Revox B750 streikt

Restwelligkeiten kann ich leider nicht messen. Es fehlt mir ein Oszilloskop.

Du kannst anscheinend schneller antworten als ich löschen kann

Nun, da ich gerade in meiner geistigen Umnachtung antwortete und ich mir dann meinen "Kauderwelsch" nochmals durchlas, hatte ich es besser gelöscht.

Aber dennoch sollte man sich definitiv die Spannungen anschauen.
Ein Festspannungsregler sollte immer seine angegebene Spannung liefern, ansonsten stimmt mit IHNEN oder mit der Last etwas nicht (annähender Kurzschluss).
Durchaus können aber auch schon am Eingang des Festspannungsreglers Defekte in der Spannungsversorgung vorliegen und daher würde ich dort einfach mal den Ripple prüfen - nicht dass sich da eine Diode in der Gleichrichtung verabschiedet hat.

Vielen Dank,... ohne Messgerät für Welligkeiten muss wohl auf Verdacht getauscht werden.
Ich weiß,.. das ist unprofessionell,.. aber eine Chance.
Gerade mal auf 240 VAC umgestellt.
Alle Spannungen stimmen, nur - 17, 1 VDC sind es weiterhin.

Die +40 VDC und -40 VDC hast Du auch geprüft?

Für eine Fehlersuche wäre noch von Interesse welche Spannungen an den Sicherungen gegen GND anliegen.
Nicht vergessen auf VAC zu schalten.

Die Masseschraube ist engeschraubt?
Bestehen Verbindungen zu anderen Platinen oder sind einige Spannungen ohne Last gemessen?

Alle Spannungen stimmen, nur - 17, 1 VDC sind es weiterhin

Diese Spannung (wie zuvor erwähnt) würde ich mir näher anschauen - Eingangs- wie auch Ausgangsseitig.
Nimm mal den Ausgang "hoch" und messe dann an dem Ausgang.

Die -20 VDC sind Referenz der beiden Spannungsregler (7820/7920) und nicht am Ausgang des Reglers.

B750

Ich erinnere mich vage, dass ich vor rund 30 Jahren mal eine (vom Arbeitsamt gesponserte) "Maßnahme" für arbeitslose Elektrotechniker besuchte (Hauptsache aus der Statistik raus ).

Da waren nicht nur Elektroinstallateure für Haustechnik (wie ich), sondern auch Radio-/ und Fernsehtechniker involviert.
In dem "Kämmerlein" nur für RFT´ler saß etwa 4 Monate lang ein Altmeister (56) und versuchte sich an einem abgebrannten B750.
Nachdem er einen Job bekam, war er natürlich daraus verschwunden und ich setzte mich, dreist wie ich bin, einfach dort hinein und versuchte da mein Glück (war ja ein Hobby von mir und ich wollte immer RFT´ler werden).
Da habe ich dann ein paar Wochen verbracht, bis mir dann der Lehrgangsmeister ein Ultimatum stellte.
Er bot mir an, wenn ich den, von dem Altmeister 3x reparierten B750 wirklich repariert bekomme, der bei ihm auch 3x wieder abbrannte, könnte ich dort bleiben, weil ich da ja als Elektroinstallateur nichts verloren hätte.
Nun ...kein Ding und ich versuchte mich daran.
In etwa 30 min. fand ich alle Defekte und der B750 lief durchgehend eine Woche lang während meines Aufenthaltes.
Der Lehrgangsmeister war am Ende der Woche absolut verblüfft und sprach von einem "Genie"...er meinte tatsächlich mich , wobei ich eigentlich nur die Defekte behoben hatte.
Der RFT´ler hatte einfach nur geplatzte 1N-Dioden auf den beiden Endstufen-Steckkarten übersehen, die, ja waren etwas schwer zu entdecken, messtechnisch zwar i.O. waren, jedoch beim Betrieb zu Durchschlägen führten. Optisch waren sie nur ausgelötet als Defekt zu verorten weil sie nur zur Platinenseite geplatzt waren und waren messtechnisch immer i.O.

Sorry für den ausufernden Text, aber evtl. könnte er dich auf eine Fährte bringen ...

CarlM. (Beitrag #106) schrieb:

Die -20 VDC sind Referenz der beiden Spannungsregler (7820/7920) und nicht am Ausgang des Reglers.

Wie verstehe ich das nun konkret?

Bei +/- 20 V wären es 40 V Differenz. Einen "Nullpunkt" (GND) zwischen beiden Reglern ergibt nun wieder +20 und -20 V.

... siehe hier:



Die +20 VDC und -20 VDC gehen dann noch an Längsregler, die dann die diversen Platinen zu versorgen.

Ok, ich sehe da jetzt keine Längsregler, es bleibt bei den +/- 20 V. Ich schaue mir doch mal den Schaltplan näher an, sobald ich etwas mehr Zeit habe. Das wird aber wohl Sonntag werden.

Gerade noch ein Wackler gefunden.
Der Stecker an der Schutzschaltung-Platine.
Eine bestmmte Bewegung lässt eins dieser beiden Relais anziehen.
Halte ich diese Position und schalte den Verstärker aus und wieder ein, schaltet das Relais immer spontan mit, ohne Verzögerung.
Nun erstmal Stecker und Kabel testen.
Aber wieso schaltet es ohne Verzögerung?... und nur das eine?

Ich empfinde das Schaltbild etwas unübersichtlich gezeichnet, die haben zwei Stabilsiierungsblöcke mit plus/minus 20V "hintereinandergeschaltet".
Die Verbindung dazwischen haben sie der Gerätemasse zugeordnet.

Hallo Zusammen,
ich habe nun doch Dioden und Brückengleichrichter auf den 2 Netzteilplatinen erneuert.
Für die 1N4004 habe ich 1N4007 eingelötet.
Gleichrichter war B250C800, ist jetzt W06G von Vishay.
Problem bleibt das gleiche (Relays schalten nicht), aber
Die Spannungen am Stecker der Schutzschaltung haben sich verändert.
1.
Vorher waren an 4 Pins Spannungen, jetzt an 5 Pins
2.
Zwei Pins sind andere als vorher
3.
2 Werte sind um 5V höher

Die Werte am Stecker der Schutzschaltung sind:
Rot: +20,2 VDC
Blau: -17,5 VDC
Grün: + 15,3 VDC
Gelb: + 15,6-16,0 VDC
Weiß: - 10,5 VDC
Violet: 0 VDC , vorher + 10,3 VDC

Was ist passiert?
Kann jemand eventuell einen Zusammenhang sehen?

Haben die neuen Gleichrichter die gleiche Pin-Belegung?

Der alte steht rechts vom Neuen.

Diese Platine finde ich gar nicht im Schaltplan, sondern diese nur mit dem linken Gleichrichter bestückt

Vigelius (Beitrag #113) schrieb:

Die Werte am Stecker der Schutzschaltung sind: Rot: +20,2 VDC Blau: -17,5 VDC Grün: + 15,3 VDC Gelb: + 15,6-16,0 VDC Weiß: - 10,5 VDC Violet: 0 VDC , vorher + 10,3 VDC Was ist passiert? Kann jemand eventuell einen Zusammenhang sehen?

Das stimmt nicht:
1) weiß und violett sind auf der Schutzplatine miteinander verbunden und beide müssen -10V haben.
2) grün und gelb sind die Signale von den beiden NTCs zur Temperaturüberwachung. Normalerweise sind die Spannungen viel kleiner, so dass die Schutzschaltung freigeben kann.
Prüfe auch mal nach, ob die Steckerpins richtig positioniert sind. Manchmal können die um einen Pin versetzt / falsch gesteckt werden...

Hallo Zusammen,
den Stecker auf der Platine nachgelötet, Wackler ist weg, auch, dass das eine Relais spontan mitgeschaltet hat.
Grundproblem bleibt: Schutzschaltung gibt nicht frei!
Die Spannungen am Stecker sind anders und jeder Pin führt Spannung:
Rot +20,3 VDC
Blau -17,5 VDC
Grün + 0,2 VDC
Gelb + 0,18 VDC
Weiß - 10,6 VDC
Gelb - 10,7 VDC
Grau - 10,7 VDC
Violet - 10,7 VDC

Der Stecker ist korrekt positioniert.

Irgendetwas stimmt da nicht. Grau gibt es nur auf der Trafo-Seite, nicht am Ausgang.
Farben wie Violett gibt es an der Trafo-Seite und auch am Ausgang. Orange?

Lade bitte ein Photo der Platinen hoch. Dann kann man auch endlich die genaue Version der Platinen zuordnen.

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Lade bitte ein Photo der Platinen hoch. Dann kann man auch endlich die genaue Version der Platinen zuordnen.
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[thumb]1180707[/thumb]
[thumb]1180708[/thumb]
[thumb]1180709[/thumb]
[thumb]1180711[/thumb]

Hallo,
das Hochladen funktioniert nicht?

Pin 6 gelb und Pin 7 grün (NTC Temperaturüberwachung) haben jetzt eine vernüftige Spannung.

Pin 2 grau und Pin 3 gelb bestimmen, welcher der Speaker-Ausgänge /Relais freigeschaltet werden soll. Wenn daran -10.7V liegt ist das jeweilige Relais ausgeschaltet.

So wie es aussieht wird keiner der Ausgänge aktiviert. Entweder der Speaker A/B Schalter steht falsch, oder die Kabelverbindung ist fehlerhaft.

Drei Dioden auf der Platine sperren nicht (im eingebauten Zustand).
560 mV in Durchlassrichtung, 850 mV in Sperrichtung.
Sollte man die auslöten und messen?

Ich bin dann draußen.

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So wie es aussieht wird keiner der Ausgänge aktiviert. Entweder der Speaker A/B Schalter steht falsch, oder die Kabelverbindung ist fehlerhaft.
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Die Spannungen an Grau nd Gelb:
* Bei Betätigung des LS-Schalters verändern sinch Spannungen minnimal, am meisten auf Position AB.
Es sind dann - 9,8 VDC
* Die Verkabelung ist unverändert aus der Zeit, als alles funktionierte.

Soeben habe ich die ENdstufen-Transistoren auf Kurzschluss geprüft.
Kein Kurzschluss, aber
die Treiber-Transistoren- Durchgangsprüfung (eingebauter Zustand) fällt auf.
Die Messung der Pin's untereinander zeigt 550-800 mV.
Wenn ichdie Prüfspitzen tausche (+ und - tausche), zeigen 2 Transistoren die gleichen Werte, die anderen keinen Wert.
Dieses Verhalten ist auf beiden Kanälen nicht identisch.
Re. Kanal ist der PNP von beiden Seiten durchlässig,
Li. Kanal ist der NPN von beiden Seiten durchlässig.

Ist das ein normales Verhalten?

Vigelius (Beitrag #125) schrieb:

Spannungen an Grau und Gelb: * Bei Betätigung des LS-Schalters verändern sich Spannungen minnimal, am meisten auf Position AB. Es sind dann - 9,8 VDC * Die Verkabelung ist unverändert aus der Zeit, als alles funktionierte.

Das erscheint OK.
Hattest du eigentlich schon mal die Ausgangsspannung direkt an den Hauptverstärkern gemessen?
(mit Vorsicht, nicht abrutschen...)

Die Ausgangsspannungen an Hauptverstärkern bisher noch nicht gemessen.
Wo greife ich die am besten ab?

Hast du den Schaltplan bzw. das Servicemanual? Kannst du darin lesen?

Ich bin nun wirklich kein Profi, leider.
Plan vom Power-Amplifier (Site 10 des Service Manual's) habe ich vor mir.
28 VAC Input.

Vielen Dank

Eigentlich solltest Du wenigstens die Grundzüge verstanden haben bevor du hier weitermachst. Die Gefahren sind nicht gerade klein, dass Dir oder dem Verstärker etwas zustößt...

Man kann verschiedene Messpunkte aussuchen, hohe Genauigkeit ist in diesem Fall nicht wichtig.
Z.Bsp. kann man an einem beliebigen der vier großen Keramikwiderstände R2,3,5,6 gegen Masse messen, je nachdem welcher gerade am einfachsten und sichersten zugänglich ist.

An Keramikwiderständen liegt keine Spannung an.

Na ja, ein Paar mV werden es wohl gewesen sein, oder? Wenn es exakt 0.000V sind würde ich einen Fehler bei der Messung vermuten.
Aber wenn es stimmt, dass die Spannungen etwa 0V sind (beide Kanäle), dann liegt der Fehler wenigstens nicht an den Endstufen.

Das blaue Kabel am Stecker der Protection muss --20V haben, hat aber nur --17.5V. Das führt auch zu einem entsprechend geringeren Spannungsabfall an R30, wodurch Diode D3,D6 und Transistor Q1 schon leitend werden könnten. Zudem liegt die rote +20V Leitung ohnehin leicht höher (20.2V) was die Situation ab R30 weiter verschlechtert. Das würde die Relaisfreigabe blockieren.

Diese alten Stecker und Stifte sind häufiger so stark oxidiert, dass selbst mehrfaches Stecken keinen zuverlässigen Kontakt herstellt. Kannst du die --20 V direkt am Netzteil messen?
Evtl. saugt auch ein anderer Verbraucher noch zu stark an der --20V Versorgung. Laut "wiring diagramm", Section 6.3, könnten Tone Control und/oder Filter noch Aktien darin haben.

An den Keramikwiderständen sind es tatsächlich 0 - 0,02 VDC
Die Spannungsregler messen zwischen GND und A:
7920 : -20,3VDC
7820 : +17,6VDC

Vigelius (Beitrag #134) schrieb:

Die Spannungsregler messen zwischen GND und A: 7920 : -20,3VDC 7820 : +17,6VDC

Vermutlich falsch gemessen. Vorher waren es, Zitat,

"Die Spannungen am Stecker ..
Rot +20,3 VDC
Blau -17,5 VDC
..."

Was stimmt nun?

Ich hatte es gestern schon 2x nachgemessen und gerade nochmals.
Die Messung stimmt.

7820
Pin1: Eingang
Pin2: GND
Pin3: Ausgang
7920
Pin1: GND
Pin2: Eingang
Pin3: Ausgang

Sollte doch stimmen, oder?

Vigelius (Beitrag #137) schrieb:

7820 Pin1: Eingang Pin2: GND Pin3: Ausgang 7920 Pin1: GND Pin2: Eingang Pin3: Ausgang Sollte doch stimmen, oder?

Die Pin Belegungen stimmen, die Spannungen sind aber vertauscht zu vorherigen Messungen.
7820 vorher 20.2, jetzt 17.6
7920 vorher --17.5, jetzt -20.3

Trink erst mal nen Kaffee ;-)

Das ist ja auch zu meiner Verwunderung.
Wieso messe ich am Stecker anderes als an den Reglern?
Könnte es sein, dass die Farben der Kabel nicht mit denen im Plan übereinstimmen?
Ich messe jetzt nochmal!

Nochmals ein Ruf in die Runde.
Zusammenfassung:
* Grundproblem ist , dass die Relais der Schutzplatine nicht frei schalten.
* Eine Spannung am Stecker dieser Platine ist auffällig:
Blaues Kabel -17,5 VDC anstatt -20 VDC
* 7920 gibt - 20,6 VDC li. und 20,3 VDC re. ab
7820 gibt +17,6 VDC li. und 17,7 VDC re. ab

Es braucht einen Geistesblitz.
Hat den vielleicht und hoffentlich zum Glück jemand?

Vigelius (Beitrag #140) schrieb:

Es braucht einen Geistesblitz.

Na ja, eine einfacher verständliche Vorstellung darüber, was du mit "links" und "rechts" meinst hätte auch schon einen Wert.
Schreibe besser die Zahlen in einen Schaltplan rein, damit das hier nicht so ein Such- und Puzzlespiel wird.
Aber egal, die -17,6V statt -20V an der blauen Strippe sind und bleiben ein Problem. Entweder vom Regler her, oder von einem der angeschlossenen Verbraucher.
Sind das am Ende gar keine 7820 sondern 7818 Regler? Falls die aus China bezogen wurden kann alles mögliche sein.

Das Netzteil ist aufgeteilt in 2 Platinen, li. und re.
Das sollte verdeutlichen, dass es bei den beiden pos. Reglern +0,3 VDC Unterschied gibt.

Wie kann ich am Stecker der Schutzschaltung +20,3 VDC messen, wenn es an den pos. Reglern nur +17,6 VDC sind?

Vigelius (Beitrag #142) schrieb:

Wie kann ich am Stecker der Schutzschaltung +20,3 VDC messen, wenn es an den pos. Reglern nur +17,6 VDC sind?

Ich gehe von einem Fehler bei der Messung aus: Kabel verwechselt, Polarität Messspitzen falsch usw. Sonst müssten ca. 3V im Kabel "entstehen", was eigentlich einen Nobelpreis rechtfertigen würde.

Das macht schon mal deutlich, dass es nicht sein kann.
Das hilft mir auch!
Trotzdem ist es tatsächlich so gemessen worden!
Die Kabel habe ich auch verfolgt und kontrolliert,... das passt auch:
Das rote Kabel verbindet den Ausgang des 7820 mit der Schutzplatine.
Ebenso stimmt das Blaue.
Verrückt!

Ich habe mich Deiner Überlegung zugewandt, potenzielle Störung auf den Platinen der Tonkontrolle und Filter zu suchen.
Dazu die Gerätefront abgenommen und erst mal begutachtet und Steckverbindungen bewegt.
Jetzt kommt es!!
Alles KORREKT zusammengefügt,... eingeschaltet,... nach etwa 1 sec. funkt es leicht und hörbar auf der Endstufenplatine.
Ausgeschaltet.
Endstufe ausgebaut um nach Spuren zu suchen,... ich finde keine!
Sicherungen sind intakt.
Einschalten möchte ich nicht, bevor ich diesen Vorgang nicht hier offenbart habe und eventuell einen hifreichen Hinweis bekomme,..
Hoffentlich...
Die Fotos zeigen den Ort des Geschehens.
Es ist dort passiert, wo sich der Keramikkondensator 330 pF befindet.
Die Transistoren haben keinen Kurzschluss.

Kann es möglich sein, dass besser funktionierende Kontakte auf den Platinen
der Tonkontrolle und FIlter, auf der Endstufenplatine dies verursacht?

Nein, Kontakte sollen nicht "besser" oder "schlechter" sein, sondern einfach so gut wie möglich.

Wo und was an der Endstufe zuletzt gekokelt hat kann ich von hier natürlich noch weniger sehen als du. Ich sehe aber Teile, deren Lebensdauer erfahrungsgemäß lange abgelaufen ist. Aber bevor ich dich ermuntere auch noch daran zu arbeiten ein gut gemeinter Rat: Langsam ist es an der Zeit das Gerät in fachkundige Hände zu geben, sonst geht noch mehr kaputt als du reparieren kannst.

Die Elko's wollte ich jetzt nicht einfach alle ersetzen.
Das zu tun bleibt mir, wenn ich keine Hilfen mehr bekomme.
Einfach jetzt abbrechen wäre das Unschönste, schließlich gibt es etwas zu lernen!
Ein bisschen Sorgfalt darf man mir schon zumuten.

Wenn Kontakte aufgrund Oxydation keine Verbindung ermöglichen,
und sie es nach Bearbeitung aber tun,
dann kann man das doch als besser funktionierenden Kontakt beschreiben, oder ist das falsch?,
Ist es denkbar, dass dann Signale zur Endstufe geleitet werden können, die vorher nicht möglich waren?

Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ich noch ein paar Info's bekommen könnte.
Dass ein Kerko berstet, ist doch eher nicht typisch, oder?
Und falls doch, kann der dann so unbeschadet aussehen?

Vigelius (Beitrag #147) schrieb:

...dann kann man das doch als besser funktionierenden Kontakt beschreiben, oder ist das falsch?

Die Diskussion wie gut oder wie schlecht ein Wackelkontakt gegenüber einem normalen Kontakt ist halte ich für müßig.
Revox hatte bestimmt nicht absichtlich schlechtere Kontakte verbaut (das hat nun allerdings der Zahn der Zeit erledigt) um irgendwelche Signale von der Endstufe fernzuhalten.

Dass ein Kerko berstet, ist doch eher nicht typisch, oder? Und falls doch, kann der dann so unbeschadet aussehen?

Ist der Kerko wirklich geborsten wenn er so unbeschadet aussieht bzw. hast du schon etwas daran gemessen? Am Ende ist vielleicht ein ganz anderes Teil abgeraucht. Aus der Ferne kann ich ohne weitere Infos, Messdaten etc. auch nur spekulieren. Leider ist dein Operationsgebiet und die Zahl möglicher Fehler immer größer geworden, das macht den Überblick von hierher nicht einfacher.

Zum Kontaktproblem hattest Du geschrieben:
Diese alten Stecker und Stifte sind häufiger so stark oxidiert, dass selbst mehrfaches Stecken keinen zuverlässigen Kontakt herstellt.

Der kleine Lichtbltz war auf den 2 cm2, auf denen sich der Kerko und die 3 Widerstände befinden. Deshalb vermutete ich dort Spuren aus der Energieentwicklung zu sehen. Morgen werde ich messen.

Vielen Dank, für Deine Antworten,.

Hallo,
bevor Du an dem Verstärker weiter suchst, würde ich (aus eigener Erfahrung) empfehlen eine Glühlampe mit 60 oder 100 Watt zu besorgen. Nach jeder Zerlegung des Verstärkers, vor dem Einschalten seriell an der Stelle von Hauptsicherung die Lampe anschließen (Sicherung rausziehen). Das kann schon mal viel retten, falls etwas kaputtes oder schlechte Kontakt gibt. Wenn alles i.O. ist, dann glüht das Spiral etwas (nicht leuchtet).
Sehr gute Erfahrung habe ich mit OSZILLIN als Kontaktreiniger und Pfleger gemacht, alle Stecker und klemmen damit gereinigt, seit 8 Jahren Läuft Verstärker ohne Probleme. Hilft auch sehr gut bei Potis und offenen Trimmerpotis. Es ist aber nur meine Erfahrung womit ich ziemlich zufrieden bin.
Gruß
Stas