Technics RS-BX646 Tapedeck stoppt direkt nach ca. 2 Sekunden

Moin,

Sehr wahrscheinlich ist das Ritzel RDG0034 eingerissen und vom Reel-Motor gewandert.

Ja, ich denke Du hast recht!!!

Kenne mich damit nicht aus, aber in der Tat: Das kleinere weiße Ritzel, welches direkt auf der Motorachse sitzt, ist nach vorne gewandert
und hat somit keinen Kontakt mehr zum größeren gelben Ritzel.

Könntest Du mir Tipps geben wie man sowas am besten selber repariert, oder ist da zwingend ein Fachmann gefragt?

Es gibt ja im Web auch Reparaturkids dazu: https://www.etsy.com...-rxg0009-kit-fur-die

Nochmals danke für den Tipp!

Ist es eingerissen oder nur runtergewandert?

Wenn eingerissen dann neu.
Neue Ritzel sind aber alles nur Nachbauten und laufen daher nicht so leise. Zudem verursachen sie höhere Gleichlaufschwankungen, was aber oftmals belanglos sein wird.
Zum Tauschen kann man es vorsichtig mit einer Pinzette oder einer Spitzzange versuchen, ohne etwas zerlegen zu müssen.

Ansonsten mit einem Werkzeug wieder mittig über das größere Ritzel schieben, dann das Deck hochkant auf seinen "Hintern" stellen und einen Tropfen Kraftkleber (Pattex o.ä.) in der vorderen Ritzel-/Wellen-Mitte aufbringen....dann trocknen lassen.

Durch drehen mit einem Wattestäbchen konnte ich sehen dass das kleine Ritzel nicht gerissen zu sein scheint.

Habe es dann mit dem Wattestäbchen wieder an den Anschlag des Motors geschoben.

Da alles sehr schwer zugänglich ist und man nur von oben an das Ritzel kommt ohne etwas auszubauen, traue ich mich jetzt nicht Klebstoff an die Wellenmitte zu bringen da ich eventuell was anderes mit Klebstoff beschmieren könnte.

Das Tapedeck läuft jedenfalls wieder!!!

Durch drehen mit einem Wattestäbchen konnte ich sehen dass das kleine Ritzel nicht gerissen zu sein scheint. Habe es dann mit dem Wattestäbchen wieder an den Anschlag des Motors geschoben.

Wenn man es schon leicht mit einem Wattestäbchen draufgeschoben bekommt, dann wird es auch leicht wieder von alleine runterwandern.
Eine Verklebung ist da eigentlich unabdingbar.

Nun ja, leicht ging es keinesfalls. Ich konnte das Ritzel nur zurück auf die Welle drücken indem ich den dicken Propf des Wattestäbchens mit ziemlich viel Kraftaufwand in den sehr schmalen Zwischenraum zwischen Ritzel und einem direkt davor liegenden Blech gedrückt habe. Mit einem Werkzeug hätte ich da mit Sicherheit irgendetwas verkratzt oder das kleine Kunsstoff-Ritzel beschädigt.

Dann könnte es erstmal wieder eine Zeit lang laufen.
Ansonsten muss du es irgendwann doch mal mit etwas Geduld verkleben.

Viel Glück!

Kannst Du mir bei der Gelegenheit eventuell auch erklären welchen Tastsensor ich bei diesem Tapedeck (Technics RX-BX646) wie drücken muss, um bei nicht eingelegter Cassette das Deck zum Laufen zu bringen? Ich habe das bisher leider noch nicht rausgefunden.

Ich würde ganz gerne die Andruckrolle und Tonwelle reinigen.

Hier hat sich jemand einen "Trick" für ein Aiwa-Tapedeck ausgedacht, der zwar vielversprechend ausschaut aber bei mir nicht funktionieren würde.

Andrückrollen richtig reinigen für gute Aufnahmen und Gleichlauf der Kassetten
https://www.youtube.com/watch?v=OudIHRX7u00

Obwohl ich die Frontklappe bei meinem Tapedeck abnehmen kann, komme ich bei diesem "Trick" mit dem Wattestäbchen nicht mehr an die Andruckrolle ran.

Entferne die gesteckte Klappe und schliesse sie, halte die Playtaste gedrückt und "finger" oben im Laufwerk ein wenig herum (müsste so etwa mittig sein). Wenn dabei irgendwann das Laufwerk startet dann hast du den passenden Taster gefunden. Dieser muss dann natürlich mit irgendwas gedrückt gehalten werden.

Obwohl ich die Frontklappe bei meinem Tapedeck abnehmen kann, komme ich bei diesem "Trick" mit dem Wattestäbchen nicht mehr an die Andruckrolle ran.

Tonköpfe reinige ich mit nur geöffneter Klappe.
Andruckrolle + Capstan lassen sich an meinem RS-B755 von "unten" im Playmodus reinigen wenn die gesteckte Klappe entfernt wurde. Ob es bei einem 646 auch geht, dass weiß ich nicht.

Rabia_sorda (Beitrag #8) schrieb:

Dann könnte es erstmal wieder eine Zeit lang laufen. Ansonsten muss du es irgendwann doch mal mit etwas Geduld verkleben. Viel Glück!

Also bis jetzt läuft es wieder einwandfrei! Nochmals danke für Deine Tipps!

Wie muß ich mir das jetzt eigentlich vorstellen? Sitzt dieses Ritzel auf einer Welle und muss drehbar sein, oder muss es zwinged festgeklebt werden weil es sich nicht mitdrehen darf?

Jedenfalls war es ja "nur runtergerutscht" und von irgendwelchen Kleberesten oder gar abgebrochenen Kunsstoffteilen ist keine Spur.

Das Ritzel sitzt auf der Motorwelle und es muss natürlich damit eine feste Verbindung eingehen.
Zwischen dem Ritzel und dem Motor befindet sich noch die Aufhängung des Idler-Schwenkarmes und dieser muss natürlich leichtgängig schwenkbar auf der Motorwelle stecken. Das Ritzel muss daher mit 1 mm Abstand zum Schwenkarm befestigt werden.

Der Gedanke meiner Frage war folgender: Da sich das Ritzel wieder auf die Welle schieben ließ, fragte ich mich ob das alleine als Fixierung ausreicht, oder ob die Gefahr besteht dass die Welle unter dem Ritzel gelegentlich durchdreht, weil die Belastung zu groß ist.

Dann wäre es ja besser gewesen der Hersteller hatte das Ritzel mit einer Art "Fuge und Nut" auf die Welle gesteckt.

Daher fragte ich mich wie das Ritzel ursprünglich auf der Welle fixiert war, denn es sind ja keine Klebereste vorhanden.

Der Gedanke meiner Frage war folgender: Da sich das Ritzel wieder auf die Welle schieben ließ, fragte ich mich ob das alleine als Fixierung ausreicht, oder ob die Gefahr besteht dass die Welle unter dem Ritzel gelegentlich durchdreht, weil die Belastung zu groß ist

Kann sein ... und wird irgendwann auch so sein, denn es ist ja schon einmal selbständig von der Welle gewandert.

Dann wäre es ja besser gewesen der Hersteller hatte das Ritzel mit einer Art "Fuge und Nut" auf die Welle gesteckt.

Dazu hätte es eine neue Motorkonstruktion gebraucht und man hätte keinen Standartmotor "aus dem Regal" nehmen können, was das Deck nochmals teurer gemacht hätte.

Und zudem....

Daher fragte ich mich wie das Ritzel ursprünglich auf der Welle fixiert war, denn es sind ja keine Klebereste vorhanden.

.... ist das Deck nun schon gute 30 Jahre alt. Die damaligen 2 Jahre Garantie hat es also "nur etwas" länger durchgehalten

Das Ritzel wurde aufgepresst, nur war da der Kunststoff noch nicht "geschrumpft".
Mit dem Alter können einige Kunststoffe "schrumpfen" und daher hat sich das Ritzel etwas zusammengezogen, was das mittige Loch minimal vergrößert und es somit auf Wanderschaft gehen kann.
Im Normalfall reißt es aber in der Länge auf und dann muss es definitiv erneuert werden.

OK, wenn ich das Ritzel sicherheitshalber an die Welle anklebe, so wie Du es beschrieben hattest, was genau für einen Kleber würdest Du empfehlen. Ich denke Sekundenkleber, der so dünnflüssig ist dass er zwischen Ritzel und Welle läuft, wäre dafür am besten geeignet, oder?

Ich denke der Klebstoff sollte zumindest gute Eigenschaften für "Kunststoff auf Metall" haben, da die Belastungen doch relativ hoch sind.

Wenn es nur auf Wanderschaft geht, dann schrieb ich zu Anfangs ja was von Pattex.
Sek.Kleber kannst du auch nehmen - ist aber heikel.
Kipp nichts daneben!

Ich kann mich jetzt noch daran erinnern dass das Ritzel nicht einfach so auf Wanderschaft gegangen ist, sondern nach dem Vor- oder Zurückspulen einer Kassette plötzlich nach vorne gerutscht ist.

Im Moment läuft alles einwandfrei, aber habe mir bereits 2-Komponentenkleber gekauft, mit dem ich das Ritzel trotzdem in absehbarer Zeit irgendwie fixieren will.

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Jetzt habe ich mir auch einen neuen Satz Antriebsriemen bei Thakker gekauft, um die beiden Riemen des Technics RS-BX646 sicherheitshalber auch auszutauschen.

Den Zählwerkantriebsriemen auszutauschen stellte soweit kein Problem dar, aber den Capstan-Riemen auszutauchen ist offensichtlich eine Herausforderung. Das Problem ist dass ich die Metallplatte die sich vor dem Capstan-Riemen befindet nicht abschrauben kann, weil sich davor eine Platine befindet, die so groß ist dass diese die Schrauben der Metallplatte verdeckt und ich deshab nicht mit einem Schraubendreher da rankomme. Diese Platine läßt sich auch nicht abschrauben da einer der beiden Motoren in diese Platine "reingelötet" wurde und auf der Seite mit der Motor-Welle wiederum mit der Metallplatte verscharubt ist und zwar so dass die Schrauben von unten verschraubt wurden und somit ebenfalls nicht erreichbar sind. Wie man es auch dreht und wendet, ich komme nicht an den Riemen ran - total blöd!!!

Gibt es eventuell irgendwo ein Tutorial in dem der Austausch der Antriebsriemen für das Technics RS-BX646 gut beschrieben ist?

Ich kann mich jetzt noch daran erinnern dass das Ritzel nicht einfach so auf Wanderschaft gegangen ist, sondern nach dem Vor- oder Zurückspulen einer Kassette plötzlich nach vorne gerutscht ist.

Ich sehe da jetzt keinen Unterschied drin.

Zum Zerlegen genau diesem Decks kann ich jetzt nichts sagen, aber bei anderenTechnics-Decks der 90er entnehme ich dazu die komplette Front.

Wenn ich mich doch noch dazu entscheide ein ganz neues Ritzel zu kaufen, müsste das dann auch verklebt werden oder wie werden die auf der Motorachse fixiert?

Zum Austausch des Capstan-Riemens:
Habe ein YouTube Video zum RS-BX646 gefunden, in dem jemand die Platine, bzw. den Motor "abgelötet" hat, um an die entspechenden Teile ranzukommen.

https://www.youtube.com/watch?v=FAqHsiOiEwo&t=907s

Das kann aber doch nicht sein dass ein Hersteller wie Technics ein Tape-Deck konstruiert bei dem ein Riemenwechsel nicht möglich ist ohne das Tape-Deck zu beschädigen bzw. Teile nur durch "ablöten" auseinanderzubauen, oder?



Auf dem Bild sieht man bei Minute 15:00 die beiden gelösten Lötstellen des linken und rechten Kontaktes des Motors, der sich unter der Platine befand.

Im Normalfall wurden/werden Riemenwechsel und andere Repaturen nur von Fachwerkstätte vorgenommen und die wissen was zu tun ist. Daran hat ja eigentlich kein Laie etwas zu suchen, weil es sich um ein mit Netzspannung betriebenes Gerät handelt.

Ja, aber scheinbar hat der Typ in dem Video auch keine andere Möglichkeit gesehen an den Riemen ranzukommen. Da wäre eine Fachwerkstatt wahrscheinlich genau so vorgegangen, da die Teile offensichtlich in der Montage so zusammengebaut worden sind, dass man sie nachher nicht mehr trennen kann ohne etwas zu beschädigen.

Hast Du auch noch eine Idee zu meiner Frage mit einem neuen Ritzel?

Diese Ritzel gibt es ja nur noch als Nachbauten.
Deren Passung würde ich nicht vertrauen und daher auch verkleben.

Das kann aber doch nicht sein dass ein Hersteller wie Technics ein Tape-Deck konstruiert bei dem ein Riemenwechsel nicht möglich ist ohne das Tape-Deck zu beschädigen bzw. Teile nur durch "ablöten" auseinanderzubauen, oder?

Nachtrag:
Nicht nur aus diesem Grund verwende(te) ich immer Technics-Decks OHNE jegliche Antriebsriemen
Meine RS-BX606/626/727 und auch das jetzt noch verwendete RS-B755 hatten dazu höchstens mal eine neue Schmierung der Capstanwelle erfahren.
Wenn man "es drauf hat", ist es bei diesen Decks innerhalb von 15 Min. erledigt weil man nicht Löten muss .... und über defekte Riemen braucht man sich eh keine Gedanken machen.

Bei allen Technics Decks ab dem RS-BX646 muß der Capstan-Motor von der Platine entlötet werden, um die Riemen zu wechseln.

Diese Technics-Decks mit dem Laufwerk in der Mitte sind zwar nicht gerade servicefreundlich, aber bis auf das Zahnrad, die Andruckrolle und die Sensoren für das Zählwerk geht da eigentlich nichts kaputt.

Habe es tatsächlich heute geschafft den Capstan-Riemen selber zu wechseln - und zwar ohne etwas zu beschädigen.

Ich hatte mir überlegt dass es doch irgendwie möglich sein muß an die Schauben eines Abdeckbleches zu gelangen, die durch die besagte obere Platine mit dem eingelöteten Motor unzugänglich sind.

Dazu habe ich im ersten Step den kompletten Antriebsmechanismus samt Sockel abgeschaubt - und zwar ohne die Frontblende zu entfernen.

Die Lösung war dann doch recht einfach: Eine ultraflache Spezial-Bitknarre von BGS technics, mit der ich die Schrauben in den sehr schmalen Innenräumen zwischen Blech und Platine erreichen konnte.

Ich mußte den Antriebsmechanismus nicht einmal komplett auseinanderbauen, sondern konnte durch leichtes Auseinanderziehen der Teile den Riemen dann ganz einfach wechseln.

Das ist die Bitknarre die ich mir bei Amazon bestellt hatte:

BGS technic 115 Spezial-Bitknarre
https://www.youtube.com/watch?v=9teSR0DoPwM

Die selbe Knarre verwende ich hier auch für so manche "Pflegefälle".
Zu Anfangs hatte ich es erst mit einem Bit und einer Spitzzange getätigt, was ... naja, ... "relativ" gut funktionierte.

Achte aber auf irgendwelche Schmiermittel, die bei deiner Montage evtl. den Riemen kontaminiert haben könnten.
Riemen und Antriebsräder müssen zwingend Fett- und Ölfrei sein!
Am besten hinterher nochmals alles mit Isop. entfetten.

Rabia_sorda (Beitrag #23) schrieb:

Das kann aber doch nicht sein dass ein Hersteller wie Technics ein Tape-Deck konstruiert bei dem ein Riemenwechsel nicht möglich ist ohne das Tape-Deck zu beschädigen bzw. Teile nur durch "ablöten" auseinanderzubauen, oder? Nachtrag: Nicht nur aus diesem Grund verwende(te) ich immer Technics-Decks OHNE jegliche Antriebsriemen Meine RS-BX606/626/727 und auch das jetzt noch verwendete RS-B755 hatten dazu höchstens mal eine neue Schmierung der Capstanwelle erfahren. Wenn man "es drauf hat", ist es bei diesen Decks innerhalb von 15 Min. erledigt weil man nicht Löten muss .... und über defekte Riemen braucht man sich eh keine Gedanken machen.

OK, aber die Andruckrolle der Capstanwelle muss bei diesen Tape-Decks auch ausgetauscht werden, falls sich der Kunststoff der Rolle mal überlegen sollte hart zu werden, oder?

Sicherlich.
Aber wie oft sind diese Teile im Ggs. zu Antriebsriemen defekt?!
Gerade bei Technics sind Andruckrollen sehr langlebig.
Diese kann man bei den Decks ab den Ende 80ern auch ohne eine Laufwerkszerlegung tauschen.
Tatsächlich sind aber auch deren Antriebsriemen weitaus langlebiger als z.B. bei Pioneer und Sony gewesen.

Habe jetzt in der Bucht ein Technics RS-AZ6 mit Direktantrieb für 100,- € erstanden.

Das Tape-Deck ist insgesamt in einem wunderbar top erhaltenen Zustand. Leider ist der Gummireifen der Andruckrolle der Capstanwelle steinhart und hat sich zudem von der Kunststoffachse gelöst, welche wiederum zerbröselt ist. Beschmiert war der ganze Bereich um die Andruckrolle mit einer merkwürdig braunen getrockneten Flüssigkeit - wahrscheinlich der Kleber, der den Gummireifen an der Achse gehalten hat. Der Käufer hat mir im Nachhinein kulanterweise einen pauschalen Rabatt von 30,- € eingeräumt, da ihm das Problem nicht aufgefallen war und das Deck offenbar aus seiner Sicht beim Test noch gespielt hat.

Habe mir nun eine "originale" Andruckrolle bei einem Anbieter, der mit Ersatzteilen handelt, in der Bucht bestellt. Ich hoffe dass die Andruckrolle noch okay ist, denn auch original Ersatzteile altern ja bekanntermaßen. Zum Glück kann die Andruckrolle bei dem RS-AZ6 einfach aus- und eingeklipst werden.

Bei dem RS-BX646 scheint es jedoch schwieriger zu sein die Andruckrolle auszutauschen. Gibt es da eventuell auch einen Workaround?

Habe jetzt in der Bucht ein Technics RS-AZ6 mit Direktantrieb für 100,- € erstanden.

Glückwunsch!
Der AZ-Dünnfilmkopf bietet im Abspielbetrieb einen ausgezeichneten Klang.

Aber es besitzt keinen Direktantrieb und es hat somit auch einen Riemen.

Bei dem RS-BX646 scheint es jedoch schwieriger zu sein die Andruckrolle auszutauschen. Gibt es da eventuell auch einen Workaround?

Dazu kann man eigentlich den Arm ausklipsen.



Hinweis:
Die Tonköpfe dürfen niemals an einem AZ-Deck entmagnetisiert werden, denn damit werden sie zerstört!

RS-AZ6

Danke für den Hinweis. Mein Fehler entstand durch die Verwechslung mit anderen Technics-Modellen, die Direktantrieb verwenden. Schade, hatte mich schon so gefreut jetzt ein direkt angetriebenes Tape-Deck zu haben. Hatte es aufgeschraubt und auf den ersten Blick auch wirklich keinen Riemen im Antriebsmechanismus entdeckt. Der scheint wohl irgendwo in den Tiefen versteckt zu sein.

Danke auch für den Hinweis dass der Tonkopf hier nicht entmagnetisiert werden darf! Wenn man die Kassettenklappe bei diesem Deck aufmacht, springt einem ein Hinweis-Schild entgegen welches in japanisch und englisch genau darauf hinweist.

Darf dieser AZ-Dünnfilmkopf denn auch mit Isopropanol und einem Wattestäbchen gereinigt werden?

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Andruckrolle beim RS-BX646

Bedeutet das dass bei dem RS-BX646 der gesamte Arm ausgetauscht werden muss? Für mich sieht es so aus als wäre die Andruckrolle fest mit dem Arm verbunden.

Darf dieser AZ-Dünnfilmkopf denn auch mit Isopropanol und einem Wattestäbchen gereinigt werden?

Alles wie gehabt, er darf nur nicht Entmagnetisiert werden!
Dieser Kopf ist technisch komplett anders als alle zuvor bekannten Köpfe.

Andruckrolle beim RS-BX646 Bedeutet das dass bei dem RS-BX646 der gesamte Arm ausgetauscht werden muss? Für mich sieht es so aus als wäre die Andruckrolle fest mit dem Arm verbunden

Nein.
Wenn die Rolle durch eine durch getriebene Achse mit dem Arm verbunden ist, dann entnimmt man den Arm und treibt die Achse aus, damit man die Rolle getauscht bekommt.

Habe noch ein wenig recherchiert:

Es gibt tatsächlich kein Technics Tape-Deck mit einem Direktantrieb und dem AZ-Dünnfilmkopf. Der AZ-Dünnfilmkopf (Amorphous Z) wurde in einigen der letzten Technics-Modelle wie dem RS-AZ6 und RS-AZ7 verwendet, aber diese Geräte hatten alle einen Riemenantrieb für den Capstan.

Technics hatte bei den hochwertigen Tape-Decks in früheren Jahren einige Modelle mit Direktantrieb, aber diese kamen vor der Einführung des AZ-Dünnfilmkopfs. Daher gibt es keine Technics-Modelle, die beide Technologien – also Direktantrieb und den AZ-Dünnfilmkopf – miteinander kombinieren.

Die letzten Tape-Decks von Technics, wie das RS-AZ6 und RS-AZ7, waren auf den Riemenantrieb angewiesen, obwohl sie modernste Tonköpfe hatten.

Letztendlich war es wohl eine Frage des Kompromisses zwischen Kosten, Leistung und Marktanspruch, warum Technics bei den AZ-Modellen keinen Direktantrieb verwendete.

Das hast du korrekt recherchiert

Die Technik des AZ-Kopfes stammte ursprünglich aus den DCC-Decks, welche von Philips und Technics gemeinsam entwickelt wurden. Technics hatte den Kopf dann nach Aufgabe der DCC-Technik noch weiterentwickelt und für ihre letzten analogen Tapedecks genutzt.
Dass diese Tapedecks keinen Direktantrieb mehr besaßen, lag daran, dass Tapedecks eigentlich schon obsolet wurden, da es von Philips schon Hifi CD-Recorder gab (und CD-ROM-Brenner im PC) und kaum jemand noch ein Tapedeck kaufen wollte. Daher versuchte man ein "einfach" hergestelltes Deck noch mit einer neuen Tonkopf-Technik an den Mann zu bringen, welche von Technics dann groß gehypt wurde.

Die Tapedecks mit einem Direktantrieb erkennt man an der Aufschrift auf der Front.
Da muss bei ihren ersteren Decks "Direct Drive" stehen und bei der späteren Generation kam noch eine Quarz-Reglung dazu, die dann mit "Digital Servo Quartz DD" beschrieben ist.
Hier an meinem RS-B755 zu erkennen:

Bild

Hinweis:
Nicht jedes Technics-Deck mit einem Direktantrieb ist auch gleichzeitig ohne Riemen.
Die RS-B und RS-BX - Serien mit "Digital Servo Quartz DD" kommen ohne Riemen aus, wenn es sich um einen Single-Capstan-Antrieb handelt.
Bei einem Doppel-Capstan-Antrieb ist noch ein Capstanriemen für den linken Capstan verbaut.

Ich habe nun zwei Tape-Transfers der A Seite einer Audio-Cassette verglichen:

Transfer 1: Technics RS-BX646 = 00:18:22.660 Minuten
Transfer 2: Technics RS-AZ6 = 00:18:21.043 Minuten

Das ist ein Unterschied von 1,6 Sekunden auf die Länge gesehen - ziemlich gut, oder?

Beide Tape-Decks noch mit dem originalen Capstan-Riemen, vor dem Riemen-Wechsel. Hatte die Bandgeschwindigkeit bei beiden Tape-Decks mittels einer Testkassette und einer Frequenz-Mess-App auf 3150 Hz eingestellt.

Bezüglich des Klanges kann ich vorab schon mal sagen dass der Transfer mit dem RS-AZ6 weniger Bandrauschen aufweist.