Kondensator und trotzdem lichtflackern sogar drehzahl abfall!

Hallo,

wie alt ist die Batterie?
Auf wieviel Volt fällt die Spannung ab?
Sind die Kabelschuhe auch richtig und vernünftig gepresst?

Den Kondensator würde ICH entfernen, die Dinger machen meist mehr Ärger als sie nutzen.

Grüsse
Markus

also wenns fahrzeug läuft sind 14,55V aufem kondensator... wenn ich die musik aufdrehe weis ich nicht.
die kabelschuhe sind alle bestens fest ..
wie alt die batterie ist weiß ich nicht... aber mein 2,8er springt damit bei jeder temeraur sofort an , auch längere zeit musik hören obwohl das auto aus ist drinn und das auto springt noch einwandfrei an.
ist ne original Mercedes benz batterie

Was auf dem Kondensator steht ist nicht immer für voll zu nehmen.
Ein (Volt) Multimeter bringt Gewissheit, auch unter Last messen.

Meine Vermutung liegt dennoch bei der Batterie...

Seh ich auch so. Kondensator raus und nochmal testen. Wenn es immer noch flackert, Batterie tauschen. Spannung messen mit Digitalvoltmeter.

Also ich bin der meinung wenn beim bassschlag das licht dunkler werd und die drehzal runter geht, zieht die endstufe soviel strom das batterie und lichtmaschine es bei standgas nicht schaffen die endstufe mit vollem saft zu beliefern und da ja noch mehr sachen im auto über strom laufen ist nicht genug strom dar um alles mit kompletter leistung zu beliefern. Daher beim bassschlag lichter etwas dunkler und endstufe etwas schwächer... so denk ich mir das .. denke nicht das es am kondensator liegt... ich bin der meinung das ich ne stärkere oder gar eine zusatzbaterie brauche... ich bin kein fachmann .. aber so denke ichs mir

Wieviel volt hat eigendlich so eine 100ah batterie wenn der motor nicht läuft sie voll ist und noch ihre 100% leisung hat?
mein kondensator zeigte da etwas über 12v an.. ist das vllt nen bisjen wenig?? Kenne mich nicht damit aus

LexusIS300 (Beitrag #4) schrieb:

Was auf dem Kondensator steht ist nicht immer für voll zu nehmen. Ein (Volt) Multimeter bringt Gewissheit, auch unter Last messen.

Feuerwehr (Beitrag #5) schrieb:

Spannung messen mit Digitalvoltmeter.

Wieviel volt hat eigendlich so eine 100ah batterie

Das was draufsteht.
In der Regel 12 Volt.

Auch wenn die Batterie den Anlasser noch gut durchdreht, kann es sein,
das sie nicht mehr 100%tig arbeitet.

Und Eine 100 A/h Batterie ist auch nicht gleich zu JEDER 100 A/h

Entscheidend ist der sogenannte Kälteprüfstrom.
Er zeigt wieviel die Batterie kurzfristig an Ampere liefern kann.

Deshalb gibt's Batterien die 80 EUR und welche die 200 EUR oder mehr kosten.

http://www.online-ba...nfest-SpiralcellTech
http://www.pimpmysou...d7ef6154a7561294b6c9
http://www.hifigarag...nqo4cmdsnpqf9ipo5ov1

Also ich bin der meinung das dad flackern einfach kommt weil nicht genug strom für endstufe und den andern rest am auto dar ist... aber mit meiner jetztigen hifi anlage, brauch man da nicht sowieso ne zusatzbatterie.. oder ist eine große die zu 100% intakt ist ok?

zuckerbaecker (Beitrag #9) schrieb:

Wieviel volt hat eigendlich so eine 100ah batterie Das was draufsteht. In der Regel 12 Volt.

Na das ist ja jetzt ein wenig dünn.

http://www.autobatterie.be/plugin/faqs/4/32

Von welcher Marke ist denn deine aktuelle Batterie und wie alt ist diese in etwa?

100 Ah sagt ja letztlich nur etwas über die gespeicherte Gesamtenergie aus. Welchen Strom du der Batterie im Nennbetrieb entnehmen kannst, bevor die Spannung einbricht, sagt dir der Kälteprüfstrom (auch manchmal als Leistung angegeben). Das Flackern kommt übrigens vom Innenwiderstand der Batterie. Bei hohen Strömen fällt nach dem ohmschen Gesetz mehr Spannung am Innenwiderstand ab, sodass weniger "Nutzspannung" übrig bleibt. Daher auch das Flackern.

Bumse123 (Beitrag #3) schrieb:

wie alt die batterie ist weiß ich nicht

ist ne original Mercedes benz batterie

Auch eine eher schlechte 100Ah Batterie hat schon einen ganz ordentlichen Kälteprüfstrom, sofern sie sich in gutem Zustand befindet. Das Ablesen des Wertes vom Label dürfte also wenig zielführend sein.

das ist ne original mercedes benz batterie ...
das auto ist 94er baujahr ich denke das es ja nicht die erste sein wird... wie alt weiß ich halt nicht.
also damit auch ich das verstehe liegt das flackern daran das meine batterie einfach nichtmehr ihre volle leistung bringt oder weil sie einfach nicht für sowas geeignet ist... und die 12,irgendwad V im im ruhezustand sind also doch zu wenig oder wie?

Nein, 12,irgendwas V sind genau richtig.

Die Batterie hilft da rein gar nichts.

Wenn schon die Drehzahl abfällt, ist die Stromaufnahme so groß, das die Lima die nicht mehr liefern kann.
Und deshalb auch das Lichtflackern.

Die Spannung schwankt zwischen Limaspannung (13,8-14,4 Volt je nach Lima) und Batteriespannung (12 Volt).

Und diese Spannungschwankungen von 2 Volt sieht man am flackernden Licht.

Als erste Maßnahmen sollte man die Verkabelung angehen.
Übergangs- und Leistungswiderstände sorgen für eine geringere Spannung am Verbraucher. Der zieht dann zum Ausgleich mehr Strom.
Indem man Übergangs- und Leistungswiderstände möglichst klein hält, reduziert man auch den Strombedarf des Verbrauchers.
Also mal alle Kontaktstellen der Masse- und Stromkabel auf guten Kontakt überprüfen.

Und was bei CarHifi-Verkabelungen oft vergessen wird: Das Massekabel zwischen Batterie und Karosserie.
Das sollte man verstärken oder gegen ein dickeres ersetzen. Die werksmäßig verbauten Massekabel sind nicht für den höhen Leistungsbedarf von CarHifi dimensioniert.
Das Gleiche gilt für das Kabel zwischen Lima und Batterie.
Insbesondere, wenn die Batterie im Kofferraum sitzt und damit das Kabel zwischen Lima und Batterie sehr lang ist.
Oft liegt da nur 12 oder 16 qmm, was für die Leistung viel zu wenig ist. Das mal durch das 35 qmm ersetzen durfte schon etwas bringen.
Und wenn das nicht den erhofften Effekt bringt: größere Lima einbauen.

Der Kondensator puffert nur sehr kurzfristige Spannungsschwankungen von wenigen Millisekunden.
Probleme bei der Stromversorgung kann er prinzipbedingt nicht lösen.

Grüße
Roman

Im Zweifel geht Probieren immer über Studieren. Vielleicht hast du in deinem Freundes- oder Familienkreis jemanden, der auch eine 100 Ah Batterie hat. Dann vielleicht einfach mal austauschen und gucken, ob es flackert oder nicht.

Also das massekabel von rahmen an batterie benutze ich ja garnicht.. dar sie im kofferraum ist bin ich diereckt an - gegangen. werde heute abend mal schauen was für ein kanel von der lima kommt... also das original massekabel was von batterie an rahmen geht ist vllt grad mal nen 16mm das hab ich schon gesehen.. deswegen bin ich sofort an die batterie

@TE: Auf deiner Batt steht irgend ein Amperewert mit dem Kürzel DIN oder EN drauf, wie hoch ist die Angabe und welches Kürzel steht dahinter? Ich vermute mal das du den Amp direkt an die Batt angeschlossen hast, also mit + und -. Jetzt gibt's meherere Punkte:
1.: da der Amp die Bordspannung in die Knie zwingt, sagt mir das, das dort genug Strom ankommt, sprich die Verkabelung zwischen Amp und Batt stimmt
2.: wie warscheinlich ist es, das du bei deiner Vollast den Amp im Clipping rumprügelst?
3.: wie schon angemerkt, sollte deine Batterieladeleitung dringend verstärkt werden (das gleiche gilt für die Masseverbindungen zwischen Lima/Motor und Karosserie wie auch zwischen Karosserie und Batt)
4.: bei intakter Batt, sollte die Ruhespannung über 12,2 V liegen, AGMs haben bis zu 12,8 V

Böötman (Beitrag #20) schrieb:

3.: wie schon angemerkt, sollte deine Batterieladeleitung dringend verstärkt werden (das gleiche gilt für die Masseverbindungen zwischen Lima/Motor und Karosserie wie auch zwischen Karosserie und Batt)

Wozu? Wenn er mit der Amp-Masse direkt an die Batterie geht, läuft der Strom für den Amp nicht über die Karosserie. Ladeleitung und Karosseriemasse sind für das Fahrzeug und seine LiMa ausreichend dimensioniert.
Aussage 1. halte ich für gewagt.
Der Amperewert auf der Batterie ist hier nebensächlich. Ob es nun 750 A oder 900 A sind, sollte keinen Unterschied machen. Ausschlaggebend wäre ein tatsächlicher Messwert, der den Zustand anzeigt.

@Passat

Bei einer ausreichend geladenen und intakten Batterie dieser Größe bricht die Spannung nicht in Sekundenbruchteilen von Bordspannung (ca. 14 Volt) auf Batterieruhespannung (ca. 12,6 V) ein.

@feuerwehr.. ja ich bin auch der meinung das es nur an der batterie liegen kann.. weil eine ach-so-starke anlage hb ich ja auch wieder nicht... und das ich dafür schon die ganze karre zerlegen muss kann ich mir nicht vorstellen

Die Serienmäßige Ladeleitung ist für den normalen Fahrzeugverbrauch dimensioniert. Logischerweise versuchen die Hersteller auch am Kabelbaum Gewicht zu sparen, daher ist der verbaute Querschnitt so klein wie möglich gewählt. Wenn man sich die Werksverkabelung von alten H4 Lampen so anschaut, versteht man was Ich meine.
Zusätzlich zum Werksverbrauch kommt jetzt noch ein großer, mit 120 A abgesicherter Amp hinzu. Wenn man den neuen Gesamtverbrauch nimmt und den theoretisch möglichen Spannungsfall der Ladeleitung berechnet, ist ganz klar das die Ladeleitung optimiert werden sollte. Der Amp hängt an der Batterie nur wie kommt der Strom von der Lima zu Batt??? Richtig, + kommt über die Ladeleitung und das zugehörige - geht über die Karosserie. Da der Strom in der Lima erzeugt wird und diese i.d.r. mit dem Motorblock verbunden ist, sollte hier auch nachgebessert werden, das gleiche gilt im Kofferraum. (Masseverstärkung vorn und hinten)
Edit: Mit der dünnen Ladeleitung kommt hinten zwar der Strom an, aber keine ausreichende Spannung. Das heißt im Klartext das erstmal die Batt runtergenudelt wird und anschließend nur dann geladen werden kann wenn der Subamp gerade keinen großen Strom verköstigt. Sobald der Verbrauch vom Amp hoch ist, bricht die Ladespannung aufgrund des unnötig hohen Spannungsfalls der Zuleitung zusammen (=dein Lichtflackern), daher saugt der Amp dann wieder an der Batt. Ich hoffe es verständlich geschrieben zu haben.

Die serienmäßige Verkabelung reicht bei der serienmäßigen Lichtmaschine aus. Wenn zu wenig Strom von der LiMa kommt, reicht es nicht, die Fahrzeugleitungen zu verstärken, dann muss eine größere LiMa her.

Es geht nicht um die Limaleistung sondern um die minimierung des Spannungsfalls in der Zuleitung. Aufgrund der geänderten Lastbedingungen halte Ich es nach wie vor für unumgänglich wenn die Anlage länger als nur 10 min stabiel laufen soll. Die Leistung die vorn erzeugt wird soll ja möglichst Verlustfrei hinten ankommen. Die ankommende Leistung sinkt quadratisch zur Spannung.

Feuerwehr (Beitrag #21) schrieb:

Wozu? Wenn er mit der Amp-Masse direkt an die Batterie geht, läuft der Strom für den Amp nicht über die Karosserie. Ladeleitung und Karosseriemasse sind für das Fahrzeug und seine LiMa ausreichend dimensioniert.

Falsch!
Wenn der Motor läuft, spielt die Batterie keine Rolle. Da kannst du auch eine tote Batterie rein hängen oder eine mit 10.000 Ah.
Da wird trotzdem das Licht flackern.

Sobald der Motor läuft, liefert die Lichtmaschine 100% des Strombedarfs.
Das ist einfachste Schulphysik:
Bei 2 Spannungsquellen mit unterschiedlicher Spannung liefert die mit der höheren Spannung den Strom und nicht die mit der niedrigeren Spannung.

Und es ist nun einmal so, das die Lima mehr Spannung erzeugt als die Batterie an Spannung hat.
Ergo liefert die Lima den Strom.
Und daher fließt bei laufendem Motor der Strom zur der Endstufe folgenden Weg:
Lima Plus -> Ladeleitung zur Batterie -> Batterie + -> Pluskabel zum Verstärker
Lima Minus -> Masseband Motor zur Karosserie -> Karosserie -> Masseband Karosserie zur Batterie -> Batterie - -> Massekabel Verstärker.

Nur wenn der Motor nicht läuft, dann zieht der Verstärker seinen Strom aus der Batterie.
Oder bei laufendem Motor, wenn die Lima den Strom nicht mehr liefern kann.
Dann bricht auch deren Spannung ein.
Und das macht sich in dem Lichtflackern bemerkbar.
Häng einfach einmal ein Multimeter z.B. an den Zigarettenanzünder und schaue, was passiert, wenn das Licht flackert:
Du wirst da sehen, wie die Spannung schwankt. Und zwar zwischen Limaspannung und Batteriespannung.

Ergo:
- Ladekabel Lima -> Batterie verstärken
- Massekabel Karosserie -> Batterie verstärken
- Massekabel Motor -> Karosserie verstärken

Das sind bei leistungsstarken Anlagen Basics.

Bei mir flackert rein gar nichts. Aber ich hab auch 50 qmm bei den 3 erwähnten Leitungen reingemacht (Ab Werk lag da nur 12 qmm).

Grüße
Roman

also hab grad mal das auto angemacht und musik angemacht .. natürlich nicht volle pulle weil ich das bei mir im hof nicht kann... bei laufenden auto zeigte der kondensator immer um die 14,30 volt an auch wenn schon etwas mehr bass kam....
wie das bei volle pulle aussieht muss ich noch schauen....
nicht das es doch an meinem kondensator liegt das er mir da nen streich spielt und der endstufe nicht genug saft gibt

so hab jetzt mal paar bilder gemacht ....
also das minuskabel also das originale an den rahmen ist ca. so dick wie meine 35mm² kabel ein ganz kleinen wenig nur dünner,
das kabel was vorne von der Lichtmaschine abgeht ist ja mal richtig migrich !!!!! maximal 10mm² !!! die bezeichn ung meiner lima ist zu sehen wie auch die bezeichung meiner batterie!!!
schaut die bilder :

Also mit den 760A liegst du zumindest bei der Batt gut im Rennen. Die 90 A Lima ist zwar nicht der Brüller, sollte aber grundsätzlich reichen. Wichtig ist halt - wie schon mehrfach erklärt - das hinter bei der Batt möglichst die volle Limaleistung ankommt. Rechne doch mal aus, welchen Widerstand 5m 10mm^2 haben und wieviel Spannung an der Zuleitung abfällt wenn hinten 90A gezogen werden und die Gesamtspannung 14V beträgt.

ja dann ist es ja ratsam nen 50mm² von lima nach hinten zu legen genau wie auch das original - kabel gegen ein 50er zu tauschen..
meine endstufe zieht bei vollleistung bis zu 140 a hab ich gelesen... ja und dann noch der andere kramm der daran strom zieht...
also die batterie selbst hat garnicht so viel power um musik und z.b. innenbeleuchtung zusammen auf volllast zu betreiben,warscheinlich nichtmal allein für die endstufe richtig?
und wenn das fahrzeug dann läuft bin ich ja mit den volt um einiges höher und dann ist es machbar aber nur wenn die lichmaschine auch den ganzen strom nach hinten drücken kann und sich nicht durch das dünne kabel quelt richtig?
ja jetzt verstehe ich auch .... das sowas gern mal bei autos ist wo die batterie im kofferraum ist ... dursch die verschissen langen kabel...
diese 90A die auf meiner lima stehen ... was heißen die genau? was die nach hinten an die batterie fördert?
aber auf die geschätzt 5m ca. 10mm² kabel nicht durschbekommt????

ups sorry von der lichmaschine gehen dann doch nur 90 nach hinten da.... ich zapfe ja dann 140 von der batterie mit der endstufe... also mußten ja 35mm² kabel on lima zu batterie schon reichen oder?

Lt Onlinerechner beträgt der Spannungsfall bei 5m 10mm^2 11, 5% (bei 90A). Das heißt das hinten nur 12,4V von deinen 14V der Lima ankommen. Die fehlenden 1,6V×90A, also rund 145 Watt werden in der Zuleitung als Wärme umgesetzt und stehen somit nicht als Ladeleistung zur Verfügung.
Edit: Eine Verdoppelung vom Leiterquerschnitt entspricht 1/4 des Leiterwiderstandes und das wiederum entspricht 1/4 des Spannungsfalls. Ziehst du jetzt also parallel zum vorhandenen 10er ein weiteres 10er dann sinken hierdurch die Verluste auf 1/4 vom Ausgangswert. Legst du 1x30 parallel dann sind's noch 1/8 ...

also bin ich mit nem 35er von vorn nach hinten gut bedient ja

Bumse123 (Beitrag #1) schrieb:

Endstufe: Audio System F2-500 iii Twister,läuft auf 2x 590w rms an 2 ohm

Ich denke mal eher das die F2-500 in 2 Ohm Brücke läuft. Und ja, egal was du machst, alles verbessert deine derzeitige Situation.

Extremwertberechnung:
Max Limastrom = 90 A
Limanennspannung = 14 V
Leiterquerschnitt aktuell / Spannungsfall bei 90 A / Verlustleistung => 10 mm² / 11,48% (=1,61V) / 144,6 W
Leiterquerschnitt neu / Spannungsfall bei 90 A / Verlustleistung => 10+35 mm² / 2,55% (=0,357V) / 32,1 W

Wie du siehst, verlierst du - Theoretisch - bei Version 2 nur 0,36V. Das bedeudet das bis zur Nennleistung der Lima das Spannungsneveau an der Batt so ist, das die Batt mit 13,6V noch geladen werden könnte. Die Werksauslegung zielt hingegen darauf ab, das bei Limavolllast die Batt mit 12,4 V minimalst bzw gar nicht mehr geladen werden kann (ankommende Limaspannung = Ruhespannung der Batt). Je höher die Restladespannung an der Batt ist, desto größere Ströme können zum laden der Batt zum fließen kommen.
Edit: Wie gesagt, die Masseleitungen sollten auch verstärkt werden. Bedenke auch, jedes Volt mehr am Amp sorgt für mehr Ausgangsleistung. Liefert dein Amp die 1180 W bei 14,4 V, dann bleiben davon lächerliche 820 W bei 12 V übrig. Denk mal drüber nach.

Und wenn das nicht ausreicht:
Ich vermute einmal, das die 90A nicht die größte Lima ist, die es in deinem Fahrzeug gibt.
Oftmals ist es so, das die Limagröße nach Ausstattung gestaffelt ist.

Bei den heutigen Elektronikmonstern sind doch i.d.R. rel. große Limas verbaut.
Da kommt mir deine 90A schon fast klein vor.
Beispielsweise gibts beim 2007er Passat je nach Ausstattung Limas mit 110A, 140A und 180A.
Beim 2004er waren es noch 90A, 120A und 150A, beim 2000er noch 70A, 90A und 120A.

Grüße
Roman

Wobei Ich bei einem Amp noch keinen Limatausch in betracht ziehen würde.

PS: Im Phaeton W12 die Lima ist meineswissens sogar Wassergekühlt

Ja, der Phaeton hat eine wassergekühlte Lima mit 190A!

Im T5 kann man übrigens als Extra eine 2. Lima bestellen.
Da ist das Maximum dann 2 Stück á 180A!

Grüße
Roman

Aber meint ihr die 90er die ich hab reicht wenn ich meine anlage so lasse? Dann 50mm kabel von vorn nach hinten?
Und dad massekabel tauschen... was ist denn mit dem kabel von motor zu rahmen.. für was idt das? Muss ich das tauschen?.... oder ist das halt das massekabel bzw das minus der lima?

Meine Meinung:
1.:- die 90 A Lima reicht da der Amp selbst bei Vollast und normalen Musikmaterial im mittel um die 40-50 A verköstigen dürfte, aber wer hört schon immer mit Vollast?
2.:- die Kabel werden nicht getauscht, es wird ein weiteres parallel daneben gelegt, erst wenn die Anschlusspunkte das nicht zulassen, dann wird getauscht (Wozu nen dünnen Querschnitt gegen nen dickeren tauschen wenn man auch beide nutzen kann um damit noch mehr Querschnitt zu generieren?)
3.:- ein 35er Kabel (Reinkupfer) sollte m.E. reichen, das ist noch im gut verlegbaren Rahmen, mehr ist grundsätzlich besser aber mal ehrlich, ist es das Wert oder stehen große Upgrades in´s Haus?
4.:- das Kabel vom Motorblock zum Rahmen ist dein Limaminus, + ist das Drähtchen auf der gegenüberliegenden Seite des Riementriebs und minus ist das Limagehäuse, das ist fest mit dem Motor verbunden

mfg

Das Massekabel zwischen Motor und Karosserie solltest du etwas länger lassen, denn der Motor bewegt sich in seinen Lagern schon z.T. deutlich und das muß das Kabel mitgehen können, sonst reißt es ab.

Gilt übrigens auch beim Lima Pluskabel.
Bei Parallelverlegung beide Kabel mindestens so lang lassen wie das werksmäßig liegende Kabel.

Grüße
Roman

Mehr wollte ich nicht an der anlage machen... okay dann lege ich nen 2 kanel (35mm) dazu und dann sollte es klappen oder?

Das Verstärken der Zuleitung vermindert die auftretende Spannungsschwankung - zumindest theoretisch - um 1,25 V bzw 77,8% direkt am Akku (wie gesagt bei Limanennstrom). Somit ist damit zu rechnen das das Flackern - wenn auch deutlich abgeschwächt - trotzdem noch auftritt.

Edit: Hab´s nochmal durchgerechnet, bei 45mm² beträgt der Spannungsfall 2,55%, bei 60mm² sind´s noch 1,91 %. Ob dir die 0,64 % das wert sind, musst du selber wissen. Spannungsmäßig bedeudet der Sprung 0,09V mehr am Akku. Bedenke, das sind Maximalwerte bei denen die Lima am absoluten Limit werkelt.

aber wenn ich doch dann ne anständige stromversorgung für meine endstufe hab hab ich doch noch ne menge mehr bums oder? Ich will ja nicht sagen dad das die beste qualität von bass ist und die beste zusammensetzung... aber bei meinem jetzigen eqepment bei mittel eingestellen bass ballert dad ja schon brutl... sollte ja dann eig mehr werden .. und mein kondi.. kann doch auch weiter verbaut bleiben oder?
Hier mal ein bild... ist momentan noch profesorich angeschlossen,daher das kaos... mache das erst richtig wenn ich den ordentlichen strom hinten hab...
Bild:

Es kommt hinterher schon mehr raus, das aber nur Messtechnisch. Damit du nen Lautstärkeunterschied hörst, sollten es schon um die 10 dB mehr sein die da rauskommen. Das wiederum bedeudet aber das die 10 fache Verstärkerleistung benötigt werden würde. Das kannst Du doch ganz einfach selbst testen indem du deinen Sub mit nur einen Endstufenkanal betreibst. So bekommt er nur 400 W statt der jetzigen 1180 W und sooo gravierend wird der Lautstärkeunterschied nicht ausfallen. Vorrausgestzt er bekommt jemals die 1180 W zu sehen. (Siehe hierzu Post 34 ganz unten)

Also ich hatte die endstufe vorher ganz normal angeklemmt also.mit 4 ohm und ich glaub so 225rms... und im gegensatz zu jetzt ist da schon viel unterschied... was meint ihr taugt.mein konde was???

Also um die 225 rms an 4 ohm pro kanal.. also normal als 2 kanal Laufen lassen... da war auch dann kein lichtflackern!

Also du hast 3 Möglichkeiten:
1: - je ein LS an einen Kanal -> 2*230 W rms @ 14,4 V bzw. ~ 2*160 W rms @ 12 V
2: - beide LS parallel an einem Kanal -> 400W rms @ 14,4 V bzw. ~ 1*280 W rms @ 12 V
3: - beide LS parallel und Amp gebrückt -> 1180 W rms @ 14,4 V bzw. ~ 820 W rms @ 12 V
Real ist der Leistungumsatz aufgrund vom Impendanzanstieg der Chassis noch geringer.

Was du nun vergleichen kannst, das währe die Verschaltung 2 und 3, ein Unterschied ist sicher da aber ist der 3 mal so groß? Dabei solltest du auch bedenken, das Luftdruck und Lautstärke verschiedene Dinge sind.

moin.
ich würde mal kurz und knapp mal die batterie ausgiebig an ein ladegerät hägen - wetten das mit dem lichtflackern bessert sich? wenn auch eher vorübergehend.
leider kann ich den minuspol nicht so gut sehen das ich das einbaudatum erkennen könnte, schlechter ladezustand und gealterte batterie sind schon mal 2 fehlerquellen

Alt_und_Laut (Beitrag #48) schrieb:

leider kann ich den minuspol nicht so gut sehen das ich das einbaudatum erkennen könnte,

Ich meine, dort das Jahr 09 zu erkennen. Also sollte man die Batterie nicht nur mal richtig laden, sondern auch im Anschluss mit einem Batterie-Tester durchmessen.

ja auf dem minus pol steht 09