KHV bis max. 100 euro gesucht

Mädels, ich muss euch was gestehen:

Der Vorwiderstand für die LED ist Murks.

Für 9 Volt wäre der richtige Wert 370 Ohm, nicht 374 KOhm.

Sorry.

P.S.: Man kann auch einen größeren Widerstand (z.B. 500 Ohm) nehmen, dann lässt das Licht der LED mit sinkender Batteriespannung nach. Dann merkt man rechtzeitig wenn die Batterien alle gehen. Ausserdem frisst die LED dann weniger Strom.

Vul_Kuolun schrieb:

Mädels, ich muss euch was gestehen: Der Vorwiderstand für die LED ist Murks. Für 9 Volt wäre der richtige Wert 370 Ohm, nicht 374 KOhm. Sorry.

Douh' ... hab mich schon gewundert, wofür man die 3K47 benötigen sollte - und ich hab auch noch 25Stk bestellt.8)
Nuja, halb so wild. Hab zum Glück genügend LEDs und Widerstände hier rumfliegen.

Grüße,
bearmann

f13michbeck schrieb:

Alternativen? Viele Grüße Michael

Einen vernünftigen Player kaufen!

Warum verändert sich die Leuchtstärke nur bei dem 500 Ohm Widerstand ?
Hmm naja 374 KOhm geht schon ab habe auch gleich 5 bestellt, man weiß ja nie, was man für Spannungen bändigen muss

f13michbeck schrieb:

Hallo liebe Leute, mich interessiert, mit welchem Signal Ihr Euren CMOY (oder anderen KHV) speist? Meistens haben MP3 Player (oder andere tragbare Geräte) ja keinen Line-Ausgang, sonder nur den "minderwertigen" Kopfhörerausgang.... dann würde man dieses minderwertige Signal ja mit dem KHV auch noch verstärken, oder nicht? Alternativen? Viele Grüße Michael

Es gibt sogenannte Lineout Adapter für den Ipod, da kannst du den KHV umgehen und das Signal unverstärkt abgreifen.

Ist allerdings ein Stück lauter (afaik) und verbraucht somit natürlich auch mehr strom, wenn man den externen KHV voll aufdreht.
Diese Adapter wurden HIER KLICKhier besprochen

f13michbeck schrieb:

Meistens haben MP3 Player (oder andere tragbare Geräte) ja keinen Line-Ausgang, sonder nur den "minderwertigen" Kopfhörerausgang.... dann würde man dieses minderwertige Signal ja mit dem KHV auch noch verstärken, oder nicht?

Ja, da habe ich auch schon drüber gerätselt. Mein MuVo klingt ganz ordentlich, aber in Sachen Bühne und "Luft zwischen den Noten" ist es natürlich nicht so dolle. Wie es der KHV zustande bringt, aus diesem vergleichsweise matschigen Signal ordentlich Bühne, Detail und Schwärze rauszuklauben, verstehe ich auch nicht wirklich. Aber irgendwie tut er's, und darüber bin ich sehr dankbar.

Der KH-Ausgang am MP3-Player klingt halt nicht immer schlecht. Er klingt halt schlecht, wenn er hohe Spannung oder hohen Strom oder beides liefern soll (am Kopfhörer).

Den (hochohmigen, dh. wenig Strom umnd Spannung fordernden) Kopfhörerverstärker anzutreiben ist offensichtlich ne relativ leichte Übung.
Der KHV wiederum macht halt das, wofür er gebaut ist, nämlich das mickrige Eingansignal mit den nötigen Eiern an den KH weiterzugeben. Je besser der KHV Strom und Spannung im erforderlichen Umfang liefern kann, umm so "besser" ist er.

Mal abgesehen davon das ich davon überzeugt bin, das kein MP3- Player wirklich getrennte Ausgansgstufen für Line-Pegel und KH-Pegel hat. Das wäre mal richtig audiophiler, Gehäuseplatz und Kosten verschwendender Luxus, und das ist nun nicht gerade das wofür MP-Player bekannt sind.

Kann ich mir einfach nicht vorstellen, und habe ich so auch schon mal wo gelesen. Liest man allerdings nicht allzu oft.

Klingt stimmig. Ob's auch stimmt, weiß ich nicht. Egal. Hauptsache guten Sound unterwegs, allerseits.

Mein "stationärer" KHV hat hingegen nicht mehr sonderlich viel zu tun letzte Zeit

Vul_Kuolun schrieb:

Kann ich mir einfach nicht vorstellen, und habe ich so auch schon mal wo gelesen. Liest man allerdings nicht allzu oft.

Ich hab keinen iPod, wenn man das Line Siganl abgreifen und zusätzlich noch Kopfhörer anschließen UND die Lautstärke regeln kann, müssens 2 sein.
Der Line Verstärker ist dazu auch -solle es ihn geben wesentlich einfacher aufgebaut.

m00h

m00hk00h schrieb:

Ich hab keinen iPod, wenn man das Line Siganl abgreifen und zusätzlich noch Kopfhörer anschließen UND die Lautstärke regeln kann, müssens 2 sein. Der Line Verstärker ist dazu auch -solle es ihn geben wesentlich einfacher aufgebaut. m00h

Auch wieder wahr.

Hallo zusammen,

ich hatte mir vor kurzem auch den B-Tech bei Conrad gekauft (unter dem Namen Speaka) und die beiden seltsamen Bauteile entfernt (und dabei wohl zerstört ). Ich muss allerdings sagen, dass mir der Sound nicht gefällt. Es sind fast keine Bässe mehr vorhanden.

Könnt ihr mir vll sagen, wie die genaue Bezeichnung der komischen Dinger heisst und bei welchem Händler ich sie bekommen kann? Vll Conrad?

Schon mal vielen Dank!

und die beiden seltsamen Bauteile entfernt

Mit der Information kann dir keine, aber auch wirklich keiner weiterhelfen. Geh doch mal in den pimped B-Tech Thread und schau dir die Bilder der Platine mal an und sag welche bauteile du da entfernt hat z.b. auf dem Bild einkringeln, oder die Bauteilbezeichnung hier posten z.b. C1 oder welches auch immer du entfernt hast.

Speaka ist bei Conrad auf jeden Fall schon mal der Btech. Steht im übrigen auch auf der Platine...

Hallo,

sorry für meine undeutlichen Angaben; ich habe die beiden grünen Tonregler entfernt die sich in der Nähe der beiden Drehregler befinden. Danach waren die Höhen sehr dominant, aber die Bässe nur noch sehr schwach. Ich würde den "Umbau" gerne rückgängig machen. Leider sind die Originalbauteile nicht mehr verwendbar. Wenn jemand die Bezeichnung der Bauteile weiss, würde ich versuchen sie irgendwo zu bekommen und wieder anzulöten.

Gruß
Helmut

Was für Erfahrung hast du bis jetzut mit hochwertigen Hifi-Equipment gemacht? Ich frage deshalb, weil die beiden grünen Teile eigentlich für Wolldeckensound bekannt sind. Eigentlich hat bisher jeder gesagt, dass der Sound durch das Entfernen dieser beiden Bauteile besser wird... Den Fall gabs bis jetzt noch nicht, dass jemand seinen "alten" Btech zurück wollte...

Oder du stehst auf viel "Matsch-Bass"... Mir ist bis jetzt noch kein Fall wie deiner bekannt geworden... Jemand anders?

So ein großer Unterschied in der Bassmenge ist doch eigentlich gar nicht zu erwarten beim ausschalten des Tone-Reglers, oder? Ich vermute momentan eher, dass irgendwas anderes in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Vielleicht wäre es das beste mal ein Bild vom Board zu machen und es hier einzustellen (z.b. imageshack).

Nene, Basti, das passt schon. Aus irgendwelchen ominösen elektrotechnischen Gründen ist der BTech eine echt heftige Bassschleuder mit den orginalen grünen Dingerchen drin.

So wie es Leute mit tiefergelegten Kleinwagen und riesengroßen Fernsehern halt lieben.

Kommt vielleicht auch etwas auf den Kopfhörer an, den man nutzt...

Meine Senni's sind was das angeht, eher schmerzfrei und hatten vor und nach dem mod genug Bass...

Der Philips HP1000 dagegen hörte sich komischerweise mit Tonregler besser an, als ohne... Warum auch immer...


_Scrooge_

Braucht der Cmoy vor der LEd wirklich einen 10k Ohm Widerstand ?
Also zwei Batterien a 9 Volt ergeben 18 Volt Betriebsspannung und eine LED mit 3 Volt und 20 mA benötigt dann höchstens 1 kOhm ( 15 / 0,02 = 750 Ohm).

Wenn es eine superhelle LED ist, ja. Ausser du willst den Cmoy auch als Taschenlampe nutzen können. Nebenbei spart das auch noch Strom, was der Batterielebensdauer zu gute kommt.

Hmm okay, aber wofür hat Vul_Kuolun dann

Mädels, ich muss euch was gestehen: Der Vorwiderstand für die LED ist Murks. Für 9 Volt wäre der richtige Wert 370 Ohm, nicht 374 KOhm. Sorry.

das hier geschrieben ?

Also ich habe die ganzen Bauteile jetzt hier, weiß aber nicht wie ich anfangen muss.
Denn nach dem Schaltplan würde ich für jeden Eingang einen Poti schalten müssen und somit die Lautstärke links rechts einzeln steuern.
Außerdem ist nirgends beschrieben, was mit dem Außenleiter des Inputs geschieht, als wäre dieser garnicht vorhanden.

Hat einer einen Schaltplan für den Cmoy mit OPA2123 und Batteriebetrieb komplett ?

Sers,
die Lautstärke wird auch für jeden Kanal einzeln gesteuert. Wenn man so will haben die beiden Kanäle auch nichts miteinander zutun, da jeder ja von einem eigenen OPA gesteuert wird (beim 2132 sind eben geich zwei OPAs in einem Gehäuse).
Dein ALPS-Poti kann aber zwei Signale gleichzeitig regeln - deswegen hast dus auch gekauft, weil bei den ALPS-Potis der Gleichlauf sehr hoch ist - also Abweichungen in der Regelung der beiden Kanäle/Signale minimalst.

Die Masse vom Audiosignal kommt auch zum Massepunkt.

Hoffe, das stimmt so alles...

Grüße,
bearmann

PS.: Ich hab am Montag vormittag bestellt und es ist immer noch nichts da! reichelt hat angeblich gestern mittag an DHL übergeben... *sigh*

Danke für deine Antwort !
Habe am Sonntag bestellt, vielleicht deshalb
Em und was ist jetzt mit dem Widerstand für die LED ?
Man kann doch die LEd mit einem Widerstand für 18 Volt ausrechnen oder ? 10kOhm kommen mir da sehr hoch vor ^^

Und was ich noch fragen wollte : Sind alle Widerstände und Kondensatoren usw, die im CMoy verbaut sind sozusagen mit anderen Spannungen kompatibel, oder läuft das ganze nur mit diesen 18 Volt richtig ? (9V+,9V-)

Chalcin schrieb:

Hmm okay, aber wofür hat rille2 dann Mädels, ich muss euch was gestehen: Der Vorwiderstand für die LED ist Murks. Für 9 Volt wäre der richtige Wert 370 Ohm, nicht 374 KOhm. Sorry. das hier geschrieben?

Das war ich nicht

Chalcin schrieb:

Denn nach dem Schaltplan würde ich für jeden Eingang einen Poti schalten müssen und somit die Lautstärke links rechts einzeln steuern. Außerdem ist nirgends beschrieben, was mit dem Außenleiter des Inputs geschieht, als wäre dieser garnicht vorhanden.

Dafür gibt es Stereopotis. Der Aussenleiter kommt an Masse.

Jo Sorry, aber warum 374 Ohm bzw 10kOhm versteh ich immer noch nicht ^^

http://img519.imageshack.us/img519/7966/2007aug16003fg5.jpg

So richtig ?
Eine Schaltung mit dem OPA 2132 und einem Potentiometer (Stereo).
Poti : 3,6 Input 2,5 Output und 1,4 sind Masse.
Der OPA liegt auf der Skizze so :
V+ |OutB |-InB |+InB
OutA |-InA |+InA |V-

Das blaue gestrichelte ist Masse und die eine schwarze durchgestrichene bitte wegdenken.

Das ist ja furchtbar hingeschmiert da kann man nicht viel erkenne. Hast du dir die Schaltungen vom Cmoy auf Audio Attic eigentlich mal angeschaut? Da ist nen Platinen Layout komplett mit Poti und 2 3,5 Buchsen genauso wie du es auch haben solltest. Cmoy standard, battery version, single board heißt das da, schau dir das mal an das sollte deine Fragen beantworten.
Das mit dem Vorwiderstand hast du doch schon erkannt. Er hat die 370 Ohm bei 9V Versorgung du hast doch 18V? also wäre es das doppelte ca. 750 Ohm, passt doch.

Aber laut reichelt brauch die LED 2.25V.
Also nochmal zum Mitschreiben:
9v-2,25V=6,75V R=U/I => R= 6,75V/0,02A=337 Ohm
18V-2,25V=15,75 => R= 15,75V/0,02A=788 Ohm
Bei 18V hier musst du die LED aber von U+ nach U- verdrahten und nicht auf Masse.
20mA wird aber noch Ziemlich Hell sein, ich würds bei 18V mal mit nem 1k Probieren. Das sollte völlig ausreichen.

Ja okay, werde das mit dem Plan ausprobieren danke
Wa die LED angeht: Die wird vor die Kondensatoren geschaltet also zwischen + und - ganz normal

In dieser Version (die du mir genannt hast) fehlt ja noch die versorgungsspannung
Da wollte ich jetzt mal fragen, wie das mit den Voltzahlen aussieht) siehe Frage oben :

Und was ich noch fragen wollte : Sind alle Widerstände und Kondensatoren usw, die im CMoy verbaut sind sozusagen mit anderen Spannungen kompatibel, oder läuft das ganze nur mit diesen 18 Volt richtig ? (9V+,9V-)

Chalcin schrieb:

Sind alle Widerstände und Kondensatoren usw, die im CMoy verbaut sind sozusagen mit anderen Spannungen kompatibel, oder läuft das ganze nur mit diesen 18 Volt richtig ? (9V+,9V-)

Läuft mit 9 bis 18 Volt, je nach eingesetztem OP auch höher. Die Elkos fliegen Dir bei 35 Volt um die Ohren.
(Solange nichts schiefgeht sogar genau genommen bei 2x35=70Volt)

Einzige Ausnahme wohl die LED, wenn der Vorwiderstand zu klein ist leucht die hell und heller und noch heller bis das helle leuchten in eine kleine Rauchwolke übergeht ^^.

Kami-H schrieb:

Einzige Ausnahme wohl die LED, wenn der Vorwiderstand zu klein ist leucht die hell und heller und noch heller bis das helle leuchten in eine kleine Rauchwolke übergeht ^^.

*püff*

Em wie befestigt man den Volumeregler am besten ? also der hat ja diese zwei "offset Trims" die nur zur Befestigung dienen.
Aber die passen nicht genau in die PLatinenlöcher.
Wie habt ihr das gelöst ?
Einfach über Kabel und dann in das Gehäuse gesetzt ?

Kleine Zwischenfrage : 470 uF-> wurden zu 1000 uF und 0,22 uF zu 1 uF ?

skizze http://img123.imageshack.us/img123/8740/2333dm0.jpg

Chalcin schrieb:

Kleine Zwischenfrage : 470 uF-> wurden zu 1000 uF und 0,22 uF zu 1 uF ?

Ja.

Die Widerstände von 1 kOhm besitze ich ebenfalls nicht, welche sind denn alternativ zu verwenden ?

Welche, die so nah wie möglich an 1KOhm dran sind. Oder 2 x 2K paralell ("nebeneinander"). Oder 4x4KOhm paralell. Oder 8x8KOhm. Oder...

So wie ich das sehe ja, aber du musst doch selbst am besten wissen was du bestellt hast ^^.
Wenn du den Poti über Kabel anschliesen willst sehe ich das als etwas Problematisch da in dem kleine gehäuse nicht viel Platz ist, entweder mit einem z.b. Drehmel ein passendes loch in die Platine machen damit der Poti passt, oder halt abzwicken und improvisiert anlöten, also nicht die pins ^^ sondern die "Halterungen" an der Seite.
Probier aber vorher auf jedenfall aus wie das mit der Höhe hinhaut wenn der Poti verlötet ist, also ob das so alles wunderbar ins Gehäuse passt, nicht das du Fertig bist und eine Böse Überraschung erlebst wenn du es ins Gehäuse einbauen willst.

Okay, danke hatte eben gemerkt dass die 1k doch dabei sind, deshalb editiert (warst aber schneller ).

Kann man den 4,7k Ohm Widerstand unten in der Skizze nach rechts verschieben, dann wäre das mit dem 100 k Ohm widerstand viel einfacher anzulöten.
Müssen die Kondis richtig gepolt sein ? Der große hat ein längeres Bein und in der Skizze ist es auch so angegeben aber was mit den kleinen ?
Und kann auch in meiner Schaltung der 27 Ohm Widerstand wegfallen ?

Du hast dich vorher aber nicht wirklich schlau gemacht?
Kommt mir so vor als lötest du auf gut glück drauf los.
Steht doch ganz klar überall das der 27Ohm ein Optionaler Widerstand ist, sprich der ist normalerweiße nicht enthalten.
Wie und für was der ist kannst du auf tangentsoft nachlesen.

Kann man den 4,7k Ohm Widerstand unten in der Skizze nach rechts verschieben, dann wäre das mit dem 100 k Ohm widerstand viel einfacher anzulöten.

Klar kannst du? Wer sagt denn das du dich zu 100% ans fertige Layout halten musst?

Müssen die Kondis richtig gepolt sein ?

Die großen also die Elkos schon, die kleiner müssten ungepolte sein. Bei den Elkos ist meinst auf dem Gehäuse ein weißer Strich mit Minuszeichen darin, wo das beinchen für den Minuspol ist.

PS: Reichelt z.b. hat doch fast zu dem klein Bauteil auch ein Datenblatt verklinkt, warum schaust du nicht auch einmal ins Datenblatt?

Ja das mit den gepolten großen habe ich ja bemerkt, aber bei den kleinen war ich unsicher
Desweiteren wollte ich nur wissen, ob der 27 Ohm Widerstand explizit für diese Schaltung nicht gebraucht wird.
Bei Noise Geräuschen, soll ja der 27 Ohm Widerstand helfen, aber unter was fällt Noise ? Rauschen, Schwingen ??

Ja so richtigen Durchblick hatte ich dieses Mal nicht, aber ich bin froh, dass ich euch habe;)
So sollte die komplette Schaltung aussehen :
http://img354.imageshack.us/img354/1792/2333mh5.jpg

Sers,
hab vorhin mal (das erste mal) ein bisschen mit Eagle rumgebastelt und einen Plan für den C-Moy gemacht (ich weiss, es gibt genügend, ging eher ums Verstehen).



Stimmt das alles so?

Beste Grüße,
bearmann

Ansich hast du nur die inputs mit Klinken ausgetauscht, aber das ist finde ich schon eine gute Ergänzung
Gute Arbeit fürs erste Eagle Layout !

Bekommst du die 1000 uF Elkos in das Gehäuse rein ? Oder hast du ein anderes Gehäuse bzw andere Kondensatoren ?
- man könnte sie natürlich flachlegen

Sers,
sehr schön ... also keine groben Fehler, wies aussieht?! *phew*
Als Gehäuse hab ich mir bei reichelt das Euro Gehäuse II geholt, da ich baldigst die Batterien durch ein NT ersetzen werde - Platz ist also kein Problem.

Good night and good luck.
bearmann

Wenn du sowieso 2 Batterien benutzt bzw. ein Netzteil bauen willst, benutze doch eine richtige Masse und nicht die durch die zwei Widerstände und Kondensatoren (R1 und C1) erzeugte.

D.h. bei zwei Batterien:

Batterie 1: + an +9V, - an Masse
Batterie 2: + an Masse, - an -9V

Bei einem Netzteil halt ein symmetrisches bauen, z.B. mit zwei Festspannungsreglern a 9V. Schaltplan findest du im Datenblatt zum 7809 auf Seite 30: http://www2.produkti...da-01-en-7809_1A.pdf. Die Schaltung kann man noch etwas verbessern. Kann ich dir bei Bedarf mal heute abend einen Schaltplan erstellen.

Grüß dich rille2,
das NT wollte ich auch dual bauen. Hab mir schon deines für den M³ (?!) angesehen. Da hast du ja auch eines mit 780x/790x aufgebaut. Das STEPS von Tangents Seite ist mir etwas zu "universal" und zu teuer...

Auf die Sache mit den Batterien hätte ich auch selbst kommen können. Warum zwei Batterien in Reihe und dann "aufwendig" wieder teilen, wenns auch einfacher geht...

Danke für die Tipps!
Auf dein Angebot mit dem Schaltplan komme ich gerne zurück! Aber mach dir da bitte keinen Stress, erstmal abwarten ob DHL es heute für nötig hält das Paket zu liefern

Beste Grüße,
bearmann

Könntet ihr mir dann noch sagen, ob die Schaltung so richtig ist ?
http://img507.imageshack.us/img507/495/fertigvs6.jpg
Ich habe die Widerstände 27 Ohm weggelassen und dann "outA" direkt vor den 10k Ohm Widerstand gesetzt.
Außerdem wurde der Widerstand 4,7 KOhm unten nach rechts verschoben.
Eine LED und die beiden Batterien wurden ebenfalls ergänzt.
Ist das dann alles richtig geändert worden, oder können da Probleme auftreten ?

So sieht das ganze erstmal von oben aus, wenn noch nicht alles verbaut ist und noch nicht verlötet ist.
Ich habe die Offset Trims des Potis verbiegen müssen, aber das spielt ja keine Rolle, da sie keinerlei elektronische Bewandtnis haben.

Chalcin schrieb:

"outA" direkt vor den 10k Ohm Widerstand

Ist auf der Zeichnung falsch. Du kannst den 27 Ohm-R nicht einfach weglassen, Du musst ihn durch eine Drahtbrücke ersetzen.

Eine LED und die beiden Batterien wurden ebenfalls ergänzt. Ist das dann alles richtig geändert worden, oder können da Probleme auftreten ?

Sieht (auf der Zeichnung) korrekt aus.

So sieht das ganze erstmal von oben aus, wenn noch nicht alles verbaut ist und noch nicht verlötet ist.

Du wirst die Elkos sicher hinlegen müssen, wenn Du ein einigermaßen kompaktes Gehäuse realisieren möchtest.

Hmm also ist es nicht egal, wo die Drahtbrücke hinkommt.
Hier meine fertige Skizze :
So richtig ? Wäre super, wenn du das vergleichen könntest !
Die geänderten Sachen sind wie gesagt die Widerstände unten Links dann wurden die Kondis flach gelegt und gedreht.
oben normal
http://img505.imageshack.us/img505/3359/1obenpx9.png
oben Schema
http://img512.imageshack.us/img512/7402/2obenyz5.png
unten normal
http://img248.imageshack.us/img248/9703/1untencc7.png
unten Schema
http://img404.imageshack.us/img404/8563/2untenkl8.png

Sers,
vllt. stehe ich gerade auf dem Schlauch, aber warum kann ich nicht einfach OutA/B jeweils mit den R10K an die Klinkenbuchse löten? Warum sollten an OutA/B erst die Drahtbrücken?

Beste Grüße,
bearmann

PS.: Heute ist das reichelt-Paket gekommen! *freu* Vllt. fang ich heute abend schon an, musste mich bis jetzt um EDV kümmern... *sigh*

Und warum muss die Drahbrücke (statt dem 27 Ohm Widerstand) über den 10k und kann nicht davor ?

Das Signal, das aus dem OPA kommt muss eben direkte Verbindung zum Kopfhörer haben, der 10k schafft eine zusätzliche Verbindung zum Eingang des OPA.
In der Skizze wars aber so, das der Ausgang den KH über den 10k angetrieben hätte.

Sind das die Elkos, die ich in der Liste habe? Warum sind die so fett? Bei mir sind das ganz schlanke, zierliche Dinger.

rille2 schrieb:

Wenn du sowieso 2 Batterien benutzt bzw. ein Netzteil bauen willst, benutze doch eine richtige Masse und nicht die durch die zwei Widerstände und Kondensatoren (R1 und C1) erzeugte. D.h. bei zwei Batterien: Batterie 1: + an +9V, - an Masse Batterie 2: + an Masse, - an -9V

Das geht aber nur solange gut, solange beide Batterien die exakt gleiche Spannung haben, oder?