein zweifel habe ist der Fakt, dass es Latching und Momentary (sorry, weiß nicht wie es auf Deutsch heißt) Relais gibt. Welche typ die von Goodsky sind weiß ich nicht, daher mein Zweifel.

Du hast oben in #5 geschrieben, dass du neue Relais eingebaut hast. Welche sind es? Kannst du mir bitte die genaue Bezeichnung nennen? Oder welche kann ich von Finder nehemen?

Die Lötpunkte von Elkos und der Rest habe ich bereits zwei mal auf Kurzschluss geprüft.
+/- ist auch nirgends vertauscht. Ich hab vielleicht nicht viell Ahnung von Elektronik, aber löten kann ich.

Schrack RT314024

Sorry, wollte dir nicht auf den Schlips treten. Sowas passiert immer wieder mal und wäre ja kein Beinbruch.

Ah Gott, alles gut, keine Sorge

Danke dir für die Bezeichnung. Wenn ich richtig verstehe Schrack RT314024 ist Ersatz für 16A Standby Relais. Richtig?
Welche würde dann für D Verstärkermodul passen? Kann ich das gleiche nehmen?

Im Post #5 du hast Schrack für Class D Verstärkermodul verbaut und für Standby ein anderes "von einem anderen Hersteller", so nenn sich das :-)

Gruß

Das genannte Relais kannst Du für beide Funktionen verwenden.

Ursprünglich war im Standby-Netzteil ein 16A-Relais und als Lautsprecherschutzrelais ein 5A-Relais. Was ich damals verbaut habe, habe ich mir nicht notiert, aber ich habe mich garantiert an den Vorgaben orientiert.

Gruß
PBienlein

Ok. Danke dir vielmals. Ich melde mich wenn die Sicherungen da sind.

Wenn die dann auch durchbrennen, dann weiß ich nicht mehr weiter.

Darf ich vielleicht dich noch was fragen...?

Zwischen zwei Transistoren, auf dem Verstärkermodul, und Kühlkörper ist eine Folie dazwischen. Ist sie zwingend notwendig dort oder nicht? Ich habe die entfernt mit der Hoffnung, dass dadurch die Hitze besser abgeleitet wird. So wie PC Prozessoren. Da ist nur Wärmeleitpaste zwischen Kühlkörper und CPU selbst.

Ich hoffe das war kein Denkfehler. Oder doch?

Danke dir noch mal

Ok. Nun ist auch klar, warum die Sicherung auslöst! Keine Lötbrücke, aber dafür ein satter Kurzschluss in der Endstufe!

Die "Folien" dienen einerseits der thermischen Kopplung und andererseits der Isolation. Die Dinger also bitte wieder einbauen und dann sollte es auch wieder funktionieren.

Gruß
PBienlein

OH MAN hätte nie im Leben gedacht. Danke dir
Eigentlich das wollte ich am WE noch mal testen, also die Folie wieder drauf.

Werde am WE dann berichten ob das Teil wieder läuft.

noch mal DANKE DANKE DANKE

da wollte man watt jutes tun

Ich habe den wiederstand zwischen zwei Transistoren gemessen (ohne Kühlkörper und ohne Folie), also die Flächen die an dem Kühlkörper anliegen. Die sind aber miteinander verbunden. Jetzt habe ich ein Verständniss problem. Warum entsteht ein Kurzschlüss wenn ich die zwei ohne folie an den Kühlkörper anlege und mit der Folie nicht, wenn die sowiese miteinander verbunden sind?

Oder verstehe ich hier was falsch?

Ich glaube es wird Zeit, einmal etwas detaillierter zu schreiben, sonst steigt hier am Ende niemand mehr durch

Deine beiden "Transistoren" sitzen auf dem DS-150 Digitalamp und werden jeweils mit einer Glimmerscheibe auf den Alukühlkörper gepresst. Diese Glimmerscheiben dienen der Isolation, was ja schon erwähnt wurde. Gleichzeitig wird so eine thermische Kopplung erreicht, um maximale Wärme an den Kühlkörper abgeben zu können.



Schaut man sich das Schaltbild dieser Verstärkerkonstruktion an, dann wird sehr schnell klar, dass die beiden MosFETs (IRF640N und sein Komplementär IRF9640) jeweils an einer der Railspannungen hängen:



Die Pinfolge der Beinchen am MosFET sind von links nach rechts: (G)ate - (D)rain - (S)ource, wobei (D), also der mittlere Pin in der Regel eine Verbindung mit der Metalllasche des Transistors hat. Hierüber wird jeweils die positive oder negative Halbwelle des verstärkten Signals an den Lautsprecher ausgegeben. Es stimmt, dass diese miteinander verbunden sind. Der Kühlkörper selbst ist ja mit der Rückwand verbunden führt jedoch Massepotential, was letztlich den Kurzschluss verursacht. Das ist, als würde man den Lautsprecher kurz schließen. Möglicherweise ist nun auch schon einer der MosFETs defekt.

Gruß
PBienlein

Danke dir für die ausführliche Erklärung. Ich habe auch nicht versucht deine Aussage in Frage zu stellen. Wollte nur aktiv dabei werden anstatt zu warten bis jemand für mich das macht.

Mittlerweile die Sicherungen sind angekommen, aber das Problem lässt sich nicht lösen. Ich habe testweise, den Kühlkörper entfernt und alte Relais wieder eingelötet. Problem noch da. Beim Umschalten von Auto auf ON hört man kurzes Brummen und die Sicherungen fliegen raus

Benötigen diese Mosfets vielleicht auch noch die Isolierbuchse für die Schraube?

also bei mir gabs keine

Du kannst ja leicht sehen, ob die Metallrückseite des Mosfets oben am Schraubenloch isoliert ist oder nicht. Sonst stellst Du über den Weg Schraubenloch - Schraube - Kühlkörper wieder einen Kurzschlus her.

danke dir, aber wie ich oben geschrieben habe, es gibt momentan kein Kühlkörper und keine Schraube (testweise entfernt). Trotzdem fliegen die Sicherungen aus

Nein, die Schraube braucht keine Isolierung. Sie liegt auf GND.

Wie ich schon schrieb, ist jetzt möglicherweise einer oder beide MosFETs durch. Das kannst du leicht mit dem Messgerät überprüfen. Da wird vermutlich irgendwo zwischen den Beinchen ein Kurzschluss messbar sein.

Habe gemessen, alle Beinchen miteinander verbunden
Habe in eingebauten Zustand gemessen. Ist es OK?

Wie gemessen? Normalerweise benutzt man die Diodenmessfunktion. Aber auch da darf es keine "Null" - Strecken geben.

Bin mir nicht 100% sicher ob ich richtig gemessen habe und ob mein Multimeter dafür geignet ist.
Auf dem Bild ist mein MM und wie ich es eingestellt habe. Gemessen habe ich in eingebauten Zustand zwischen D und S Bein. Dabei ist der Zähler auf dem Display von 1 auf 0 runter gegangen ist. Dazu muss ich sagen dass zwischen anderen Beinchen passiert das gleiche.

Wie gesagt, bin überhaupt nicht sicher ob ich alles richtig gemacht habe, daher bitte nicht direkt steinigen

Null Ohm - das ist gleichbedeutend mit einen Kurzschluss - darf an keiner Beinchenkombination an der beiden MosFETs gemessen werden. Es liest sich daher so, dass offenbar beide MosFETs im Halbleiterhimmel sind. Dazu passt auch ganz gut, dass die Sicherung(en) ständig auslösen. Die Glimmerscheiben zu entfernen war keine gute Idee - leider.

Gruß
PBienlein

na gut, da muss ich wohl damit leben. Dumm gelaufen.

Das hier passt dann 100% zu "Erfahrung ist eine nützliche Sache….
Doch leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte! "

Ich werde die Transistoren, selbstverständlich bestellen und erneuern. Kannst du mir bitte sagen ob dabei was besonderes zu beachten ist?

Enfach die beide IRF640N und IRF9640 besorgen und einlöten?

Vielen Dank auch für dein Geduld und Hilfe

Kannst du mir bitte sagen ob dabei was besonderes zu beachten ist? Enfach die beide IRF640N und IRF9640 besorgen und einlöten?

1. Das dazu die beiden IRF auch nicht vertauscht eingebaut werden.
2. Die beiden IRF auf den Kühlkörper schrauben und dann erst mit der Platine verlöten.
3. Neue Glimmer-/Silikonpads verwenden und auf korrekten Sitz achten.
4. Ggfls Schraubenisolatoren verwenden.
5. Messungen auf Kurzschlüsse vornehmen.
6. Nochmals alles kontrollieren - dann erst einschalten.

Vielen Dank für die Afklärung.

Wo ich nachfragen würde, sind die Glimmer-/Silikonpads und wie man die richtig einbaut.
Bei mir habe ich ein großes Blättchen und ein kleines (sollten nicht zwei sein?) gefunden. Wie werden die richtig eingebaut? Ich mein die Reihenfolge. Und wo kommt die Wärmeleitpaste hin?

Danke noch mal

Bei mir habe ich ein großes Blättchen und ein kleines (sollten nicht zwei sein?) gefunden

Das musst du eigentlich am besten wissen, denn ich kenne das Gerät nicht.

Wie werden die richtig eingebaut?

Glimmerscheiben/Pads werden mit wenig KP auf die KK aufgelegt, sodass sie die komplette Fläche der Transistoren einnehmen. Darauf wird wieder wenig KP aufgetragen worauf nun der Tr montiert wird.

Bei Verwendung von Silikonscheiben/Pads wird keine KP verwendet!