Samsung PSxx C 7790 - Einstellungen und Hilfe

Hi
War beim Samsung nicht irgendwas mit surrenden Netzteilen und schlechteren Schwarzwert als beim LG?

Gruß

ja der SW s schlechter und teilweise summen die Geräte!

BeneB schrieb:

ja der SW s schlechter und teilweise summen die Geräte!

Gibts irgendwo Messwerte vom SW des LGs?

Reden wir jetzt vom PX950 (also das 3D-Modell) oder dem PK950? Denn der SW vom Pk950 ist meines Wissens nicht besser als beim 7790, sondern deutlich schlechter. In einem Review gab es eine Messung von 0,09 cd/m2.

In diesem Review:

http://www.flatpanel...owfull&id=1269254363

wird der LG950 mit 0,04 cd/m2 gemessen. Also minimal besser als der 63C7790, den ich mit 0,05 cd/m2 gemessen habe (Cinema Smooth eingeschaltet).

Die 50"-Variante des 7790 soll aber einen schlechteren SW haben.

Jo, aber der Schwarzwert soll sich wohl etwas verbessern nach ein paar huntert Stunden.

So, in den nächsten Tagen wird der 50" geliefert.

Habe mir schon einige Einstellungen notiert, bis auf die 3D-Einstellungen. Wäre toll, wenn die noch kommen.

Vielen Dank,

connery

Servus,
besitze ebenfalls den 63C7790 und habe ein merkwürdiges Problem beim Aufnehmen:

Alphacrypt Light Modul 1.19 mit Sky Karte im CI Plus Slot, funktioniert tadellos bei HD Sendern mit zwei Tonspuren.
Sobald ich nun auf eine USB HDD aufnehme, schaut erstmal alles gut aus, nur die zweite Tonspur (Englisch) bleibt stumm. Auswählen kann man sie im Media Player, aber es kommt kein Ton mehr raus.

Ist dieses Problem bekannt oder gibt es sogar eine Lösung dafür?

Für mich als O-Ton Gucker der Showstopper schlechthin ;(

Danke im voraus!

Wie sieht es bei euch mit den 3D-Einstellungen aus?
Nehmt ihr die Standardwerte, oder habt ihr da auch etwas verändert?
Sehe gerade connery hat auch danach gefragt, hab ich überlesen...

Auf 3D Einstellungen würde ich mich freuen @ Timmy67

Kann man beim PS63C7790 auch die kompletten Bildeinstellungen (Farbraum, Weißabgleich, 10p Weißabgleich,...) für eine angeschlossene USB Festplatte durchführen und wenn ja wie?

Bei Tools -> Bildeinstellungen sind da nicht die kompletten Bildeinstellungen verfügbar und wenn ich in das Menu gehe schaltet er immer die Quelle auf TV um.

Nein, kann man nicht.

Danke für die Antwort, das habe ich mir schon fast gedacht. Das heißt also man kann den Farbraum bei USB-Geräten gar nicht beeinflussen und es werden immer die werksseitigen Standardeinstellungen verwendet? Oder werden bei USB-Geräten die Bildeinstellungen einer anderen Quelle z.B. TV verwendet?

Darüber können wir ja nur spekulieren, da der Farbraum nicht geändert werden kann. Vermute mal, dass die Einstellung "Auto" hier greift.

Müsste man mit Testbildern und Colorimeter messen

hallo leute,

ich habe mich jetzt mal von euch anstecken lassen und wollte die einstellungen an meinem ps63c7790 optimieren.

ich habe bisher in der einstellung DYNAMISCH geschaut. hier hatte ich von den voreinstellungen her das beste bild und war sehr zufrieden. die ersten 100h habe ich mit den "bildern" laufen lassen - auch nur voodoo aber egal.

SO - nun habe ich mir hier alle 9 einstellungsvorschläge mal vorgenommen und im filmmodus ALLE ausprobiert und bin da recht akribisch vorgegangen.

Ergenis? einfach nur schlecht!
* es siegt bei fast jeder einstellung aus, als wenn ein grauschleider auf dem bild liegt.
* das bild ist flau
* die farbbrillianc ist nicht mehr wirklich schön
* das bild ist zu dunkel

fazit: ich habe wieder den dynamischen modus an und finde das bild in jedem fall wesentlich besser, als alle anderen einstellungen. ich habe es auch mal von hand selbst probiert nach anleitung aus der ct. etc. aber am ende ist das bild in dynatisch doch besser bzw. schöner.

ich verstehe nicht, warum alle immer auf den modus "FILM" stehen. diese voodoo aussagen, von wegen "das filmstudio hat GENAU so die darstellung gewollt" kann ich nicht verstehen. ich glaube nicht, das die wollten, dass mir das bild nicht gefallt und total flau aussieht.

jetzt ist mir auch klar, warum in flächenmärkten immer dynamisch an ist - im modus film würd jeder das bild scheisse finden

Naja...Voodoo ist das mit der Norm nicht aber am wichtigsten ist doch eh, dass du eine Einstellung gefunden hast mit der du vollkommen zufrieden bist.
Zu der Norm nochmal...weiß sollte eben aus 100% R 100% G und 100% B bestehen. Es werden dann aber gerne mal 120% B genommen, damit das weiß mehr strahlt...nur mal als Beispiel. Das mag dann Effektvoller aussehen aber richtig ist es deswegen nicht.

die frage ist nur warum wollen alle ein flaues, dunkles (würde sogar sagen matschiges) bild haben?

Richtig eingestellt kommt das für mich der Realität näher...was die Farben usw. angeht. Geschmackssache eben, da macht man nix

@ jolly dann hast du leider den falschen TV gekauft

mit einem lcd/led wärst du sicher besser beraten gewesen!


wenn du auf Dynamisch schaust...

lg

ich denke ich hab mit dem plasma schon das richtige gekauft. aber lassen wir das...

wie vieles im HIFI bereich ist es 1. geschmachssache und 2. dennoch viel voodoo

Das hat nichts mit Voodoo zu tun, sondern damit, was man als Nutzer möchte:

Variante 1: Ich möchte die Filme so sehen, wie sie vom Regisseur beabsichtigt waren. D.h. Farbfilter, verschiedene Farbsättigungen, Kontraste etc. also Stilmittel. Dazu muss der TV aber das Bild möglichst normgerecht darstellen, da ansonsten der TV das Bild verfälscht.

Variante 2: Ich möchte ein Bild einstellen, das nur meinen persönlichen Geschmack widerspiegelt. Das kann dann alles mögliche bedeuten: beim Modus "Dynamik" beispielsweise eine falsche Gamma-Kurve (und damit keine korrekte Durchzeichung über den gesamten Helligkeitsverlauf), übersättigte Farben (nein, so grün ist keine Wiese, auch nicht im Sommer) etc.

Bei Variante 2 kann ich als Nutzer auch nicht mehr objektiv die Qualität vieler Quellen beurteilen, weil ich nie weiß, ob beispielsweise ein Farbstich in der Quelle ist oder mein TV ihn verursacht.

jolly026 schrieb:

ich denke ich hab mit dem plasma schon das richtige gekauft. aber lassen wir das... wie vieles im HIFI bereich ist es 1. geschmachssache und 2. dennoch viel voodoo :)

Nunja es gibt da aber auch noch sowas wie Messwerte und Normen und wenn du auf dynamisch schaust bist du nun mal weit außerhalb von dem was einem guten Bild entspricht. Geschmackssache ist hier auch das falsche Wort, Gewohnheitssache passt wohl besser.

Viele sind einfach unnatürliche Bilder gewöhnt weil die meisten keine kalibrierten Geräte haben. Dennoch ist es nun mal ein Fakt, dass ein kalibriertes Gerät natürliche Farben wiedergibt und ein nicht/schlecht eingestelltes Gerät die vollkommen falschen Farben anzeigt.

Du kannst zwar sagen, dass du auf unnatürliche/falsche Farben stehst und dann wäre es auch wieder durchaus Geschmackssache.

Ich schaue mir einen Film aber lieber so an, wie er vom Regiesseur gedacht war. Daher ist mein Ton und mein Bild kalibriert. Damit bekomme ich genau das was man von einem Film bekommen soll und kein verfälschtes Erlebnis.

Ich habe mein Gerät mit einem Colorimeter kalibriert und ich sage dir, das schlimmste Bild liefert Dynamisch, wenn man nicht selber kalibrieren kann kommt der Film Modus einem kalibrierten Bild am nächsten.

Das lässt sich leider nicht diskutieren weil wir hier nicht von Geschmak sondern von Zahlen sprechen, nur wenn du auf "schlechtes" Bild stehst sprechen wir von Geschmak.

ich wiederhole michgern

der eingestellte film modus:
* es siegt bei fast jeder einstellung aus, als wenn ein grauschleider auf dem bild liegt.
* das bild ist flau
* die farbbrillianz ist nicht mehr wirklich schön
* das bild ist zu dunkel

aber vielleicht ist mein tv auch defekt... keine ahnung - aber mich stört vor allem der grauschleier der im modus film drauf liegt.

und mal zum thema voodoo....
das mit den farbeinstellungen mag ja sein - funktioniert scheinbar bei meinem tv nicht. egal... ein freund von mir hat sich vor 6 wochen für sage und schreibe einen blu-ray blayer von denon für 2400€ gekauft um damit seinen unglaublich teuren full-hd beamer zu befeuern. ich sage immer jeder wie er will. allerdings habe ich mal meine ps3 mitgenommen angeschlossen und wir beide konnten keinen unterschied feststellen. weder um bild noch im ton. nun... es mag einen messbaren unterschied geben - aber gesehen haben wir beide nix. was soll man da sagen - das ist für mich voodoo ... ich kann alles todmessen - aber in meinen augen hat er hier 1900€ in den sand gesetzt.

so nun aber zurück zum wirklich tollen tv

Naja eine Sache bleibt zum Bild noch zu sagen, der Raum beeinflusst das natürlich auch.

Genau wie bei Sound. Baut man Lautsprecher auf darf man nie vergessen, dass der ganze Raum selbst auch ein Klangkörper ist und genau wie alles andere optimiert werden will.

Wenn dein Plasma in einem hellem Raum steht glaube ich dir gerne, dass es zu dunkel wirkt.

Meiner steht in meinem Heimkinoraum, also absolut dunkel und dort habe ich ihn auch kalibriert. Wenn du aber auch in einem abgedunkelten Raum dynamisch bevorzugst weiß ich auch nicht mehr was es sein kann, außer eben dass du wohl einfach so ein Bild als gut empfindest aber du musst dir da einfach trotzdem im klaren sein, dass die viel an Bildinforamtionen verlierst oder verfälschst.

Aber solange man zufrieden ist mit dem was man sieht ist ja alles ok, nur man sollte dann lieber nicht in einem Hifi Forum von Voodoo sprechen

Ich werde wohl über die Feiertage endlich meine kalibrierung für den 3D Modus machen können.

Das Konzept das IR Signal über ein Glasfaserkabel zum Brillensensor zu leiten funktioniert erwartungsgemäß perfekt. Ich muss dann nur noch ein Brillenglas ausbauen und es zwischen Bildschirm und Colorimater bringen, dann steht einer richtigen Kalibrierung nichts mehr im Wege.

Ich glaube das könnte dann die erste echte 3D kalibrierung werden, zumindest konnte ich noch keine finden.

Also demnächst sollte sie fertig sein. Ich bin schon gespannt wie sich der TV dann kalibrieren lässt oder ob ich die 30ftl Helligkeit auch im 3D Modus hinbekomme.

hast du nen 50 oder 63"?

derfalk schrieb:

hast du nen 50 oder 63"?

63er aber die kalibrierungen gehen natürlich für beide Modelle, Abweichungen sind da minimal.

Hallo

also @Glomby hab jetzt mal deine einstellung übernommen hab den ps50c7790 sieht sehr gut aus

habe nur leider in dunklen bildbereichen grünes pixelrauschen
und habe deshalb den gammawert auf 0 gestellt und helligkeit auf 52.

sind das die minimalen unterschiede ??????

SAMSUNG_CINEMA schrieb:

Hallo also @Glomby hab jetzt mal deine einstellung übernommen hab den ps50c7790 sieht sehr gut aus habe nur leider in dunklen bildbereichen grünes pixelrauschen und habe deshalb den gammawert auf 0 gestellt und helligkeit auf 52. sind das die minimalen unterschiede ??????

Also pixelrauschen sollte es eigentlich nicht geben, die Unterschiede sollten eher im Schwarzwert liegen aber wenn du nur über Gamme und Heligkeit das rauschen wegbekommen hast sind meine Settings kaum beeinflusst und es sollte damit problemlos gehen.

Meine 2D Settings werde ich auf Grund der neuen 3xxxer FW aber auch nochmal komplett überarbeiten und es dann zusammen mit den 3D Settings wieder hier posten.

Beim Kalibrieren muß man ja die Test-Bilder von dem, an dem entsprechendem Eingang, angeschlossenen Gerät zuspielen lassen. Beim Streamer ist das ja mit der AVCHD kein Problem. Aber wie mache ich das mit meinem externen Satreceiver?

Ihr postet nach dem kalibrieren Eure Gammawerte, die Farbtemperatur und den RGB-Verlauf. Für letzteres verändere ich die Werte im Weißabgleich. Das kriege ich selber hin. Ich sehe von Euch aber keine Bilder für den Farbraum. Weiß auch nicht wie ich das mit HFCR einstelle.

Warm2 sah für mich auch erst zu gelblich aus. Nach Einstellen von Helligkeit, Kontrast und RGB-Verlauf sieht es sehr natürlich aus und es sind die optimalen 6500K.

MuLatte schrieb:

Beim Kalibrieren muß man ja die Test-Bilder von dem, an dem entsprechendem Eingang, angeschlossenen Gerät zuspielen lassen. Beim Streamer ist das ja mit der AVCHD kein Problem. Aber wie mache ich das mit meinem externen Satreceiver?

Das Problem besteht nach wie vor für die meisten Receiver. Außer Du hast die Möglichkeit eines der Packs von AVSForums (das MP4-Paket ist beispielsweise für den PC gut) per USB über den Receiver zuzuspielen.

MuLatte schrieb:

Ihr postet nach dem kalibrieren Eure Gammawerte, die Farbtemperatur und den RGB-Verlauf. Für letzteres verändere ich die Werte im Weißabgleich. Das kriege ich selber hin. Ich sehe von Euch aber keine Bilder für den Farbraum. Weiß auch nicht wie ich das mit HFCR einstelle.

HCFR bietet doch Messungen für Grautreppe, Primärfarben, Primär- und Sekundärfarben und eine Messung, in der alles hintereinander gemessen wird an. Oder was meinst Du einstellen bei HCFR?

Welches Messgerät hast Du? Dass Du hier selten Bilder vom Farbraum oder Angaben dazu findest, liegt vermutlich auch daran, dass beispielsweise ein Spyder2/3 zu ungenau für eine Farbraum-Messung ist.

MuLatte schrieb:

Warm2 sah für mich auch erst zu gelblich aus. Nach Einstellen von Helligkeit, Kontrast und RGB-Verlauf sieht es sehr natürlich aus und es sind die optimalen 6500K.

Die 6500K sahen für mich anfangs auch zu gelblich aus. Das liegt aber daran, dass die meisten Monitore und Bildschirme zu kühl einstellt sind (also deutlich über 7000K) und sich das Auge somit einen Blaustich als normal empfindet.

Die Farbtemperatur hat auch nicht direkt was mit dem Farbraum zu tun, sondern beschreibt ja nur die korrekte Mischung der Primärfarben in den verschiedenen Graustufen.

Ich habe den Spyder3Express. Für den RGB-Verlauf stellt man im Weißabgleich rum. Ich sehe aber auch bei Euch Einstellungen im 10Punkt-Weißabgleich und im Benutzerdefiniertem Farbraum. Das deutet auf die Einstellung des Farbraums hin bei dem Bild mit den farbigen Dreiecken, die hier aber nicht gezeigt wurden.

Will ich die Dreicke des Farbraums optimieren bräuchte ich eine Ansicht die sich bei Verstellen der Regler auch gleich mit verändert im HFCR.

Das Testbild muß doch zwingend vom Zuspieler also vom Satreceiver kommen um den Eingang auch darauf einzustellen.

MuLatte schrieb:

Will ich die Dreicke des Farbraums optimieren bräuchte ich eine Ansicht die sich bei Verstellen der Regler auch gleich mit verändert im HFCR.

Und? Wo ist das Problem? Du stellst HCFR auf Dauermessung und lässt Dir das CIE-Farbdiagramm anzeigen. Der gelbe Punkt zeigt Dir dann genau, wo Du gerade bist: wenn Du ein Weissbild anzeigen lässt, sollter er irgendwo beim D65-Punkt sein. Lässt Du Dir beispielsweise ein 100%-Rot anzeigen, so wandert der Anzeigepunkt dahin, wo Dein Rot steht uswusf...
Auf der X-Achse wird der FarbTON angezeigt, auf der Y-Achse die FarbSÄTTIGUNG.

MuLatte, hast Du selbst schon mal einen TV kalibriert oder bisher nur die Werte übernommen und zur Kontrolle nachgemessen?

Dirk hat Dir ja bereits eine Beschreibung gegeben, aber genauso stellst Du ja Kontrast und den RGB-Verlauf auch ein. Dauermessung in HCFR und dann anhand der Testbilder (die 10IRE-Testbilder) messen und einstellen.

Nur würde ich vom Farbraum die Finger lassen, wenn Du noch Érfahrung mit dem Rest hast und mit dem Spyder3 brauchst Du da im Prinzip nicht dran gehen. Zumindest meine Meinung. Noch dazu soll der Farbraum bei Warm2 schon sehr gut sein.

BornChilla83 schrieb:

genauso stellst Du ja Kontrast und den RGB-Verlauf auch ein. Dauermessung in HCFR und dann anhand der Testbilder (die 10IRE-Testbilder) messen und einstellen.

??? Wie soll man anhand dessen den Kontrast einstellen? Mal davon abgesehen, dass das Bild IRE10 (10% Grau) eher ungeeignet ist; eigentlich kann man so richtig brauchbar erst ab IRE30 einstellen, darunter ist die Messungenauigkeit zu hoch.

dirk11 schrieb:

MuLatte schrieb: Will ich die Dreicke des Farbraums optimieren bräuchte ich eine Ansicht die sich bei Verstellen der Regler auch gleich mit verändert im HFCR. Und? Wo ist das Problem? Du stellst HCFR auf Dauermessung und lässt Dir das CIE-Farbdiagramm anzeigen. Der gelbe Punkt zeigt Dir dann genau, wo Du gerade bist: wenn Du ein Weissbild anzeigen lässt, sollter er irgendwo beim D65-Punkt sein. Lässt Du Dir beispielsweise ein 100%-Rot anzeigen, so wandert der Anzeigepunkt dahin, wo Dein Rot steht uswusf... Auf der X-Achse wird der FarbTON angezeigt, auf der Y-Achse die FarbSÄTTIGUNG.

Das wollte ich wissen.

Den RGB-Farbverlauf stelle ich mit dem 30er und 80er Graubild ein.

Durch den 10Punkte-Weißabgleich kannst Du sehr viel genauer einstellen. So solltst Du nicht nur IRE30 und IRE80 nehmen.

@ Dirk:

Mit welchem Messgerät arbeitest Du? Also mit meinem Spyder3 lässt sich bis IRE20 noch ganz gut arbeiten, drunter geht nichts mehr, außer der Messung des Schwarzwerts. Dass wir mit solchen Colorimetern immer auch Ungenauigkeiten haben, ist sowieso klar.

Und ich meinte mit "10IRE-Testbilder" nicht IRE10, sondern die kompletten Testbilder für die Grautreppe (IRE0, IRE10 etc.). Durch den 10Punkte-Weißabgleich des Samsungs kann man ja alle benutzen.

Den Kontrast stellst mit einem IRE100-Bild und der Dauermessung ein: Den Kontrast so lange regeln, bis Du den gewünschten ftL-Wert (footlampert) hat, was bei TVs in der Regel ein Wert zwischen 30 und 40ftL ist.

BornChilla83 schrieb:

Durch den 10Punkte-Weißabgleich kannst Du sehr viel genauer einstellen. So solltst Du nicht nur IRE30 und IRE80 nehmen.

Richtig, auch den Farbverlauf muss man für jede Stufe machen. Ausserdem immer ein wenig Zeit lassen.

Mit welchem Messgerät arbeitest Du? [...] Dass wir mit solchen Colorimetern immer auch Ungenauigkeiten haben, ist sowieso klar.

Spyder3 Studio. Ausserdem habe ich hier noch einen Spyder3 von einem Freund, mit dem ich das zuerst gemacht habe - alleine zwischen den beiden sind die Unterschiede schon da.

ich meinte mit "10IRE-Testbilder" nicht IRE10, sondern die kompletten Testbilder für die Grautreppe (IRE0, IRE10 etc.).

Dann schreib das auch. Zehn IRE oder 10 IRE ist was anderes als 10IRE.

Den Kontrast stellst mit einem IRE100-Bild und der Dauermessung ein: Den Kontrast so lange regeln, bis Du den gewünschten ftL-Wert (footlampert) hat, was bei TVs in der Regel ein Wert zwischen 30 und 40ftL ist.

Das ist nicht der Kontrast, sondern die Leuchtkraft. Siehe auch hier. Kontrast ist was ganz anderes, den stellst Du z.B. mit den entsprechenden Bildern von Burosch ein.

Und wie regelt man die Leuchtkraft am TV? Normalerweise über die Einstellung "Kontrast" oder wie stellst Du die ein?

Hier ab Step 4.4 wird es ebenfalls so gemacht:

http://www.curtpalme.com/forum/viewtopic.php?t=10457

Das kann so nicht alles stimmen, was der da schreibt. Da steht nämlich u.a., das ich bei "direct view" (und das wäre ein Plasma bzw. jeder TV) eine ftL von 30-40(!) anstreben soll. Unglaublich, das erreiche ich nur mit voll aufgedrehter Zellhelligkeit, und das Ergebnis ist eher furchtbar, weil überhaupt keine Zeichnung mehr in den Lichtern vorhanden ist. Ich habe das jetzt u.a. deshalb auch nicht weiter verfolgt.

Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt

Ich kalibriere meine Plasmas immer auf 30 ftL. Dazu reicht bei meinem 6500 von Samsung eine Zellhelligkeit von 16, Kontrast 87 und eine Helligkeit von 57.

40 ftL ist die obere Grenze und auch nur Räume gedacht, die mit Licht geflutet sind.

Wie stellst Du Deine Leuchtkraft denn ein bzw. nach welchem Guide / welcher Anleitung kalibrierst Du? Die meisten hier im Forum nutzen doch den Guide von Curt Palme.

Du kalibrierst aber mit window patterns (also die kleinen Fenster)?

dirk11 schrieb:

Das kann so nicht alles stimmen, was der da schreibt. Da steht nämlich u.a., das ich bei "direct view" (und das wäre ein Plasma bzw. jeder TV) eine ftL von 30-40(!) anstreben soll. Unglaublich, das erreiche ich nur mit voll aufgedrehter Zellhelligkeit, und das Ergebnis ist eher furchtbar, weil überhaupt keine Zeichnung mehr in den Lichtern vorhanden ist. Ich habe das jetzt u.a. deshalb auch nicht weiter verfolgt.

Also das stimmt so nicht, was da steht ist schon richtig so. LCDs schaffen 40ftl locker und ich habe bei meinen Settings für absolut abgedunkelten Raum mit dem C7790 30ftl mit einer Zellhelligkeit von 16.

30ftl sollte man mit Direct View schon schaffen.

Natürlich beziehen sich die 30ftl nicht auf 100% weißes Bild sondern auf Window Testpattern die vieleicht 12% des Bildes ausmachen. Damit komme ich mit vollaufgedrehter Helligkeit dann auch locker über 40ftl aber natürlich lässt sich dann nicht mehr sauber kalibrieren aber 30ftl dürfen es schon sein.

Das was da steht ist absolut korrekt!

Ich kann sehr wohl lesen, und wenn ich mit meinen Settings für Kontrast und Helligkeit (die absolut korrekt sind, die Helligkeit-Verlaufkurve ist damit nahezu perfekt) eine ftL von 30 erreichen will, muss ich über 16 mit der Zellhelligkeit gehen, für 40ftL gar bis an die Grenze von Zellhelligkeit 20. Das ist übrigens auch der Regler, an dem man stellen muss, wenn man Kontrast und Helligkeit korrekt eingestellt hat, weil die Kurve über die Zellhelligkeit nicht verändert wird und man einen guten Kurvenverlauf beibehält.
Allerdings habe ich das zugegebenermassen mit den ACL gemacht, also den größeren Fenstern (nein, kein Vollbild). Mal schauen, ob ich die Tage Lust habe, den Spyder nochmal drüber zu hängen und das ganze mit kleinem Window auszuprobieren.

dirk11 schrieb:

Ich kann sehr wohl lesen...

Das hat übrigens auch niemand bestritten, aber Dein Tonfall ist nicht immer sehr freundlich.

Zurück zur Sache:

Du hast die Patterns von der AVS HD 709-Disc? Denn da finde ich keine ACL-Fenster. Wie groß sind die denn? Bei einem Plasma solltest Du normalerweise keine größeren Flächen für die Messung verwenden, da Du ansonsten Gefahr läufst, die Messung durch den ABL (Auto Brightness Limiter) des Plasmas zu verfälschen.

dirk11 schrieb:

Das ist übrigens auch der Regler, an dem man stellen muss, wenn man Kontrast und Helligkeit korrekt eingestellt hat, weil die Kurve über die Zellhelligkeit nicht verändert wird und man einen guten Kurvenverlauf beibehält.

Was meinst Du damit genau? Wieso muss an dem noch was verstellen, wenn ich Kontrast und Helligkeit bereits korrekt eingestellt habe?

BornChilla83 schrieb:

dirk11 schrieb: Das ist übrigens auch der Regler, an dem man stellen muss, wenn man Kontrast und Helligkeit korrekt eingestellt hat, weil die Kurve über die Zellhelligkeit nicht verändert wird und man einen guten Kurvenverlauf beibehält. Was meinst Du damit genau? Wieso muss an dem noch was verstellen, wenn ich Kontrast und Helligkeit bereits korrekt eingestellt habe?

Du stellt erstmal anhand der Burosch-Bilder Kontrast und Helligkeit ein. Wenn Dir das Bild dann insgesamt zu dunkel oder zu hell erscheint, kannst Du die Leuchtstärke mit der Zellhelligkeit nachregeln und nicht über Kontrast- und Helligkeitsregler, weil Du damit wieder Deinen gesamten Kontrast- oder Helligkeitsumfang versaust.

Nachtrag:

Ich meinte nicht ACL, sondern APL. Ich spiele die als .7z heruntergeladene AVHCD vom USB-Stick ein für die 709-Einstellung, und in der Verzeichnisstruktur gibt es:
ColorHCFR APL, ColorHCFR Fields und ColorHCFR Windows

APL ist ein Fenster in der Mitte mit den anderen Farben oder IRE-Stufen drumherum, ausserdem gibts das in der Variante "Large" und "Small" - davon habe ich immer "Large" genommen.

Fields ist einfach ein Vollbild mit dem jeweiligen IRE oder Farbbild.

Windows ist vergleichbar mit APL, nur dass um das Fenster in der Mitte mit dem ausgewählten Wert "nur" ein schwarzer Rahmen ist und nicht noch andere Werte wie bei APL.

Ich persönlich halte APL Large jetzt erstmal für diejenige Wahl, welche die plausibelsten Ergebnisse erzielt, weil man mit den unterschiedlichen Inhalten meiner Meinung nach am ehesten an die reale Darstellung herankommt: im "richtigen Leben" schaut man ja auch nicht nur in der Mitte Extremwerte, während drumherum alles schwarz ist.

Mal ganz davon abgesehen das ich glaube, dass eventuell vorhandene Unterschiede zwischen APL "Small" und "Large" so gering sind, dass sie in der Praxis sowieso im Bereich der Messfehler eines Spyder oder Eye-one liegen, so dass man die ohne vorherige Vergleichsmessungen mit kalibrierten Geräten sowieso getrost ignorieren kann.

Vollbild-Darstellung habe ich aus vorgenannten Gründen sowieso gar nicht erst in Betracht gezogen für die Messungen.

Ich denke, dass die meisten User hier vermutlich nicht mit den Burosch-Bildern (waren die nicht auch falsch codiert?!, irgendwas war bei denen auf jeden Fall) arbeiten, sondern mit den patterns von AVS.

Kontrast eben per Dauermessung und die Helligkeit anhand den blinkenden black patterns.

BornChilla83 schrieb:

Du hast die Patterns von der AVS HD 709-Disc? Denn da finde ich keine ACL-Fenster. Wie groß sind die denn? Bei einem Plasma solltest Du normalerweise keine größeren Flächen für die Messung verwenden, da Du ansonsten Gefahr läufst, die Messung durch den ABL (Auto Brightness Limiter) des Plasmas zu verfälschen.

Ich habe gerade die nächtliche Zeit genutzt und das nochmal nachgemessen, meine Ergebnisse:

Ob ich mit den kleinen Fenstern oder den großen Fenstern messe, ist so gut wie unerheblich. Der Unterschied beträgt ca. 0.5ftL, eine Schwankung, die man auch auf anderem Wege schnell erreichen kann.

Bei einem IRE100 Vollbild ist der Unterschied allerdings erheblich, nämlich ca. 8ftL geringer als bei einem Fenster.

Dein Einwand mit dem Auto Brightness Limiter (ABL) war also wichtig, aber wie gesagt, ich hatte sozusagen intuitiv sowieso Fenster gewählt.

Und: ich kann hier momentan zwei Spyder3 (keine abgespeckten Express-Modelle) miteinander vergleichen, und die Abweichung der beiden voneinander ist schon erstaunlich und vor allem auch sichtbar: der eine behauptet immer, Rot wäre zu wenig (im Vergleich zum anderen). Das Bild von dem ist aber subjektiv beurteilt leicht schlechter, weil danach eingestellt zu rot.

Insofern ist der Spyder in meinen Augen für den üblichen Preis betrachtet zu teuer bzw. überbewertet. Aber besser mit einem abweichenden Spyder als gar nicht eingemessen

Ja, die Serienstreuung der Spyder3-Gerät soll auch sehr stark sein. Manche Exemplare sollen bis zu 20% von der Norm abweichen. Habe mir jetzt mal einen DTP-94 bestellt und werde vergleichen.

Wenn ich Grauwerte mit voller Bildfläche zuspiele, dann ist mein Gammawert weit ab eines realistischen Wertes.

Ich habe vor dem Kauf versucht rauszufinden ob die Spyder-Hardware sich unterscheidet, aber habe nur Unterschiede in der beigelegten Software gefunden.

wenn ihr die einstellungen mal raus habt könnt ihr die vl mal posten??

lg

BeneB schrieb:

wenn ihr die einstellungen mal raus habt könnt ihr die vl mal posten?? lg

Hier stehen schon Einstellungen im Thread, z.B. habe ich hier auch von mir welche drin, die ich zur Zeit immernoch nutze.

p.s. Also ich hatte einen Spyder 3 und ein i1 D2 und muss sagen, das i1 D2 liefert weit aus verlässlichere Werte. Hätte das Spyder 3 nicht so große Serienstreuung wäre es durchaus ein guter Sensor, da der Sensor selbst eigentlich gut arbeitet aber die werden wohl nicht wirklich kalibriert und dann nutzt einem das auch nichts mehr.