Beamer und TV Kalibrieren: Ein Leitfaden für Anfänger!

Hallo,

bei dem Leitfaden geht es ja primär um die Kalibrierung per Hardware.
Gibt es eine Anleitung für Neulinge, die erst mal keine extra Hardware anschaffen wollen?
Ich habe die 5 Gratis Test Bilder von Burosch genommen. Aber das werden die Farben ja nicht wirklich eingestellt.
"Stellen sie die Farbe so ein dass de Hautfarben natürlich wirken ...."

Hat jemand evtl einen Link zu einer Anleitung oder ähnlichem ?

Gruß und Dank

PS: ich kann auch einen neuen Thread aufmachen wenn das hier nicht rein gehört.

Mehr kannst du da meiner Meinung nach nicht machen.
So habe ich es früher auch gehandhabt.
Das ist schon mal die halbe Miete.
Aber ich glaube nichtmal diese simplen Einstellungen von Helligkeit, Kontrast, Farbe und Schärfe werden von dem Großteil des otto normalverbraucher richtig oder gar nicht eingestellt.

Danke für die Rückmeldung.
gefühlt wirkt das Bild dennoch "komisch", bei der Schärfe macht es keinen unterschied zwischen Minimum und Maximum.
Und das Schwarz wert ist jetzt so "schwarz", dass es sich deutlich vom schwarz des dunklen Raumes absetzt ( keine Ahnung ob das so sein sollte).

Wenn du die Helligkeit nach dem testbild eingestellt hast. Dann ist das wohl so.

Sagt mal, bin vor kurzem auf diese Anleitung von Curt Palmer gestoßen (klick) und mir ist aufgefallen, dass einige Dinge schon anders gemacht werden.

Woran liegt das bzw ergeben sich aus den "unterschiedlichen" Verfahren andere Ergebnisse? Mir kommt es vor als ob die Anleitung hier etwas knackiger ist und eher für Anfänger die schnell Ergebnisse wollen, jedoch wenn man perfektionistisch veranlagt ist, man mit dem anderen besser aufgehoben ist. Sehe ich das richtig oder bin ich auf dem Holzweg?

Der Link ist aber auch schon älter aus Zeiten von Röhrenbeamer und den Anfängen von Digital Projektoren.
Wenn Du Perfektion willst muss der Projektor auch alle Einstellmöglichkeiten bieten CMS und 21Band GammaEQ. Oder Du kaufst Dir einen externen Scaler mit Patterngenerator + LUT Kalibrierung

Soweit ich weiß hat der Epson TW9200W CMS und einen 10 Band Gamma. Also könnte ich schon bisschen was erreichen:)

Also könnte ich schon bisschen was erreichen:)

Na dann mach doch mal, kaputt geht da nix.

Werde ich machen, sobald ich zu Hause bin, momentan leider noch beruflich unterwegs. Deshalb halt nur über das kalibrieren am lesen bzgl CMS usw. Ich werde spätestens am Sonntag berichten und Ergebnisse präsentieren

Hallo miteinander,
erstmal eines vorweg!: sehr verständliche und gute Anleitung, dass ich als absoluter Anfänger auch was machen konnte.
Da ich bald einen EH-TW9100W bekomme, den ich günstig erstanden habe, wollte ich auch das Maximum herausholen und hab mir einen Spyder 4 gekauft und HCFR runtergeladen.
Zum Testen hab ich nun meinen Bildschirm (lg 27mu67-b) kalibriert mithilfe dieser Anleitung.
Hat auch recht gut funktioniert, nur leider ist die blaue Linie bei 10% weiß sehr weit oben.

Wie kann ich das denn minimieren? Und sry, falls ich das frage, aber was sind denn diese Offset-Einstellungen? Ist das die Sättigung? Hab bei meinem Lg folgende Einstellungen:


Und gibt es diese Offset-Einstellungen auch im 9100W?

Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn Ihr mir Ratschläge/Tipps/Kritik geben könntet.
Danke und einen schönen Abend noch:)

LG Matthias

Das linke Bild sind die RGB Regler, "normalerweise" sind diese für die unteren IRE Bereiche mit Offset und oberen IRE Bereich mit Gain beschriftet also 2mal RGB. Hier nicht, wo hast Du denn "Offset" gelesen ich sehe das im Bild nicht.

Das rechte Bild ist das CMS (aber auch nur 2 "Regler" je Primär und Sekundärfarbe - sonst sind es 3), egal, lass als Beginner erstmal die Finger davon!

Um die 10 IRE auf Spur zu bekommen würdest Du die RGB Offset Regler nutzen, aber ich gehe mal stark davon aus dass Du nur verschlimmbessern wirst. Wenn 10 IRE auf Spur ist versaut es Dir vermutlich alle anderen (guten!) Werte . So die Erfahrung.
Um so schmalbandig anzusetzen wäre ein 11 oder 21 Punkt RGB Equalizer von Nöten, aber auch noch keine Garantie dass es damit 100% klappen würde.

Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Offset habe ich bei der Anleitung gelesen, aber hab das nirgends gefunden bei meinem Bildschirm. Deswegen die Frage, ob es eventuell nur anders heißt beim LG.
Ok, da ich das jetzt zum ersten Mal gemacht habe, werde ich es so lassen, denke ich. Hab auch nicht wirklich alles verstanden, was du geschrieben hast, aber werde mich noch besser einlesen.
Gibts da eventuell was dazu? (vl auf deutsch?:D).
Eventuell kann ich sowas ja dann beim 9100 besser machen. Mal sehen:)

Jeder Hersteller ist frei wie er die Regler für RGB und CMS usw implementiert.

In der Regel hat man:
RGB Offset und RGB Gain für den Weissabgleich, dann an 2 Punkten (ca 30 IRE und 80 IRE, mal so grob über den Daumen - die interagieren aber!).

Und im Colormanagement 3 Regler für jede Grundfarbe (rot grün blau) und die Farben dazwischen, die Sekundärfaben (magneta Cyan gelb)

@theshadowhias

Das sieht schon ganz ordentlich aus mit dem RGB-Verlauf im Diagramm Der kleine Ausreißer bei 10 IRE ist nicht schlimm man muss bedenken das die Colorimeter bei immer weniger Licht (10IRE) auch immer weniger genau messen. Von da her alles im grünen Bereich.
Gain/Offset
Da nennt jeder Hersteller seine Regler nach eigenem Gusto. Das erste Bild vom LG Menü mit Rot/Grün/Blau müsste jetzt eigentlich noch mal unterteilt sein mit Gain/Offset . Das 6 Achsen Farbmanagemant funktioniert aber etwas anders als die RGB-Regler (in Bild 1). Mit diesem Farbmanagemant oder auch ! CMS kann man die Primärfarben ROT/GRÜN/BLAU und die Secundärfarben geziehlt auf die Koordinaten im CIE-Diagramm schieben für den Farbraum (REC709). Jede Farbe hat in dem jeweiligen Farbmodell eindeutige x,y Koordinaten z. B. Grün x=0,30 y=0,60 und Y (groß) für die Luminanz. Hier mal für die Farbräume REC709 (HD) und DCI (Kinostandart).


Und Dein zukünftiger Epson hat auch solche Regler (auch für Offset)

Vielen Dank für die schnellen, kompetenten und verständlichen Antworten.
Das mit der genauen Farbraumeinstellung mach ich dann mal, wenn diese hier Schritt für Schritt erklärt wird. Oder gibt es wo anders eine gute Anleitung?
Ich verstehe dank eurer Antworten die ganz grobe Theorie dahinter und mich hat das Kalibrierungsfieber gepackt:D Ich würde echt gerne mehr darüber lernen.
Ist es denn jetzt möglich, dass man für jedes Gerät einen perfekten RGB-Verlauf bekommt? Oder gibt es auch einfach Geräte, wo sowas nicht erreicht werden kann? Denn dann gilt das Argument ja nicht mehr, dass ein Gerät keine sehr gute Farbwiedergabe hat?
Öfters liest man ja, dass die Farben einen Grünstich o.Ä. haben. Könnte man das nicht einfach immer kalibrieren?

Hi,

zur RGB Balance und Farbwiedergabe generell:
Es kommt immer auf das Target (Wiedergabe Gerät) an, dass ist meist individuell zu sehen.
Mir kamen aus einer Gerätefamilie schon Kisten unter die vom Werk extrem gut waren und welche die schlecht waren. Die schlechten waren mal gut zu kalibrieren und mal schlecht.
Generell wurde es über die Jahre bei den Beamer immer besser, so dass man heute ein gutes Niveau mit den Bordmitteln erreichen kann.

RGB speziell:
wie schon gesagt bildet RGB Balance die Grundlage einer guten Farbwiedergabe,
Stell Dir dir RGB Balance als die "neutrale Leinwand" vor, auf die die Farben gemalt werden.
Wenn diese Leinwand nicht neutral ist, dann können es die Farben auch nicht sein.

Diese Neutralität beginnt bei 0IRE im schwarz über die Graustufen bis hin zu 100 IRE weiss.
Diese Neutralität ist weiterhin definiert über die Farbtemperatur 6500 Kelvin.
Farbtemperatur definiert einfach nur die "Farbe" der neutralen Graustufen unterhalb 6,5k Kelvin ist es "warm" und tendiert zu einem roten grau oberhalb ist es "kalt" und strebt zu blauem grau hin.
Die 6500 Kelvin sind auf dem Farbsegel in der Mitte zu sehen und ergeben sich aus der korrekten, additiven Mischung der Primärfarben R G B, die sich sprichwörtlich auf gleich hohem Level in der Mitte treffen.

Die Regler dazu sind halt die RGB Regler für Hoch (Gain) und Niedrig (offset).
Diese interagieren miteinander und daher ist ein iteratives Vorgehen Pflicht - sprich: immer wieder gegenprüfen.

80IRE und 30IRE hat sich bewährt als Messpunkte für die einfache Kalibrierung.
Schraubst Du bei 80IRE Testbild an den Gain Reglern tut sich auch was bei zb 30 IRE owbohl Du die Offset Regler nicht bedienst.

CMS ColoManagement:
Wie ebenfalls schon gesagt: Als Beginner besser die Finger davon lassen!
Kurz gesagt wenn Du es trotz dem machen willst:
Du solltest Dich nicht auf die Endpunkte des Farbraums fixieren!
Diese stecken zwar den maximal Rahmen des Farbraums mit ihren jeweiligen Endpunkten in R G B sind aber eher irrelevant im wahren Leben.
Daher mein Tip: miss die Sättigungspunkte aller Farben in 20% oder 25% Prozent Schritten,
Diese Sättigungspunkte gehen von der Mitte (Du erinnerst dich: Der neutrale Graupunkt bei 6500 Kelvin in der Mitte des Farbsegels) zu den jeweiligen Endpunkten von RGB hin.
Die gemessenen Punkte müssen die Rechtecke im Farbsegel treffen.
Tun sie das ist das sehr schön, aber Du musst trotzdem einen Blick in die Details werfen, denn das Farbsegel sagt Dir nicht alles!
Zb nicht die Helligkeit die in den jeweiligen Stufen erreicht wird.
Daher kann ein toll aussehendes Diagramm des Farbsegels trotzdem einen schlechten Delta E Wert liefern.
Stichwort Delta E
Delta E wird durch eine Formel (da gibt es wiederum verschiedene!) berechnet die nicht nur die Punkte (Koordinaten) im Farbsegel berücksichtig sondern auch die Helligkeit, die sich im Farbsegel nicht ablesen lässt.
- Das gilt genau so auch für die Diagramme der RGB Level, immer das Delta E mit betrachten -
Das Delta E sollte so klein wie möglich sein, da es die Abweichung (Delta) zu den angestrebten Werten beziffert.
Delta E kleiner 1 ist nicht mehr sichtbar (ich sage, doch ist es!) ab größer 3 hat man ein Problem (sagt man).

Zurück zu den Farben.
Oft ist es sinnvoller, nicht den Endpunkt der Sättigung der Farben perfekt anzustreben sondern besser den 75% Punkt!
Muss man probieren, ich bekam damit oft die besseren Ergebnisse.
Warum? Weil:
Der Verlauf der Sättigung oft nicht linear ist: 100% kann perfekt getroffen sein, alle Zwischenwerte dorhtin können trotzdem verfehlt sein!
Und wie gesagt, 100% Rot Grün oder Blau kommen im Film nicht oft vor – ganz im Gegenteil.
Daher sollte man schauen dass man eher die Messpunkte trifft die häufig vor kommen.
In diesem Zusammenhang sein einmal die sog, "Memory Colors" erwähnt. Das sind (Misch)Farben, die man gut aus dem Gedächtnis her vergleichen kann da sie häufig im Real Life vorkommen zb Haut töne, und diese liegen NIE bei 100% Rot Grün oder Blau. Dafür gibt es auch diverse Testcharts.

Somit gilt im Umkehrschluss:
Zeigt Dir ein Farbsegel nur die Endpunkte des vermessenen Farbraums kannst Du daraus nur ableiten das dass Target diese Endpunkte trifft. Alles innerhalb des Farbraums zeigt es Dir nicht. Da kann alles Mögliche passieren. Und der Film spielt nun mal innerhalb dies Farbraums nicht an dessen Endpunkten.
Daher ist auch der Trend diverser Publlikationen die Abdeckung des DCI Farbraum in % zu beziffern (die an den Endpunkten gemessen werden) für sich alleine betrachtet nicht so wirklich was wert…
Man sollte das Gesamtergebniss betrachten, was sich aus viel mehr Messerwerten ergibt.

Später evtl mehr.
Denn wie erwähnt, muss auch die Helligkeit passen, daher könnte man zb auch auf 75% Sättigung und 75% Helligkeit der Farben messen und einstellen.
Du merkst schon, dass wird umfangreich, was oder besser gesagt „wo“ man messen und einstellen kann.

Daher nutze ich zb 4193 Punkte an denen mein Target gemessen wird. Das geht dann nicht mehr mit Bordmitteln. Das messen schon, aber nicht mehr das Korrigieren, das geht dann nur noch mit einem externen Gerät und Software.

Boa das ist sehr ausführlich und gut erklärt.
Ja ich merke schon, dass das alles recht komplex ist und sehr umfangreich.

Auf dem Samsung TV meiner Eltern habe ich auch die Kalibrierung versucht, da es mich wirklich gepackt hat. Da gab es leider keine solche einfachen Einstellungen wie bei meinem LG Monitor. Und ich habe einfach nie den riesen Blau-Anteil rausbekommen. Dann habe ich gesehen, dass es einen 10P Weißabgleich gibt und habe den ausgeführt.
Sind das dann die jeweiligen % Angaben der Graustufen? Also kann ich da zb bei Intervall 1 die Farben für die Graustufen 10% einstellen und für Intervall 10 für 100% Grau(bzw weiß)?

Hab das nämlich mal so gemacht und hier wären die Messvergleiche.
Hatte brutale Probleme mit dem blauen Farbanteilen.

Puh krass!
Du hast nach der Kalbrierung extrem viel Helligkeit verloren.
Schau mal in die Tabelle bei "Y" das ist der Wert für die Gesamthelligkeit (wie oben steht: aus der additiven Mischung der R G B Farben). Der ist bei 100 IRE nach der Kalibrierung extrem gesunken.
Da hast Du eine voreingestellte Farbtemperatur genommen die extremen Blau Überschuss hatte.
Kann man so machen muss man aber nicht:
Probier mal ob Du ein anderes Preset findest dass näher an 6500 K liegt und probiere damit und schau ob Du im Endergebnis mehr Y hast als nun.
Möglicherweise ist 7500 K sogar nach Kalibrierung heller als 6500 K....

Ja ein 10fach RGB EQ oder 10p Weissabgleich sollte genau an den Punkten greifen: 10 bis 100 IRE.
Wenn das so trennscharf funktioniert das Punkt 1 = 10 IRE beeinflusst dann ist das prima.
Häufig aber interagieren die Regler untereinander.

Das mit der Helligkeit ist mir erst beim Betrachten eines Filmes aufgefallen.
Ich habe da Warm2 probiert.
Morgen probiere ich es nochmal mit einer anderen Farbtemperatur. Warm2 war die erste Farbtemperatur, wo ich auf die Idee mit dem 10P Weißabgleich gekommen bin. Mit den normalen Reglern hatte ich mit meinem minimalen Wissen keine Chance, dass ich Rot auf über 95% und blau auf unter 105% bekommen habe.
Bei dem Weißabgleich bin ich mit der Farbe Blau bei jedem IRE-Niveau mindestns bei -5, manchmal sogar auf -10 (-10 ist max). Und Rot ist bei jedem Niveau mind auf +3, meistens auf +10.

Ich habe da Warm2 probiert.

Genau gerade bei den TV-Geräten gibt es da große Abweichungen von den Werkspresets. Allgemein gilt man sucht sich durch eine vorab Messung das Preset mit der kleinsten Abweichung und nimmt dieses dann als Ausgangsbasis für die Kalibrierung. Mit RGB Gain/Offset ist man schneller am Ziel als mit 10Punkte GammaEQ. Also schneller Abgleich mit RGB-Gain bei 100 oder 80IRE , RGB-Offset mit 20 oder 30IRE und den "Feinschliff" mit 10 Punkte wenn nötig

Ich habe bei diesem Fernseher (F6500) noch diese Einstellungsmöglichkeiten zusätzlich zum 10P Abgleich:

Bild 1: Hier kann ich die einzelnen Farben im Koordinatensystem verschieben, oder? Also wieder am Besten nicht anrühren.
Bild 2: Das sind die von dir angesprochene Offset-Gain-Regelungen denke ich mal.
Habs gestern leider nicht mehr geschafft und werde die Korrektur heute, oder morgen Abend durchführen, wenn es dunkel ist.
Den Beamer hab ich gestern bekommen (nur 36 Lampenstunden) und auch da werde ich die Messung heute abend oder morgend durchführen.
Ich werde die Testergebnisse posten, falls ich darf und freue mich auf die Kritik:)

Bild 2: Das sind die von dir angesprochene Offset-Gain-Regelungen denke ich mal.

Richtig damit geht der Weißabgleich auf D65 recht schnell , 10Punkte kann man danach auch noch machen praktisch für Perfektionisten

Den Beamer hab ich gestern bekommen (nur 36 Lampenstunden) und auch da werde ich die Messung heute abend oder morgend durchführen. Ich werde die Testergebnisse posten, falls ich darf und freue mich auf die Kritik:)

Was ist es denn geworden ?

Es ist ein Epson EH-TW9100W geworden. Hab gestern einen Film ohne Kalibrierung angesehen und das war echt schon ein riesiger Unterschied zu meinem vorherigen EH-TW5350.

ein riesiger Unterschied zu meinem vorherigen EH-TW5350

Kontrast und Schwarzwert auf einem anderen Level

Hallo zusammen,

Ich würde auch gerne meinen Beamer und die TV Geräte in unserem Haushalt Kalibrieren.

Beamer: SONY VPL-HW65ES
TV: 65PUS8102, 46PFL9705, noch ein anderer 42 Zoll Philips TV und ein 32 Zoll Samsung TV

In Eingangsthread steht als benötigte HW zur Beamer Kalibrierung: Spyder 4

Ist das noch aktuell bzw. Bei meinem Vorhaben ausreichend oder muss/sollte ich einen Spyder 5 kaufen?

Auf der Datacolor Webseite steht für die Beamer Kalibrierung der Spyder 5 Elite, muss der das wirklich sein oder reicht auch z.B. Der Spyder 5 Express bzw. Die einfachste Variante des Spyder 4 ?

Sollte man so ein Gerät besser neu kaufen oder sind die auch Gebraucht eigentlich noch zu gebrauchen?

Danke und Gruß

epo_deluxe (Beitrag #1384) schrieb:

Auf der Datacolor Webseite steht für die Beamer Kalibrierung der Spyder 5 Elite, muss der das wirklich sein oder reicht auch z.B. Der Spyder 5 Express bzw. Die einfachste Variante des Spyder 4 ? Sollte man so ein Gerät besser neu kaufen oder sind die auch Gebraucht eigentlich noch zu gebrauchen? Danke und Gruß

Spyder 5 ist halt das aktuelle Gerät.
Und wenn Du mit der HCFR Software arbeiten willst reich die billgste Version des 5er aus, die anderen Versionan haben nur unterschiedliche Software dabei die man nicht braucht. (die Hardware ist IMMER identisch).

Danke für die Antwort. Haben denn alle Spyder Modelle eine Möglichkeit zur Stativ Befestigung oder wie löst man das zum Beamer Kalibrieren sonst?

Die komplette Kalibirier Anleitung gab es ja 2013 mal in einem Heft zu lesen. Kann mir wer sagen welches Heft genau das war und wo man es eventuell noch beziehen könnte?

Gerne auch als Download.

Danke und Gruß

epo_deluxe (Beitrag #1386) schrieb:

Danke für die Antwort. Haben denn alle Spyder Modelle eine Möglichkeit zur Stativ Befestigung oder wie löst man das zum Beamer Kalibrieren sonst?

Spyder 5, ja.
Spyder 4 bin ich mir unsicher, vermute, der Express hatte kein Gewinde.

Kauf Dir lieber gleich einen EODIS 3.
Mit dem Spyder bekommst Du eine Ergebnis auf dass Du dich nicht verlassen solltest.

Ich hatte das Glück, meinen Spyder 5 mit einem frisch profilierten höherwertigen Sensor gegenprüfen zu können.

Dabei kam raus, dass ich RGB auf 100%/100%/108% einstellen muss, um sauber bei HCFR die Farben zu kalibrieren.

epo_deluxe (Beitrag #1386) schrieb:

Die komplette Kalibirier Anleitung gab es ja 2013 mal in einem Heft zu lesen. Kann mir wer sagen welches Heft genau das war und wo man es eventuell noch beziehen könnte?

Alles was Du an Informationen zum Kalibrieren mit HCFR und einem Spyder benötigst steht in diesem Fred, Du musst nur ab Seite 1 LESEN!

vermute, der Express hatte kein Gewinde

Die haben alle ein Gewinde, es dreht sich wirklich nur um die Software die dazu gelegt wird und diese ist von Datacolor, also sowieso nicht zu gebrauchen für Projektoren, man kann nur ein ICC-Profil anlegen genau so wie bei Monitoren
Also wenn dann gleich Spyder 5 mit dem 4 würde ich nicht mehr anfangen. Am besten so wie "Klipsch" gleich mit einer Korrekturmatrix

Hi,

Danke für die Antworten.

Zur Anleitung: Lesen ist ja nicht das Problem aber 26 Seiten ....

Wenn mir also zum „Einlesen“ jemand verraten könnte welches Heft das war wäre ich trotzdem dankbar.

Verstehe ich das jetzt richtig das ihr mir eigentlich nicht wirklich den Spyder 5 empfehlt?

Wie kommt man denn an so eine Korrektur Matrix wenn man keinen Vergleichssensor hat?

EODIS3, macht Grundsätzlich dasselbe wie der Spyder!? Habe ich richtig gegoogelt und einen ca. Preis von 193€ ermittelt oder bin ich beim falschen Gerät gelandet?

Du musst nicht den ganzen Thread lesen. Nur den ersten Post. Alles andere ist Gelaber.

Der Spyder 5 ist farbentechnisch und unprofiliert ein Schätzeisen. Ohne einen Vergleich mit jemandem, der einen profilierten Sensor hat kommst Du da nicht weiter. Falls man keinen Sensor hat geht auch Grautreppe und Augenmass. Das Ergebnis ist unter Umständen dann sogar besser als mit einem unprofilierten Sensor.

epo_deluxe (Beitrag #1391) schrieb:

Hi, EODIS3, macht Grundsätzlich dasselbe wie der Spyder!? Habe ich richtig gegoogelt und einen ca. Preis von 193€ ermittelt oder bin ich beim falschen Gerät gelandet?

Ja, nur eben mit verlässlicheren Werten out of the Box
Spyder ist eher raten als messen.

Da ich inzwischen über 40 Spyder 4/5-Modelle kenne, die verschiedene User auf meinen Kalibrierungsworkshops miteinander verglichen haben, komme ich zu Abweichungen im 3-%-Bereich, was üblichen Wiederholungsmessungen und Messtoleranzen entspricht.
Bislang ist hier ein einziger Ausreißer darunter gewesen, der mit bloßem Auge sichtbar Mist gemessen hat, wie wir nach der "Kalibrierung" deutlich gesehen haben.
Das soll ganz gewiss nun nicht heißen, dass alle Spyder 5 perfekte Messergebnisse liefern. Aber so schlecht, wie die Spyder-Sensoren hier geschrieben werden (Schätzeisen), das kann ich aus eigener Erfahrung nicht nachvollziehen.
Für den Heimgebrauch sind diese Sensoren IMO absolut brauchbar.

Oftmals fußen fehlerhafte Messergebnisse auf einer falschen/suboptimalen Sensorausrichtung - und einige Profi-Kalibrierer verbreiten entsprechende Gerüchte (mittlerweile auch gegen i1Display Pro und i1Pro 2), weil es denen anscheinend nicht ins Geschäftskonzept passt, dass die User hier ihre Projektoren selbst kalibrieren.

Ich hatte nur 3 oder 4 Spyder 5 in den Fingern, das hat mir gereicht. Ausgerichtet waren die per Laserentfernungmesser aufs selbe FOV.
Nach versuchsweiser Farbraum Kalibrierung (das war nur einer davon) war das Ergebnis jedenfalls so dass ich ein Backup in den Beamer eingespielt habe.

Wolf352 (Beitrag #1395) schrieb:

Ausgerichtet waren die per Laserentfernungmesser aufs selbe FOV.

Wozu denn ein Laserentferungsmesser? - Ausgerichtet werden die Sensoren in Richtung aller Achsen, bis der höchste Leuchtdichtewert in HCFR angezeigt wird. Das sollte zuvor auch zwingend gemacht werden, bevor die AutoCal bei einem JVC-Projektor gestartet wird - ansonsten können und werden suboptimale Ergebnisse herauskommen, wie ich festgestellt habe.

George_Lucas (Beitrag #1394) schrieb:

Da ich inzwischen über 40 Spyder 4/5-Modelle kenne, ....Aber so schlecht, wie die Spyder-Sensoren hier geschrieben werden (Schätzeisen), das kann ich aus eigener Erfahrung nicht nachvollziehen.

Deine Erfahrung spricht Bände. Die Spyder 4 und 5 scheinen nicht mehr vergleichbar zu Spyder 2 und 3 zu sein. Letztere streuten aus meiner eigenen Erfahrung wie "Schrotflinten". Aber wieso sollte der Hersteller seine Sensoren nicht weiterentwickeln und verbessern?

Auch das i1 Display 2 streute einst wie eine "Schrotflinte. Dagegen ist das i1 Display 3 (EODIS3) ein Musterbeispiel an Konstanz, was ich mit inzwischen um die 15 Sensoren im Zuge einer Profilierung prüfen durfte. Einen deutlichen Ausreißer hatte ich da auch, den ich aber schlicht als ein defektes EODIS3 bewerte.

Servus

Ok,

Da muss ich mir mal überlegen ob ich es mit dem Spyder versuche oder doch den anderen kaufe.

Danke euch für den Input.

Schöne Feiertage

George_Lucas (Beitrag #1396) schrieb:

Wolf352 (Beitrag #1395) schrieb: Ausgerichtet waren die per Laserentfernungmesser aufs selbe FOV. Wozu denn ein Laserentferungsmesser? - Ausgerichtet werden die Sensoren in Richtung aller Achsen, bis der höchste Leuchtdichtewert in HCFR angezeigt wird. Das sollte zuvor auch zwingend gemacht werden, bevor die AutoCal bei einem JVC-Projektor gestartet wird - ansonsten können und werden suboptimale Ergebnisse herauskommen, wie ich festgestellt habe.

1) damit ich immer den selben Abstand habe und die selbe Stelle anvisiere
2) damit das Spectrometer und das abzugleichende Colorimeter denselben FOV erfassen.

[quote="norbert.s (Beitrag #1397)"][quote="George_Lucas (Beitrag #1394)"] Dagegen ist das i1 Display 3 (EODIS3) ein Musterbeispiel an Konstanz, was ich mit inzwischen um die 15 Sensoren im Zuge einer Profilierung prüfen durfte. Einen deutlichen Ausreißer hatte ich da auch, den ich aber schlicht als ein defektes EODIS3 bewerte.

Servus[/quote]

Ist die Rev B des EODIS 3 noch mal besser hinsichtlich Serienstreuung? Hier hatte ich nur 2 zum Vergleich, die lagen sehr dicht.

Ich habe nicht speziell darauf geachtet.
Es waren ältere in Nutzung befindliche und neue Sensoren dabei. Was im Gesamtergebnis nebenbei auch für die Langzeitstabilität spricht. Alle lagen sehr dicht beieinander. Die Varianz bei den RGB-Pegeln war < 2 Prozentpunkte.

Achja - es sein noch angemerkt, dass meine Erfahrung auf Fernseher und nicht auf Beamer basiert. Etwaige Beamer-Besonderheiten sind daher nicht berücksichtigt.

Servus

Hallo Allerseits,

ich habe mich gerade durch den Thread durchgekämpft und würde das gerne mal versuchen. Allerdings sind mir ein paar Dinge unklar und ich hätte da ein paar Fragen

Meine aktuelle „Hardware“. Apple TV 4k, Yamaha YSP 5600, HDFury AVR-Key und ein LCD TV LG 55UH6159 (4K und HDR, kein Dolby Vision) aus 2016 sowie ein altes Macbook Air aus 2013. (ich könnte mir ein Windows Notebook mit Windows 10 ausleihen soweit erforderlich). Kein Bluerayplayer. Vielleicht folgt ein OLED TV im nächsten Jahr. Beamer und Leinwand stehen auf absehbare Zeit nicht zur Diskussion.

1. Stativ benötigt?
Ich will den TV ausmessen und keinen Beamer. Der Spyder5 wird vom Hersteller immer so gezeigt, dass er direkt auf dem Screen aufliegt. Soll ich trotzdem mit Stativ arbeiten? Wozu, verfälscht die Entfernung nicht das Messergebnis?

2. Wie kommen die Referenzfilme auf den TV?
Wie gesagt, ich habe keinen Blurayplayer. Die AVS HD 709 Filme habe ich runtergeladen. Wiedergabe über USB-Stick direkt am TV? Streamen per airplay auf die Apple TV und dann Wiedergabe auf dem TV?

3. Leuchtdichte ignorieren?
Mein TV hat für jede IRE Stufe die Möglichkeit die Werte für Rot-Grün-Blau und Leuchtdichte einzustellen. Was mache ich mit der Leuchtdichte? Völlig ignorieren oder benutze ich die ebenfalls für die Einstellungen?

4. Weißabgleich 2 Punkte Einstellung in 2 Schritten
Mein TV bietet 2 Punkte Weißabgleich Hoch und Niedrig an. Und dort ebenfalls wieder Rot-Grün-Blau und Leuchtdichte. Nehme ich das für die ersten beiden Messungen an Stelle der 100 IRE und 20 IRE? Oder nehme ich das zusätzlich zu den Messungen im 20 Punkteweißabgleich?

5. Weißabgleich 20 Punkte Einstellung in 5er Schritten
Mein TV hat die IRE Stufen in 5er Schritten. Muss ich da nicht alle Stufen kalibrieren und nicht nur die 10er Schritte wie in der Anleitung und den Beispielen aufgeführt? Falls ja, muss ich dafür eine andere Einstellung bei HCFR wählen oder kann das Programm nur die 10er Schritte? - ANTWORT #1336

6. Wie kalibriere ich HDMI erweitert, 4k, HDR?
Alles ganz genauso? Brauche ich dafür andere Testbilder/Testvideos? Andere Einstellungen für HCFR? 4k braucht laut Burosch keine andere Kalibrierung. HDR? Da schaltet der TV ja auch selber in einen anderen Modus um. Wie kalibriere ich den?

Wolf352 (Beitrag #1399) schrieb:

George_Lucas (Beitrag #1396) schrieb: Wolf352 (Beitrag #1395) schrieb: Ausgerichtet waren die per Laserentfernungmesser aufs selbe FOV. Wozu denn ein Laserentferungsmesser? - Ausgerichtet werden die Sensoren in Richtung aller Achsen, bis der höchste Leuchtdichtewert in HCFR angezeigt wird. Das sollte zuvor auch zwingend gemacht werden, bevor die AutoCal bei einem JVC-Projektor gestartet wird - ansonsten können und werden suboptimale Ergebnisse herauskommen, wie ich festgestellt habe. 1) damit ich immer den selben Abstand habe und die selbe Stelle anvisiere 2) damit das Spectrometer und das abzugleichende Colorimeter denselben FOV erfassen.

Der identische Abstand ist schon wichtig für die Vergleichbarkeit. Mir geht es primär um die exakte Ausrichtung des Sensors. Wird nicht die maximale Leuchtdichte vorab penibel ermittelt, kann der Spyder durchaus falsche Farbwerte ermitteln. Dafür reicht eine Abweichung von 1 - 2 Grad nach links, rechts, oben und unten.

@Wassermann
Na wenn Du den ganzen Thread durchgelesen hast, dann muss ja alles klar sein
Keine ahnung wie oft George und ich selbst hier schon ganze "Romane" geschrieben haben
Bei einem TV brauchst Du kein Stativ da kannst Du den Spyder direkt auf die "Scheibe" hängen.
Pattern über USB geht auch wenn kein Player vorhanden ist.
Erst mal 2 Punkte aber im Offset weder die Farben noch die Leuchtdichte (Luminanz) anheben , sonst vesaut man sich den Schwarzwert., danach alle Graustufen durchmessen. Für 21Punkte muss man HCFR unter Messung ->Parameter erst mal auf 21 Stufen umstellen. Die Leuchtdichte (wenn ich die Funktion richtig verstehe , kenne Deinen TV ja nicht) ist für das Gamma wichtig. In HCFR gibt es zwei Punkte ! siehe Bild Y und Ytarget , dabei ist Y der Wert der "Leuchtdichte" der von HCFR gemessen wurde und Ytarget der Wert den HCFR erwartet / ausgerechnet hat für das Gamma. Was passiert wenn die Werte nicht übereinstimmen, kannst Du im Bild auch gleich sehen, die "graue" Linie ist die Gamma 2.2 Referenz und die gelbe Linie das was gemessen wurde.
So dann mal los und selber erst mal testen

toto8080 (Beitrag #1404) schrieb:

@Wassermann Na wenn Du den ganzen Thread durchgelesen hast, dann muss ja alles klar sein Erst mal 2 Punkte aber im Offset weder die Farben noch die Leuchtdichte (Luminanz) anheben , sonst vesaut man sich den Schwarzwert., danach alle Graustufen durchmessen. Für 21Punkte muss man HCFR unter Messung ->Parameter erst mal auf 21 Stufen umstellen. Die Leuchtdichte (wenn ich die Funktion richtig verstehe , kenne Deinen TV ja nicht) ist für das Gamma wichtig. In HCFR gibt es zwei Punkte ! siehe Bild Y und Ytarget , dabei ist Y der Wert der "Leuchtdichte" der von HCFR gemessen wurde und Ytarget der Wert den HCFR erwartet / ausgerechnet hat für das Gamma. Was passiert wenn die Werte nicht übereinstimmen, kannst Du im Bild auch gleich sehen, die "graue" Linie ist die Gamma 2.2 Referenz und die gelbe Linie das was gemessen wurde. So dann mal los und selber erst mal testen

Vielen Dank,

ich bewundere Eure unermüdliche Geduld. Die ganze Kalibrierei ist absolutes Neuland für mich und mein TV ist ja auch nicht gerade ein besonders gutes Gerät.

Na ja, teilweise hat der Thread zu mehr Verwirrung als Klarstellung geführt. Too much Information und dann ist es als Anfänger schwierig die richtigen Aussagen rauszufiltern. Ich habe mir halt verschiedene Sachen zusammengereimt.

Was ich immer noch nicht verstanden habe ist der Offset. Was genau ist das und wo stelle ich den ein, bzw. nicht ein? Es gibt noch einen Bereich Farbsteuerung, da wäre ich aber wohl falsch am Platz. Ich habe mir jetzt zusammengereimt, dass die rgb Einstellungen, die ich vornehmen kann als rgb gain bezeichnet werden. Den RGB offset habe ich noch nicht identifiziert.

Bei der 2 Punktmessung gibt es nur rot-grün-blau zum einstellen. Leichtdichte (wohl ein Übersetzungsfehler) gibt es nur bei den 20 Punkten. Da gibt es rot-grün-blau und die Leuchtdichte. Ich habe hier gelesen, dass ich immer mit dem Farbwert anfangen soll, der am weitesten von 100% weg ist. Wie kommt da die Leuchtdichte ins rennen? Wann benutze ich die für Korrekturen? Erst wenn alle 21 Stufen mit rot-grün-blau abgearbeitet sind oder jeweils in der einzelnen Stufe, wenn ich die rot-grün-blau Werte korrigiert habe?

Ich werde dann mal den Spyder 5 express bestellen und im nächsten Jahr loslegen.

LG

Was ich immer noch nicht verstanden habe ist der Offset.

Siehe Bild 1, der Offset Bereich geht von 0 bis 50 und der Gain Bereich von 50 bis 100. Bei 50 überschneiden sich beide Bereiche, warum man bei einer 2 Punkte Einstellung auch ein paar mal zwischen diesen Beiden hin/her schalten muss und korrigieren bis keine Veränderung im RGB-Niveau (BILD links) mehr auftritt .Um erst mal ein Gefühl für das Gerät zu bekommen (wie reagieren die Regler etc.) macht man das mit einer 2 Punkte Korrektur.
Ziel ist es jetzt RGB (Rot/Grün/Blau) auf 100% in HCFR zu bringen, ich empfehle mit der Farbe anzufangen die ! am meißten über 100% liegt und diese ! absenkt , habe schon erlebt das es manchmal zu bösen Überraschungen kommt wenn man versucht eine andere Farbe auf das Niveau anzuheben
Die Bezeichnungen können je nach Hersteller auch abweichen in dem Menü. Ob nun 2 Punkte oder 20 Punkte (Bild HCFR 11 Punkte in 10er Schritten 0 bis 100), man nennt das auch Gamma Equalizer .

Da Grau und Weiss "keine" Farben sind wird das immer aus Rot/Grün/Blau (RGB) den Primärfarben gemischt. Die Secundärfarben Cyan/Magenta/Gelb werde immer aus 2X Primärfarbe gemischt (z.B. Cyan aus Grün und Blau) Ein dunkles Grau z.B. 30% (30IRE) besteht also aus einem ! dunklen (Leuchtdichte oder Luminanz) R+G+B Mit dem Luminanz oder "Leuchtdichteregler" verändere ich die Helligkeit dieser Mischung aus R+G+B ( Beitrag oben ! Y und Ytarget). Im Gamma wird für jede Stufe egal ob jetzt 5er oder 10er Stufen, immer eine ganz bestimmte Helligkeit erwartet, diese kann man nach der ersten Messung aller Graustufen unter Ytarget in HCFR -Tabelle ablesen.
Farben ist noch mal ein anderes Thema (später zu viel Input ).

Vorsicht: Die allermeisten Offset-Regler interagieren auch mit den Gain-Reglern. Das bezieht sich nicht nur auf die mittleren IRE-Bereiche, sondern zusätzlich auf maximale (100 IRE) und minimale (0 IRE) Leuchtdichte.
Allerdings ist die Einflussnahme zum "anderen Ende" hin abnehmend

DHL bringt heute meinen Spyder5, ich habe die neueste Windowsversion (mit Parallels als virtuelle Maschine auf meinem Macbook) und die neueste HCFR Version installiert und die neue Argyllcms 2.0 runtergeladen. Wo und wie ich die Treiber installieren muss, kein blasser Schimmer, ich habe nicht umsonst vor mehr als 10 Jahren Windows abgeschworen. Ich hoffe, das funktioniert inzwischen out of the box. Ich habe verstanden, dass ich Windows die Treiber nicht automatisch suchen lassen soll und dass ich auf das Driver Verzeichnis von HCFR hinweisen soll. Schauen wir mal.

Ich habe noch mal den ersten Beitrag durchgelesen. Da gibt es es ein Bild über die Voreinstellungen von HCFR (eigentlich vier Stück nebeneinander). Da ist die Auflösung so schlecht, dass ich teilweise nicht einmal raten kann was ich einstellen soll. Gibt es die Bilder irgendwo in höherer Auflösung? Oder kann mir jemand verraten, was ich auf dem Bild ganz rechts (auf dem Viererbild) einstellen muss?