Der Panasonic GT(W)60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread

sabberwurst (Beitrag #501) schrieb:

Bei 15% habe ich einen Ausschlag in Blau um satte 10% Auch sonst noch 3 größere Ausreißer um mehrere % am Anfang des Verlaufs. Alles um 1% Abweichung ist für mich aber absolut tolerabel. Eine Nachregulierung bringt jedoch nicht unbedingt eine Besserung, auch nicht im Sinne geringerer Ausschläge durch Erkaufen neuer Ausschläge.

Das alte leidige Thema mit den schmalbandigen Einfärbungen. Ein nicht lösbares Problem. Entweder die Basis stimmt oder eben nicht. Nachträglich per Kalibrierung bekommt man sie aber nicht mehr heraus.

Ich hoffe aber, dass es bei Dir nicht so ausschaut, wie bei meinem unsäglichen Ex-50VTW60:
http://www.hifi-foru...156&postID=2198#2198

Servus

Könnte mir mal jemand erklären, was genau unter "BT 1886" zu verstehen ist und wo genau da der Unterschied zum Gamma 2.4 liegt? Sollte man auf Gamma 2.2 oder Gamma 2.4 kalibrieren? In dem Zusammenhang verstehe ich außerdem nicht:

sabberwurst (Beitrag #496) schrieb:

ich habe aber festgestellt dass selbt die Einstellung des Gammas die RGB Balance beeinflussen und vor allem umgekehrt

Ich dachte man legt vorher das Gamma einmalig fest? Oder legt man für jede der 10 IRE Stufen das Gamma individuell fest?

Gehe ich außerdem recht in der Annahme, dass das "dE" die Abweichung von der Norm definiert, also z.B. wieviel Überschuss man von Rot, Grün oder Blau ausgehend vom Normwert hat? PERFEKT (wenn auch unrealistisch) wäre dE 0.0 auf allen 10 IRE Stufen, oder?

Nui (Beitrag #498) schrieb:

du findest 2 - 3 stunden für 16 Stützstellen nicht viel? :P

Nein, 2-3 Stunden können schnell rum sein. Ich dachte es könnte locker eine Woche bei täglichen 8 Arbeitsstunden dauern (zumindest als Anfänger).

Was sind die 16 Stützstellen? Meinst du damit die 10 IRE Stufen für den Weißabgleich und die 6 Stufen beim Farbabgleich?

Andy_Slater (Beitrag #504) schrieb:

Könnte mir mal jemand erklären, was genau unter "BT 1886" zu verstehen ist und wo genau da der Unterschied zum Gamma 2.4 liegt?

Bt 1886 bezieht den tatsaechlich vorliegenden Schwarzwert mit ein um den Helligkeitsverlauf festzulegen. Das sorgt insbesondere dafuer, dass Toene nahe Schwarz heller werden. Die Idee dahinter ist, dass sonst der Kontrast untenrum fehlt, um die einzelnen Stufen ordentlich differenzieren zu koennen.

Andy_Slater (Beitrag #504) schrieb:

Sollte man auf Gamma 2.2 oder Gamma 2.4 kalibrieren?

Teste es

Andy_Slater (Beitrag #504) schrieb:

Ich dachte man legt vorher das Gamma einmalig fest? Oder legt man für jede der 10 IRE Stufen das Gamma individuell fest?

Gamma ist eigentlich ein gerne falschverwendeter Begriff und haeufig wird der gesamte Helligkeitsverlauf von Schwarz zu Weiss gemeint. Damit dieser Verlauf nicht total fest verankert ist, hat man eben auch hier 10 Stuetzstellen.

Andy_Slater (Beitrag #504) schrieb:

Gehe ich außerdem recht in der Annahme, dass das "dE" die Abweichung von der Norm definiert, also z.B. wieviel Überschuss man von Rot, Grün oder Blau ausgehend vom Normwert hat? PERFEKT (wenn auch unrealistisch) wäre dE 0.0 auf allen 10 IRE Stufen, oder?

Ansich ja. Allerdings wird nur die Abweichung insgesamt bewertet oder maximal noch ohne Helligkeit (ohne gamma).

Andy_Slater (Beitrag #504) schrieb:

Ich dachte es könnte locker eine Woche bei täglichen 8 Arbeitsstunden dauern (zumindest als Anfänger).

Du wirst evtl auch in kurzer Zeit mehrere Versuche starten

Andy_Slater (Beitrag #504) schrieb:

Was sind die 16 Stützstellen? Meinst du damit die 10 IRE Stufen für den Weißabgleich und die 6 Stufen beim Farbabgleich?

Ja genau

Nui (Beitrag #505) schrieb:

Bt 1886 bezieht den tatsaechlich vorliegenden Schwarzwert mit ein um den Helligkeitsverlauf festzulegen. Das sorgt insbesondere dafuer, dass Toene nahe Schwarz heller werden. Die Idee dahinter ist, dass sonst der Kontrast untenrum fehlt, um die einzelnen Stufen ordentlich differenzieren zu koennen.

Das bedeutet dann aber doch eigentlich, dass BT 1886 am besten ist, oder nicht? Ist BT 1886 dann so ein Zwischending von Gamma 2.2 und 2.4? Also 2.4 ist doch arg dunkel unten herum, oder nicht? Oder wirkt das noch kontrastreicher? Ich fand eigentlich auch Gamma 2.2 schon kontrastreich. Gamma 2.4 hat doch weniger Leuchtdichte, oder?

Wie gefällt es denn der Mehrheit hier? Gamma 2.2, 2.4 oder BT 1886? Ich wollte nicht später stundenlang kalibrieren, nur um dann am Ende wegen des Gammas wieder alles zu verwerfen.

Nui (Beitrag #505) schrieb:

Gamma ist eigentlich ein gerne falschverwendeter Begriff und haeufig wird der gesamte Helligkeitsverlauf von Schwarz zu Weiss gemeint. Damit dieser Verlauf nicht total fest verankert ist, hat man eben auch hier 10 Stuetzstellen.

Und wie gehe ich dann vor? Für jede IRE Stufe den gleichen Gamma Wert nehmen oder immer ein anderer? Das irritiert ein wenig.

Nui (Beitrag #505) schrieb:

Du wirst evtl auch in kurzer Zeit mehrere Versuche starten :)

Wegen des nicht zufriedenstellenden Gammas?

Eines habe ich noch nicht ganz begriffen. Sagt mir die Software denn, was zu tun ist, z.B. welche Testbilder ich anzeigen lassen muss und dann gibt der mir nachher die neuen empfohlenen Werte aus? Oder wie läuft das? Hab mich zwar schon bei Curtpalme eingelesen, aber was genau ich da im Einzelnen tun muss, weiß ich noch nicht. Also erfasst das Colorimeter die Ist-Werte und ermittelt anhand derer die Soll-Werte? Und wenn man die dann hat, gibt man diese ein und es wird erneut gemessen und er gibt mir neue Soll-Werte, die dann wieder ein Stückchen näher an der Norm liegen sollten?

norbert.s (Beitrag #503) schrieb:

Das alte leidige Thema mit den schmalbandigen Einfärbungen. (...) Ich hoffe aber, dass es bei Dir nicht so ausschaut, wie bei meinem unsäglichen Ex-50VTW60: http://www.hifi-foru...156&postID=2198#2198

Na da habe ich noch Glück, es sieht eher so aus wie in der untersten Grafik, nur dass ich zu Beginn eben die stärkeren Ausschläge habe. Also ist das quasi eine Mischung der Grafiken. Erst wird es zackiger und dann relativ glatt. So habe ich das aber schon öfters bei Tests gesehen.

Durch das Dithering oder aus einem anderem Grund scheinen die unteren Graustufen wirklich schwer zu kalibrieren sein, es dauert auch immer eine halbe Ewigkeit (ca. 10 Sekunden) bis die 10% und 15% Graulevels gemessen wurden.

Andy_Slater (Beitrag #504) schrieb:

Nein, 2-3 Stunden können schnell rum sein. Ich dachte es könnte locker eine Woche bei täglichen 8 Arbeitsstunden dauern (zumindest als Anfänger).

Bei mir gehen sogar 6 Stunden Kalibrieren relativ schnell um Allerdings sollte man beachten, dass sich zumindest bei mir mit hohem Kontrast nach mehreren Stunden ein leichtes Negativabbild bildet, das die Resultate verfälschen könnte. Ich sehe nämlich jedes Mal danach ein schönes Quadrat bei 0 IRE. Daher kann es Sinn machen, nach spätestens 3 Stunden den TV eine Weile wieder normal zu nutzen, bis sich es zurückbildet.

Andy_Slater (Beitrag #504) schrieb:

Und wie gehe ich dann vor? Für jede IRE Stufe den gleichen Gamma Wert nehmen oder immer ein anderer? Das irritiert ein wenig.

Jeder IRE Wert hat sein eigenes "Gamma", dessen Zielwert Y (für die Luminanz) nach der Messung aller Graulevels in der Tabelle unten steht. Durch Anpassung des jeweiligen Gammawerts am TV wird das gemessene Y entweder erhöht oder abgesenkt bis "Target Y" erreicht wurde. Wenn man dann danach die RGB Levels ändernt, kann es auch wieder das gemessene Y verändern. Daher ist evtl. eine nachträgliche Anpassungs des entsprechenden Gammawertes nötig.

Andy_Slater (Beitrag #504) schrieb:

Eines habe ich noch nicht ganz begriffen. Sagt mir die Software denn, was zu tun ist, z.B. welche Testbilder ich anzeigen lassen muss und dann gibt der mir nachher die neuen empfohlenen Werte aus? Oder wie läuft das?

Du musst bei HCFR am Anfang "DVD manuell" als Zuspieler der Testbilder auswählen. Wenn du dann die Grautreppen messen willst, wird dir die Software für jede Messung des jeweiligen Graulevels vorher ankündigen, das jeweilige Video z.B. auf der AVSHD Disc auszuwählen (z.B. "20% grau Videolevel)". So geht man dann Step für Step vor.

Andy_Slater (Beitrag #506) schrieb:

Das bedeutet dann aber doch eigentlich, dass BT 1886 am besten ist, oder nicht?

Ist vielleicht die "intelligenteste" Loesung. Aber dennoch testen.

Andy_Slater (Beitrag #506) schrieb:

Ist BT 1886 dann so ein Zwischending von Gamma 2.2 und 2.4?

Ja. Allerdings liefert Bt 1886 von unten nach oben steigendes Gamma. Ist also keine "Linie" in den typischen Graphen.

Andy_Slater (Beitrag #506) schrieb:

Also 2.4 ist doch arg dunkel unten herum, oder nicht? Oder wirkt das noch kontrastreicher?

Das bedeutet das gleiche und ja

Andy_Slater (Beitrag #506) schrieb:

Gamma 2.4 hat doch weniger Leuchtdichte, oder?

Das Bild wird dunkler. Nur Weiss bleibt gleich hell.

Andy_Slater (Beitrag #506) schrieb:

Wie gefällt es denn der Mehrheit hier? Gamma 2.2, 2.4 oder BT 1886? Ich wollte nicht später stundenlang kalibrieren, nur um dann am Ende wegen des Gammas wieder alles zu verwerfen.

Kann dir nur empfehlen es zu testen

Andy_Slater (Beitrag #506) schrieb:

Und wie gehe ich dann vor? Für jede IRE Stufe den gleichen Gamma Wert nehmen oder immer ein anderer? Das irritiert ein wenig.

Das wird dir die Software zeigen, nach dem du das gewuenschte Ziel in der Software ausgewaehlt hast.

Andy_Slater (Beitrag #506) schrieb:

Wegen des nicht zufriedenstellenden Gammas?

ZB. Und weil du dich vielleicht erst noch an den ganzen Prozess gewoehnen musst und daher vielleicht nicht direkt ein optimales Ergebnis erreichst. Beim ersten mal vielleicht auch nicht versuchen alles auf Perfektion zu trimmen

Andy_Slater (Beitrag #506) schrieb:

Eines habe ich noch nicht ganz begriffen. Sagt mir die Software denn, was zu tun ist, z.B. welche Testbilder ich anzeigen lassen muss und dann gibt der mir nachher die neuen empfohlenen Werte aus? Oder wie läuft das? Hab mich zwar schon bei Curtpalme eingelesen, aber was genau ich da im Einzelnen tun muss, weiß ich noch nicht. Also erfasst das Colorimeter die Ist-Werte und ermittelt anhand derer die Soll-Werte? Und wenn man die dann hat, gibt man diese ein und es wird erneut gemessen und er gibt mir neue Soll-Werte, die dann wieder ein Stückchen näher an der Norm liegen sollten? :.

Du bestimmst was du messen moechtest. Der Software muss klar sein, was du dann misst. Anhand dessen gibt dir die Software dann Hinweise zum Ist- und Sollzustand, wodurch klar wird in welche Richtung du Aenderungen vornehmen musst und wie stark die Abweichung ist. Du nimmst dann Aenderungen in diese Richtung vor und wiederholst den Vorgang der Messung.
Eine Softwarespezifische Anleitung kann ich dir nicht geben

Nui (Beitrag #508) schrieb:

Andy_Slater (Beitrag #506) schrieb: Wie gefällt es denn der Mehrheit hier? Gamma 2.2, 2.4 oder BT 1886? Ich wollte nicht später stundenlang kalibrieren, nur um dann am Ende wegen des Gammas wieder alles zu verwerfen. Kann dir nur empfehlen es zu testen ;)

Das ist genau der Sinn des Ganzen. Alles kalibrieren und selbst ausprobieren und dann frei entscheiden.

Servus

Mich haben diese Einfärbungen, die bei benachbarten Graustufen sehr unterschiedlich ausfallen, immer etwas gestört.

Nun dachte ich, dass es wirklich an einer fehlenden Kalibrierung lag und rechnete nicht mit einem schwierig kalibrierbarem Exemplar wie bei den 50er VTWs teilweise. Aber durch die Kalibrierung wurde der Grauverlauf nur etwas gleichmäßiger und diese Einfärbungen schimmern immer noch wie eine Seuche durch. Mal ist es bräunlich, grünlich oder rötlich. Das Messresultat sieht zwar nicht so schlimm aus wie bei einem entsprechenden VTW. Aber der eigene Sehtest sagt was anderes. Ich hoffe und denke mit einer LUT sollte das Geschichte sein. Dann geht es auch nahezu vollautomatisch

sabberwurst (Beitrag #510) schrieb:

Ich hoffe und denke mit einer LUT sollte das Geschichte sein.

Leider nein. Die Anzeige vom Plasma ist dynamisch und deshalb kann eine LUT keine so praeziesen Aenderungen durchfuehren.

Hm das hätte ich mir fast denken können.

Dann ist für S/W-Filme ein gut einstellbarer LCD besser geeignet, aber dem mangelt es dafür dann an Kontrast, Ausleuchtung und auch teilweise am Schwarzwert. Also hat man sprichwörtlich die Wahl zwischen Pest oder Cholera (nein ganz so schlim ist es nicht )
OLED ich komme Obwohl der LG auch Probleme beim Kalibrieren machen soll..

Heute mache ich mich mal an die Farben, mal sehen was ich mit der AVSHD Disc herausholen kann. Ansonsten hole ich mir auch die Ted Disc.

Nui (Beitrag #508) schrieb:

Das bedeutet das gleiche und ja

Werden denn bei einem Gamma von 2.4 keine Details verschluckt? Ist BT 1886 ähnlicher wie Gamma 2.2 oder ähnlicher wie Gamma 2.4 vom Bildeindruck her? Gamma 2.4 - so fürchte ich - wäre mir ne Spur zu dunkel.

Nui (Beitrag #508) schrieb:

Kann dir nur empfehlen es zu testen

Gibt es denn beim Gamma keine konkrete Vorgabe des Regisseurs? Wieso wird das Gamma nicht so gezeigt, wie der Regisseur es wollte? Das ist doch bei den Farben auch so, wenn die Filme in REC709 auf dem Datenträger vorliegen. Wieso ist das jetzt plötzlich beim Gamma Geschmackssache?

Nui (Beitrag #508) schrieb:

ZB. Und weil du dich vielleicht erst noch an den ganzen Prozess gewoehnen musst und daher vielleicht nicht direkt ein optimales Ergebnis erreichst. Beim ersten mal vielleicht auch nicht versuchen alles auf Perfektion zu trimmen

Wie lange muss denn im Durchschnitt ein Testbild angezeigt werden? Kann sich da was einbrennen? Wie schnell arbeitet die Software und das Colorimeter?

Nui (Beitrag #508) schrieb:

Du nimmst dann Aenderungen in diese Richtung vor und wiederholst den Vorgang der Messung.

Wie meinst du das - also muss ich dann selber Rot, Grün und Blau reindrehen / rausdrehen oder sagt der mir, wie ich was drehen soll?

Hab noch zwei weitere Fragen:

1. Welche Test Disc nimmt man? Oder braucht man mehrere (für Weiß- und Farbabgleich)?
2. Muss ich das auf Blu-ray brennen oder geht auch eine DVD? Macht das einen Unterschied in Bezug auf die Auswahl REC601 / REC709?

norbert.s (Beitrag #509) schrieb:

Das ist genau der Sinn des Ganzen. Alles kalibrieren und selbst ausprobieren und dann frei entscheiden.

Kann man das nicht vorher kurz bei den Werkseinstellungen schon testen? Also wenn es nur ums Gamma geht, ob einem tendenziell 2.2 oder 2.4 besser gefällt? Ich bin ja eigentlich jetzt an Gamma 2.2 gewohnt. Der User bei CurtPalme kalibriert übrigens auch auf 2.2 bzw. beschreibt in seiner Anleitung, dass er das bevorzugt. Wenn der Fernseher aber über gute Kontraste und einem guten Schwarzwert verfügt, soll wohl auch ein Gamma von 2.4 ganz gut klappen.

Ich glaube aber ich muss mich entscheiden zwischen Gamma 2.2 und BT 1886.

Andy_Slater (Beitrag #513) schrieb:

Gibt es denn beim Gamma keine konkrete Vorgabe des Regisseurs? Wieso wird das Gamma nicht so gezeigt, wie der Regisseur es wollte? Das ist doch bei den Farben auch so, wenn die Filme in REC709 auf dem Datenträger vorliegen. Wieso ist das jetzt plötzlich beim Gamma Geschmackssache?

http://www.hifi-foru...3&postID=11122#11122
http://www.hifi-foru...3&postID=11048#11048
http://www.hifi-foru...3&postID=11078#11078

Andy_Slater (Beitrag #513) schrieb:

Kann man das nicht vorher kurz bei den Werkseinstellungen schon testen?

Das geht nicht wirklich, da Gamma 2.4 im Menü des Panasonic in etwa realen 2.2 kalibriert entspricht.
Gamma 2.2 im Menü des Panasonic entspricht grob etwa realen 2.0 kalibriert.

BT.1886 = reales Gamma 2.4 mit Schwarzwertanpassung:
http://www.hifi-foru...3&postID=10931#10931

Servus

Andy_Slater (Beitrag #513) schrieb:

Werden denn bei einem Gamma von 2.4 keine Details verschluckt?

Verschluckt werden dadurch nur wenige. Aber sie verschwinden evtl aus deiner Wahrnehmung.

Andy_Slater (Beitrag #513) schrieb:

Wie lange muss denn im Durchschnitt ein Testbild angezeigt werden? Kann sich da was einbrennen? Wie schnell arbeitet die Software und das Colorimeter?

Für sehr dunkle Töne dauert eine Messung vielleicht bis zu 10 sekunden. Bei 100 IRE < 1 sek.

Andy_Slater (Beitrag #513) schrieb:

Wie meinst du das - also muss ich dann selber Rot, Grün und Blau reindrehen / rausdrehen oder sagt der mir, wie ich was drehen soll?

Du musst selber drehen. Du wirst sehen, dass nicht alle Regler gleich starke Auswirkungen haben

Andy_Slater (Beitrag #513) schrieb:

Ich bin ja eigentlich jetzt an Gamma 2.2 gewohnt.

An deiner Stelle würde ich auch mit 2.2 anfangen

Andy_Slater (Beitrag #513) schrieb:

Werden denn bei einem Gamma von 2.4 keine Details verschluckt? Ist BT 1886 ähnlicher wie Gamma 2.2 oder ähnlicher wie Gamma 2.4 vom Bildeindruck her? Gamma 2.4 - so fürchte ich - wäre mir ne Spur zu dunkel. ;)

BT.1886 geht einen Art Kompromiss zwischen 2.2 und 2.4 ein. Damit nicht wie bei 2.4 die Details unten rum verschluckt werden, werden die dunklen Stufen bis 20% aufgehellt. Daher sieht die Gammakurve von BT.1886 wie eine ansteigende Kurve aus beginnend mit ca. 2.0 und endend mit ca. 2.3.

http://www.chromapure.com/images/recommend_gammas.jpg

Andy_Slater (Beitrag #513) schrieb:

Wie lange muss denn im Durchschnitt ein Testbild angezeigt werden? Kann sich da was einbrennen? Wie schnell arbeitet die Software und das Colorimeter? :D

Bei mir bildet sich nach mehreren Stunden wie gesagt ein Nachbild das die Stelle etwas abdunkelt, da ich sehr lange kalibriere. Aber einbrennen sollte sich dadurch nichts, da sich die Bilder oft abwechseln. Das Nachbild kann durchaus die Messergebnisse mit der Zeit verändern. Daher lasse ich immer jetzt kurz dazwischen das Ameisenrennen laufen.

Andy_Slater (Beitrag #513) schrieb:

1. Welche Test Disc nimmt man? Oder braucht man mehrere (für Weiß- und Farbabgleich)? 2. Muss ich das auf Blu-ray brennen oder geht auch eine DVD? Macht das einen Unterschied in Bezug auf die Auswahl REC601 / REC709?

1. Am besten die Ted Disc für 15$ http://www.displaycalibrations.com/, damit bekommt man die 11% Patterns für 75% Sättigung und 75% Luminanz, aber es geht auch die kostenlose AVSHD Disc einfach mal zum probieren
2. Du brauchst eine Bluray für die ISO, kannst aber auch die MP4 Files von Ted kaufen und auf den USB-Stick laden bzw. kann der Blurayplayer die insgesamt 1GB großen Dateien für HCFR auch auf einer DVD lesen

Also ich muss sagen ich probiere momentan auf meinen 42gtw60 (was zwar schwachsinnig kling), die Werte wo Norbert.S mal im vtw forum mit bt.1886 gepostet hatte als excel datei, bis jetzt vom gefühl her für mich das stimmigste Bild was knackig ist und ein bisschen den hd effekt verbessert.

ich denke jeder muss mit den möglichkeiten die er hat ausprobieren und für sein gefühl das richtige finden

Ich lese, dass zum Kalibrieren 6,5% Windows am besten ist - stimmt das? Zitat eines Users:

Was man aber leicht sagen kann ist, das der Ausgangspunkt für diese Anpassungen bei dem Ziel-Gamma mit 6,5% Feldern liegt. Ebenso wird der optische Eindruck der Luminanz an den 6,5% Windows festgemacht.

Wo kann man eigentlich die Fenstergröße festlegen, mit der man kalibrieren möchte?

norbert.s (Beitrag #514) schrieb:

Das geht nicht wirklich, da Gamma 2.4 im Menü des Panasonic in etwa realen 2.2 kalibriert entspricht. Gamma 2.2 im Menü des Panasonic entspricht grob etwa realen 2.0 kalibriert.

Was empfiehlst du? Also mit welchem Gamma kalibrierst du bei den Leuten, wo du wegen der Kalibrierung Hausbesuche machst? Ich habe schon mal in deine Verlinkungen reingelesen. Da schreibst du nämlich, "Den Knoten habe ich natürlich nicht gelöst. Ich bin wieder dort gelandet wo ich immer lande. Gamma 2.2."

Dir gefällt also Gamma 2.2 am besten, weil es vor allem auch auf die Linearität ankommt?

Nui (Beitrag #515) schrieb:

Verschluckt werden dadurch nur wenige. Aber sie verschwinden evtl aus deiner Wahrnehmung.

Ich glaube auch, dass ich gut beraten bin Gamma 2.4 zu meiden, weil das Bild bestimmt nach meinem Geschmack unten herum krass düster ist.

Nui (Beitrag #515) schrieb:

Du musst selber drehen. Du wirst sehen, dass nicht alle Regler gleich starke Auswirkungen haben

Aber woher weiß ich, welchen Regler ich nutzen muss? Bei Überschuss Rot muss Rot reduziert werden und bei nem Unterschuss erhöht? Wenn man bloß wüsste um wie viele Einheiten (je nach Ausschlag)?

sabberwurst (Beitrag #516) schrieb:

1. Am besten die Ted Disc für 15$ http://www.displaycalibrations.com/, damit bekommt man die 11% Patterns für 75% Sättigung und 75% Luminanz, aber es geht auch die kostenlose AVSHD Disc einfach mal zum probieren 2. Du brauchst eine Bluray für die ISO, kannst aber auch die MP4 Files von Ted kaufen und auf den USB-Stick laden bzw. kann der Blurayplayer die insgesamt 1GB großen Dateien für HCFR auch auf einer DVD lesen

Und was kostet der Versand für die Ted Disc - 50 Dollar? Die muss ja erstmal über den Teich, wenn die ausm Amiland kommt.

Leider habe ich keinen Blu-ray Brenner. Vielleicht hat mein Bruder in seinem Rechner einen BD-Brenner.

Wenn ich aber Blu-rays schaue, sollte man doch auch das Blu-ray Laufwerk des Blu-ray Players nutzen, damit die Kalibrierung akkurat wird, oder? Ich schaue ja nur selten mal einen Film vom USB Stick.

Und kalibriert wird mit 75% Sättigung und 75 Luminanz, oder? Auch das kann man wahrscheinlich bei HCFR vorher festlegen oder wie?

Andy_Slater (Beitrag #518) schrieb:

Wo kann man eigentlich die Fenstergröße festlegen, mit der man kalibrieren möchte?

Du legst die Pattern disc ein. Nimm halt die Pattern mit der gewünschten Größe.
6.5% sind eine gute Wahl.

Andy_Slater (Beitrag #518) schrieb:

Dir gefällt also Gamma 2.2 am besten, weil es vor allem auch auf die Linearität ankommt?

Linearität strebst du so oder so an. Bt 1886 ist norbert u.a. unten rum einfach zu dunkel

Andy_Slater (Beitrag #518) schrieb:

Aber woher weiß ich, welchen Regler ich nutzen muss? Bei Überschuss Rot muss Rot reduziert werden und bei nem Unterschuss erhöht? Wenn man bloß wüsste um wie viele Einheiten (je nach Ausschlag)?

Das wirst du schon sehen. Wieviele Einheiten musst du einfach testen. Dafür entwickelst dann schon noch ein Gefühl. Teste es einfach

Ich denke du solltest langsam einfach mal auf alles Equipment warten und dir das ganze halt einfach mal angucken.

Ja, bisher habe ich noch gar nichts bestellt. Ich will erstmal das Wissen anlesen, bevor ich loslege. Es scheint aber vom Verständnis her einfacher zu sein als ich zunächst dachte - zumindest die Theorie. Ich bin ja auch nicht auf den Kopf gefallen und solche Graphen und Funktionen kenne ich noch aus der Schule (Analysis & Co.). Der Artikel auf CurtPalme ist ja auch sehr verständlich geschrieben, trotz englischer Sprache.

Norbert schrieb ja außerdem noch - zumindest bezogen auf den ZT60 - das er bei 75% Stimulus und 75% Saturation die Ted's Calibration Disk mit CalMan empfiehlt. Aber ich wollte ja eigentlich HCFR nutzen.

Und wenn selbst dem Norbert Bt 1886 unten herum zu dunkel ist, dann mir wahrscheinlich erst recht. Da bin ich mir irgendwie vom Bauchgefühl her ziemlich sicher, dass ich mit Gamma 2.2 gut dabei bin.

Kann denn ein X-Rite i1Display Pro den Schwarzwert von möglicherweise 0,005 cd/m² noch erfassen? Den würde ich ja kaufen wollen, sofern man damit gescheit kalibrieren kann. Auf das letzte "Fitzelchen", welches die Leute mit ihrem Spectrophotometer rausholen, kommt es mir ja dann auch nicht mehr an.

Das Colorimeter soll dann ja wohl zu etwa 30cm Abstand zum TV Gerät aufgestellt werden, in der Hoffnung das ich das Gerät auf meinem Stativ aufgeschraubt kriege.

Nui (Beitrag #519) schrieb:

Ich denke du solltest langsam einfach mal auf alles Equipment warten und dir das ganze halt einfach mal angucken. ;)

Genau! Auf das Equipment warten und dann einfach probieren! Das hilft am Meisten!

Du bist übrigens nicht der erste, der tausend Fragen stellt, bevor er überhaupt anfangen kann.
http://www.hifi-foru...d=10928&postID=18#18.

Andy_Slater (Beitrag #520) schrieb:

Kann denn ein X-Rite i1Display Pro den Schwarzwert von möglicherweise 0,005 cd/m² noch erfassen?

Meinen misst er mit 0.002 - 0.003 cd/m².

Andy_Slater (Beitrag #520) schrieb:

Es scheint aber vom Verständnis her einfacher zu sein als ich zunächst dachte - zumindest die Theorie. ;)

Das habe ich dir ja bereits vor Monaten geschrieben, und auch, dass du endlich mal den Curt Palme lesen sollst...

Siehe folgenden Post, unterster Absatz:
http://www.hifi-foru...7&postID=14523#14523

So ich bin fertig mit Kalibrieren erstmal bzw. mache ich jetzt einfach Schluss, weil wirklich die Werte sich jedes Mal gegenseitig beeinflussen, dass man eigentlich nie ganz fertig wird.

Irgendwie kommen mir die Hautfarben jetzt leider aber zu erdig und rötlich und weniger natürlich als zuvor vor.

Ich habe aber nur der Einfachheit halber mit 100/100 Pattern der AVSHD Disc die Farben eingestellt. Mit 100/75 kann ich in HCFR keine permanente Messung mit durchgehender Anzeige von dE durchführen. Ich muss wohl wirklich mit den 75/75 Pattern der Ted Disc noch nachkalibrieren.
Aber ohne Direktmessung ist es etwas umständlich, für 75/75 gibt es keine Auswahlmöglichkeit in HCFR wie für die Farben mit 100/100 Pattern. Ich kann nur in 25% Schritten die Sättigung der jeweiligen Farbe messen und das nicht laufend. Die freie Messung zeigt mir kein passendes dE an.

Andy_Slater (Beitrag #520) schrieb:

Ja, bisher habe ich noch gar nichts bestellt.

Viele Fragen erledigen sich von selbst, wenn man einmal anfängt.

Andy_Slater (Beitrag #520) schrieb:

Norbert schrieb ja außerdem noch - zumindest bezogen auf den ZT60 - das er bei 75% Stimulus und 75% Saturation die Ted's Calibration Disk mit CalMan empfiehlt. Aber ich wollte ja eigentlich HCFR nutzen. :?

Ich kann seriös nur das empfehlen was ich auch nutze. Laut den Nutzern von HCFR funktioniert dort auch alles - nur anders. Dazu kann ich aber eben nichts sagen.

Andy_Slater (Beitrag #520) schrieb:

Und wenn selbst dem Norbert Bt 1886 unten herum zu dunkel ist, dann mir wahrscheinlich erst recht. Da bin ich mir irgendwie vom Bauchgefühl her ziemlich sicher, dass ich mit Gamma 2.2 gut dabei bin.

Das ist hier beschrieben:
http://www.hifi-foru...3&postID=11078#11078
Da bisher (fast) alle meine "Kandidaten" meiner Empfehlung für den Nacht-Modus gefolgt sind, habe ich bei allen ein Gamma von 2.2 kalibriert.
Für andere Werte muss der "Kandidat" vorher wissen was er will. Das wissen aber die allerwenigsten.

Andy_Slater (Beitrag #520) schrieb:

Kann denn ein X-Rite i1Display Pro den Schwarzwert von möglicherweise 0,005 cd/m² noch erfassen?

Es geht herunter bis 0,002. Darunter macht es irgendwann die Grätsche.

Andy_Slater (Beitrag #520) schrieb:

Das Colorimeter soll dann ja wohl zu etwa 30cm Abstand zum TV Gerät aufgestellt werden, in der Hoffnung das ich das Gerät auf meinem Stativ aufgeschraubt kriege. :D

Mit Abstand ist gut, es geht aber auch mit Kontakt. Mit Abstand misst man eben eine deutlich größere Fläche.

Servus

Andy_Slater (Beitrag #520) schrieb:

Auf das letzte "Fitzelchen", welches die Leute mit ihrem Spectrophotometer rausholen, kommt es mir ja dann auch nicht mehr an.

Das wäre für den GTW60 auch Verschwendung, da das beim EODIS3 mitgelieferte Plasma-Monitor-Profil für einen GTW60 ausreichend ist.
Relevant daneben liegt das EODIS3 nur bei VTW60/ZT60 wegen dem neuen roten Phosphor.

Servus

norbert.s (Beitrag #525) schrieb:

Andy_Slater (Beitrag #520) schrieb: Norbert schrieb ja außerdem noch - zumindest bezogen auf den ZT60 - das er bei 75% Stimulus und 75% Saturation die Ted's Calibration Disk mit CalMan empfiehlt. Aber ich wollte ja eigentlich HCFR nutzen. :? Ich kann seriös nur das empfehlen was ich auch nutze. Laut den Nutzern von HCFR funktioniert dort auch alles - nur anders. Dazu kann ich aber eben nichts sagen.

Ich kann nur mit verschiedenen Sättigungen einer Primär- und Sekundärfarbe messen und kalibrieren. Aber die 75/75 Pattern nützen mir in HCFR wenig, da ich zwar eine freie Messung durchführen kann, aber ohne Bezug zu eine dafür vorgesehenen Messtabelle in HCFR. Das Programm muss aber mir einen dE Wert anzeigen können, damit ich die Farbe anpassen kann am TV. Mit den Werten von x und y der freien Messung kann ich wenig anfangen.

sabberwurst (Beitrag #524) schrieb:

Ich habe aber nur der Einfachheit halber mit 100/100 Pattern der AVSHD Disc die Farben eingestellt. Mit 100/75 kann ich in HCFR keine permanente Messung mit durchgehender Anzeige von dE durchführen. Ich muss wohl wirklich mit den 75/75 Pattern der Ted Disc noch nachkalibrieren.

Kann ich nicht nachvollziehen, bei mir klappt die durchgehende Kalibrierung mit 100%/75IRE-Pattern. Mann muss halt beim Messdurchlauf der Primär- und Sekundärfarben darauf achten, das 75 IRE Graupattern zu messen, wenn er nach Weiß verlangt, damit alle Luminanzen in sich stimmig sind (andernfalls kalibriert man die 75 IRE Farben gegen 100 IRE Weiß als Referenz anstatt gegen 75 IRE Grau).

Permanente Messung einer einzelnen Farbe klappt dann auch gut, eine unschätzbare Hilfe sind dabei die "HSV Level Bars", mit denen unten links im Infobereich nicht mehr die RGB-Zusammensetzung der gemessenen Farbe (die Info macht eigtl nur bei der Grautreppe so richtig Sinn), sondern drei Balken für Hue, Saturation und Luminance dargestellt werden, so dass man sehr bequem sehen kann, an welchen der drei Farbreglern man in welche Richtungen drehen muss, damit es passt.

Kontrollmessungen mit den Saturation-Sweep-Patterns machen aber nur eingeschränkt Sinn, da diese auf der AVSHD709 nur mit 100 IRE vorliegen. Dabei kommt es dann aufgrund des ABL zu deutlichen Verfälschungen bei der Luminanz, daher sollte man einen Plasma auch nicht mit 100 IRE Pattern kalibrieren.

mysqueedlyspoochhurts (Beitrag #528) schrieb:

Kann ich nicht nachvollziehen,

Ihm war nicht klar, dass man einfach alle 100 IRE pattern durch 75 pattern ersetzen kann. Fairerweise muss man das auch Wissen, oder Wissen, dass die gewuenschte Linearitaet dafuer sorgt.

edit: sollte vielleicht schreiben, dass ich natuerlich nicht ernsthaft fuer sabberwurst sprechen kann und es sich hierbei nur um meine Vermutung handelt

"Sabberwurst" klingt uebrigens lustig und eklig, ist mir gerade zum ersten mal aufgefallen

Ok, dann wäre jetzt ja alles geklärt. Gerade einen GTW60 kriegt man mit den kostenlosen 100/75-Pattern sehr brauchbar kalibriert, was aber nicht heißen soll, dass Ted's 75/75-Pattern da nicht evtl noch einen Tick mehr rausholen können (habe ich allerdings noch nicht probiert). Und dass man bei HCFR unbedingt die HSV-Level-Bars nutzen sollte, kann man, glaube ich, nicht oft genug erwähnen, damit geht der Farbabgleich um einiges schneller und komfortabler.

norbert.s (Beitrag #526) schrieb:

Andy_Slater (Beitrag #520) schrieb: Auf das letzte "Fitzelchen", welches die Leute mit ihrem Spectrophotometer rausholen, kommt es mir ja dann auch nicht mehr an. Das wäre für den GTW60 auch Verschwendung, da das beim EODIS3 mitgelieferte Plasma-Monitor-Profil für einen GTW60 ausreichend ist. Relevant daneben liegt das EODIS3 nur bei VTW60/ZT60 wegen dem neuen roten Phosphor.

Meineswissens habe ich es bisher noch nicht online gestellt. Der Hintergrund ist, dass die Abweichung beim GTW60 nur 1/2 vom VTW60/ZT60 ist und die Sensoren bis zu ca. 2 Prozentpunkte streuen. Was also beim VTW60/ZT60 immer zu einer Verbesserung führt, kann beim GTW60 bereits ins Leere laufen.

Trotzdem für Freunde von Experimenten hier die Korrekturmatrix einer Profilierung eines C6/EODIS3 (Plasma Monitor Display Type) für den GTW60:


Servus

Also Norbert.s ich mus sagen die von dir verworfenen Werte mit den BT:1886 machen nach meinen Empfinden ganz schön was her auf meinem Panel, danke sehr dafür

Walder91 (Beitrag #532) schrieb:

...nach meinen Empfinden ..

So muss man es auch im wahrsten Sinne des Wortes sehen.
Denn die Gamma-Korrekturwerte von einem 65VTW60 sind nicht für einen 42GTW60 geeignet. Ich habe schon zwei GTW60 kalibriert und weiß daher, dass die Korrekturwerte für einen GTW60 unten herum zu gering sind und daher das Gamma deutlich heller als das eingestellte Ziel ist. Das wird auch der Grund sein, wieso es Dir gefällt - es ist gar kein BT.1886.

Ich habe gerade einmal nachgeschaut. Vermutlich liegt Du bei <= 20 IRE bei ca. Gamma 2.2 und bei >= 30 IRE bei 2.3 um den Dreh herum.

Servus

Ok. ich werde mir auch irgendwann noch einen Sensor und calman zulegen, aber da muss man ja schon insg mindestens mit allen drum und dran 600,-€ rechnen oder ist es mit hcfr wirklich auch optimal ?

Nui (Beitrag #529) schrieb:

mysqueedlyspoochhurts (Beitrag #528) schrieb: Kann ich nicht nachvollziehen, Ihm war nicht klar, dass man einfach alle 100 IRE pattern durch 75 pattern ersetzen kann. Fairerweise muss man das auch Wissen, oder Wissen, dass die gewuenschte Linearitaet dafuer sorgt. edit: sollte vielleicht schreiben, dass ich natuerlich nicht ernsthaft fuer sabberwurst sprechen kann und es sich hierbei nur um meine Vermutung handelt "Sabberwurst" klingt uebrigens lustig und eklig, ist mir gerade zum ersten mal aufgefallen :D

ja ein lustiger aber auch auffälliger Name, aber mir hat er irgendwie gefallen und den vergess ich nicht so leicht

Also es stimmt, ich dachte ich kann nur die 100 IRE Patterns für die Farben nehmen und die 75 IRE Patterns habe ich ganz außer Acht gelassen.

Dann werde ich es damit nochmal probieren.

Das macht auch Sinn, weil ich zwar die Farben mit 100/100 Patterns nahe an die Perfektion mit dE-Werten zwischen 0,1 und 0,4 bekomme, aber die anderen Farben dafür deutlich darüber liegen. Wenn auch diese Werte immerhin nur maximal zwischen 1,0 und 1,4 liegen.

Dann kann ich ja auch die Pattern mit 75 IRE und 75% Sättigung einer anderen Disc verwenden, wenn ich noch bessere Ergebnisse will. Im VTW Thread habe ich auch gelesen, dass man mit 4% APL ein eventuell grünliches aber dafür weniger übertrieben warmes Bild bekommt. Bei mir sind die Gesichtsfarben jetzt leider etwas sonnengebräunt und weniger natürlich. Gibt es diese Pattern auch bei dieser Mascior Disc? Die kostet nämlich nur 5 Dollar.

sabberwurst (Beitrag #535) schrieb:

Nui (Beitrag #529) schrieb: "Sabberwurst" klingt uebrigens lustig und eklig, ist mir gerade zum ersten mal aufgefallen :D ja ein lustiger aber auch auffälliger Name, aber mir hat er irgendwie gefallen und den vergess ich nicht so leicht

Hehe, ich muss dabei immer an einen etwas größeren Hund denken, der gerade sabbernd ne Wurst verschlingt.

sabberwurst (Beitrag #535) schrieb:

Also es stimmt, ich dachte ich kann nur die 100 IRE Patterns für die Farben nehmen und die 75 IRE Patterns habe ich ganz außer Acht gelassen. Dann werde ich es damit nochmal probieren.

Das Ergebnis sollte dann in der Praxis schonmal deutlich stimmiger aussehen.

Gibt es diese Pattern auch bei dieser Mascior Disc? Die kostet nämlich nur 5 Dollar.

Mit denen gibt es irgendein Problem. Wirklich korrekt erstellte 75/75-Pattern gibt's derzeit afaik nur auf der Ted's.

so jetzt habe ich die Primär- und Sekundärfarben mit 75 IRE kalibriert (jetzt auch anhand der HSV-Balken). Es ist schon immer wieder interessant, dass und wie sehr sich die verschiedenen Einstellungen gegenseitig beeinflussen. Erhöht man die Luminanz, erhöht sich die gemessene Sättigung mit und man muss sie wieder absenken, was auch wiederum die gemessene Luminanz verändert.

Auf jedenfall habe ich jetzt plötzlich im Weißabgleich meist 3-5% zu wenig Blau, was sich aber mit meiner Beobachtung deckt, dass das Bild vorher etwas zu warm geworden war. Seltsam ist nur, dass der Blaubalken beim Weißabgleich jetzt relativ stark zwischen 98 und 101% hin und her springt, vorher konnte ich viel stabilere Ergebnisse erzielen
Hoffe ich habe nichts zerschossen, als ich auf eine Messung geklickt hatte, ist der PC plötzlich abgestürzt und hat neu gestartet. Und jetzt haben sich natürlich wieder die Farben geändert nach dem neuen Weißabgleich, wenn ich die wieder anpassen darf ich den Weißabgleich wieder ändern Das meinte ich mit Affentanz

Auf jedenfall scheint es schonmal ein Fortschritt zu sein. Ein weiterer Fortschritt wären dann wohl 4% APL Patterns, mit denen das Bild weniger warm werden soll laut Usern im VTW Kalibrierthread. Die 6,5% Large Pattern der AVSHD Disc erscheinen mir arg groß. Es ist dort alles voller grauer bzw. bunter Rechtecke und die anderen Patterns sind nur ca. 1,2% groß. Das erscheint mir dann doch ein zu unrealistisches Testszenario.

Die 4% APL hatten bei mir bescheidene Ergebnisse geliefert.

Was genau versteht man denn unter 4% APL? Wofür steht APL?

Und was versteht man unter 75/75? Also einmal ist die Sättigung gemeint, oder? Und die Luminanz bzw. 75 IRE? Damit erzielt man also bei einem Plasma die besten Ergebnisse?

Und wenn ich nun wirklich loslegen sollte: HCFR tut es doch auch, oder? Das wurde ja schon mal gefragt, aber man muss jetzt nicht unbedingt in ein teures CalMan 5 investieren, oder? Dann wird ja scheinbar die Ted's Calibration Disc empfohlen - braucht man sonst noch ne Test Disc? Ist da alles drauf was man braucht, inklusive für die Einstellung der korrekten Helligkeit usw.?

Was sind denn HSV Balken? Mit dem Hamburger SV hat das sicher nichts zu tun. Habs nicht so mit Abkürzungen, sofern sie mir noch nicht geläufig sind.

Sorry für die Fragerei, aber bevor ich mir die Ausrüstung kaufe, will ich vorher genau wissen, ob ich mir das überhaupt zutraue, zumal jetzt beim Kalibrieren schon wieder von einem "Affentanz" die Rede ist, wohingegen ich vorher noch gelesen habe, dass das in 2-3 Stunden erledigt sei. Könnte man denn nicht mal die Erkenntnisse des Kalibrierens eines Plasma TVs in einem Post zusammen fassen?

sabberwurst (Beitrag #537) schrieb:

Das meinte ich mit Affentanz

Hattest du denn die RGB Balance noch nicht einigermaßen ausbalanciert? Sonst müsste das Bild doch stimmen oder liegt das Problem eher beim Farbabgleich? Wieso sind die Gesichter bei dir erst zu braun? Also wenn alles ausbalanciert ist und bei den Diagrammen die Soll- und Ist-Graphen alle beinander liegen, dürfte es doch keine Probleme mehr geben.

Wie hast du dir denn die Ted's Calibration Disc bestellt? Was würdest du mir empfehlen, wie ich da am besten rankomme? Brauche ich die AVSHD etwa auch noch?

Ich brauche ne vollständige Einkaufsliste!

Andy_Slater (Beitrag #539) schrieb:

Was genau versteht man denn unter 4% APL? Wofür steht APL?

APL steht für Average Picture Luminance. Bei APL Pattern haben alle Pattern in einem Satz immer die gleiche Helligkeit

Andy_Slater (Beitrag #539) schrieb:

Und was versteht man unter 75/75? Also einmal ist die Sättigung gemeint, oder? Und die Luminanz bzw. 75 IRE?

Sättigung und Luminanz (IRE). Ja

Andy_Slater (Beitrag #539) schrieb:

Damit erzielt man also bei einem Plasma die besten Ergebnisse?

Bei einem perfektem Gerät wäre es sogar egal, ob man mit 100/100 oder 75/100 oder gar X/Y nimmt.
100/100 entsprechen Farbtönen, die selten vorkommen, also warum sollte man die auf Kosten von zB Hautfarben korrigieren? Dann lieber dezentere Farben (75/75) korrigieren und mit gewissen Fehlern bei 100/100 leben.

Andy_Slater (Beitrag #539) schrieb:

Was sind denn HSV Balken? :D

Damit ist in diesem Falle ein Balkendiagramm in HCFR gemeint. Hue Saturation Value. Wobei Value auch als Luminanz verstanden werden kann und Hue ist der Farbton.

Wenn du nicht gleich aufhörst zu fragen, komme ich vorbei und kalibriere dir deine Kiste
APL=Average Picture Level

Ich hatte mit HCFR angefangen und finde die Software scheixxx
Ich empfehle dir CalMan. Gerade als Einsteiger. Bei HCFR hatte ich schon bei der Treiberinstallation Probleme. Ausserdem ist das DDC von Cal man genial. Damit stellst du alle Regler in der Software ein, die dann an den TV übertragen werden, ohne das sich das Menu vom GTW einbrennt.

edit: Nui war schneller.

Jetzt weiß ich endlich wofür das "V" bei HSV genau steht, ich habe es mir zwar schon gedacht beim Einstellt, aber mich trotzdem gewundert Hue und Saturation bei den anderen Buchstaben konnte ich mir ja noch denken.

HCFR geht bei mir bisher relativ gut, ich weiß aber nicht inwiefern die Software die Messqualität beeinflusst, die Software steuert ja das Messgerät an und interpretiert die Ergebnisse oder hängt es mehr vom Treiber ab?

Andy_Slater (Beitrag #539) schrieb:

Und wenn ich nun wirklich loslegen sollte: HCFR tut es doch auch, oder? Das wurde ja schon mal gefragt, aber man muss jetzt nicht unbedingt in ein teures CalMan 5 investieren, oder?

Gerade als Anfänger wie uns kann eine Investition aus den oben genannten Gründen nicht schaden Ich war nur nicht bereit, noch mehr Geld auszugeben. Daher wollte ich es erstmal mit der kostenlosen Software probieren. Ich würde einfach probieren ob du damit zu Recht kommst, dann kann man immer noch überlegen, ob man lieber noch Geld ausgibt für mehr Komfort.

Andy_Slater (Beitrag #539) schrieb:

Dann wird ja scheinbar die Ted's Calibration Disc empfohlen - braucht man sonst noch ne Test Disc? Ist da alles drauf was man braucht, inklusive für die Einstellung der korrekten Helligkeit usw.?

Ja die Ted Disc soll super sein und hat alles, was das Kalibriererherz begehrt Damit kann man dann die 75/75 Pattern einsetzen, die besonders bei Hauttönen sinnvoll sein sollen. Da die Hauttöne nicht ganz so hell und satt sind und bei 75/75 mehr diese Farben eingestellt werden.

Andy_Slater (Beitrag #539) schrieb:

Hattest du denn die RGB Balance noch nicht einigermaßen ausbalanciert? Sonst müsste das Bild doch stimmen oder liegt das Problem eher beim Farbabgleich? Wieso sind die Gesichter bei dir erst zu braun? Also wenn alles ausbalanciert ist und bei den Diagrammen die Soll- und Ist-Graphen alle beinander liegen, dürfte es doch keine Probleme mehr geben.

Ja das Bild ist vermutlich wegen den 100/100 Pattern zu rötlich geworden. Jetzt habe ich mit den 75/100 Pattern kalibriert und durfte mit Blau beim Weißabgleich nachschießen. Das sollte das Bild wieder etwas kühler werden lassen

Leider hat die erneute Farbanpassung wegen den 75/100 Pattern den Weißabgleich verändert. Daher dauert das Balancieren immer, weil die Werte sich wie gesagt immer gegenseitig beeinflussen. Ändert man das eine, ändert sich das andere automatisch mit. Ändert man die Farben, ändert sich der Weißabgleich. Korrigiert man dann den Weißabgleich, ändern sich wieder die Farben. Das gleiche gilt für den Gammaverlauf. Das ist mein sog. Affentanz

Ich denke mit Calman geht das alles schneller, weil man die Werte direkt in der Software ändert und viele es nicht so genau nehmen mit den Werten wie ich. Sonst ist man bestimmt schneller.

Andy_Slater (Beitrag #539) schrieb:

Wie hast du dir denn die Ted's Calibration Disc bestellt? Was würdest du mir empfehlen, wie ich da am besten rankomme? Brauche ich die AVSHD etwa auch noch?

Ich kalibriere noch mit der AVSHD Disc, da es kostenlos ist. Aber eventuell würde ich sie mir zulegen, wenn ich immer noch nicht mit dem Ergebnis zufrieden bin. Diese bekommt man hier http://www.displaycalibrations.com/index.html

sabberwurst (Beitrag #542) schrieb:

Ja die Ted Disc soll super sein und hat alles, was das Kalibriererherz begehrt Damit kann man dann die 75/75 Pattern einsetzen, die besonders bei Hauttönen sinnvoll sein sollen. Da die Hauttöne nicht ganz so hell und satt sind und bei 75/75 mehr diese Farben eingestellt werden.

Das hatte ich ja auch vorher schon gelesen, weshalb ich nur noch mal nachgefragt habe. Ich an deiner Stelle hätte dann auch direkt mit 75/75 losgelegt.

sabberwurst (Beitrag #542) schrieb:

Leider hat die erneute Farbanpassung wegen den 75/100 Pattern den Weißabgleich verändert. Daher dauert das Balancieren immer, weil die Werte sich wie gesagt immer gegenseitig beeinflussen. Ändert man das eine, ändert sich das andere automatisch mit. Ändert man die Farben, ändert sich der Weißabgleich. Korrigiert man dann den Weißabgleich, ändern sich wieder die Farben. Das gleiche gilt für den Gammaverlauf. Das ist mein sog. Affentanz

Wählt man jetzt 75/75 oder 75/100?

sabberwurst (Beitrag #542) schrieb:

Ich denke mit Calman geht das alles schneller, weil man die Werte direkt in der Software ändert und viele es nicht so genau nehmen mit den Werten wie ich. Sonst ist man bestimmt schneller.

Aber was kostet der Spaß mit CalMan 5?

sabberwurst (Beitrag #542) schrieb:

Ich kalibriere noch mit der AVSHD Disc, da es kostenlos ist. Aber eventuell würde ich sie mir zulegen, wenn ich immer noch nicht mit dem Ergebnis zufrieden bin. Diese bekommt man hier http://www.displaycalibrations.com/index.html

In der Hoffnung es gibt für CalMan 5 auch eine VERSTÄNDLICHE Anleitung - ohne 1000 Seiten lesen zu müssen, denn mit CalMan kann man vermutlich ähnlich viel anstellen wie mit Word oder Excel.

RCZ (Beitrag #541) schrieb:

Wenn du nicht gleich aufhörst zu fragen, komme ich vorbei und kalibriere dir deine Kiste

Na ich bitte darum. Ich wohne in Solingen - vielleicht ist es ja nicht weit für dich. Gibt Kaffee & Kuchen und Bier vom Fass. Wenn die Kalibrierung gelingt, kriegste noch ne Pulle Nordhäuser Doppelkorn.

RCZ (Beitrag #541) schrieb:

Ich hatte mit HCFR angefangen und finde die Software scheixxx Ich empfehle dir CalMan. Gerade als Einsteiger. Bei HCFR hatte ich schon bei der Treiberinstallation Probleme. Ausserdem ist das DDC von Cal man genial. Damit stellst du alle Regler in der Software ein, die dann an den TV übertragen werden, ohne das sich das Menu vom GTW einbrennt.

Na prima - und was kostet der Spaß? Die Home Edition reicht doch oder wie heißt die Standard Version von CalMan 5? Wo kann man CalMan 5 eigentlich bestellen? Bei Amazon jedenfalls nicht. Nur direkt vom Hersteller?

Ja ich wollte wie gesagt erstmal kein weiteres Geld ausgeben und es einfach mal mit den 75/100 Pattern ausprobieren, die es auf der kostenlosen AVSHD Disc gibt. Für die 75/75 Pattern muss man die kostenpflichtige Ted Disc erwerben. Ich will halt alles gratis haben Ich bin mit dem jetzigen Ergebnis aber soweit zufrieden.

Man wählt am besten 75/75 für optimale Hauttöne

HCFR ist dafür, dass es kostenlos ist, absolut brauchbar und funktioniert auch gut mit dem Xrite i1Display Pro. Aber hier gibs Infos zu Calman 5 http://www.hifi-forum.de/viewthread-105-2284.html Die Preise gehen rauf bis 1500 Dollar für die Studio Version. Für unsere Zwecke reicht aber auch die Version für 199 Dollar http://calman.spectracal.com/store/c3/CalMAN_Home_Video.html Im Gesamtpaket mit dem i1Display Pro ist es glaub ich sogar etwas günstiger.

Ich mache jetzt nochmal eine Kontrollmesung beim Weißabgleich. Die 4% APL Pattern sind ja auch nicht das Wahre. Entweder ist es mit den Windows Pattern zu warm, oder mit den APL Pattern zu grünstichig Was ich jetzt noch machen kann außer die Ted Pattern verwenden weiß ich leider nicht.
Ich würde jetzt nur noch spaßeshalber mit Panelhelligkeit hoch kalibrieren, zumindest ist eine Verbesserung möglich. Manche Filme sind nämlich für mich stockdunkel.

sabberwurst (Beitrag #544) schrieb:

Ich mache jetzt nochmal eine Kontrollmesung beim Weißabgleich. Die 4% APL Pattern sind ja auch nicht das Wahre. Entweder ist es mit den Windows Pattern zu warm, oder mit den APL Pattern zu grünstichig Was ich jetzt noch machen kann außer die Ted Pattern verwenden weiß ich leider nicht. Ich würde jetzt nur noch spaßeshalber mit Panelhelligkeit hoch kalibrieren, zumindest ist eine Verbesserung möglich. Manche Filme sind nämlich für mich stockdunkel.

Wieso stockdunkel? Das wollte ich nämlich noch gefragt haben: Wie geht man denn vor, wenn man z.B. als Ziel vor Augen hat ein Kontrast von etwa 70 bis 75 im Benutzer Modus? Das ist die Leuchtdichte, die mir am besten gefällt - nicht zu dunkel nicht zu hell, dennoch leuchtstark. Dazu dann kalibrieren auf Gamma 2.2 - da habe ich mich auch schon festgelegt. Dann sollten die Filme doch eigentlich nicht mehr stockdunkel sein, außer vielleicht die späteren Harry Potter Filme.

Ich glaube ich investiere dann auch noch in CalMan 5. Man gönnt sich ja sonst nichts.

Liefern die das denn auch nach Deutschland? Was ist mit den Versandkosten? Oder muss ich womöglich noch zum Zoll latschen?

gute Frage, da gibt es bestimmt noch Zoll drauf Ich glaube man kann es auch herunterladen. Eine Lieferung gibt es bestimmt auch nach Deutschland. Aber wirklich kenne ich mich mit nicht aus. Aber im Forum gibt es bestimmt einige Infos zur (legalen) Beschaffung.

Ja ich habe einen ähnlichen Kontrast mit 78 mir ausgesucht, der mir ganz gut gefällt
Naja auf den Privatsendern laufen manchmal Filme eben wie Harry Potter, die für mich zu dunkel sind. Ich bin leider auch ein bisschen Helligkeitsfanatiker. Ich bin quasi das Gegenteil von Nui, dem schon 80cd/m² blenden können Den meisten reichen auch Kontrastwerte zwischen 50 und 60.
Man muss auch berücksichtigen, dass bei höheren Kontrastwerten der ABL stärker zuschlägt und der die Werte wieder versauen kann. Aber ich brauch auch viel Kontrast
Also ich würde auch an deiner Stelle Kontrast 70-75 nehmen, da ist der ABL noch nicht so stark und trotzdem ist das Bild hell genug.


Ich wollte nur mal testen, wie es aussieht, weil ich sehr neugierig bin. Benutzen werde ich den Blendmodus wahrscheinlich nur selten

Aber eine Variante mit Kontrast 90 und Panelhelligkeit mittel probiere ich auf jeden Fall auch mal aus.
Jetzt habe ich fast 200 Euro ausgegeben und das muss ausgiebig genutzt werden Aber wahrscheinlich darf ich das Ding nach einem Jahr schon profilieren lassen mit einem Spektrofometer, weil die Geräte leider altern

RCZ (Beitrag #541) schrieb:

Ich hatte mit HCFR angefangen und finde die Software scheixxx Ich empfehle dir CalMan. Gerade als Einsteiger. Bei HCFR hatte ich schon bei der Treiberinstallation Probleme. Ausserdem ist das DDC von Cal man genial. Damit stellst du alle Regler in der Software ein, die dann an den TV übertragen werden, ohne das sich das Menu vom GTW einbrennt. :X

Ich muss jedem dieser Punkte widersprechen. Gerade für Einsteiger ist sie ideal, da der "Learning by Doing"-Effekt mit dieser Software mit am größten sein dürfte. Bei mir läuft sie ohne die geringsten Treiberprobleme und ist sehr komfortabel zu bedienen - 100% RGB-Balken beim Weißabgleich und die weiter oben schon erklärten HSV-Bars beim Farbabgleich sind sehr mächtige Hilfen, man weiß sofort, welche Regler man in welche Richtungen stellen muss. Irgendwelche Luminanzen oder anderes per Hand ausrechnen gehört da schon seit längerem der Vergangenheit an.

Der einzige richtige Vorteil, den ich bei CalMan noch sehe, ist das DDC. Allerdings wird dieser mit der kostenlosen Panasonic-Remote-App etwas relativiert, sofern man ein Smartphone oder besser noch Tablet sein eigen nennt. Damit lässt sich ohne Umweg über FB und TV-Menü jeder einzelne Regler bedienen, der sich auch via FB einstellen ließe - gerade für Änderung während laufender Echtzeitmessung ideal, da erstens kein Menü der Messung im Weg steht und sich zweitens jeder Regler sehr viel schneller bedienen lässt als via FB. Man kann damit zwar "nur" den Benutzer-Modus kalibrieren, allerdings lässt sich dieser bei Panas G16 glücklicherweise genauso exakt und gut kalibrieren, wie die Prof-Modi, nur eben mit etwas anderen Stellwerten (v.a. beim Kontrast), von daher kein wirklicher Nachteil. Klar, DDC bleibt trotzdem komfortabler, aber ob einem das bisschen mehr Komfort wirklich mehrere hundert Dollar wert ist, oder für den Anfang nicht vielleicht doch EODIS3 + HCFR + Panasonic-Remote-App reichen, muss jeder mit sich und seinem Geldbeutel ausmachen.

Andy_Slater (Beitrag #545) schrieb:

Ich glaube ich investiere dann auch noch in CalMan 5. Man gönnt sich ja sonst nichts. :D

Siehe oben... ich bin mit der obengenannten Kombination sehr zufrieden, v.a. wenn ich bedenke, dass ich die gesparten paar hundert Dollar in gute Blu-rays investieren kann.

ich kann als jüngstiger Neuling auf dem Gebiet nur bestätigen, dass es der zusätzliche Aufwand wert ist, sich mit HCFR auseinander zu setzen. Außerdem gewinnt man auf diesem Wege interessante Erkenntnisse, die einem beim Aufbau des Kalibrier Know-hows helfen können.
Zumal die Software wie oben beschrieben genug Hilfestellung bietet, um Weißabgleich, Luminanz (Gamma) und Farben einzustellen. Oben drein ist es kostenlos und bietet dafür schon einiges. Es sieht halt nicht topmodern aus und ist vielleicht weniger bequem, aber es gibt ja diese App und ein Profi lässt sich davon nicht abhalten Aber wenn man genug Geld übrig dafür hat, muss man sich auch nicht daran hindern lassen

Ich lese gerade den VTW Kalibrierthread quasi als Abendlektüre. Es ist ja der Wahnsinn, dass über 100 Seiten in nur 4 Wochen dort zu Stande kamen Aber es sind auf jeden Fall ein paar interessante Erkenntnisse dabei. Ich suche gerade nach den richtigen Pattern, mit denen ich am besten kalibriere.
4% APL scheiden aber schonmal wegen einiger Berichte über Grünstiche aus. Grün ist eine schöne Farbe, aber wo sie nicht hingehört, sieht es für mich sehr unschön aus, ganz besonders bei Hauttönen. Der derzeitige Favorit lautet nach norbert.s 4% Windows als gute Mischung aus15% Windows und 4% APL.

Ich persönlich rate von APL-Pattern ab.
Empfehlenswert sind Windows Pattern mit 6,5% bis 15%.

Wer die DDC-Funktion von CalMan nutzen will beim GTW und VTW und ZT, der benötigt CalMan Control. Wer darauf verzichten kann, dem reicht auch CalMan Basic.

sabberwurst (Beitrag #548) schrieb:

Der derzeitige Favorit lautet nach norbert.s 4% Windows als gute Mischung aus15% Windows und 4% APL. ;)

Keine Ahnung was Du liest, aber diese Information ist komplett veraltet.
Mein Ex-50VTW60 war eine unkalibrierbare Schrottkiste, bei der ich mit den Pattern experimentiert habe. Seit mehr als 12 Monaten habe ich einen 65VTW60, der sich wieder völlig "normal" verhält. Beim Switch von 50er auf 65er habe ich noch kurzzeitig die Pattern vom 50er weiterverwendet, dann aber alle verworfen, da der Workaround nicht mehr nötig war.

Nachtrag:
Wenn natürlich Dein GTW auch unter "Coloured Line Bleeding/Shifting RGB Balance/RGB Shifting" leidet, machen Experimente mit beliebigen Pattern auch wieder Sinn.
Beispiel:
http://www.hifi-foru...143&postID=6088#6088
Test:
http://www.hifi-foru...027&postID=8530#8530
Messtechnischer Nachweis:
http://www.hifi-foru...143&postID=3815#3815

Servus

Ich habe gerade einmal nachgeschaut.

Seit Dezember 2013:
http://www.hifi-foru...143&postID=4135#4135
Ich benutze zur Zeit folgende Pattern der Mascior's Calibration Disc
6,5% Windows Grayscale 11 Step für RGB Balance und Gamma
6,5% Windows 75 IRE für Luminanz der Farben und CIE Farbraum
Gründe:
- Aufgrund des geringern ABL-Faktors als bei 15% Windows stellen sie eine gute Mischung aus Eigenschaften von APL-Pattern und Windows-Pattern dar.
- Alle Pattern sind in 6,5% vorhanden, für Saturation Sweeps und auch Color Checker.
- Da der 65er kein Shifting RGB Balance mehr hat, habe ich endlich wieder die freie Wahl der Pattern und kehre zu den Wurzeln zurück.

Seit März 2014:
http://www.hifi-foru...143&postID=6242#6242
Ich benutze folgende Pattern der AVS HD 709
15% Windows 11 Step Grayscale für RGB Balance und Gamma
15% Windows 75% Color für Luminanz der Farben und CIE Farbraum

Seit September 2014:
http://www.hifi-foru...143&postID=9364#9364
11% Windows von der Ted.
Grund: Korrekte RGB Tiplets für CalMan und 75% Saturation.

Dazwischen gab es natürlich einige Experimente mit diversen Pattern, deren Ergebnisse ich alle wieder verworfen habe.

Wenn ich an meinen alten Ex-50VTW60 zurückdenke, dann läuft es mir noch heute kalt den Rücken herunter. Ohne Scherz.
Der war für jeden Kalibrieren der blanke Horror. Es hat auch einige Zeit gedauert, bis das bis dahin noch unbekannte Problem mit "Coloured Line Bleeding/Shifting RGB Balance/RGB Shifting" identifiziert wurde. Das gab es vorher nie und logischerweise nachher auch nie mehr wieder.
Was habe ich mich gewundert, wieso ich nie auf ein vernünftiges Ergebnis gekommen bin. Bis mich dann ein junger und unbedarfter Kollege ohne Tunnelblick auf den Effekt gebracht hat. Einmal gesehen, immer gesehen. ;-)

Servus

sabberwurst (Beitrag #546) schrieb:

Aber wahrscheinlich darf ich das Ding nach einem Jahr schon profilieren lassen mit einem Spektrofometer, weil die Geräte leider altern :.

Ist nicht dein Ernst. Wie will man sich das denn von wem profilieren lassen? Ist das wirklich notwendig? Ein Spectrophotometer will ich mir wohl kaum leisten wollen.

mysqueedlyspoochhurts (Beitrag #547) schrieb:

Gerade für Einsteiger ist sie ideal, da der "Learning by Doing"-Effekt mit dieser Software mit am größten sein dürfte.

Und wie kritisch ist das bezüglich der Einbrenngefahr des Hauptmenüs?