Furnieren eine Arbeit für den Tischler ?

Hab damals Furnier und Box gründlich per Rolle eingeleimt, Leim dann gut antrocknen lassen und 'einfach' gebügelt. Wenn es Blasen geben sollte langsam rausbügeln. Angefeuchtet hatte ich nix. Außerdem kann man nachträglich noch nachbügeln.

nolie (Beitrag #1) schrieb:

und mit einem schweren Gewicht beschweren (ca 30 kg gleichmäßiges Gewicht).

Viel zu wenig! Bei kleinen Boxen kannst du ein Brett nehmen, das größer als die zu furnierende Fläche ist und das dann aufs Furnier legen und mit Schraubzwingen (möglichst viele) verpressen - das ergibt um ein Vielfaches mehr Druck als die mickrigen 30kg!

Ich hab aber auch mit der Bügelmethode sehr gute Erfahrungen gemacht. Genau wie der Captain geschrieben hat. Bügeleisen nicht zu heiß machen, sonst reißt das Furnier.

Hallo,
wenn dir eine kleine Tischlerei zur Verfügung steht und du den Zuschnitt auf Gehrung sägen kannst, würde ich dir raten, das Furnier vor dem Zuschneiden unter hohem Druck aufzuleimen (wenn möglich mit einer Presse, die es in vielen Schreinereien gibt). Das erspart dir viel Arbeit, da beim Bügel schon mal schnell das Furnier an den Kanten aufreißen kann.

Oder: Besorg dir direkt furnierte Spanplatte. Die sollte es im Fachhandel auch unbehandelt geben, sodass du dich beim Oberflächen-finish austoben kannst.

Wenn du die Gehäuse schon fertig hast: Google mal nach der Pattexmethode. Man muss zwar beim Aufbringen etwas vorsichtiger sein, minimiert aber dafür das Risiko, das Furnier durch die thermische Belastung beim Bügeln zu beschädigen.

Viele Grüße
Marcel

Temperatur hängt ein wenig vom Holz ab. Aber Baumwollstufe sollte normalerweise kein Problem sein. Furnier aufpressen geht jedenfalls nur mit viel druck. Ich hatte da bei den Axis nen blöden Fehler gemacht und musste dann bei den Stand-LS auch mit Zwingen und Druck arbeiten. Trotz drei Zwingen hat ein Furnierblatt wellen.

Servus!

Zu deinem Thread-Titel: Ja! ^^

Vergiss das! Feuchte bloß nicht das Furnier an, damit bekommst du nur Probleme! Das ist schließlich Holz und das reagiert auf Feuchtigkeit. Soll heißen, dass es wellig wird und mit "normalen" Mitteln nicht mehr zu verarbeiten ist.
Das heißt auch, dass du den Leim nur auf das Trägermaterial aufträgst, auf keinen Fall aufs Furnier. Der besteht ja auch zu nem Teil aus Wasser.

Nur mal so nebenbei, zu deinen 30 kg:
Furnier sollte mit 2-3 kg pro cm² aufgepresst werden. Sprich wenn du ne Lautsprecherseite mit 100/30 cm hast wären das umgerechnet ca. 7 Tonnen Druck oder Gewicht, die du brauchst. Soll heißen... Du kannst schon die 30 kg drauflegen, aber dann musst du dein Auto noch dazu legen und das vom Nachbarn am besten auch noch oben drauf. Glaub nicht, dass dein LS-Gehäuse das aushält?!

Erste Frage: Hast du das Gehäuse schon zusammengebaut? Furnieren tut man normalerweise davor, weils einfach so viel leichter geht.
Zweite Frage: Wenn du sagst, du hast ne kleine Schreinerei zur Verfügung. Hast du dann auch ne Furnierpresse?

Der Tip von Black-Devil mit den Schraubzwingen is gar nicht so ne schlechte Idee. Du würdest dich wundern, wieviel Druck du mit den Dingern erzeugen kannst... Du musst nur aufpassen, dass es nicht zu viel wird und dein Gehäuse danach Schrott ist, falls du es schon zusammengeleimt hast...

LG, Markus

... und zu der Temperatur:

Alles unter 90°... 100° is gut. Kauritleim presst man auch bei der Temperatur auf und da reißt gar nichts.

LG

Pattexmethode-
hat bei mir beim ersten mal Furnieren sehr gut funktioniert. Kein Stress mit Gewichten oder Schraubzwingen.
Nur der Geruch

http://www.hifi-foru...125&back=&sort=&z=29

Ok dann fang ich an zu bügeln... Bis Heute konnt ich mich gut davor drücken

Die Gehäuse sind leider schon fertig
und vielen dank für eure Hilfe !

letzte frage.. Einfacher Ponal Leim tuts ?

Pattexmethode... Nur der Geruch

Genau! Und irgendwann bist du dann so high und "auf Pattex", dass dir gar nimmer auffällt, was nicht passt!

Einfacher Ponal Leim tuts ?

Jein... Furnierdicke?

Ja, der ganz normale Ponal ist gut. Ich hab für zwei große Stand-LS ein kleines Eimerchen gebraucht. Aufgetragen mit einer Schaustoffrolle, antrocknen bis es fast nicht mehr klebt und dann vorsichtig von der Mitte nach außen bügeln.

Ach ja, Pattex hat bei mir geflockt und war sch...

hmm, ging bei mir gut mit dem pattex...
beim auftrgen muss man sich zugegebenermaßen etwas beeilen...
dafür war das anbringen der furnierstücke wirklich einfach.
von einer seite ansetzen und dann mit einem holz. o.ä. zur anderen seite hin fest andrücken und die "luft" rausstreichen. das wars. keine gewichte, keine zwingen.

Ja es kann schon ganz gut funktionieren... In der Arbeit machen wir auch viel mit Pattex (zwar kein Furnier, eher versch. Metalle)
Das Problem is nur, dass wenns dir einmal deppat auskommt und auf die Klebefläche fällt, dann isses halt vorbei. Kontaktkleber is halt Kontaktkleber.
Und beim normalen Weißleim kannst halt das Furnier so hinrutschen, wie dus brauchst.

Mach das mim Bügeleisen. 50 - 60° is ne gute Temperatur. Und wie mein Vorredner bereits sagte... Von der Mitte aus anfangen. und ganz viel Druck.
Wenns dir dann wirklich irgendwo "aufgeht" > zwingen und ne geeignete Zulage bereit halten!
Ich würds auch, wenn du fertig bist, über Nacht auf der schönen Seite einfach liegen lassen und vergessen.

Viel Erfolg! Poste mal das Ergebnis. Würd mich interessieren.


LG, Markus

Tipp am Rande:
Es gibt mittlerweile günstigeren Holzleim als von Ponal. In meinem Fall bietet ein Tedox in der Nähe den von Decotric günstig an. Also Decocoll Holzleim.
Macht genau das gleiche wie Ponal, kostet aber erheblich weniger. Gerade bei größeren Flächen macht sich das preislich bemerkbar.

Ach ja, vllt. noch mal das gute, alte Nordic Audio Furniervideo ansehen.

So morgen wird Furniert
Leim ist gekauft, furnier liegt bereit und der Ofen wird morgen ordentlich Warm gemacht

Mal schauen wie es wird
Wie lange muss ich jede Seite ca.. trocknen lassen ?

und jemand eine Idee wie ich Palisander Furnier Fineline Friese gut behandeln kann ? Wünsche mir einen rötlichen Stich.

nolie (Beitrag #15) schrieb:

So morgen wird Furniert Leim ist gekauft, furnier liegt bereit und der Ofen wird morgen ordentlich Warm gemacht Mal schauen wie es wird Wie lange muss ich jede Seite ca.. trocknen lassen ? und jemand eine Idee wie ich Palisander Furnier Fineline Friese gut behandeln kann ? Wünsche mir einen rötlichen Stich.

Rötlicher Stich: Beizen (Beize bekommst Du in einem Farbenladen. Ich persönlich bevorzuge lösemittelbeize, der hat m.M.n. weniger "Rustikaleffekt".

Trocknungszeit: Weißleim (Ponal o.ä.) sollte man eigentlich gar nicht antrocknen lassen, hab ich jedenfalls noch nie gehört und gemacht. Denn wenn der angetrocknet ist hält der nicht mehr richtig...
Die Presszeit des Furnieres auf das Holz beträgt i.d.R. so 30 Min.. Es gibt auch Express-Leime, die sind aber nicht ratsam, da die zu schnell abbinden.

Meiner Meinung und Erfahrung nach geht Furnieren ohne mindestens jeder Menge Schraubzwingen und Unterlagen, die etwas größer sind als die zu furnierende Fläche sind, nicht! Jedenfalls führt das auf keinen Fall zu einem akzetablen Ergebnis. Der vollflächige Anpressdruck ist unbedingt notwendig, damit das Furnier nicht später stellenweise Kürschner bildet, abplatzt usw.

Grüße und viel Erfolg!
Lutz

Wie lange muss ich jede Seite ca.. trocknen lassen ?

`n Abend,

wenn Du hier etwas nach unten kurbelst:

http://www.waveguide-audio.de/standbox-wg-1.j-gehaeusebau.html

da stehen Erfahrungswerte und Vorgehensweisen, an denen du dich orientieren könntest.

Grüße von
Thomas

Bei Bügelmethode muss der Leim trocknen. Die Temperatur lässt den Kleber dann wieder schmilzen. Da der relativ dünn ist sollte eine halbe bis Dreiviertel Stunde reichen.

Wenn Furnier mit Druck aufgepresst wird darf der Leim vorher wiederrum nicht trocknen.

Ich wollte es mit dem Bügeleisen ausprobieren. Jemand eine Idee wie ich später die Chassi Ausschnitte fein ausschneiden kann ? (reicht ein scharfes skapell ? )

Ich hab das damals eingeschnitten, dann an der Kante vorsichtig umgebügelt, vorsichtig mit scharfer Klinge geschnitten und dann geschliffen. Auf die Art sollte man aber wirklich aufpassen.

Jemand eine Idee wie ich später die Chassi Ausschnitte fein ausschneiden kann?

Wie wärs mit nem Bündigfräser? Also mit der Oberfräse... Da muss man dann gar nicht aufpassen!
Vorrausgesetzt ich hab dich grad richtig verstanden...
Lg

Lucl (Beitrag #16) schrieb:

Trocknungszeit: Weißleim (Ponal o.ä.) sollte man eigentlich gar nicht antrocknen lassen, hab ich jedenfalls noch nie gehört und gemacht.

Für die Bügelmethode MUSS er trocken sein.

Lucl (Beitrag #16) schrieb:

Denn wenn der angetrocknet ist hält der nicht mehr richtig...

Das ist - so - nicht richtig bzw. nur für normale Holzverbindungen zutreffend. Die Bügelmethode beruht darauf, daß der PVAC-Leim trocknet und durch die Hitze wieder flüssig gemacht wird, Polyvinylacetat ist nämlich ein Thermoplast. Nachdem er sich wieder abgekühlt hat, gehen die langkettigen Moleküle wieder Verbindungen ein, die vergleichbar mit der normalen Verarbeitung ist. Den Vorgang kann man auch wiederholen.


.

p_dogg (Beitrag #21) schrieb:

Jemand eine Idee wie ich später die Chassi Ausschnitte fein ausschneiden kann? Wie wärs mit nem Bündigfräser? Also mit der Oberfräse... Da muss man dann gar nicht aufpassen! Vorrausgesetzt ich hab dich grad richtig verstanden... Lg

Das Problem ist das die Chassi Ausschnitte schon fertig sind

Ich wollte es mit dem Bügeleisen ausprobieren. Jemand eine Idee wie ich später die Chassi Ausschnitte fein ausschneiden kann ? (reicht ein scharfes skapell ? )

Ich schneide das Furnier immer grob quer zur Maserrichtung durch und breche es über die Kante mit dem Daumen. Da man auf der Oberseite des Furniers mit dem Daumen immer Druck halten kann, reißt auch nichts aus. Meine Erfahrungen beschränken sich aber nur auf Padouk und Makasser.
An den Seiten des Ausschnitts an denen das Furnier quer geschnitten werden muss, schnitze ich immer per Cutter von beiden Seiten immer kleine Streifen raus (wichtig ist schneiden von oben und nicht brechen oder gar Druck von unten geben) und achte darauf, dass ein minimaler Überhang stehen bleibt (ca. 1mm). Diesen kann man dann recht gefahrlos mit dem Cutter durchschneiden indem man die Chassis-Ausfräßung als Führung nimmt. Auch hier ist es wichtig immer von oben nach unten zu schneiden.
Die letzten kleinen Unsauberkeiten schleife ich dann weg.

Hatte eigentlich nie Probleme mit Ausbrüchen. Wenn kleinste Fasern sich von der Oberfläche lösen beim brechen ist das nicht schlimm, da man danach ja sowieso schleift. Das ebnet wieder ein.

Ich mache aber auch bei den Chassis-Ausschnitten immer eine leichte Phase ins Furnier. Ich will nicht, dass mir beim rein und rausbauen der Chassis das Furnier wieder abgehoben wird wenn sich was verkantet.

Ich kann auch sehr empfehlen, gerade bei schwarzen Chassis, das MDF im Ausschnitt und die Kante des Furniers schwarz einzufärben (Edding, Beize etc..) so blitzt nichts helles durch.

4 Seiten sind schon furniert und es klappt ziemlich gut, aber ich habe eine fehler gemacht.. Bei den Seitenteilen käuft die Maserung untypischer weiser von vorne nach hinten... Nun bin ich verwiert wie ich die Front machen soll...

Was sagt ihr ?

Vorsicht, nur meine Meinung:

Kommt aufs Furnierbild an. Ist die Maserung recht wild, ähnlich einem Wurzelmaserholz, kannst du versuchen es passend zu fügen. Hat das Furnier eine klare Struktur wirst du einen sichtbaren Versatz haben. Dann besser 90° quer dazu. Dann siehts aus wie gewollt unpassend.
Und gewollt unpassend sieht sicher besser aus als gewollt passend aber nicht gekonnt

Die Front werde ich evtl neu machen müssen...
Oder gibt es eine gute möglichkeit etwas zu kaschieren damit es nicht ins auge fällt? Mir ist direkt am Rand ein Spillter abgebrochen wo man nun rohes MDF sehen kann... nicht sehr schön, aber ansonsten bin ich recht zufrieden..
und drückt mir die Daumen das ich genügend Furnier habe... es wird sehr sehr eng

Hast du den Splitter noch? Kannst ihn ja anleimen. Wenn er sehr klein ist hilft ein Tröpchen Sekundenkleber.

Je nach Furnier kann man kleine Fehlstellen auch mit geschnitzten Stückchen füllen.

Meisten wirken dabei dunkle Ausbesserungen weniger Auffällig und störend wie helle.

Da es manchmal schwierig ist, mit Leim ein sehr kleines Stückchen einzukleben, ohne dass der Leim durchschlägt färbe ich mir gerne ein wenig Leim mit dunklem Schleifstaub ein. Dann fällt er kaum auf.

Falls du das Furnier beizen willst, würde ich den Splitter nicht einleimen. Der Leim nimmt keine Beize auf und du hast später an der Stelle einen andersfarbigen Fleck. Lieber würde ich versuchen das Ganze nach dem Beizen und grundieren mit etwas Korrekturwachs auszubessern.

FERTIG !
Leider sind mir bei Ht ein paar sachen abgerissen werde mir morgen einen braunen edding kaufen und es versuchen zu retuschieren..
Dann wird das ganze nochmal bearbeitet

Alles in allem bin ich SEHR zufrieden mit der Bügel methode. Man entwickelt über die Zeit seine eigene Technich und verbesser sich dadurch drastisch.

An alle User die mir bei meinen Fragen geholfen haben, ein dickes DANKE !

FOTOS!

Das bin ich euch schuldig
Ein schnelles mit dem Handy

Funktioniert ja wirklich, das Bügeln! Nicht schlecht!

LG, Markus

Die Flächen sind tedellos ! Es ist nur schwer die Kanten in Maserrichtung passend abzumachen, aber mit ein bisschen übung geht das auch !
Leider ist die Front nicht so schön geworden und ich weiß nicht ob es klappen wird mit dem Edding, ansonsten werde ich wohl eine Stoffbespannung machen müssen.
Evtl mache ich morgen noch ein genaueres Bild von der Problem stelle und ihr habt ein paar Tipps dazu..
Als nächstes werde ich den ganzen spaß beizen.

grüße

Hallo nolie,

sieht ja ganz gut aus.
Die Übergänge an den Kanten sind doch auch ok. Ganz genau bekommt man das eh nicht hin.

Wegen dem Weiterbehandeln und Ausbessern, dafür würde ich mit Restfurnier ein paar Probebrettchen anlegen.
Und an denen Auftrag von Beize, Wachs, Öl oder Lack bzw. die angedachte Methodiken, ausprobieren.

Weiterhin viel Spaß und
Grüße von
Thomas

nolie (Beitrag #33) schrieb:

Das bin ich euch schuldig Ein schnelles mit dem Handy

Das sieht super aus! Du solltest jetzt nochmal nach Stellen schauen, die durch Risse oder ähnliches offen geblieben sind, das ist nach dem Lackieren echt blöd zu korrigieren, das ist bei Wachsen oder Ölen einfacher.

[quote="nolie (Beitrag #35)"
Leider ist die Front nicht so schön geworden und ich weiß nicht ob es klappen wird mit dem Edding, ansonsten werde ich wohl eine Stoffbespannung machen müssen.
Evtl mache ich morgen noch ein genaueres Bild von der Problem stelle und ihr habt ein paar Tipps dazu..
Als nächstes werde ich den ganzen spaß beizen.

grüße[/quote]

Nimm beim retuschieren einen etwas dunkleren Stift, dann fällt´s weniger auf. Hellere Stellen fallen sofort ins Auge, dunklere nicht.
Und denk daran, daß das Holz gerne mal etwas nachdunkelt, also gehe eher dunkler ran.
Ich würde auch erst nach der Oberflächenbehandlung retuschieren, denn diese verändert ja die Farbe.

Insgesamt wirkt das Furnier ja schon recht dunkel und kontrastreich. Das mit dem Retuschieren müsste daher eigentlich gut klappen.

Ist übrigens super geworden!

Gruß Lutz

So eine Nacht drüber geschlafen und beschlossen die Front muss weg..
Also habe ich zwei möglichkeiten..
1: Das alte Furnier abmachen (sitzt bombenfest)
2: eine neue Platte Furnier drüber kleben.

was würdet ihr machen ?

Wenn Du eine neue Platte drüber machst, dann werden die Kanten sichtbar sein. Auch wenn Du die Seiten neu furnierst, die Kante wird durchschlagen. Oder meintest Du eine weitere Furnierlage? Wenn Du mit dem Ergebnis nicht zufrieden bist, würde ich das Furnier abschleifen. Mit einem Schwingschleifer geht das recht schnell, allerdings mußt Du gleichmäßig arbeiten und nicht zu lange auf einer Stelle bleiben, die Hitze löst den Leim und der setzt dann das Schleifpapier zu. Du kannst auch mit einem Fön/Heißluftpistole/Bügeleisen das Furnier wieder ablösen, jedenfalls bei der Bügelmethode.

Alles zu spät
Habe es angeschliffen und eine neue Lage draufgeleimt -> hat gut geklappt !

Habe es nun mit 155 Beize gebeizt. Fotos kommen wenn sie trocken sind.

Welche möglichkeiten habe ich nun ?
Wollte nicht mehr so viel machen, aber was für möglichkeiten habe ich denn nun ?

Was willst du denn erreichen?

Ein bisschen glanz und eine Pflegeleichte beschichtung.

Klick

Das sieht machbar aus ! Wird gemacht ☺
Hier noch ein Bild

Jepp.

Mit sehr feinem Schliff kann man übrigens auch eine sehr glatte, wirklich glänzende Oberfläche hinbekommen. Sieht dabei trotzdem anders aus als Glanzlacke.

Wenn man eher Holzlook will geht auch Holzöl ohne Wachs, bspw. Osmo oder Clou. Hab sowohl Hartöl als auch Hartwachsöl hier.

Ich möchte das jetzt mit dem osmo hartwachsöl ausprobieren =)
Reichen da wohl 0,375l ? Ist ja schließlich ganz schön teuer

Erstmal, Osmo und Clou werden keinen großen Unterschied machen, evtl. da das bessere P/L raussuchen.
Zweitens, meiner Erfahrung nach braucht man nicht viel davon. Erst recht keinen dicken Auftrag.
Hält sich auch sehr lange. Ich hab eine 0,75L Dose, die schon einige Jahre hier steht, das ist aber immer noch einwandfrei.

Die kleine 0,375l Dose reicht locker,weniger ist mehr beim Ölen.

Alles klar ! Hat jemand eine erfahrung gemacht hiermit http://www.amazon.de...C3%B6l+gl%C3%A4nzend

Preislich ist es gleich mit einer 0,375 Dose von Osmo