Awm Sub

So wie ich es verstanden habe hast du die AWM 124 einzelt also ein Treiber in 45 litern und die AWM 102 zu zweit also 2 in 53 litern simuliert oder? Wenn ja dann musst du bei den 124 beim max SPL noch 6dB addieren (3dB Wirkungsgrad und 3dB weil dir die doppelte Ampleistung zur Verfügung steht)

Hallo,

kannst du mir das nochmal näher erklären. Also mit der Verstärkerleistung leuchtet ein, aber wird der Wirkungsgrad nicht in der Simulation berücksichtigt?

http://img259.imageshack.us/img259/702/64690969.jpg

http://img405.imageshack.us/img405/4035/19960213.jpg

Hab die Simulation mal angehängt.


Gruß Nico

Abend,

also bei der Simulation mit den 104 hast du 2 Chassis ausgewählt oder? Durch das 2. Chassi hat das System bei gleicher Eingangsleistung einen um 3dB höheren Wirkungsgrad.

Ich würde mal noch mit Re und vor allem Le simulieren. Die Induktivität lasst den Frequenzgang zu den tiefen hin ein wenig abfallen. Besser du simulierst das mit

Hallo,

hab ich nochmal gemacht, aber groß geändert hat sich da nichts. Ja ich meinte 2 AWM 104 in einem BR Gehäuse. Was ist denn besser? 2 (bzw 4) 10er oder 1 (bzw 2) 12er Subs um bei Kino Druck zu machen und auch bei Musik noch gut da zu stehen.


Gruß Nico

Also 4 AWM 102 in 4 Gehäuse rocken bestimmt saumäßig..ausserdem kannst du sie so (wenn Platz da is) perfekt stellen

Ne also wenn wären es 4 AWM 104 in 2 Gehäusen. Oder dann doch lieber 2 AWM 124 in 2 Gehäusen? Für 4 Subs habe ich leider keinen Platz. 2 gehen maximal.


Gruß Nico

Dann würde ich trotzdem 4 102er nehmen..je mehr Chassis umso weniger werden die Raummoden angeregt.

Ok. Sehen das andere genau so? Wie ist es mit dann mit dem t Amp E800. Wenn ich zwei pro Kanal anschließe, sollte ich die ja eher in Reihe schalten, weil parallel hätte ich sonst ja eine Impendanz von 2 ohm pro Kanal. In Reihe wären es dann 8 ohm wo der E 800 noch 240 W bringen soll.


Gruß Nico

Hallo,

z.B. der 3. Beitrag auf der Seite.

Es sei denn man stellt sich vier Woofer hin, die jeweils links und rechts übereinandergestapelt sind. Somit regen die Chassis ähnlich zwei Standboxen mit zwei Tieftönern pro Box den Raum gleichmässiger an. Der AW 1500 ist nicht ohne Grund mit zwei vertikal übereinanderliegenden Chassis konzipiert worden.

Mit der geringeren Leistung musst du halt leben (oder n n stärkeren Amp nehmen)^^

Ein interessantes Thema. Jetzt wird mir auch klar, warum meine alten Standboxen mit jeweils einem 25 cm TT nicht so gedröhnt haben wie mein AS 40. Dann werde ich erstmal einen von den zwei Subs bauen und dann mit dem AS 40 vergleichen. Ein Problem habe ich noch und zwar geht es um die Portlänge, da dieser über die gesamte Breite geht und mit den Seitenwänden abschließt. Ich weiß das man den deswegen kürzen muss, aber um wie viel?


Gruß Nico

P.S.: Hier mal ein Bild von meinen Entwürfen. Es wird in die Richtung des ganz linken Entwurfs gehen.
http://img210.imageshack.us/img210/2108/subsbt.jpg

Zu deinem Entwurf..schaut schon gut aus. Allerdings solltest du noch Versteifungen einplanen (am besten so, wie du sie im 2. von rechts hast..also gegenüberliegende Wände abstützen).

Zu der Portkürzung..da gibt es leider keine 100%tige Simulationsmethode. Das kommt auch auf das Höhe/Breite Verhältnis des Ports an. Bei mir hat eine 20% Kürzung recht gut gepasst.

Es gibt allerdings ein paar Tricks.

1. Du Simulierst so, dass du auf keinen Fall Strömungsgeräusche bekommst. Dann kürzt du den Port um 30%..so baust du ihn dann auch (brauchst aber ein paar cm Platz zur Rückwand). Durch die 30% Kürzung ist dein Tuning jetz zu hoch..jetz musst du Leisten (an den Seiten des Ports) einschieben. Durch das einschieben der Leisten machst du den Port ja wieder schmäler bzw. verringerst den Querschnitt. Dadurch dass die Portlänge gleich bleibt aber du den Querschnitt nach belieben verringerst kannst du so lange Probieren, bis du deine Tuningsfrequenz triffst. Wenns dann passt einfach die Leisten festkleben..fertig.

2. geht nur, wenn du deine Gehäuse so baust, dass die Seitenwände die Box schließen. So hier.

Du legst dein Port so aus, dass du nach einer 30% kürzen so weit von der Rückwand entfernt bist wie der Port hoch ist. Bsp. Port is 4cm hoch dann sollte er nach 30% kürzung so lang sein müssen, dass er 4cm von der Subrückwand entfernt ist. Jetz baust du den Sub soweit fertig, bis nur noch die Seitenwand fehlt. Jetz kannst du die Tuningfrequenz herausfinden, in dem du am Port hinten MDF Leisten drankelbst (doppelseitiges Klebeband oder so)..den Port quasi nach oben weiterbaust. Ist das geschehen legst du eine Gummimatte oder n Handtuch (zum abdichten) oder sowas auf den Sub und anschließend das Seitenteil. Jetz kannst du messen obs mit dem Tuning passt wenn nicht musst du halt das Portstück nach oben verlängern oder kürzen.

Ich hoffe du hasts verstanden wie ichs mein...wenns unklar ist einfach fragen

Achja wegen der Überprüfung des Tunings...das machst du am besten mit einem Verstärker der eine konstate Spannung ausgibt (also EQs und so alles deaktivieren). Jetz gibst du ein Sinussignal (z.b. mit dem Signalgen von WinISD) auf den Sub und schaust z.b. mit nem Multimeter bei welcher Frequenz der höchste Strom fließt. Da liegt dann dein Tuning.

Stimmt die hatte ich noch nicht eingezeichnet, da ich nur die grobe Form haben wollte. Ist nicht so einfach die in den fast fertigen Suvb rein zu kriegen.
Zum Port:

Die erste Variante leuchtet ein, nur optisch ist das ja nicht so toll, wenn man auf die Enden der Holzleisten guckt.

Wie ist es denn bei dir? Wie viel Abstand ist zwischen Portende und Rückwand?

Die zweite Variante habe ich nicht ganz verstanden. Wie meinst du das mit Port innen weiter bauen? Meinst du, dass man auf die Portplatte eine Leist drauf klebt, um den Port so zu sage um die Ecke nach oben zu verlängern?

Mein Port ist 26,2 cm breit und 3 cm hoch. Laut Simulation soll er 45 cm lang sein, mein Gehäuse ist insgesamt aber 45 cm tief. Um 20 % gekürzt macht 36 cm Portlänge und 7,1 cm Abstand zur Rückwand. Würde das nicht gehen?


Gruß Nico

Meinst du, dass man auf die Portplatte eine Leist drauf klebt, um den Port so zu sage um die Ecke nach oben zu verlängern?

Genau

Mein Port ist 26,2 cm breit und 3 cm hoch. Laut Simulation soll er 45 cm lang sein, mein Gehäuse ist insgesamt aber 45 cm tief. Um 20 % gekürzt macht 36 cm Portlänge und 7,1 cm Abstand zur Rückwand. Würde das nicht gehen?

Nein würde nicht gehen (abgesehen davon dass der Port viel zu klein dimensioniert ist) Der Port muss/sollte eine konstante Höhe haben. Bei deiner Lösung wäre der Portteil der am Boden der Box verläuft 3cm hoch und der Teil der dann an der Rückwand hochläuft 7,1 cm hoch.

Hier siehst du wie ich meine.

So wie ich vermute, willst du ein 29Hz tuning in 53Liter? Ein 4cm hoher Schlitz müßte also etwa 61,5cm lang werden. Wenn du davon jetz (ungefähr muss nicht genau sein) 30% abziehst 61,5*0,7=43 bleiben 43cm übrig. Bei angenommen 19mm MDF (450mm-19mm-40mm(port)=391mm) müsstest du einen 4cm hohen Schlitz 39,1cm lang bauen um 4cm von der Rückwand entfernt zu sein.

Da die virtuelle Verkürzung meist bei 20-25% liegt, bewegt sich die Länge des nach oben gehenden Ports so zwischen 5 und 12cm schätz ich mal.


Edit: Würde aber eher n 5cm Port bauen..bei hohen Leistungen blästs da schon gut...alles unter 20m/s is gut^^

Hallo,

ok hatte mir schon gedacht das der Port zu klein sein wird. Also sollte ich dann 5 cm nehmen. Macht dann eine länge von 77 cm. Dann wären das minus 30 % (23 cm) 54 cm. Der Port am Boden wäre dann 38,1 cm lang. Wie weit müsste er dann nach oben gehen?


Gruß Nico

Gesammmtlänge liegt dann wohl zwischen 55 und 62cm. Beim Planen musst du halt aufpassen. zu dem vertikalen Brett subtrahiert sich ja noch die Materialstärke des unteren BR-Brettes und nochmal 5cm von der Porthöhe (neutrale Faser.

Hab mich hier mal künstlerisch betätigt. Somit wäre dein Port ohne vertikales Brett 45cm lang also spielt sich das Brett in einer Länge von ca 10-20cm ab.

Beim messen der Tuningfrequenz solltest halt wirklich gucken, dass du das Gehäuse halbwegs dicht bekommst ne Gummimatte wär wie gesagt am besten..das Ganze am besten noch beschweren oder gleich selbst draufsitzen^^

Ok. Wie meinst du das mit der Länge des vertikalen Brettes? 19 mm sind klar, aber die 5 cm? müssten das nicht 2,5 cm sein, bis zur gestrichelten Linie.
Also für 55 cm Länge: 52-1,9-36,2-2,5-2,5-1,9=10cm und für 62 cm Länge: 62 cm Länge: 62-45= 17cm
Somit wäre die Länge des vertikalen Brettes zwischen 10cm und 17cm.
Zum messen: Was soll ich messen? Die Spannung oder die Stromstärke?

Danke schon mal für deine Hilfe


Gruß Nico

Sind schon 5cm nach 2,5cm bist du quasi in der mitte des Ports und dann musst du nochmal 2,5cm nach oben.

Zuerst misst du mal die Spannung am Verstärker (ohne angeschlossenen Lautsprecher so 4V reichen) jetz guckst du mit dem Sinusgenerator ob die Spannung über den gewünschten Frequenzbereich (29Hz tuning willst dann sollte die Spannung zwischen 25 und 35 Hz halbwegs konstant sein)konstant ist. Wenn das der Fall ist kannst du den Subwoofer mal anschließen jwtz hängst du das Multimeter in reihe zum Sub und misst den Strom. Da wo das Multimeter den höchsten Wert anzeigt ist dein momentanes Tuning.

Wenn du es ganz genau machen willst (hören tust du den unterschied nicht..kannst nur messen) musst mit der Methode ein bisschen (0,5Hz) höher tunen. Da dein Subwoofer bei dieser Messung ja quasi auf der Seite liegt. Wenn dein Sub dann normal steht bewirkt der Fußboden eine weiter (kleine) Verlängerung.

Gut. Aber meine Rechnung stimmt doch soweit oder? Die Messung ist mir jetzt auch klar. Bevor ich das ganze mache, sollten die Subs natürlich eingespielt werden? Und habe ich das richtig verstanden, alles bis auf eine Seitenwand zusammen bauen und dann mit einer Gummimatte verschließen. Dann messen und gegebenenfalls die Länge des Ports ändern.


Gruß Nico

Jap deine Rechnung stimmt.

So.

Rot is deine Gumimatte/Handtuch du legst die einfach über den offenen Sub und anschließend legst du die Seitenwand auf deine "Dichtung". Dann noch mit gewichten beschweren oder halt draufsitzen. Und frohes messen

Wenn du dir deine Bretter im Baumarkt zusägen lässt mach dir am besten 2-3 17cm Portendbretter (falls was daneben geht und du mal aus versehen zu viel absägst). Dann hängst eines der 17cm Bretter rein...Dichtung drauf..Deckel drauf...messen. Tuning wird wahrscheinlich zu hoch sein also Brett raus..mit der Stichsäge 1cm absägen und dann wieder rein mit dem Brett..messen..u.s.w.

Super. Jetzt habe ich alles verstanden. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde mir wohl die großen Sachen im Baumarkt sägen lassen. Die kleinen Sachen wie Streben, Port und so säge ich dann zu Hause. Aber erstmal mache ich ein neues Modell. Danach dann die Zeichnungen. Denke mal das wird noch ein bisschen dauern. Wenn was neues ist, werde ich dann hier weiter schreiben To be continued


Gruß Nico

Bitte..frohes schaffen

Danke

Hier mal der Entwurf in Cad:

http://img210.imageshack.us/img210/8710/awm1041.jpg

http://img80.imageshack.us/img80/5640/awm1042.jpg

http://img201.imageshack.us/img201/6830/awm1043.jpg

Und da bei den ersten drei Bildern der Ausschnitt in der Frontplatte und die Seitenwand fehlte, hier nochmal eine Gesamtansicht:

http://img718.imageshack.us/img718/8930/awm1044.jpg

Reichen die Verstrebungen so (sind alle 9 cm und die großen an den Seitenwänden haben 3cm Breite und 19mm Stärke und die an der Rückwand auch 9 cm auseinander, 2cm breit und 19mm Stärke)?


Gruß Nico

Hi Nico

Einen Tip möchte ich Dir noch mit auf den Weg geben. Wenn Du das letzte Brett für den Port passend hast,
auf jeden Fall mit der Strebe daneben verbinden und verleimen. Alternativ wäre es auch eine Möglichkeit
einen Mittelsteg in den Tunnel zu machen. Das beruhigt die ganze Sache und verhindert ein "Musizieren"
des Brettes. Man glaubt kaum was da für Kräfte wirken.

Ansonsten wünsche ich viel Spaß beim Bau.

Gruß

der doeter

Danke für den Tipp. Ich werde gleich noch eine Verbindung zwischen dem Brett und der Strebe ergänzen.
Müssen die Streben eigentlich auch in 19mm Mdf sein oder reicht auch 12er?


Gruß Nico

Huhu

Müssen nicht, aber bietet sich halt an. Desweiteren ist es sinnvoll im Gehäuse nur eine Holzart zu verwenden,
da verschiedene Holzarten auch unterschiedlich "arbeiten". Falls Du nun doch von vornherein eine Mittelstrebe
im kompletten Port machen willst, denk an die Portfläche und das Gesamtvolumen. Du brauchst aber in diesem
Fall nicht mit zwei Ports zu rechnen. Einfach die Breite beim Simulieren abziehen. Wenn Du nur hinten das letzte
Stück so abstützen willst brauchst Du wohl nicht neu zu Rechnen.

Gruß

der doeter

Naja es ist ja das gleiche Holz, nur in einer geringeren Stärke (billiger ). Ich brauche eh 12er MDF, weil ich die Front auf doppel damit, deswegen würde es sich halt anbieten die Verstrebungen auch damit zu machen. Der Rest wird alles 19er MDF.
Ich werde keine Mittelstrebe einbauen, sondern lediglich das letzte Stück vom BR-Kanal mit der benachbarten Strebe, durch zwei kleine Streben verstärken.


Gruß Nico

Hallo,

ich bin es mal wieder. Das Projekt ist immer noch auf dem Papier, aber ich denke es wird bald damit los gehen. Es gibt jedoch eine kleine Änderung. Statt des Awm 104 möchte ich den AW 2000 verwenden, da er ein bisschen günstiger ist und laut Simulation im gleichem Gehäuse auch nicht schlechter ist.
Wie oben schon geschrieben es geht um 2 Treiber in einem Gehäuse (für die, die die Simulation überprüfen möchten) 53L F=29 Hz.

Würde mich über eure Meinung freuen. Außerdem stellt sich mir noch die Frage nach dem Amp:

Leistungsstarker Amp für 8 ohm oder 2 ohm stabiler Amp? (was ist besser/nicht ganz so teuer) Oder zwei Amps die im Bereich von 200-300 Euro liegen (gerne auch unter 200 gebraucht möglich)

Wenns nur um den AMP geht würde ich mir mal den S Reihe von Thommann anschauen. Klick! Der S-150 ist für 2 AW 2000 schon n bissl oversized finde ich^^

Danke für den Tipp, der sieht nicht schlecht aus. Was mir vorhin auf gefallen ist, das der AW 2000 ein 8er ist und der AWM 104 ein 10er. Nun stellt sich die Frage, reichen 4 8er bei 30 m² aus um Druck zu machen (bin schon jemand der es etwas lauter mag) oder lieber das ganze Stück für Stück auf bauen und 80 Euro mehr ausgeben für 4 10er. Denn letztendlich wollte ich eh jeweils eine Endstufe pro Sub besorgen und ich denke mal das die S150 auch noch für 2 AWm 104 reichen sollte, demnach wären es wirklich nur 80 Euro.

Ich an deiner Stelle würde den Awm nehmen.
Der hat nicht nur mehr Membranfläche sondern auch einen wesentlich größeren xmax.
Und den brauchst du wenn du's laut magst

Ok. Mal schauen was mit dem Amp wird. Stehe im Moment noch zwischen E400 und S150. Beide haben ihre Vor und Nachteile (denn es gibt eine Anleitung, um den Lüfter ohne großen Aufwand/Spuren gegen einen leisen zu tauschen->Garantie, aber der s150 hat nen Softstart und die LS Klemmen schon dran-> dafür etwas weniger Leistung)

Jetz wollt ich dir gerade den E800 noch vorschlagen...aber i wie ist der lost
Weiß jemand obs den bald wieder gibt?

P.S. Ich hab hier 2 AWM 124 mit nem S-150 stehen und erreiche gemessene 124dB in 50cm Abstand. Das ist schon mehr als nachbarschaftsfeindlich....

Jau hab denen vor ein par Tagen eine Mail geschrieben weil ich mir schon Sorgen gemacht habe

Da kommt Ende Dezember eine neue Lieferung rein.
Weil man die Kunden nich so lange warten lassen wollte hat man sie gleich aus dem Sortiment genommen

Naja aber die Proline 3000 wirds auch wieder geben ... gleiches Spektakel.

Würden auch die jeweils zwei AWM 104 in Reihe geschaltet (also dann 8 ohm) mit nem E 800 funktionieren? Vorteil nur ein Amp sofern das von der Leistung passt.
2 AWM 124 würde ich auch gerne nehmen, aber das passt bei mir vom Platz her nicht, außer ich verabschiede mich von dem Gedanken mir mal Standboxen zu kaufen oder ich müsste sie Sidefire ein bauen, wobei ich gelesen habe das man 1. Platz zur Seite braucht und 2. die Aufstellung damit schwerer ist (Phase müsste man da ja auch verändern, was eine aktive Weiche bedeuten würde).

Ja das geht, du kannst die E800 auch im gebrückten Modus betreiben.
Dann hättest du statt 2 x 200 Watt an 8 Ohm, 1 x 800 Watt an 8 Ohm (ich hab die korrekten Daten gerade nicht vorliegen )

Damit würden jedem Chassis 400 Watt zur Ferfügung stehen .

Zu den nicht vorhandenen Schraubklemmen:
Das mit dem Speakonsteckern ist kein Problem, da werden die Kabel einfach mit Schraubklemmen drin festgeschraubt.
Und wirklich teuer sind die auch nicht.

Meine Frage war eher ob ich Pro Kanal zwei Chassis in Reihe geschaltet betreiben kann. Also eine E800 vier Subs?

Was mir noch ein gefallen ist: jeweils zwei AWM 104 in Reihe geschaltet (macht 2 Paare mit jeweils 8 ohm) und diese beiden Paare dann parallel geschaltet(wären dann wieder 4 ohm). Geht das so einfach oder habe ich da einen Denkfehler?

Das geht beides.
Aber ich weiß nicht was dir ein 4errudel mit 4 Ohm bringen sollte.
Gebrückt verträgt die E800 nur 8 Ohm.

Das ist mir im Nachhinein auch aufgefallen Ich werde mal schauen, ob ich nun eine E800 oder 2 E400 nehme. Vielleicht kriegt man ja mal 2 E400 günstig irgendwo geschossen. Also würde das ganze dann soweit fest stehen:

4 AWM 104 in 2 Gehäusen (53 L BR Fs=30 Hz) mit einem E800/zwei E400 (mal in Klammern gesetzt die Variante 2 E800)

Es geht weiter. Habe so eben entdeckt, dass ich hier noch ein altes Subgehäuse rum stehen habe, welches zufälligerweise 59 L hat. Denke wenn ich die beiden Chassis einbaue Komme ich auf die benötigten 53 L. Br Kanal würde ich dann außen anbauen. Allerdings dann in der Länge wie es laut Simulation gefordert ist und mit dem gleichem Querschnitt des endgültigem Gehäuses.
Hoffe mal, dass das so klappen wird. Die zwei AWMs bestelle ich dann gegen Ende der Woche. Verstärker wird vorerst ein Surround Amp sein der hier noch rum steht.
Wenn das dann gut klingt werde ich das ganze richtig bauen.

Doku folgt.

Vorzeitige Plan Änderung. Ich baue gleich das richtige Gehäuse, allerdings aus dem ganzen Hol, was ich hier noch so rum liegen habe, wird daher nicht der schönste sein, aber ist ja auch nur zum testen.
Vorteil ist, das ich beim Ermitteln der Br Kanallänge einfach nur die Seitenwand dran und abschrauben kann, was ja einfacher ist.
Ist es für die Messung egal was für einen Amp ich benutze? Der Surroundverstärker ist ja nur vor rüber gehend. Würde sich dann das Tunning ändern wenn ich später einen anderen Amp mit anderen Leistungsdaten anschließe?

Hi

Ohne Weiche wirds wohl nicht so toll sein
Aber wenn der Basteldrang kommt kann man halt nichts machen
Viel Spaß beim Bau.

Gruß

der doeter

Ich habe doch eine Weiche in meinem RX-V1400. Der andere Surroundamp (ehemalige Verstärker meines Vaters, der aber auf Soundprojektor umgestiegen ist) läuft dann nur als reine Endstufe mit zwei Kanälen.

Eine andere Endstufe verändert nicht das Tuning oder den Tiefgang.
Außer sie hat eine Tiefbassanhebung oder ähnliches (findet man in der Regel aber nur in Aktivmodulen und Sonderlingen wie dem Reckhornteil).
Am Tuning ändert das aber trotzdem nichts. Das wird allein vom Gehäuse bestimmt.

Bei der Präzision sieht das schon anders aus.
Endstufen mit höherem Dämpfungsfaktor haben die Schwingeinheit des Chassis besser unter Kontrolle.

Zum Testen sollte der AVR aber reichen (für jedes Chassis ein Frontkanal).

Gut dann kanns ja losgehen

So die erste Platte ist gesägt (genauer gesagt der Deckel)
Auf ein Foto habe ich jetzt mal verzichtet, weil so spektakulär ist eine Holzplatte nun nicht
Allerdings ist es meine erste auf Gehrung geschnittene Platte (mit einer Handkreissäge) Es kam dabei jedoch zu Rauchentwicklung, da ich wohl nicht ganz alles richtig gemacht habe (eventuell zu hoher Vorschub). Werde das morgen mal überprüfen. Wäre eine Stichsäge oder eine Tischkreissäge vielleicht besser dafür (Stichsäge mit Führung und Tischkreissäge mit Anschlag) ?
Womit sägt ihr eure Bretter auf Gehrung?

Hi

Wenns am Holz qualmt bist Du eher zu langsam gewesen. Is wie beim Se*. Durch Reibung wirds heiß
Aber wie überall macht Übung den Meister. Wenn der Sub fertig ist bist Du nen halber Tischler.

Gruß

der doeter

Fox01 schrieb:

Wäre eine Stichsäge oder eine Tischkreissäge vielleicht besser dafür (Stichsäge mit Führung und Tischkreissäge mit Anschlag) ?

Wenn möglich Tischkreissäge, damit bekommst Du das beste Ergebnis, Erfahrung in der Handhabung vorausgesetzt.

Fox01 schrieb:

Womit sägt ihr eure Bretter auf Gehrung?

Mit meinem Bekannten und seiner Formatkreissäge (große Tischkreissäge) in seiner Werkstatt

Hallo,

glaube nicht, das ich zu langsam war, denn es ging sehr schwer.
Unsere Tischkreissäge ist auch nicht gerade klein. So sieht die in etwa aus
Denke auch das es damit am besten gehen wird. Muss mal schauen, mein Vater meinte, das erstmal das Sägeblatt gewechselt werden muss. Wenn ich später die richtigen Gehäuse mache (dies wird ja nur ein Testgehäuse), werde auf jeden Fall die große nehmen.

Fox01 schrieb:

glaube nicht, das ich zu langsam war, denn es ging sehr schwer.

"Qualmte" und "ging schwer", da tippe ich mal uaf stumpfes Sägeblatt.

Fox01 schrieb:

Unsere Tischkreissäge ist auch nicht gerade klein. So sieht die in etwa aus Denke auch das es damit am besten gehen wird. Muss mal schauen, mein Vater meinte, das erstmal das Sägeblatt gewechselt werden muss. Wenn ich später die richtigen Gehäuse mache (dies wird ja nur ein Testgehäuse), werde auf jeden Fall die große nehmen.

Ja, damit mag das auch gehen, ich meinte allerdings sowas
http://www.1000tons....pup_images/318_0.jpg