Suche eine sehr leistungsstarke Endstufe

hallo
würde dir die Camco Vortex 6 empfehlen
passt von den daten, klingt spitze, ist stabil bis hinten gegen

Hi,

was meinst du mit 'kleinem Geldbeutel'?

tacheles-da-don schrieb:

würde dir die Camco Vortex 6 empfehlen passt von den daten,

Nicht ganz ... 2300 W an 4 Ohm sind aber schon einiges ...

Ich denke auch, am ehesten wirst du für solche Brachialwattomanie im PA-Bereich fündig werden. Guck mal hier -- sind allerdings auch nicht ganz so stark und fangen bei 3 K an.


Jochen

Hallo

mit kleinen Geldbeutel meine ich keine Endstufe jenseits der 800Euro
bei etwa 600 ist dann schon meine schmerzgrenze
bin ja erst 17 und hab ned so viel geld zu mal ich auch ned jedes we irgendwo auflege wo ich unbedingt ne zeck oder ne EV Endstufe für 1000 Euro brauche

Mfg

Hallo Rocky1991 und willkommen im Forum,

Lautsprecher haben keine Watt. Die Angaben beziehen sich auf die Spitzen- bzw. Dauerbelastung, und sie haben mit der Lautstärke und der benötigten Verstärkerleistung nichts zu tun. Hier ist der Wirkungsgrad (gemessen in dB bei 1W und 1m Entfernung) ausschlaggebend. Die meisten Lautsprecher liegen hier zwischen 85dB und 90dB. In den meisten Fällen reichen zwischen ein und fünf Watt für eine Lautstärke deutlich über Zimmerlautstärke. Es ist nicht notwendig, für eine Box mit einer Belastbarkeit von 500W auch einen Verstärker mit 500W zu nehmen. Die Clipping-Problematik hier einmal ausgenommen.

Im Hifi-Bereich sind mit keine LS bekannt, die mit derartigen "Wattzahlen" daherkommen, Exoten einmal ausgenommen. Im Hifi-Bereich reicht üblicherweise eine stabile Leistung zwischen 50 und 80 Watt/Kanal allemal, um mit gängigen Boxen eine saubere Reproduktion hinzubekommen und auch noch "Reserven" zu haben. An einen Kanal eines Verstärkers gehört auch nur ein Lautsprecher. Klanglich ist es kein Gewinn, wenn man da zwei oder mehr anschließt und es kann zu elektrischen Problemen (Impedanzunterschreitung bei parallelem Anschluss) führen.

Es ist natürlich möglich, dass wir hier über (Party-?) PA reden. Die aberwitzigen Wattangaben würden dafür sprechen, ebenso, dass Du den Verstärker als "Bass-Endstufe" nehmen willst und dass Du, warum auch immer, mehrere Lautsprecher übereinander stapeln willst.

Soll ich Deinen Thread nach "Party PA" oder nach "Profi PA" verschieben? Dort scheint er nämlich hinzugehören.

Beste Grüße.

Hallo
Danke bin ich wohl bissel falsch.

Nein Party PA ist es nicht ich hab hier u.a. ganz gutes Equipment stehen womit man schon ne gute Party mit Klang überbringen kann.

Das bereits niedrigere Wattzahlen reichen ist klar
aber je mehr headroom desto trockener und druckvoller kommen sie einfach rüber.

Es Sind keine Wahnwitzigen Leistungsangaben wie bei mancher SpaßAnlage --> 10000W PMPO oder sowas ^^

Über den Sub.

Es handelt sich um einen Eminence Sigma Pro18-2A
gepresst in ein etwa 240Liter großes BR Gehäuse.
Es drückt gewaltig davon abgesehen das nur ne kleine DAP gebrückt an dem dranhängt.Mag zwar einer sagen Eminence ist der letzte Müll aber jeder aht doch seine ansichten.
Aso DB des Speakers is 99db.

Okay kannst gerne in Profi PA verschieben.


kurze frage an dich.


wieso gehört an ein Kanal nur 1 Lautsprecher ? wenn der Kanal in parallel Schaltung locker 2 Lautsprecher verträgt solange der Verstärker das verträgt ?
das stacken klanglich nichts bringt ist kla ( bei Hörnern was anderes) aber ich krieg doch dann 6 db mehr raus bei 2 pro Seite . Evtl kommt auf jede Seite noch ein Horn aber das ist ne andere sache

MFg





MFg

wieso gehört an ein Kanal nur 1 Lautsprecher ? wenn der Kanal in parallel Schaltung locker 2 Lautsprecher verträgt solange der Verstärker das verträgt ?

Weil sich bei paralleler Schaltung, vereinfacht ausgedrückt, die Impedanz halbiert. Nominell wird aus einem 8 Ohm-LS ein 4 Ohm-LS. Aber die Impedanz ist frequenzabhängig, und es kann gut sein, dass ein 8 Ohm-LS in einigen Bereichen bis auf 5 Ohm (oder so) heruntergeht, was im Parallelbetrieb dann ca. 2,5 Ohm wären. Bei hohen Leistungen muss der Verstärker dann hier sehr stromstabil sein, sonst schaltet er im besten Fall ab, im schlechtesten Fall überhitzt er und geht kaputt. Handelsübliche Hifi-Verstärker sind nicht dafür ausgelegt, bei diesen niedrigen Impedanzen dauerhaft hohe Leistung zu bringen.

Okay kannst gerne in Profi PA verschieben.

Erledigt. Und im PA-Bereich wird sich bestimmt was passendes finden. Jedenfalls eher als hier im Bereich "Stereo", wo es um Home-Hifi geht.

Hallo Rocky

in der Leistungsklasse läuft unter 3000.00€ gar nichts.
QSC PL 380, LAB, Ecler PAM 6100 / DT 6800, DIGAM K8 usw.

Rocky1991 schrieb:

Es handelt sich um einen Eminence Sigma Pro18-2A gepresst in ein etwa 240Liter großes BR Gehäuse.

Für 4 St. Sigma Pro reicht eine Endstufe mit 2x1500 Watt an 4 Ohm bei weitem!!!
Die mögen elektrisch die 650 W Rms aushalten. Mechanisch sind sie in einem 240l-Gehäuse weit vorher am Ende.

Passende Endstufen
T-Amp Proline 3000
DAP Vision 3600
American Audio V5001/6001
usw

LAB FP14000 mit
2x 4,4@4
2x 7kw@2Ohm..
Musst du nur an dein Budget noch ne 0 dranhängen.

Ansonsten hau ich evtl. meine FP6400 raus
2x 2,3kw@4Ohm.. Unmoralische Angebote an mich.

Danke Jogi schöne Endstufen.

Was haltet ihr von Omnitronic A 3800 .
Ja ich weiß selber Omni hat nen schlechten Ruf aber trotzdem.
jmd erfahrung mit der Endstufe oder ner P3500 oder sowas in die richtung würde mich interessieren

Du bist jung und stark + Dir fehlt die Kohle für was Gutes?

Party PA und dort a bissel suchen.

DAP Vision 3500
American Audio V6001
Solution² APS8000
T-Amp Proline 3000

Ich hab die Solution² und kann die definitiv empfehlen.
Mäßig schwer => "nur" 32 kg
Dampf ohne Ende und sehr professioneller Aufbau (besser als AA V6001 und DAP oder T-Amp)

LD Systems LDPA 1600.

dj_suki schrieb:

LD Systems LDPA 1600.

Was willst Du mit der Luftpumpe?

Hast Du schon den Eingangspost (1.Beitrag) gelesen?
Nein ok - hier nochmal als quote - wichtige Teile habe ich fett hervorgehoben

Rocky1991 schrieb:

... --> fehlt noch der Verstärker Er Soll als "bassEndstufe" dienen Die Box hat 1300W max 650W Sinus an 8 Ohm später kommen noch 3 d.h. 2 je seite als Turm -> 2600W an 4 Ohm 2mal --> also 1300W an 8 Ohm -> 2600W an 4 Ohm jeweils 2 mal es können auch einige Watt mehr sein aber ich finde so schon keine Endstufe für den "kleinen" Geldbeutel PS:Es gab ma ne Fidek mit 2x 3000W 4 Ohm entweder sie wird nicht mehr gebaut oder nicht mehr vertrieben ich finde sie nicht mehr aufjedenfall sowas in die Richtung Mfg Rocky

Also bringen nicht mal 2 LDPA 1600 die geforderte Leistung
da - laut Datenblatt bei der LDPA 1600 => Stereo 4 Ohm 1100 W
und Bridge 4 Ohm 2250 Watt erwartet werden können.

Wenn Du weiter in dem Tempo Beiträge verfasst, hast Du in 5 Jahren und 7 Monaten 10400 auf dem Zähler

Ich habe den Beitrag gelesen.

Rocky1991 schrieb:

... Die Box hat 1300W max 650W Sinus an 8 Ohm später kommen noch 3 d.h. 2 je seite als Turm -> 2600W an 4 Ohm 2mal ...

1. Das Pro Seite 2600 W an 4 Ohm erforderlich sind, halte ich für übertrieben. Ich würde mich dann doch eher an der Sinus-Angabe orientieren.

2. Der Themensteller, hat wie viele, wenig Geld

Rocky1991 schrieb:

...mit kleinen Geldbeutel meine ich keine Endstufe jenseits der 800Euro bei etwa 600 ist dann schon meine schmerzgrenze ... Mfg

In so fern scheinst du bei deinem Vorschlag mit der Solution auch nicht alle Posts gelesen zu haben.
Im Low-Budget Bereich, liefert LD-Systems gute Endstufen. Die LDPA 1600x sollte daher nicht unerwähnt bleiben, finde ich.

3. Ich gebe dir Recht, für 4 Subs wäre die 1600x dann doch etwas zu schwach. Für zwei wäre sie aber durchaus i.O. Im Stereobetrieb an 8 Ohm sind 100 W vielleicht etwas wenig Headroom (hatte die Stufe auch etwas stärker im Gedächnis), aber Parallel in Brücke betrieben wäre sie gut dabei.

4. Kritik ist gut und war in diesem Fall sicher auch berechtigt. Deswegen muss man aber nicht unfreundlich werden. Im Übriegen lebt ein Forum davon, dass Leute Beiträge verfassen.

Auch wenn die Sigmas nicht allzu viel brauchen, ist eine LDPA für 2 von den Sigmas doch etwas unterdimensioniert.

Mit 1,5kW pro Seite an 4 Ohm sollten die Dinger wie gesagt mehr als nur gut bedient sein...

Rocky1991 schrieb:

Was haltet ihr von Omnitronic A 3800 .

geht auch - müsste aber günstiger sein als DAP Vision 3500 oder AA V6001

Ich werfe jetzt da Mal die SIRUS PXA-5000 in den Ring

2x 1800Wrms an 4 Ohm, unter 800Euro Streetpreis so um die 699,00
Ist also genug Leistung da und Headroom auch.
Die AMPs sind zwar wenig bekannt, sind aber sehr gute PA-Amps.

from PXA-5000
Ausgangsleistung RMS
Stereo 2 Ohm 2x2000W
Stereo 4 Ohm 2x1800W ( theoretisch 3600W)
Stereo 8 Ohm 2x1050W
4 Ohm gebrückt 1x3200W
8 Ohm gebrückt 1x2400W
RMS=Sinus
für 599 Euro
gibts die auch in kleineren ausführungen ?

ich setze mich ma neu fest was die Leistung betrifft.
Wie gesagt wurde mechanische belastung liegt woanderst die wird die 1300W niemals ereichen
also etwa 2x 1600-2000W 4Ohm
wird die Box doch bestimmt verkraften ? "liebfrag"

Mfg

Rocky1991 schrieb:

from PXA-5000 Ausgangsleistung RMS Stereo 2 Ohm 2x2000W Stereo 4 Ohm 2x1800W ( theoretisch 3600W) Stereo 8 Ohm 2x1050W 4 Ohm gebrückt 1x3200W 8 Ohm gebrückt 1x2400W

Ich übersetze das mal ins deutsche
8 Ohm gebrückt 1x2400W bedeutet die Endstufe hat 2x1200W an 4Ohm
4 Ohm gebrückt 1x3200W bedeutet 2x1600W an 2Ohm

Abgesehen davon wird jede der 30kg China-Endstufen, die bisher genannt wurden, reichen. Das bischen Leistungsunterschied hört man außer vielleicht im Direktvergleich sicher nicht.

Ich spiele gerade mit dem gedanken mir 2 "kleinere" Endstufen zu holen und diese jeweils gebrückt auf je 2 Boxen zu fahren.
Vorteile sind klar.
Aber nehmen wir mal an ich benutzte zur veranstaltung nur 1 SUB auf die gebrückte Endstufe kann ich die Endstufe mit Rechts und Links anfahren und nicht nur mit Links damit wenn das Basssignal auf der anderen Seite ist ( vom Lied her ) das ich kein Bassloch hab weil die Box auf die andere seite angesteuert wird ?
ich hoffe ihr versteht welche Problematik ich ansprechen will

Mfg

edit: bräuchte also eine Endstufe die etwa gebrückt 4Ohm stabil läuft und etwa knap 2 kw bringt

edit2: RMS = Sinus Leistung also die LEistung die dauerhaft zugeführt werden kann ? dabei fangen die clip LEDs noch nicht an zu leuchten ?
weil irgendwer hat ne V4001 durchgemessen auf 680W auf 8 Ohm da leuchtet bei ihm die Clip LED obwohl angeben ist vom hersteller irgendwas mit knappe 700W RMS also hätte der doch das doppelte messen sollen ? Oo

Die V4001 bringt 680 W an 8 Ohm pro Seite.
Die Clipp Led geht eventuel was früher an weil:
1. Sicherheitsgründe, damit man im RMX bereich bleibt
oder
2. die Endstufe weniger bringt als sie bringen soll.

Gruß
André

häää ? jez seh ich aber keine Logik da drinne.
sagen wir der hat 700W gemessen wenn die clip LEd leuchtet heißt das MAXIMAL LEISTUNG oder nicht ?
ABER Hersteller sagt 700W RMS --> dürfte keine CLIP LED leuchten
????

Mfg

Ich verstehe dein Problem auch nicht.

Laut Hersteller soll die V4001+ an 8 Ohm 660 Watt bringen.

Wenn derjenige, der das gemessen hat jetzt sagt, die Clipp LED geht bei 680 Watt @8Ohm an, passt dass doch...

Rocky1991 schrieb:

Ich spiele gerade mit dem gedanken mir 2 "kleinere" Endstufen zu holen und diese jeweils gebrückt auf je 2 Boxen zu fahren. Vorteile sind klar. Aber nehmen wir mal an ich benutzte zur veranstaltung nur 1 SUB auf die gebrückte Endstufe kann ich die Endstufe mit Rechts und Links anfahren und nicht nur mit Links damit wenn das Basssignal auf der anderen Seite ist ( vom Lied her ) das ich kein Bassloch hab weil die Box auf die andere seite angesteuert wird ? ich hoffe ihr versteht welche Problematik ich ansprechen will ...

Der Sub (oder die Subs) sollten sowieso am besten schon von der Frequenzweiche oder insgesammt vom Mixer aus Mono angefahren werden.
Ob das so funktioniert, die Stufe im Stereomodus betreiben, aber den Sub gebrückt anschließen, kann ich mir nicht vorstellen.
Aber 2 kleinere Endstufen, die jeweils 4 Ohm Brücke können, erhöht natürlich die Flexibilität und in gewisser Weise die Betriebssicherheit.

_Floh_ schrieb:

Ich verstehe dein Problem auch nicht. Laut Hersteller soll die V4001+ an 8 Ohm 660 Watt bringen. Wenn derjenige, der das gemessen hat jetzt sagt, die Clipp LED geht bei 680 Watt @8Ohm an, passt dass doch...

RMS kann man gleich setzen mit der Sinus Leistung ? Ja.

Aber der Hersteller sagt 700RMS -> Sinus aber der misst mal knappe 700W zu wenig ?

Mfg

American Audio sagt 660 Watt, woher hast du die 700 Watt?

700W war angenommen wie das gemessene die paar Watt hin und her

Es geht mir doch ned um 40 W sondern 700W !!!!

Willst du mich nicht verstehen oder kannst nicht ?

RMS= SINUS
American sagt 660W 8 OHM RMS
was misst einer ? etwa 660W MAX
Da RMS doch SINUS ist und nicht MAX verstehe ich das nicht ob der sich vermessen hat oder wo der hund begraben ist

MFg

Wenn American Audio sagt die Stufe bringt 660 Watt, im Manual stehen übrigens nur 600 Watt, und wer 680 Watt misst, passt das doch?

Ich versteh wirklich nicht, auf was du hinaus willst.

Die Stufe bringt 20 Watt oder, wenn man nach dem Manual geht, sogar 80 Watt mehr, als angegeben.

Wo ist jetzt dein Problem?

RMS hat mit Sinus erstmal garnichts zu tun, das sind zwei sehr unterschiedliche Meßmethoden.

Was man unter Max versteht, müsste man erstmal definieren, Max kann recht viel bedeuten.
Im zweifelsfall gehen wir aber mal davon aus, das RMS gemeint ist,
an dem Punkt, an dem die Stufe die MAXIMALE Leistung abgibt, bevor sie clippt.

_Floh_ schrieb:

... das RMS gemeint ist, an dem Punkt, an dem die Stufe die MAXIMALE Leistung abgibt, bevor sie clippt.

So du schreibst RMS = CLIP Limit als die maximale leistung des verstärkers richtig ?


Georgy sagt in einen anderen Fred im gleichen Forum ich zitiere "RMS ist die Nennleistung" d.h. für mich die Sinus leistung ist mit der RMS Leistung etwa gleich zu setzen so das bei den 660 W RMS noch nichts clippen kann weil es ja noch nennleistung ist.

_Floh_ schrieb:

RMS hat mit Sinus erstmal garnichts zu tun, das sind zwei sehr unterschiedliche Meßmethoden.

Bei Endstufen wird von allen Herstellern die RMS-Leistung mit Sinussignalen gemessen und ist deshalb gleich der Sinusleistung. Bei Lautsprechern ist das anders.

Max-Leistung ist jedenfalls nicht RMS-Leistung mal 2.
Du darfst also das gemessene Ergebnis nicht noch durch 2 teilen. Die Leistung die dein Bekannter gemessen hat, wird der RMS-Leistung entsprechen.

Rocky1991 schrieb:

So du schreibst RMS = CLIP Limit als die maximale leistung des verstärkers richtig ?

Naja, du siehst ja, wie das ganze aufgeht...American Audio sagt 660 Watt, die die Stufe anscheinend auch bringt.

Einer misst 680 Watt Max, was auch immer das heißen mag. Ich interpretiere es mal so,
dass die Stufe clippt, wenn man von ihr mehr als 680 Watt haben will.

Wenn man jetzt davon ausgeht, das die Stufe eine Nennleistung von 660 Watt "hat",
die sie bringen muss und ab gemessenen 680 Watt clippt, geht das doch ganz gut auf.

Er hatte etwa im Clip Modus auch 660W wie die RMS 660W des Herstellers um genau zu sgaen hat er gesagt zwischen 615 und 680 also noch weiter drunter
also misst er RMS=MAX ? das kommt doch vorne und hinten nicht hin

RMS~SINUS ????

Naja, was soll man den sonst angeben, mal abgesehen von der maixmalen Leistung, die die Stufe,zuzüglich etwas Sicherheit, sauber bringt?

Im Endeffekt wirst du da immer einen Wert haben, der etwas unterhalb von dem Punkt liegt, an dem die Stufe in´s Clipping kommt.

Ich fang nochmal an ich möchte nicht zu dem davor wissen einfach nur ob mein wissen stimmt.

RMS wird oft als Sinus bzw als Nennleistung bzw die LEistung bezeichnet der man dem "Wandler" dauerhaft zu muten kann.

Maximal Leistung ISt die Leistung die ein "Wandler" kurzeitig übersteht.


richtig ?

Warum ich frage ?
2 SUBS an eine ENdstufe z.b. http://www.mediazero...nguage/de/ad/froogle
--> 890W RMS --> etwa 1750W Max -> Ausreichend !
--> 890W RMS --> Etwa 900W MAX -> Unzureichend ???

Darum gehts

Hallo Rocky,

Sinus und RMS:

Eine Sinusmessung wird bei einer bestimmten Freq. duchgeführt, gebräuchlich ist 1Khz.
Eine RMS Messung wird über das gesamte Spektrum durchgeführt, also von 20Hz bis 20Khz. Die RMS Messung ist also eine erweiterte Sinusmessung. Äquivalent kann man auch 4 (oder mehr) Sinusmessungen durchführen, bsp. bei 20Hz, 1Khz, 5Khz und 15Khz.
Es wird bei einer ordentlichen Leistungsangabe bspw. etwas von RMS 1000W -3db@ 20Hz, -1db@ 20Khz angegeben. D.h., bei 20Hz ist die Leistung um -3db geringer, bei 20Khz um -1db geringer, oft im Bezug zu 1Khz.

Das nur so am Rande und in Kurzfassung.

600W, 660W oder 700W an 4R:
Bei 700W müssen 52.9V eff anliegen, bei 600W 49V eff. Wir reden hier von 0.66db ! Unterschied.
Um das exakt vermessen zu können, braucht man etwas mehr Equipment, ein reines normales Multimeter genügt da nicht, schon gar nicht für eine RMS Messung. Multimeter sind nämlich faul und wollen über 1Khz gar nicht mehr so recht. Da braucht man dann schon eine echtes RMS Meter oder eine Röhrenvoltmeter usw. Selbst ein Oszi ist dafür etwas ungenau, es sei denn, es ist ein sehr qualitatives Teil mit hoher Auflösung.

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Daten von der von Dir verlinkten Seite, V-1001:

Output Power: • 2 ohms, 1 khz 1% THD 450W RMS per channel • 4 ohms, 1 khz 1% THD 350W RMS per channel • 8 ohms, 1 khz 1% THD 230W RMS per channel • 4 ohms B, 1 khz 1% THD 890W RMS per channel • 8 ohms B, 1 khz 1% THD 700W RMS per channel

Zunächst fällt da mal das 1% Klirr auf. Bei der Leistung und der dadurch zu erwartenden Lautstärke ist es erstmal kein Problem, íst man jedoch weiter weg vom LS, das ganz dann auch leiser, kann sich dieser Klirr schon behörbar machen.

Gemessen wurde hier auch nicht RMS, sondern Sinus bei 1Khz. Es gibt also zunächst keine Aussage über die Leistung darunter und darüber.

Weiterhin müßte im Brückenbetrieb an doppeltem Ohmwert das selbe wie 2 x an halbem Ohmwert pro Kanal abzunehmen sein.
D.h. 2 x 450W sin 1Khz an 2R müssen auch 900W sin 1Khz an 4 R Brücke ergeben. Hier sind es nur 890W. Die 10W sind zu vernachlässigen, beschreiben aber im Ansatz den Einbruch bei Vollast beider Kanäle.

Total Harmonic Distortion (THD): • Less than 0.1% (20Hz-20kHz, @ 8 Ohms

Und hier hat man wohl vergessen die Leistung anzugeben ?

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• ±.5dB, 1W RMS 8 ohms (10Hz - 28 kHz) • ±3dB, 1W RMS 8 ohms (5Hz - 80 kHz)

Das ist nun wieder etwas ganz interessantes.
Zunächst gibt man sinnloserweise die RMS Leistung bei 1W an, das kann ja nun jedes Tischradio. Weiterhin hat da wohl jemand die Freq. oder die Abweichnungen in db vertauscht. Der weitere F-Bereich müßte mehr einbrüche haben als der engere.
Fakt ist, wenn schon bei 1W RMS untenrum um die 3...5 db fehlen, was ist dann bei 350W / 4R zu erwarten?
350W an 4R müssen 37.5V eff anstehen haben, 5db weniger sind dann nur noch ca. 20.6V eff vorhanden - OHA - das ergibt eine Leistung von nur noch 107W.

Man könnte diese RMS Angabe nun auch als komplette Welligkeit interpretieren, 1Khz mit +2.5db bewerten, 200Hz mit 0db bewerten und erhält für 10Hz -2.5db.
Was hier passt kann sich wahrscheinlich jeder selber aussuchen ?

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Slew Rate: • 90v/usec

Das wäre gut aber bei welcher Freq. gemessen ?

---

Damping Factor: • 250 (@ 8 Ohms

Da haben wir noch etwas tolles.

D = Ra/Ri und Ri ~ Ra x (U1-U2 / U2)

Ra = Außenwiderstand (Impedanz des LS + Kabelwiderstand)
Ri = Innenwiderstand der Endstufe
U1 = Leerlaufspannung (also ohne Last) am Ausgang
U2 = Spannung bei Nennlast

Bei 230W an 8R liegen 42.89V an.
Bei einem Df von 250 @ 8R müßte demzufolge eine Differenz U1 zu U2 von 170mV anstehen, also eine Spannung von 43.06V im Leerlauf niemals unter 42.89V im Lastfall 8R sinken.
Das ist sehr wage, außer, man mißt den Wert bei 1W.

Ein DF von 250 wäre ein richtiger Traumwert, wüder den LS voll kontrolieren und das Nachschwingen direkt eliminieren, so daß der Bass trocken, präzise und sauber würde.
Nun kommt aber auch noch der Leitungswiderstand des LS Kabels hinzu und wenn die Abschlußimpedanz auch noch fällt, gar auf 2R, dann kann man sich ausrechnen wie hoch die Differenz U1 zu U2 ausfallen darf.
Man kann soetwas bauen aber das ist keinesfalls für die paar Euro zu bekommen.
Im Vergleich zu einem Auto vielleicht mal so:
Auto hat PS, viel aber die werden niemals alle auf die Straße gebracht, weil begrenzt. Es geht bergauf und der automatische Drossler wird zurückgefahren, die volle Leistung liegt an, das Auto fährt also auf der Geraden, bergab und bergauf mit 1 Person oder 5 Personen ohne Geschwindigkeitsreduzierungen gleichmäßig dahin.

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Power Consumption: • 3A @ 230V AC (@ 8 Ohms)

3A x 230V = 690W.
Nunja, bei 2 x 230W an 8R, also 460W Gesamtleistung beider Kanäle, kann man das so stehen lassen, da im Normalfall (PWM Endstufe ist es ja wohl nicht) mit dem Faktor 0.65 gerechnet werden kann, also 460W Pout / 0.65 ~ 700W Pin
Für 4R oder gar 2R Werte hat man die Angabe vergessen.

Es liegt mir fern etwas auseinander zu nehmen oder Dich vom Kauf abzuhalten aber ein Hinweis auf viel in der Werbung gepinseltes sollte m.E. schon sein.

Danke Zucker

Mir ist auch einiges auf der Seite auf gefallen manches konnte ich mir nicht erklären.

Hätte aber noch ein apar kleine Fragen
du sagtest bei 700W müssten 52.9V anliegen.
Der der das nachgemessen hat sagte: er hätte zwischen 70-73V gemessen also einen Wert zwischen 615W-680W

-Wie viel würden denn diese 73V entsprechen?

-kleine nebenfrage ist die Voltzahl ausschlagenbend für die Laustärke oder I u. U zusammen ?

zur Endstufe
Sie hätte also 900W max gebrückt an 4 Ohm ?

Mfg

700W / 2R = 37.41V eff = 18.7A eff
700W / 4R = 52.91V eff = 13.2A eff
700W / 8R = 74.83V eff = 9.35A eff

Hoffe das ist selbsterklärend? Ein Taschenrechner und etwas Logik dazu passt immer.

Ohja Danke

Aber die American V1001 macht also bei 4 Ohm jez 900W max oder etwa 1800W ?

2 x 350W sin an 4R, so steht es geschrieben.

ne gebrückt meinte ich

Lesen kannst Du aber?

ja kla 890W RMS
--> 890W Max ???

Das wäre genau der richtige Fred für Dich, "Brücken einer Endstufe"

http://www.hifi-foru...m_id=182&thread=3869

hab ich schon durch ...

Hab mal ne Frage zu den Omnitronic P Serie Endstufen
dort steht
frequenzgang 40Hz-20Khz ? ist das jez extrem schrecklich das die 20 fehlen ?

Okay werde mir vorrauseitzlich die Omnitronic P 1500 bei Conrad kaufen
-> guter Service falls was kaputt geht oder scheiße klingt schicke ich das teil sofort mit meinen geld wieder zurück


Danke an Alle die sich bei dem Thema arangiert haben


*closed*

Rocky1991 schrieb:

RMS wird oft als Sinus bzw als Nennleistung bzw die LEistung bezeichnet der man dem "Wandler" dauerhaft zu muten kann. Maximal Leistung ISt die Leistung die ein "Wandler" kurzeitig übersteht.

Du hast da IMHO ein kleines Verständnißproblem.

Lautsprecher haben eine maximale Belastbarkeit.

Bei einer Endstufe sieht das anders aus.

Die hat in erster Linie eine maximal mögliche Ausgangsleistung.

In einer Endstufe werkeln Transistoren, ein solcher sieht vereinfacht so aus:



Transistoren sind lustige, kleine Bauteile, die ihren Widerstand verändern können.

Liegt an der Basis B ein kleines Signal an, so ist der Widerstand zwischen dem Kollektor C und dem Emmiter E sehr hoch.

Liegt an der Basis dagegen ein größeres Signal an, so ist der Widerstand zwischen C und sehr gering.

----------

Jetzt wenden wir das ganze auf unsere Endstufe an.

In der werkeln auch Transistoren.

Das ganze ist jetzt sehr stark vereinfacht dargestellt und dient nur zum Verständnis.

Am Kollektor liegen die 75 Volt an, die nötig sind um 700 Watt an einem 8 Ohm Wiederstand zu verbraten.

Jetzt liegt an der Endstufe und daher auch am Transistor folgendes Signal an:



Gehen wir einmal davon aus, dass der Transistor ab dem Anliegen eines Signals mit dem Wert 1 einen Widerstand von 0 Ohm darstellt.

Man sieht hier das Eingangssignal, das bis zum Wert 1 ansteigt.

Die Spannung, die der Transistor durchlässt, wird hierbei im gleichen Maß größer.

Beim Wert 1 hat der Transistor sozusagen die Vollaussteuerung erreicht und lässt somit auch die vollen 75 Volt durch, da sein Widerstand hier wie gesagt 0 Ohm beträgt.



Jetzt wollen wir aber mehr Leistung aus der Stufe hohlen und erhöhen daher unser Einangssignal von 1 auf 1,5.

Nur dumm, dass der Transistor ab dem Wert 1 bereits 0 Ohm hat.

Das heißt auch wenn das Signal größer als 1 ist, bleibt der Widerstand des Transistors bei 0 Ohm.
Es liegen immer die vollen 75 Volt am Ausgang der Verstärkers an, sobald das Eingangsignal 1 überschreitet.

Bei der 1 haben wir hier den besagte Punkt, ab dem einfach nicht mehr geht.

Alles was diesen bestimmten Punkt überschreitet wird einfach abgeschnitten (in der Grafik rot), nennt man dann auch Clipping.

----------

Ich hoffe dass war halbwegs verständlich.

Falls es jetzt einigen Leuten die Zehennägel aufrollt, es dient nur als Modellvorstellung.

Rocky1991 schrieb:

Okay werde mir vorrauseitzlich die Omnitronic P 1500 bei Conrad kaufen -> guter Service falls was kaputt geht oder scheiße klingt schicke ich das teil sofort mit meinen geld wieder zurück

Dann besser gleiche eine T.Amp, aus denen kommt zumindest das raus, was drauf steht.

Der Service von Thomann ist auch nicht ohne

Danke für die Erklärung

[quote="_Floh_"][quote="Rocky1991"]
Der Service von Thomann ist auch nicht ohne [/quote]

Echt ?

http://www.thomann.de/de/t-amp_ta2400.htm

die würde doch bestimmt für mich reichen oder ?
Bloß was meinen die mit ihren 1200W bei 4 Ohm ? Sinus oder whatever ?
Den Preis finde ich auch nicht schlecht

Mfg

Das ist "Norm-Programm".

Die Sinus Leistung an 8 Ohm liegt bei 650 Watt wie beim Norm-Programm, an 4 Ohm leistet sie noch ca. 1000 Watt, also 200 Watt weniger als beim Norm-Programm.