X!-Max! BR115 bauen

Wie soll ich das Gehäuse am Besten an den Kanten zusammen bauen? Die Multiplex Platzen an den Kanten auf 45• Gehrung sägen und dann verschrauben von beiden Seiten oder sie einfach so lassen und dann halt Kante auf Kante?

du kannst die platten stumpf verleimen, oder das holz auf gehrung sägen und verleimen.
verschrauben ist nicht erforderlich, der leim hält genügend aus wenn er ausgehärtet ist.

ich selbst nehme hier immer lamellos (stumpf klick) oder klebeband (gehäuse auf gehrung klick)

-Brauche ich Dichtanstrich für die Kanten.

nein (sofern du mit dem leim nicht geizt).

verwende einfach genügend leim. falls du gutes fürs gewissen tun willst, kannst du nach dem verleimen an den innenseiten zusätzlich eine "leimschnur" entlangziehen (praktisch wie eine silikonfuge), damit sind definitiv keine undichtigkeiten mehr vorhanden

ach ja: herausquillender weißleim auf der gehäuseaußenseite entfernst du am einfachsten mit einem feuchten schwamm, solange der leim noch feucht ist.

-Ich hab mal gelesen, dass Lautsprecher eigentlich nur geklebt werden und garnicht geschraubt, kann ich das auch machen, welchen Leim brauche ich dafür?

gewöhnlicher weissleim, art des leims je nach anforderung (z.b. "normal", wasserfest, express, aufschäumend, etc)
leim hält mehr als das holz selbst. ein bruch findet immer neben der leimfuge statt (sofern die platten satt aufeinandergelegen haben und keine spalte überbrückt wurden). genau genommen schwächen die schrauben sogar die verbindung...

-Wie sind diese "Braces" auf der Zeichnung gemeint? Sind das bloß 2x2cm breite Leisten die innen eingeklebt werden?

nein, das sind versteifungen, welche höher sind als 2cm. die leisten sollen ein zu starkes mitschwingen der gehäusewände unterdrücken.
grob geschätzt sind diese leisten 5~6cm hoch. nimm z.b. entsprechende reststücke aus dem zuschnitt; dachlatten reichen dafür ebenfalls aus.

-Wie sollen diese Leisten dann innen an den Griffmulden lang gehen, die Mulden stehen ja eigentlich innen raus?

korrekt. aber was hindert dich daran, die griffmulden einfach um 3cm nach oben zu versetzen?
weiter kannst du auch die "untere" versteifung einfach weiter unten ausführen (unterhalb der griffschale) und oberhalb einen zusätzlichen versteifungsring einleimen (volumenveränderung ist dabei vernachlässigbar).

-Soll ich das Chassi dann nur auf die Frontplatte aufschrauben oder Einschlagmuttern reinmachen und es mit Maschinenschrauben festschrauben?

im grunde genommen genügen passende spax-schrauben (vorbohren nicht vergessen).
sofern du einschlagmuttern verwendest bitte hergehen und diese innenseitig gegen verdrehen sichern! (kleine spax-schraube, 2k-kleber, etc). du wärst nämlich nicht der erste, dessen einschlagmutter sich nach innen loslöst und durchdreht...
...und dreimal darfst raten, wie du an diese schrauben dann wieder rankommst (tip: stichsäge )

Hallo Martin,
DANKE für die schnelle und ausführliche Antwort!!
Ein paar Fragen hab ich dennoch:
-Bei meinen aktuellen Subwoofer sind Tackernlammern über die Einschlagmuttern zum fixieren, kann ich das Auch machen?
-Ich habe nur noch ein Rest Weißleim von Baufan (eher eine Baumarkt Marke). Ich habe überlegt Montage Kleber von Pattex zu nehmen, der geht ja auch für Holz. Solchen Weißleim traue ich nicht ganz..
-Was sollte man für Holz Material nehmen? Mdf oder Multiplex? Die im Baumarkt meinten Mdf weil das nicht nachgibt...
-Ich würde die Frontplatte gern erwas versenken, um 2cm, damit ich auf die Frontplatte einen Zusätzlichen Rahmen ankleben kann um ein Frontgitter anzuschrauben. Wirkt sich das dann negativ auf den Wirkungsgrad aus? Weil das Volumen wird ja dadurch gemindert..
-Sollte hinter Rückplatte für die Anschlüsse, unter den Subwoofer Ring außen und in die Schlitze der Griffmulden an den Seiten Dichtband?

Soweit wären dann alle Fragen die mir sehr wichtig waren erstmal geklärt
Großen Dank an dich schonmal

Bei PA immer so stumpf wie möglich zusammensetzen.
Am besten PurLeim nehmen und mit Schrauben zusammenbauen.

Schnell, hält, machen die PremiumHersteller alle.

Tackerklammer über die Einschkagmuttern macht Sinn,
gerne aber auch mit ner kleinen Spax gesichert.

Kreuzversteifungen der sich gegenüberliegenden Seiten ist das sinnvollste,
und kann mit Dachlatten leicht unter Spannung schnell nachträglich erledingt werden.

Finde beim Bauvorschlag den BR Querschnitt etwas dürftig oldschool.
Mein 12"er MiniSub von Seeburg hat den gleichen Querschnitt

Bei PA wär skan. BirkenMPX erste Wahl.

Dichtmaterial unter allen Anbauteilen wäre top,
doch liegen diese stabil und plan auf, ist es nicht so ernst wenn man auch ohne Dichtung arbeitet.

Ich werde mich heute mal ran setzen

Subwoofer ist soweit fertig
Hab 18'er Birke für das Gehäuse genommen und die Seiten gedübelt für mehr Stabilität.
Das ganze mit Weißleim dann verklebt und fertig.
Für das Holz habe ich ungefähr 70€ bezahlt und für das Zubehör, wie die Br Röhren, Griffe & Co für Beide Subs ingesamt auch 70€.
Der Sub geht echt sehr gut und hat einen kräftigen Bass!
Jetzt scheitere ich nur an der Abstimmung zu meinen Topteilen. Ich hab als Topteile von meinen Vorgänger die Fidek FD150 übernommen.
Als Frequenzweiche habe ich die Samson S3.
Wie tief sollte ich die Topteile laufen lassen und bis wieviel Hz den Sub am besten?