Projekt: Aktiv System im Mitsubishi Lancer Evolution 7

hallo

wenn du ne blende baust und die uhren der linken A-säule unter die klimaregler in der mittelkonsole verbaust hättest platz für Ht in der A-säule

Mfg Kai

Spiegeldreieick??

musst nur schauen das du dann nicht an die Anzeigen knallst.
Aber eine kleine Aufnahme sollte doch passen.

Sehr schöner Einbau bis jetzt!

Ht entweder Spiegeldreieck oder aufs Armaturenbrett. Ich persönlich würde die Instrumente in der A Säule lassen.

Gruß!

Spiegeldreieck mmmh .. Müsste dann was ganz kleines sein, denn das Dreieck hat eine kleine Blende vorne, wenn man die abnimmt kommt man erst an die Schraube, an dem das Spiegeldreieck an sich festgemacht ist.

Auf der Beifahrerseite ist der Hochtöner momentan in den originalen Haltern in der A-Säule... Gibs irgendwo nen Bebilderten Einbau , von Ht's auf dem Amaturenbrett? Würde mir da sgern mal anschauen!

Schau mal in der Suche oder google! Gibt sehr viele Beispiele. Ist auch gar nicht so wild wenn man sich einmal rangetraut hat ;-)

Auf die Blenden wird quasi ein kleines Gehäuse gespachtelt bzw erstellt.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1517.html
So zum Beispiel.

Hallo Leute,

Die Saison beginnt bald, das Auto wird flott gemacht. Neben einigen neuen Flüssigkeiten und Bremsen werden ein paar Blenden im Innenraum verschönert. Dann wandern die Zusatzanzeigen in die Mittelkonsole, die A-Säule bekommt wieder die originale Verkleidung.

Ein kleines Problem hätte ich:
Sobald der MiniDSP mit der Endstufe verbunden ist gibts Masseschleifen und Ein-/Ausschaltploppen.

Wenn ich Cinch vom MiniDSP trenne ist der Fehler weg. Was könnte ma da denn machen? Irgendwie nochmal zusätzlich Masse aufs Gehäuse legen?

Entweder das Cinch Kabel Potentiale trennen ( Beispiel )

Oder was wahrscheinlich die bessere Variante wäre nen DC/DC Wandler in den Spannungsversorgungsweg einschleifen. Dabei wäre die Ausgangsspannung des Wandlers in einem hohen Dynamic Umfang möglich laut MiniDsp Datasheet:

4.5~24Vdc input via header (150mA @ 5V)

Hier mal ein teures Markenteil, aber ohne Gehäuse o.ä.... Klick

Mit ein wenig Suche ließe sich bestimmt auch eines mit Plastik Gehäuse, Befestigungs Löcher und kurze Anschlusskabel für wenige € auf ebay finden. Dabei zu beachten: Step up / Step down Converter helfen dir nicht... bei denen ist die Masse Eingang und Ausgang verbunden....

Grüße,
Martin

Also ich habe mal so einen Massetrenner versucht von Monacor für 30€. Der bringt = 0. Wobei ich nun rausgefunden habe, der Bösewicht ist tatsächlich der MiniDSP.

Verbinde ich Radio direkt mit der Endstufe, ist alles okay. Sobald der Mini DSP ins Spiel kommt (habe auch andere Cinch Leitungen versucht) dann fängt es an mit Auschaltploppen, Sehr lautes Grundrauschen, auch wenn am Radio die Lautstärke auf 0 ist und was mir erst gestern aufgefallen ist, ein sehr lautes lineares Summen wenn ich das Abblendlicht einschalte. Drehzahlabhängiges Limapfeifen ist natürlich auch dabei :/. Also Ich werde Dem MiniDSP noch einmal versuchen Strom und Masse direkt von der Batterie zu geben, wenn es dann nicht besser ist, fliegt er raus!

Ansonsten auch einfach mal alle Masse- und Versorgungspunkte aufeinanderlegen. Das Ploppen kommt oftmals durch Potentialunterschiede, die dadurch behoben sein sollten.

hallo

den minidsp etwas zeitverzögert abschalten lassen dann ploppts auch nicht mehr , das ist recht einfach mit paar kondis zu regeln

Mfg Kai

Der MiniDSP hat ein Problem mit dem Ploppen das ist normal. Wie Audiklang schon geschrieben hat eine kleine Verzögerung basteln und alles ist.
Bei meinem Mini DSP ist zwar auch ein leichtes grundrauschen zu hören, aber nicht so wirklich schlimm, andere Störgeräusche habe ich auch nicht.

Hey Leute,

Hab das so ziemlich in den Griff bekommen mit den Störgeräuschen. Ein leichtes Grundrauschen ist noch vorhanden aber damit kann ich leben.

Als nächstes wollte ich dann doch mal den Hochtöner verbauen.
Da ich auf die Anzeigen in der A-Säule nicht verzichten kann, im Spiegeldreieck der Aufbau eigentlich nicht möglich ist, wird wahrscheinlich ein Instrument der A-Säule in die Mittelkonsole über das Radio wandern und stattdessen der Hochtöner dort hinkommen.

Da mir das jetziges System(obwohl noch nicht eingemessen) nicht wirklich gefällt, dachte ich ein paar Hochtöner zu nehmen mit grösserem Durchmesser. Die Löcher in der A-Säule haben ca. 52mm Durchmesser. Gibts relativ grosse HT's die da vieleicht optimal reinpassen?

lg emery777

hall

sowas wird wohl wegen deinen azeigen in der A-säule auch ausfallen



Mfg Kai

So hatte mal noch verschiedene Hochtöner und TMTs ausprobiert, Es bleiben nun wohl die Eton cx 280, die hören sich auch nicht 100% auf mich ausgerichtet gut an.
Als TMTs kommen wohl Rainbow Vanadium Phase Plug aus dem CS 265 Set ausser ich finde günstig ein paar AS EX 165 Dust, die hab ich im Winter Auto die sind einfach nur geil

Andere Endstufe hab ich auch schon wieder im Kopf... das artet wieder aus xD Sollte ja eigentlich "Low Budget" bleiben.

Aber das ist eh hinüber denn mit immer wieder kehrenden Lima Pfeifen und Ausschaltploppen, was mir total auf den Zeiger ging, habe ich den MiniDSP nun entgültig durch nen 4to6 ersetzt, alle Probleme sind damit einfach weg.

Bals hab ich ne Woche Urlaub, dann bau ich etwas um und lade mal wieder ein paar Bilder hoch

bis dahin lg

SO..... Urlaub vorbei, Planänderung der Anlage und fast fertig eingebaut, Bilder kommen die Tage...

Statt LOW Budget mit neuen Teilen gibts nun Mid Budget mit gebrauchten. Sollte eine deutliche Verbesserung bringen. Irgendwie ist das ganze Konzept doch über den Haufen geworfen worden. Spaß kostet nunmal Dass ich nun alles wieder verkaufen musste mit Verlust, und wieder neu eingekauft habe ist natürlich nie so geplant gewesen und auch teils meine Schuld, da die Ansprüche doch höher sind als vermutet. Das nächste mal weiß ichs besser

Aktuelles Set up:

HU: Alpine 178bt
TMT: AS EX 165 Dust
HT: ETON CX 280 HG
Front AMP: DLS Ultimate A4
SUB AMP: DLS Ultimate A6
DSP: Mosconi 4to6
Zusatzbatterie: XS D680

Statt des veranschlagten LOW Budget von 500€ bin ich nun glaub ich bei ca. 1300€ nur rein für die gelisteten Komponenten (alle in gutem gebrauchten Zustand bis auf das Radio, das war neu). Dazu kommen noch ALB, etwas GFK Spachtel, Holz für die Adapterringe und Kofferraumausbau, Kleinteile und 35mm² Stromkabel, Audiokabel (Grüße an Andi vom Audiophile Store, falls du das liest, deine Kabel haben eine ausgezeichnete Qualität, da merkt man erst mal warum man 20 Cent mehr pro Meter ausgeben sollte, und nicht die billigen ebay Kabel nehmen sollte).

Den Absatz nur mal so am Rande, evtl. für andere Neulinge um zu veranschaulichen was da relativ schnell an Kosten zusammen kommen kann. Und ich bewege mich hier immer noch in den eher niedrigen Regionen.


Die Endstufen passten natürlich so nicht mehr unter die Sitze, alles wurde von mir so gut meine handwerklichen Fähigkeiten und das Werkzeug, das ich hatte es zuließen ordentlich in die RRM verbaut.
Bilder folgen.

Zuerst wollte ich ja gar keinen Sub, aber es geht einfach nicht ohne. Da fehlt mir dann doch etwas.

Trotz Stufenheck, teste ich mal ein GG im Kofferraum, In der Hutablage sind normalerweise 2 16er Koaxial verbaut, die rausgenommen hat man ja in gewisserweise eine Anbindung zum Innenraum. Wenn das nicht klingt, wäre ein Bandpass durch den Skisack möglich. Das werde ich mit Hilfe eines Bekannten, den ich über lustige Umwege kennen lernte, austesten.

Bis dahin

lg emery777

Ja ja, da hat das Hifi - Virus wieder einen erwischt
Schöne Komponenten

Du könntest auch die Löcher der 16er als Anbindung für den Bandpass verwenden, da gabs mal Sets für, wobei ich das wenn dann aus Holz realisieren würde.

Hi,

gerade bei deinem Auto/Ambitionen würde ich mich genauestens mit dem Andy bzgl. Gehäusen unterhalten. Mit ihm und dem Frieder von Replay Audio haben wir ein extrem steifes aber sehr leichtes Gehäuse gebaut (500l BP mit zwei 15" das man vom Gewicht her alleine tragen kann). Mit entsprechenden Möglichkeiten kannst du auch sehr große Gehäuse problemlos mit 12mm MPX bauen. Das spart dir einfach mal ~50% Gewicht im Vergleich zu 21mm MPX! Denke das sollte genau zu deinem Auto passen - und ordentlich abgestimmt bekommst du den BP auch direkt vom Frieder

LG
Erik

Hey, ja mein Bekannter hatte auch die Idee die Löcher für den Port zu verwenden. Bzw. eins davon.
Aber wie gesagt Skisack ist auch kein Problem und dann evtl. einfacher zu realisieren?!

Er hätte jetzt zufällig noch ein Chassis über, ein DLS Nordica 12, den er günstig abzugeben hat. Er könnte mir bei gefallen dann auch das Gehäuse berechnen.

Zu ErikSa91: Ja klar wär mir ein leichtes Gehäuse lieber als nochmals 30 kg rein zu setzen.
Ich bin aber in Bezug auf Subwoofer und passende Gehäuse etwas hilf und ratlos. Ich muss mich da auf helfende Hände verlassen.

Und tut mir leid, wer ist Frieder und was macht er? Les ich jetzt gerade zum ersten mal.

Ja durch den Skisack ist meiner Meinung nach etwas einfacher zu realisieren.

Frieder bzw Friedrich Rüth ist Gründer/Chef/Entwickler von Replay Audio und hat sehr viel Ahnung von Gehäuseberechnung und co.
Einem Kollegen hat er ein Gehäuse für einen 24 Zoll Woofer entworfen aus 12er MPX was man (zur Not weil es halt recht groß ist) auch alleine bewegen könnte.

Okay, klingt interessant. Was heisst entworfen? Berechnen und Maße gegen Bezahlung zu kommen lassen oder baut er es auch zusammen und verschickt es? Gilt das in Verbindung mit dem Kauf eines Replay Chassis? Wie kann ich ihn kontaktieren?

Hi,

Deswegen hatte ich Replay Audio dazu geschrieben. Bauen muss du es selbst. WENN DANN berechnet er dir soetwas. Wobei ich mir nicht sicher bin bzw. es nicht versprechen kann das er Zeit für "sowas" hat.

Sprech doch mal mit dem Andy drüber. Die beiden kennen sich sehr gut und stehen recht eng in Kontakt.

LG
Erk

hallo

warum nicht nen geschlossenes gehäuse vorn links in den fussraum ?

Mfg Kai

Tja, gute Frage....zum einen da mir das nur schwer möglich ist, ihr müsst wissen ich hab keine Garage, wohne im 5. Stock, kann nur mal was sägen auf dem Balkon, zum anderen hab ich mit GFK noch nicht wirklich was komplexes gebaut.

Wenns mir jemand macht, wäre das sicher eine Option. Ums alleine zu bauen ehrlich gesagt zu viel Aufwand und zu wenig Ahnung davon.

Welche Vor- bzw. Nachteile hätte ich denn damit außer, dass weniger Platz im Fußraum ist? Wie kann man denn da realistisch vorher planen wie viel Liter Volumen noch akzeptabel sind, um den Beifahrer nicht zu sehr zu bedrängen?

Evtl. würde ich mal beim Händler in der Gegend fragen, was sowas kostet.

Berechnen und Maße gegen Bezahlung zu kommen lassen oder baut er es auch zusammen und verschickt es? Gilt das in Verbindung mit dem Kauf eines Replay Chassis? Wie kann ich ihn kontaktieren?

Die Leute die ich kenne haben halt sowieso Replay Chassi gekauft da gibt's dann die Maße und tipps kostenlos dazu, wie er es bei Fremdfabrikaten hält weis ich nicht, da er für Erkik ja ein Gehäuse für 2 Atomic's geplant hat wird es aber nicht unmöglich sein das er sowas macht.
Wie Erik schon geschrieben hat am besten mal mit Andy (Audiophile Store) aka cavemann666 hier im Forum kontakt aufnehmen

hallo

also ich hab mit nen bekannten auch schon fussraumgehäuse als laternenparker gebaut , das geht schon wenn man will

man sollte da natürlich auch nen chassis haben was in recht kleinen gehäusen klar kommt aber da gibt`s im 10 zoll bereich schon einige

Mfg Kai

Fußraumsub geht auch nur mit MPX und GFK-Spachtel. Wunderbar sogar...


Gruß,
Andy.

Hallo, warum wurde denn das Radio ausgetauscht.
175 und 178 sind doch fast identisch von den Einstellmöglichkeiten her. Das 178 hat BT und 4 V Ausgänge alles andere ist doch gleich?.
Der Klang müsste doch identisch sein?.
Benützt jemand die TuneIt App vom Alpine und kann was dazu sagen.

Gruß

Habe tatsächlich nur wegen dem Bluetooth getauscht. Da ich ab und an mein Smartphone als Navi benutze und die Freisprecheinrichtung auch gut funktioniert.

Ich benutze zu 90% USB, das wurde bei den neuen Modellen, leider nicht mehr so gut umgesetzt wie früher finde ich. Vieleicht fliegt es irgendwann wieder...

Hey Leute,

melde mich zurück um hier mal die Bilder nachzureichen. Vorläufig ist zumindest die Verkabelung fertig und alle Bauteile endlich fertig eingebaut.

Da ich nun zum ersten Mal in die RRM gebaut habe, stand ich echt vor einigen Schwierigkeiten, die ich zwar lösen konnte aber leider im nachhinein doch Probleme gemacht haben, was mir erst beim entgültigen Anschluss bewusst wurde. Aber seht selbst:

Das ganze Holz, sowie eine Ordentliche Stichsäge hat mir ein benachbarter Schreiner gespendet.

Erst mal habe ich das Reserverad rausgeschmissen und ausgemessen und eine ungefähre Platte angefertigt, auf die ich die Zusatzbatterie montiert habe und die SIcherungshalter. Zuvor wurde der Boden mit restlichem Alubutyl, dass ich noch hatte beklebt.





Dort wo normal das Reserverad festgeschraubt wird, habe ich eine Gewindestange eingeschraubt, um mit Unterlagsscheibe und Mutter die Grundplatte zu befestigen.






Hier kamen schon die ersten Probleme, denn Audio System sowie Audison Connect geben die Anschlußmöglichkeiten in AWG an, das bedeutet das bei 25mm² noch Luft nach oben ist, 35mm² passt in die gängigen Halter mit Aderendhülsen einfach nicht rein.

Ich hatte zuerst einen Audio System Doppel Sicherungshalter, beim Versuch den Anschluss etwas größer zu bohren ist er gleich zum Teufel geflogen, da der Metallbohrer sich verkantet hat

Also hab ich die Idee gleich mal sein gelassen und nen neuen Sicherungshalter bestellt und musste dann halt die Kabel am Ende etwas reduzieren, was ich eigentlich nicht so mag, weils halt irgendwie gemurkst ist. Aber nun ist es so, und denke es sollte auch so funktionieren. Der Sicherungsstreifen einer ANL Sicherung beeinflusst den Stromfluss ja auch nicht wesentlich.

Ich war gar nicht sicher ob ich die Batterie mit der Karosse verbinden muss, wenn die Endstufen die Masse ja sowieso direkt vom Minuspol der Zusatzbatterie bekommen, habe es zur Sicherheit aber dann trotzdem gemacht, schaden kann es ja nicht:







Als nächstes habe ich nochmal eine Platte ausgeschnitten, auf der die beiden Endstufen Platz finden. Ist eeetwas eng aber ging. Ich wollte die Endstufen halt in der RRM selbst unterbringen um den Boden nicht noch mehr anheben zu müssen.



Hier seht ihr die DLS A4, die vom Vorbesitzer eine Folierung bekommen hat. War für irgendeinen Wettbewerbswagen mit Thema Berlin. Für mein Projekt eher irrelevant. Hauptsache sie läuft



Im nächsten Schritt hat mir der Schreiner wieder geholfen. Ich wusste nicht, wie ich die letzten Bodenplatten befestige, so dass diese plan liegen und nicht wackeln. Problem war ja, dass die Ladekanten wesentlich kleiner sind als die eigentliche Fläche des Kofferraums. Also musste ich mit 2,3 Teilen rechnen.
Hier hat er mir plan 2 Leisten fest verklebt mit irgendnem Bomben Kleber. Kann wirklich nicht sagen was es war, aber es abzubekommen wird problematisch

(BTW: Der DSP hat nun auch einen Platz im Kofferraum gefunden)


An dieser Stelle war mal Pause für ne Woche und ich bin auf die Anleitung aus dem Forum zum konfektionieren von Cinchkabeln gestoßen, und ich dachte gleich: Wenn schon denn schon. Machste auch Riesen Vorteil ist natürlich, dass man sich die Kabel auf Maß zurechtschneiden kann und nicht, wie bei fertigen Cinchkabeln, noch etliche Meter unnütz rumliegen. Mit den Viablue Geflechtschläuchen sehen die dann auch richtig edel aus.




Dann habe ich heute endlich mal die Zeit gefunden alles zu verkabeln, anzuschließen und ALLE Kabel, JA selbst Remote und was weiß ich mit Geflechtschlauch zu ummanteln. Man sieht später zwar nichts davon, aber ich wollte es einfach mal machen, weils richtig ordentlich aussieht.



Nun kann man die letzten Auflageplatten einsetzen. Wurden dann 3 Teile. Ein kleines Rechts vorne, fest verschraubt, die 2 großen liegen eigentlich nur so press drinne. Habe für alles einfach die Kofferraummatte als Schnittvorlage genommen. Konnte ich so machen, da sich trotz 3 cm Erhöhung, die Grundform nicht verändert. Wäre ich noch höher gekommen, hätte ich die Platten wohl größer ausschneiden müssen und so lange angleichen bis sie passen.
Aber das habe ich absichtlich vermieden, denn ein Fauler war ja noch nie dumm . So erspar ich halt auch das Beziehen der Einlegeböden mit irgendnem Stoff.



Und man sieht nichts. So wollt ichs haben. Zwischen den Radkästen hinter der Rückbank ist nun Platz für den oben angesprochenen Subwoofer, wobei ich mir da mit der Lösung noch nicht ganz klar bin. Als erstes wird wie gesagt mal ein geschlossenes Gehäuse getestet, danach Bandpass.

Zum einpegeln muss man nur den 1. Boden direkt am Heck herausnehmen, von da aus kommt man an beide Endstufen. Vom DSP geht ein USB Kabel unter die Rücksitzbank, das lässt sich easy greifen und später wieder reinwursteln.


Was mir jetzt im Abschluss echt schwer im Magen liegt: Die Batterie und Sicherungen erreiche ich nur indem ich die Endstufen KOMPLETT abklemme und ausbaue. Naja, im Normalfall passiert den Sicherungen ja nichts aber das hätte ich besser planen können.
Vor allem muss man beim Einbau zuerst wieder die Batterie anklemmen und kann dann erst die obere Platte aufschrauben und die Endstufen anschließen. Eigentlich absolutes No-Go unter Spannung mit den Kabeln rum zu werkeln. Also beim nächsten mal weiß ichs besser.

Was mir noch am Herzen liegt: Muss ich die Zusatzbatterie zum Pflegeladen von allen Verbrauchern trennen? Auch von der Starterbatterie? Oder könnte ich mir im Prinzip noch zwei Leitungen von der Batterie an einen erreichbaren Punkt legen und mit angeschlossenen Endstufen Pflegeladen damit ich nicht alles ausbauen muss?

Bin offen für Kritik und Verbesserungsvorschläge und würde mich freuen wenn ihr eure Meinung äussert.

Nächster Schritt ist dann die ganz oben zu sehenden Zusatzanzeigen in die Mittelkonsole zu holen und die originale A-Säulenverkleidung anzubringen, damit der HT rechts an seinen Platz kommt.

lg emery777

Top Arbeit!

Schicke Verkabelung !

Grüße,
Martin

Servus

Die Kabel sehen echt gut aus mit dem gewebeschlauch.

Aber der Kabelschuh den du auf das Masse Kabel aufgepresst hast ist ja nicht so die Perfektion wie bei der Kabel Ummantelung.

Ein Rohrkabelschuh wäre da deutlich besser.

Man braucht da auch nicht unbedingt selbst eine Crimpzange es gibt ja genug Elektro Firmen in Deutschland. Und ich behaupte einfach mal dass ziemlich alle diesen Querschnitt Cimpen können.

Das Problem mit den Aderendhülsen habe ich auch bei meinen Endstufen.

Angaben laut Hersteller ist Minimum ein 25Q Kabel. Aber leider geht dann mit hülse auch nichts Größeres rein.

Bin aber auch der Ansicht das man den unter schied nicht hört. Messen kann man ihn aber hören Wirt man ihn nicht.
Sind ja nur 2cm Verjüngung.

Gut dass du dich dazu entschieden hast deine Batteriemasse mit der Fahrzeugmasse zu verbinden.

Weil sonst hätte deine Lima nicht die Möglichkeit die Zusatz Batterie zu Laden.

Muss ja immer ein geschlossener Reislauf sein!

Was deine Frage enget zum Pflege Laden kommt darauf an was du für eine Stater Batterie hast?

Ist es auch eine AGM Batterie musst du sie nicht trennen beim Laden. (vorausgesetzt dein Ladegerät ist groß genug um beide gleich zeitig zu laden)

Hast du eine Bleisäure Batterie verbaut musst du sie trennen weil AGM Baderin mit einer höheren Spannung geladen werden. Ich denke das würde deine Stater auf Dauer nicht mit machen.

Die Komponenten Kants du ruhig an geklemmt lassen das macht nichts.
Mfg

Hallo Danke für deine Antwort.

Zu dem Kabelschuh: Der Händler crimpt dir Kabelschuhe so auf Wunsch auf. Warum ist ein Rohrkabelschuh nochmal besser?

Ich hab sogar so eine Crimpzange Nur noch nie dran gedacht Rohrkabelschuhe zu verwenden

Also meine Starterbatterie ist diese: Varta B32

Ich kann jetzt aber irgendwie gar nicht herauslesen welche Art von batterie das ist?

hallo

Ich war gar nicht sicher ob ich die Batterie mit der Karosse verbinden muss, wenn die Endstufen die Masse ja sowieso direkt vom Minuspol der Zusatzbatterie bekommen, habe es zur Sicherheit aber dann trotzdem gemacht, schaden kann es ja nicht:

wenn du ne minusleitung von vorn gezogen hast brauchst keine masseverbindung hinten der zusatzbatterie

wenn du aber keine minusleitung von vorn nach hinten hast ist eine masseverbindung von der zusatzbatterie zu karosserie erforderlich sonst hast keinen geschlossenen stromkreis > keine ladung möglich

Mfg Kai

Jetzt da ihr es sagt... Mehr als logisch!

Servus

Die Rohr Kabelschuhe sind in meinen Augen aus zwei nicht unerheblichen Ründen besser .

1 Grund :

Der Kontakt ist nach dem Cimpen bei Rohr Kabelschuhe zu 100% gegeben.

Weil der kompletten Rohr Querschnitt verengt würde. (damit kann man ein Auto abschleppen)

Bei deinem Kabelschuh werden nie alle Äderchen so zusammen gestaucht das das fusionieren würde.

Es werden immer Äderchen nicht erfasst beim pressen!

Somit hast du eine Verjüngung des Querschnitts und einen schlechten Übergangs Widerstand.

2 Grund :


Bei deinen Kabelschuhen ist die Anschluss Fahne deutlich geringer im Querschnitt als dein Kabel und sie sind aus Metall!
Was natürlich auch wieder den Leitwert negativ beeinflusst .

Bei Rohr Kabelschuhen ist das nicht der Fall da die Anschluss Fahne den gleichen oder einen höheren Querschnitt als das Kabel hat.

Klauke Rohr Kabelschuhe bestehen zu dem aus hochwertigen Kabel Kupfer mit einer Zin Schicht als Schutz gegen Umwelt ein Flüsse.

Ich will keine Werbung für Klauke mach weiß nur Lieder nicht wie das bei den anderen Herstellern ist.

An sonsten schönes Auto und tolles Projekt was du da hast!

Weiter machen


Mfg

Hey, stockt immo ein bisschen. Fliege in Urlaub und das Budget ist momentan etwas knapp, genau wie die Zeit.

Wahrscheinlich werde ich dieses Jahr außer einmessen, nichts mehr weiter machen.

Mein Subwoofer Problem lasse ich wohl vom Händler lösen.
War nur mal ein Vorschlag von ihm am Telefon:
Gehäuse aus MPX, je nach Material und Aufwand ca. 200-300€
Er meinte er würde kein reines Bandpassgehäuse vorschlagen, der genaue Begriff für diese Bauart ist mir entfallen :/

Denke das werde ich machen lassen. Bis dahin melde ich hier schonmal ab für 2015 Bis denne