PA System bauen

Kannst du bitte die Datenblätter zu den Treibern verlinken?
Wenn die TSP bekannt sind, ist das Gehäuse für den Tieftöner kein großes Problem mehr.
Die Weiche ist das Problem. Die muss mittels Messtechnik entwickelt werden, dazu braucht es ein Messsystem und Fachwissen.

Vielen Dank für deine Antwort aber die Firma hat sich heute im 15.20 Uhr gemeldet das ich die Baupläne für die Sub ende diesen Anfang nächsten Monat erhalte trotzdem vielen Dank

Philipp94 schrieb:

Vielen Dank für deine Antwort aber die Firma hat sich heute im 15.20 Uhr gemeldet das ich die Baupläne für die Sub ende diesen Anfang nächsten Monat erhalte trotzdem vielen Dank :)

Die Pläne für den Sub sind fast Piep Egal.
Aufwändiger und wesentlich wichtiger ist eine ordentliche konfiguration der Topteile.

So ein schnödes BR Subwoofergehäuse ist in 30 Minuten fertig gezeichnet und gerechnet wenn man sich Mühe gibt.

Grüße,
Peter

Ich sehe vorallem ein Problem bei der passiven Trennung zwischen Sub und Top, wenn man da angemessene Spulen verbauen will, welche nicht entweder einen hohen Serienwiderstand oder frühe Sättigungseffekte oder gar beides haben sehe ich hier kein Land. Da ist mMn eine günstige zweite Endstufe plus Aktivweiche besser. Zur Not fährt man erstmal Mono mit nur einer Endstufe, sprich Sub's und Top's jeweils parallel an einem Ausgang mit aktiver Weiche davor.

*dommii* schrieb:

Ich sehe vorallem ein Problem bei der passiven Trennung zwischen Sub und Top

Da war ich sowieso von ausgegangen. Heute wo Aktive Frequenzweichen für unter 100 Euro zu haben sind trennt man Subwoofer nicht mehr passiv...
Die Zeiten als man noch 1000 DM dafür auf den Tisch legen musst sind zum glück vorbei.
Und für 1000 DM hat man nichtmal ne High-End bekommen.

Grüße,
Peter

Philipp94 schrieb:

wie sähe die Weiche aus wenn ich das System mit einer Endstufe versorgen möchte und von der in die beiden Subs, und von den Subs in die Tops ?

*dommii* schrieb:

Philipp94 schrieb: wie sähe die Weiche aus wenn ich das System mit einer Endstufe versorgen möchte und von der in die beiden Subs, und von den Subs in die Tops ? ;)

Huch, den Satz hab ich irgendwie überlesen... Asche auf mein Haupt

es gibt auch Möglichkeiten diese System passiv zu trennen.

wenn man oldschool herangeht, so um 300 Hz, dann wird das nicht zu teuer.

doch ist immer noch die Trennung 10er und 1er im Raum !
vll solltest du nochmal zu deinem PraktikumsBetreib gehen und persönlich vorstellig werden.

wer dabei nett und freundlich ist, bekommt auch gern ne Antwort

Vielen Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten

Die Baupläne von den beiden Subwoofern kriege ich ende diesen Monats, ich denke mal das die Planung der Pläne deshalb so lange gedauert hat da die Firma eine Manufaktur ist und ziemlich viel zu tun hat. Wenn ich mit den Subwoofern beginne, werde ich mal ein Foto Tagebuch führen.

Jetzt zu der Filterung von Sub zu Top laut der Firma gibt es solch einen Filter der bei 120 hz das Top abkoppelt und den Sub ankoppelt. Solch einen Filter bauen die auf Kundenwunsch ein. Weis aber nicht ob ich auch 2 bekomme für die Subs. Nachteil bei einer aktiven Trennung ich hätte grade mal 300 Euro für eine Endstufe, man hat mir empfohlen eine mit 500 bis 800 Watt an 8 Ohm zu kaufen könnte das hinhauen oder könnte ich auch eine kleiner Endstufe wählen?
Wie sähe die Gesamtbelastbarkeit des Systems aus?
Welches Holz wäre noch PA tauglich außer Multiplex ?
Da kostet der Qudratmeter im Baumarkt bei einer Stärke von 15 mm 35 Euro
Wenn der Subwoofer zu Breit ist kann ich das Gehäuse schmaler bauen, aber dafür tiefer bauen ?

Mit freundlichen Grüßen Philipp

Ach ja nicht das jetzt denkt das ich nur Pläne für die Subs bekomme, die Pläne für die Tops sollen auch noch folgen

Danke nochmals

Hi,

Beim Gehäuse kommts mMn. drauf an, was du genau damit vor hast!
Wenn du die im "richtigen" PA-Betrieb verwenden willst, wo die Anlage zigmal auf und abgebaut wird und es auf Robustheit und geringes Gewicht ankommt, würde ich schon MPX verwenden...
Wenn das aber nicht der Fall ist kannst du auch Problemlos MDF verwenden! Musst dich dann auf ein etwas höheres Gewicht einstellen und beim Lackieren musst du die Stirnseiten der Platten versiegeln, da sie sonst die Farbe aufsaugen.
Musst du die Weichenteile sebst kaufen, oder bekommst du die auch geschenkt?
Falls nicht, würde ich die aktiv-Geschichte nochmal in Betracht ziehen!
Damit wärst du wesentlich flexibler in der Anpassung an verschiedene Räume und Geschmäcker!
Du könntest den Basspegel und Übergangsfrequenzen beliebig einstellen und mittels EQ Dröhnen beseitigen. Für kleinere events könntest du auch mal nur die Tops verwenden. Mit einem Lowcut könntest du die Belastarkeit im Bass erhöhen. könntest Limiter einsetzen... etc...
Mit einem günstigen controler (wie Der hier z.B.) wäre das auch nicht so teuer.

Wegen der Endstufen:
Ich denke dass, zumindest für die Tops, keine 500W nötig sind (kann mich da natürlich auch Täuschen).
Selbst im Bass würden echte 500W mMn gut reichen.
Wieviel du für die Endstufen letztendlich ausgeben solltest hängt aber auch wieder von deinem Einsatzziel ab. Wenn die Anlage hauptsächlich zuhause läuft, kann man sicher auf das letzte Quäntchen Robustheit und Leistung verzichten...

Schreibe am besten mal, wie du die teile einsetzen willst

Gruß Hannes

Von MDF würde ich die Finger lassen, daran haste net lange Spaß, schon da es net wasserfest ist und beim anstoßen ausbricht und ausfranst.
Das schaut nach Paar Jahren aus wie sonst was, PA schleppt man ja mit rum und hat auch oft Außeneinsätze.

Wenn, dann würde ich anstatt MPX 3-Schicht-Platten verwenden (Tischlerplatte oder Pappel), die sind zwar net so robust und dellen sich flott ein,
dafür super leicht und Wetterfest, was mir wichtiger wäre.


Zum Thema Endstufe:
schnapp dir ne günstige 4 Kanal wie die TSA 4-700 oder LD DEEP und trenn sub zu Top aktiv, das sollte schon passen.
Wenn's Geld für nen T-Racks Controller zu knapp wird, such mal nach den
aktiven Frequenzweichen von JB Systems, die sind so für 69,- schon zu haben.
Vorteil an diesen: LowCut bei 40Hz, was passender ist als 15Hz (Monacor) oder 20-25Hz (Behringer).



Der Sica 15Fe3CP hat 350W rms, da tuts die TSA voll und ganz locker!
(real hat die knapp 380W rms an 8 Ohm meine ich. Zwar net die Bassstärkste, aber die tuts da zu 90%)
Celestion hat 250W rms, da reicht T-Amp erst recht locker aus.

Passiv Trennen von Sub zu Top würde ich definitiv lassen, da die Bässe leider 8 Ohm haben, die Tops auch,
die Subs aber leiser als die Tops sein werden, du somit folgende Nachteie hast:
- Subs sind zu leise, viel EQ rein drehen
- Du brauchst nen Amp mit 500-800W rms an 8 Ohm
- Passive Weichen sind teuer und wirken sich auf den Klang im Bass oft recht negativ aus

Mit nem 4 Ohm Basschassis könnte man's Versuchen, dann passts wenigsten von Pegel und Amps her besser. Klang mal außen vor gelassen.

Vorteil von der aktiven Trennung, bzw. 4 Kanälen:
- Du kannst problemlos mit weiteren Bässen und Tops erweitern
- Du kannst Pegel der Tops und subs separat anpassen
- Du kannst problemlos 2 Tops mit nur einem Bass auf kleinen VAs aufstellen
- Du kannst je nach Lokation und persönlichem Geschmack anders trennen.
- Du brauchst mit 4 poligem Kabel auch nur eine Strippe zum Bass legen, von Bass zu Top dann 2 Polig.
- Du bist flexibel und kannst anstatt Bässen auch mal 2 weitere Tops nutzen (Sprachbeschallung, Delayline, Monitoring...)

Vorteil vom Controller:
Du hast gleich nen Eq zum anpassen an Board
Du kannst Sub zu Tops gescheit trennen, idR. trennt man Subs etwas tiefer als Tops.
Du kannst verschiedene Settings speichern z.B. für den Einsatz mit 1 oder auch 4 Bässen.
Du kannst nen Limiter setzen, den Controller sperren und somit ohne Angst den Kram vermieten.
Falls du mal mehrere Tops nutzt, kannste nen Delay setzen, jeden Kanal unterschiedlich Controllern, EQen oder auch trennen.


PS:
Als Hauptproblem sehe ich auch an, dass die Pläne für den Nachbau der Frequenzweiche für die Tops fehlen,
das ist das Wichtigste am ganzen System.
Auch solltest du ganz genaue Gehäusepläne für die Tops haben, da dies mit in die Entwicklung der Frequenzweiche einbezogen wird (Schallwand, Überstände, Geometrie, Poistion der Chassis, und Ports)

Nochmals Vielen Dank für die Antworten

Ich werde mich dann mal nach dem besagten Holz, das Jobsti sagte was perfekt sei umgucken.

Einsatzbereich für die Anlage wären Partys von 40 bis 130 Leuten.

Ich werde mich dann auchmal nach einer passenden 4 Kanal Endstufe umschauen, habe gestern einen Anruf von der Firma bekommen ( AD Systems ) das die mir vill 2 Endstufen und ein Controller von American Audio besorgen könnten. Nun zu dein Weichen für die Tops, als ich dort mein 1 Jähriges Praktikum dort gemacht habe, hat der Mitarbeiter der die Weichen entwickelt Wochen lang nur mit Messen, Berechnen und Ausprobieren verbracht bis die Weiche wirklich 1 A war. Das hört man dann auch beim Ergebniss ( falls schon einmal jemand von Euch, Lautsprecher von AD gehört hat ). Für den Subwoofer haben die jetzt wohl ein viertel / halbes Jahr gebraucht bis der Bass wirklich perfekt war. Ist halt alles Handarbeit.

Mfg

Philipp

Nächstes Jahr kommen die ersten Bilder

Da bin ich wieder !!!

Die Bässe habe ich jetzt und in einem anderen Thread auf eigene Faust gebaut.
Sonst würde ich noch Jahre auf die Baupläne warten.
Was da raus kommt haut mich vom Hocker.
Zusätzlich habe ich mir dazu eine JB Systems EC 102 gekauft.


Nun möchte ich ende April, die 10er Topteile in Angriff nehmen.

Laut Simu bei WinSD, soll der Celestion 10er in einem Bassreflex Gehäuse mit knapp 13 Litern werkeln mit einer Abstimmfrequenz von 70 hz.

Kann das hinkommen ?
Dann wird das Topteil ja relativ klein.

Für die Trennung, dachte ich an eine 12 dB Weiche mit 2500 hz Trennfrequenz.

Daten des 10ers :

http://celestion.com/product/71/ntr102520e/

Daten des 1,4ers

http://celestion.com/product/50/cdx11430/



MfG

Philipp

Kannst du Frequenzgang und Impedanz messen?

Nein


Ich bin 18 bin Azubi und wohne noch bei meinen Eltern, dazu habe ich kein Geld um mir ein teures Messsystem zu kaufen wie zB Clio

Gibt es einen anderen Weg ?


Wie sieht das mit der Simu aus kann das hinkommen das der nur 13 Liter brauch ?


MfG

Philipp

Hi

Was WinISD dir für Topteile vorschlägt ist unwichtig, weil man da oft ganz anders abstimmen will. In Standardeinstellung optimiert WinISD für Wiedergabe mit möglichst viel Pegel und dann steilem Abfall. Das ist oft aber überhaupt nicht erwünscht.

ARTA als Messsoftware gibts z.B. kostenlos (Demo-Version reicht für ein Projekt).
Wie aber schon gesagt steckt viel mehr Know-How in der Frequenzweiche.
Die kann man simulieren - aber Messen steht immer noch davor an. Da führt kein Weg drum herum.

Das hört man dann auch beim Ergebniss ( falls schon einmal jemand von Euch, Lautsprecher von AD gehört hat ).

Auch andere Mütter haben hübsche Töchter...

Also entweder kommst du an eine Weichenschaltung dafür oder du lässt dir die Teile von jemand anderem vermessen oder entwickeln.

Oh mann ich glaube dann wars das mit den Topteilen

Die Firma meldet sich gar nicht mehr und ich kenne keinen der mir die Weihe professionel Entwickeln kann.

Zumindest würde ich schon mal gerne mit den Gehäusen anfangen, aber ich kann mir immer noch nicht vorstellen das die 13 Liter real sind bei 70 hz.

Ich weis auch nicht wie ich das Volumen umrechne um eine Abstimmfrequenz von 50 oder 55 hz rauskriege.

Könnte mir das vielleicht jemand simulieren ?

MfG


Philipp

Philipp94 (Beitrag #19) schrieb:

Oh mann ich glaube dann wars das mit den Topteilen Die Firma meldet sich gar nicht mehr und ich kenne keinen der mir die Weihe professionel Entwickeln kann.

Net verzagen, das kriegen wir schon irgendwie hin. Vernünftige Komponenten hast du ja. Wenn du eine Kiste fertig baust erklärt sich bestimmt jemand bereit schnell eine Weiche dafür zu stricken (die vielleicht nicht so optimal ist wie die der Firma, aber schlecht klingen wird es definitiv nicht. Wenn der Frequenzschrieb einigermaßen hinhaut verhält sich das Chassis bis 2,5khz problemlos, der HT dürfte auch keine größeren Probleme bereiten.

Zumindest würde ich schon mal gerne mit den Gehäusen anfangen, aber ich kann mir immer noch nicht vorstellen das die 13 Liter real sind bei 70 hz. Ich weis auch nicht wie ich das Volumen umrechne um eine Abstimmfrequenz von 50 oder 55 hz rauskriege. Könnte mir das vielleicht jemand simulieren ? MfG Philipp :)

Ich hab es mal geschwind simuliert. Ich würde dir ca. 15L empfehlen. Wenns einfach gehen soll baust du ein Trapezgehäuse, oder wenn du es als Monitor bauen willst eben als MUFU. Der Einfachheit halber würde ich dir mal empfehlen, ein Trapezgehäuse mit etwa 20L Innenvolumen zu konstruieren, in den Ecken unten links und rechts machen wir je einen Dreicksausschnitt als Bassreflex rein. Tuning würde ich mal auf 64Hz legen.

Hast du noch einen Link zum Horn?

Hast du eine Oberfräse um Ausschnitte zu versenken?

Vielen Dank für eine Hilfe

Dann Plane ich mal ein Trapetz Gehäuse mit knapp 25 Litern ( die Treiber und die Weiche verdrängen ja auch noch was).

Wie lang wären denn dann die Reflexkanäle und kann man nicht einen großen Port neben das Hochtonhorn aussägen und das Horn dann ein Stück versetzten ?

Das Horn ist ein 90 mal 90 Crad Horn von AD per Hand gegossen in einer Form technische Daten habe ich dazu leider nicht.


Ich habe keine Oberfräse bis her habe ich die Chassie Ausschnitte, mit einer Stichsäge ausgesägt und dann die Treiber verschraubt.
Habe also keinen meiner Lautsprecher versenkt.

Wie könnte ich 6 8 Ohm Lautsprecher an eine 2 Kanal Endstufe hängen ?

Habe jetzt 2 alte ULB Tops parallel an Kanal A meiner E 400 und die beiden Sica Bässe parallel an Kanal B angeschlossen. Alles über die EC 102 getrennt und alles Mono laufen lassen.

Könnte ich die beiden 10er da noch irgendwie reinschleifen, oder wäre das totaler murks ?

MfG


Philipp

Philipp94 (Beitrag #21) schrieb:

Vielen Dank für eine Hilfe Dann Plane ich mal ein Trapetz Gehäuse mit knapp 25 Litern ( die Treiber und die Weiche verdrängen ja auch noch was).

War schon einkalkuliert - also 20L sollten es sein, dass am Ende 15L effektiv da sind. Zu groß sollte es auch nicht sein.

Wie lang wären denn dann die Reflexkanäle und kann man nicht einen großen Port neben das Hochtonhorn aussägen und das Horn dann ein Stück versetzten ?

Doch, klar geht das. Wenn du das Horn asymetrisch einbaust strahlt die Box nach links und rechts am Ende wahrscheinlich etwas unterschiedlich ab, macht aber nix. Du meinst das so wie es z.B. hier gemacht ist, oder?

Das Horn ist ein 90 mal 90 Crad Horn von AD per Hand gegossen in einer Form technische Daten habe ich dazu leider nicht. Ich habe keine Oberfräse bis her habe ich die Chassie Ausschnitte, mit einer Stichsäge ausgesägt und dann die Treiber verschraubt. Habe also keinen meiner Lautsprecher versenkt.

Ok. Dann machst du es am besten so wie bei der Box die ich oben verlinkt habe. Wegen der Front musst du dir halt überlegen, wie du das machen willst. Wenn du ein normales Gitter mit Frontschaum nehmen willst brauchst du einen umlaufenden Rand - verursacht gerade mit dem asymmetrischen Hochtöner unter Umständen unschöne Reflektionen an der nahen Kante. Ansonsten geht es so wie bei der verlinkten Box dass du nur oben und unten einen Überstand lässt und das Gitter an den Seiten abrundest. Das kannst du dir fertig machen lassen, kostet dann für zwei Gitter denke ich rund 40-50€.

Wie könnte ich 6 8 Ohm Lautsprecher an eine 2 Kanal Endstufe hängen ?

Der Hochtöner hat für die Gesamtimpedanz der Box vor der Weiche keinen Einfluss (im Regelfall, bevor einer meckert). Also aus deinem Topteil wird dann eine 8 Ohm-Box mit Frequenzweiche.
Deine momentanen Tops solltest du dazu dann nicht mehr verwenden, da die vermutlich dann sowieso weit unterlegen sind was Klang und Pegel angeht.
Wenn du das alles an einem Amp betreiben willst brauchst du eine passive Trennung in den Subs - oder du betreibst das ganze Mono wie jetzt gerade. Ich persönlich würde das aber nicht empfehlen, da das erhebliche klangliche Einbußen durch den fehlenden Stereoeffekt mit sich bringt (vorrausgesetzt du hörst anständige Musik ).
Eine passive Trennung ist aber teurer als ein zweiter Verstärker. Da du auch schon eine Aktivweiche hast, hol dir doch einfach noch eine zusätzliche Endstufe - gebraucht kann man übrigens auch um einiges hochwertige Geräte als die T.Amps für wenig Geld bekommen (schau dich mal hier um).

Der Port sollte 40cm² Frontfläche haben und etwa 12cm tief sein. Das muss man aber noch messtechnisch feinabstimmen, da das je nach Gehäuseaufbau stark variiert.

Okay dann wird das Top aber relativ flach ausfallen, da beide Komponenten eng zusammen stehend eine höhe von 500 mm haben und dachte an eine Breite von 300 mm.

Hatte eigentlich auch vor einen Rand zubauen und dann dort das Gitter einlassen.

Also geht es einfach darum, dass das Horn eingelassen werden muss, damit es perfekt abstrahlt ?

Eine möglichkeit wäre, das ich eine 2 Brett mit der Schallwand verklebe und das Brett die Außendurchmesser des Chassis und des Horn beherbergt.

Würde das auch klappen.

Vielleicht kann ich mir die Gitter auch selber machen bin Metallbauer für Konstruktionstechnik Azubi 1 Lehrjahr

MfG


Philipp

Also geht es einfach darum, dass das Horn eingelassen werden muss, damit es perfekt abstrahlt ?

Nein, es geht mehr um den Rand. Das KANN Probleme machen. Muss aber nicht. Wenn es baulich sein muss, dann mach, das hat erstmal Vorrang. Interessanter wäre es eigentlich den Tieftöner zu versenken und dann TT und HT so nah es geht zusammen - oder sogar TT bündig machen und mit dem HT überlappen lassen.

Eine möglichkeit wäre, das ich eine 2 Brett mit der Schallwand verklebe und das Brett die Außendurchmesser des Chassis und des Horn beherbergt. Würde das auch klappen.

Würde gehen, muss aber wie gesagt nicht sein.

Vielleicht kann ich mir die Gitter auch selber machen bin Metallbauer für Konstruktionstechnik Azubi 1 Lehrjahr

Wenn du eine Abkantbank dort hast, warum nicht. Schau dir doch mal ein paar kommerzielle Kisten an, da hast du eigentlich schon die ganze Bandbreite an Lösungen und such dir das aus, was dir am besten gefällt.

Konstruktionsrichtlinien gibt es folgende:
-So wenig wie möglich Reflektionskanten auf der Schallwand (was aber sein muss, das muss sein - es hat auch nicht alles sofort verheerende Auswirkungen)
-So wenig wie möglich (am besten: gar keine) parallelen Gehäusewände
-Einbautiefen beachten
-Anschlusspanel nicht vergessen
-HT und TT so nah es geht zusammen

Aber wenn es ein Trapez Gehäuse werden soll, habe ich doch 4 parallele Wände, Deckel/Boden und Schallwand/Rückwand.


Ich denke dann werde ich die Schallwand doppelt nehmen, den Tieftöner versenken und dann ein einfaches Stahlgitter mittels Holzklötzchen befestigen und dann Schaum drüber tapezieren.

Habe meine Subs auch nicht versenkt.

Wie sieht das mit der Versteifung aus, reicht da eine einfache Kreuzversteifung ?

Und soll ich in das Gehäuse Noppenschaum reinpacken, ich meine im PA Bereich wird keine Dämmung bei den LS benutzt.

Reicht 16er Span ?

Nehme es gerne aus kosten Gründen

PS :

Könntest du mir wenn du Zeit hast vielleicht die Weiche stricken ?

Müssen es dann Munddorf Teil sein oder würden auch Intertechnik Bauteile ausreichen ?


MfG


Philipp

Philipp94 (Beitrag #25) schrieb:

Aber wenn es ein Trapez Gehäuse werden soll, habe ich doch 4 parallele Wände, Deckel/Boden und Schallwand/Rückwand.

Deckel und Boden geht (natürlich) nicht anders, Schallwand-Rückwand ist halt ein Nachteil der Trapezform. Dafür ist es relativ leicht zu bauen trotz Gehrungen. Ist schon ok.

Ich denke dann werde ich die Schallwand doppelt nehmen, den Tieftöner versenken und dann ein einfaches Stahlgitter mittels Holzklötzchen befestigen und dann Schaum drüber tapezieren. Habe meine Subs auch nicht versenkt.

Klingt gut. Bei Subs ist versenken auch nicht erforderlich, weil bei Wellenlängen im Meterbereich Sachen im Zentimeter-Bereich keine Relevanz haben.

Wie sieht das mit der Versteifung aus, reicht da eine einfache Kreuzversteifung ?

Idealerweise machst du ein Versteifungsbrett mit rein, so wie das hier gelöst ist. Dann kannst du auch an der Materialdicke sparen und die Kiste wird schön leicht.

Und soll ich in das Gehäuse Noppenschaum reinpacken, ich meine im PA Bereich wird keine Dämmung bei den LS benutzt.

In dem Fall heißt das Dämpfung, Dämmung gibts nur in der Raumakustik.
Du solltest die Innenwände der Kiste komplett mit 40mm Noppenschaum auskleiden. Den Bereich direkt hinter dem BR-Port frei lassen. Den Schaum kannst du mit einem Tacker (gibts öfters günstig im Baumarkt) oder schlicht mit Alleskleber befestigen. Mit Sprühkleber habe ich keine guten Erfahrungen gemacht.

Reicht 16er Span ? Nehme es gerne aus kosten Gründen

Ich würde dir 12mm Multiplex empfehlen. Wenn du ohnehin schon den Aufwand mit Frotschaum, Dämpfung etc. machst würde ich auch gleich gescheites Holz nehmen, sonst ärgerst du dich im Nachhinein. MPX ist leider in manchen Baumärkten unverhältnismäßig teuer. Der m² MPX 12mm sollte maximal 20€ inkl. Zuschnitt kosten - allerdings musst du ohnehin fast alles wegen der Gehrungen von Hand zuschneiden. Ansonsten kannst du ja mal beim nächsten Schreiner nachfragen, da gibts oft auch die bessere Holzqualität (Baumarktholz ist gern ein wenig verzogen...).

Könntest du mir wenn du Zeit hast vielleicht die Weiche stricken ? Müssen es dann Munddorf Teil sein oder würden auch Intertechnik Bauteile ausreichen ?

Wenn ich Zeit habe könnte ich das machen, ja. Wann ich aber Zeit habe kann ich dir nicht versprechen, das ergibt sich uU mal spontan. Aber jetzt muss ja ohnehin erstmal das Gehäuse her.
Intertechnik hat gegenüber Mundorf keine Nachteile, nur der Voodoo-Faktor fehlt.
(alle (namhaften) deutschen PA-Boxen, die ich bisher offen hatte, hatten Intertechnik-Bauteile drin...)

Idealerweise werden Boxen übrigens mit Warnex lackiert. Ist nicht günstig, dafür aber kinderleicht zu verarbeiten. 1kg reicht für deine zwei Topteile.

Eine Ringversteifung ist im Vergleich zu Kreuzen ziemlich wirkungslos, mehr dazu siehe hier.

Bei Obi haben die nur 18er Multiplex für 70 Euro der Qm oder 20er Siebdruckplatte für 85 Mücken.
Würden auch 30 mm Noppenschaum ausreichen, hat Lautsprechteile.de relativ günstig im Shop.

Die Struktur werde ich, auch wieder aus kosten gründe, mit Buntlack auf Kunstharzbasis und Quarzsand machen. Das Verfahren habe ich auch schon bei meinen Subwoofern verwendet, die Lack/Sand Mischung, kriegst du überhaupt nicht mehr runter.

Gehrungen würde ich mit der Stichsäge machen.

Was sehr gut ist, ich kriege morgen Lohn und bin Samstag im Baumarkt

MfG


Philipp

Die ganzen Diskussionen über Verstrebungen, Simulationen usw. sind Schnickschnack.
Ich bau nen Proto und Fühle den ab, dann bring ich weitere Streben an und teste weiter.
Wird das wirklich garnix (Weil Frequenz zu hoch zum gescheit abtasten) und ich bin super
pingelich, dann kommt nen Schwingungsaufnehmer dran

Und wenn ich der Voodookönig bin der ALLES hört, kommt eben Quarzsand drumrum

Jobsti (Beitrag #29) schrieb:

Die ganzen Diskussionen über Verstrebungen, Simulationen usw. sind Schnickschnack. Ich bau nen Proto und Fühle den ab, dann bring ich weitere Streben an und teste weiter.

So hab ich es auch die letzten 20 Jahre gemacht

Aber: Nicht jeder hat Zeit und Lust einen Proto zu bauen. Oder manchmal kommt es garnicht mehr zum finalen Gehäuse weil inzwischen die Lust abhanden gekommen ist

Nuja, wenn man genug Erfahrung hat, kann man auch schonma direkt ne finale Kiste ohne vorherigen Proto bauen und dann direkt darauf hin entwickeln.

Klappt aber auch net immer leider, oder man geht blöde Kompromisse ein, nur weil man netmehr umbauen will

Philipp94 (Beitrag #28) schrieb:

Bei Obi haben die nur 18er Multiplex für 70 Euro der Qm oder 20er Siebdruckplatte für 85 Mücken. Würden auch 30 mm Noppenschaum ausreichen, hat Lautsprechteile.de relativ günstig im Shop. Gehrungen würde ich mit der Stichsäge machen.

Ich hab immer den Noppenschaum vom Thomann. Je dünner er ist desto weniger Wirkung zeigt er. Wenn möglich 40mm, wenns nicht anders geht dann halt 30mm.

Gehrung mit der Stichsäge, ob das vernünftig geht bin ich mal gespannt...
Ich würde gerade angesichts des Wahnsinns-MPX Preises im Baumarkt mal beim örtlichen Schreiner vorbeischauen. Wenn du da mit fertiger Stückliste ankommst ist der Zuschnitt auf einer Formatkreissäge in weniger als einer Stunde supergenau erledigt, und vielleicht gibts da auch MPX zu vernünftigen Preisen.

Habe heute schon bei einer privat Schreinerei nachgefragt.

Also ohne Gehrung sind 110 Euro für beide mit Gehrung 150 Euro.

Ich frage mich was an den Gehrungen so dermaßen teuer ist.

Ich versteh auch nicht warum MPX so dermaßen viel kostet.

Ich gucke morgen im Baumarkt mal nach anderem Holz.

Was sagt ihr denn zu 12 mm MDF ?

Würde das von der Stärke auch passen, obwohl MDF wie ein Schwam ist ?

MfG


Philipp

Also MPX schwankt recht stark je nach Region von 6€ bis 40€ pro m²!
(Hatte schonmal nen KUnde bei dem hats 65 gekostet )

Durchschnittspreise liegen so grob bei 16€/m²
Oft muss natürlich noch der Verschnitt mit eingerechnet werden,
was will der Schreiner mit den Resten, wenn er das Material eigentlich net benötigt...
Also musst du das eben zahlen.
Ne große Platte 250x125cm 15mm mpx, Birke B/B liegt so bei 50,-

Dann gibt's natürlich noch Unterschiede, ob du A/A, B/B oder C/C nimmst,
Birke oder Buche, oder gar das richtig Gute aus dem Norden oder Russland.

Sobald mein neuer Schreiner hier um die Ecke sich auf mich eingestellt hat,
kann ich evtl. ab und an mal anbieten Zuschnitte auf Anfrage zu versenden,
falls wer unverschämte Preise hat.
IdR. kann ich das immer sofort abholen, 20 Min nach Bestellung,
ob gerade Schnitt oder Gehrung ist dabei völlig egal, geht vollautomatisch alles.

Ich denke ich werde dein Angebot i-wann mal annehmen, aber bei die Tops müssten doch ehr fertig werden als geplant, in dem Fall bleibt mir nix anderes übrig als 16er Span zu verwenden.

Mache dann Bilder von den beiden Gehäusen

Wie lange würde es eigentlich dauer die Weiche zu konstruieren ?

MfG

Philipp

Schauch auch mal noch bei den anderen Baumärkten nach oder eventuell gibts bei euch auch Holzfachmärkte wie Swertz z.B., die werden schon bessere Preise als Obi haben.

Ansonsten würde ich dir 13mm MDF als Alternative empfehlen, das geht auch noch gewichtsmäßig. Ist halt nicht so robust wie MPX. Span auf keinen Fall, das bricht ja sofort aus.

Griffe und Stativflansch nicht vergessen (könnte ich dir auch einfräsen, wenn du sie dazulegst...). Da die Kisten wohl recht leicht werden und du eh Trapez baust, kannst du ja mal einen Eckgriff hinten überlegen.

Eine Woche mal pauschal gesagt.

Okay danke für deinen Tipp.

Ich hatte vor an die Seiten Butterfly Griffe auszusägen, 4 große Löcher mit einem 30er Forstner und dann mit einem Zirkel die Löcher verbinden. Anschließend aussägen kleines Kästchen von innen dran Leimen und fertig.

An einen Eckgriff hatte ich auch schon gedacht aber ich denke das aus Holz zubauen, aber ich denke nicht das Span oder MDF das aushalten.

Oder täusche ich mich da ?

Der Qm 16er Span kostet 8.29 Euro bei Obi, könnte da 13er MDF ein bisschen teurer sein ?

Also in welchem Preisverhältnis stehen die beiden Holzarten.

Sollte man MDF an den Schnittflächen nicht Versiegeln, damit das Holz nicht den Lack aufsaugt.

Muss ich unbedingt versiegeln ?

Wenn doch mit was ?

MfG

Philipp

Schau dochma was OSB kostet, oder Pappelsperrholz, oder Tischlerplatte.
Die bröckeln wenigstens net aus und sich wasserfest.

PS: 19mm Span (mit Beschichtung, zB weiß) kostet hier 4€/m²

Jobsti (Beitrag #38) schrieb:

Schau dochma was OSB kostet, oder Pappelsperrholz, oder Tischlerplatte. Die bröckeln wenigstens net aus und sich wasserfest.

Wären Alternativen. Funktioniert Warnex bei OSB ohne großflächiges Abschleifen? Pappel und Tischlerplatte sind halt ziemlich weich.

Philipp94 (Beitrag #37) schrieb:

Ich hatte vor an die Seiten Butterfly Griffe auszusägen, 4 große Löcher mit einem 30er Forstner und dann mit einem Zirkel die Löcher verbinden. Anschließend aussägen kleines Kästchen von innen dran Leimen und fertig.

Dann brauchst du aber auch eine Oberfräse um die Ecken abzurunden. Mit Raspel, Feile und Schleifpapier gehts zwar auch, ist aber ziemlich nervenaufreibend. Zum Abrunden der ganzen Kiste solltest du ohnehin eine Oberfräse mit Abrundfräser haben. Du kannst ja mal im Baumarkt fragen, ob du was ausleihen kannst. Irgendeinen billigen Schrott zu kaufen halte ich für keine gute Alternative.

An einen Eckgriff hatte ich auch schon gedacht aber ich denke das aus Holz zubauen, aber ich denke nicht das Span oder MDF das aushalten. Oder täusche ich mich da ?

Mit Span geht das allein von der Oberflächenbeschaffenheit her ja nicht. Bei Multiplex geht das (siehe z.B. hier), so schön abgerundet mit ergonomischer Griffschale geht das aber ohne entsprechende Elektrogeräte nicht.
Da halte ich den fertigen Metall-Einbaugriff für die bessere Alternative.
Oder Butterflys - wie gesagt aber Oberfräse erforderlich.

Der Qm 16er Span kostet 8.29 Euro bei Obi, könnte da 13er MDF ein bisschen teurer sein ?

Wahrscheinlich um die 10€ pro m².

Sollte man MDF an den Schnittflächen nicht Versiegeln, damit das Holz nicht den Lack aufsaugt.

Nö, versiegelt werden muss da nix, im Gegenteil musst du eventuell die Oberfläche vom MDF etwas aufrauen, kann sein dass das Warnex sonst nicht richtig hält, ich hab das bisher nur auf MPX verwendet und bei größeren Leimstellen gibts da schonmal Probleme.

Danke für deine Antwort, habe aber zuvor schon gesagt das ich die Struktur anders mache und kein Warnex kaufe.

Ich werde denke ich an den Gehäusen keine Kante abrunden, da ich noch nie mit einer Oberfräse gearbeitet habe und ich angst dabei hätte das die mir abhaut und ich mir da eine Macke rein haue dann doch lieber eine leichte Fase mit dem Bandschleifer rein machen, das selbe würde ich auch bei den Butterflys machen einfach eine leichte Fasen rein.


Ich habe auch nicht das große Budegt um mir mal eben ein E Gerät zu mieten.
Ich nehme das was ich habe.

Komme damit gut zuecht.


Denn bei 316 Euro Lohn muss ich gucken das ich alles so günstig wie möglich halte, daher ja auch die Butterflys habe hier noch Restholz rumfliegen und deswegen wollte ich mir daraus 4 kleine Kästchen bauen für die Butterflys.


MfG

Philipp

So 12 mm Multiplex zu 19,50 der Qm ist jetzt gekauft, Löcher für die Butterflys habe ich schon mal mittels Lochsäge reinmacht, nun meine frage, wie richte ich den Flansch perfekt aus, sodass der Lautsprecher später weder nach vorne, nach hinten oder zur Seite hin kippt, habt ihr einen Rat ?

Habe mir bei Obi jetzt eine Tischkreissäge geliehn, sodass ich ohne Stichsäge sauber die Gehrungen hinkriege, die Säge wird morgen Nachmittag geliefert.

Für den Versteifungsring :

http://www.lautsprecher-technik.de/images/18s82.jpg

Habe ich 16er Span eingeplant, habe ja noch Reststücke.

Die Weiche werde ich später auf eine Holzbrettchen Löten.

Hab nochmal eine frage zum Tieftöner, reichen da eigentlich 4 Montagelöcher bei 96 dB/ 1W / 1m und 250 Watt rms ?

Kann ich anstatt Dichtungsband auch Acryl nehmen ?

MfG


Philipp

Nimm anstatt dem Ring ein Kreuz, ist deutlich effektiver und spart Material.

Philipp94 (Beitrag #41) schrieb:

So 12 mm Multiplex zu 19,50 der Qm ist jetzt gekauft, Löcher für die Butterflys habe ich schon mal mittels Lochsäge reinmacht, nun meine frage, wie richte ich den Flansch perfekt aus, sodass der Lautsprecher später weder nach vorne, nach hinten oder zur Seite hin kippt, habt ihr einen Rat ?

Das Teil weigt ja nix, da brauchst du dir nicht so viele Gedanken drum machen. Einfach mittig rein. Pass aber auf, dass der Flansch nicht mit dem Magneten vom Tieftöner kollidiert, probier das erstmal aus ob das passt. Ansonsten musst du den Flansch eventuell etwas zurücksetzen.
Nimm das Material an der Stelle doppelt, also kleb nochmal ein kleines Brettstück von innen dran.

Für den Versteifungsring : http://www.lautsprecher-technik.de/images/18s82.jpg Habe ich 16er Span eingeplant, habe ja noch Reststücke.

Damit der Dominic seinen Frieden hat kannst du ja noch ein Kreuz mit drin lassen oder du machst halt nur ein einfaches Kreuz, wie du willst.

Hab nochmal eine frage zum Tieftöner, reichen da eigentlich 4 Montagelöcher bei 96 dB/ 1W / 1m und 250 Watt rms ?

Immer alle Montagelöcher die vorhanden sind auch benutzen, damit alles so gleichmäßig wie möglich eingespannt ist und sich nichts verzieht.

Kann ich anstatt Dichtungsband auch Acryl nehmen ?

Fürs Chassis oder für was? Da würde ich einfach normales Dichtband unter Horn und Chassisrand kleben (Fensterdichtband aus dem Baumarkt ist oft günstiger als so spezielle Sachen...). Die Kanten sollten bei gutem Zuschnitt und ausreichend Leim auch so dicht sein. Wo willst du also genau Acryl für nehmen?

Frag ja nur da der Tieftöner auch nur 4 Montagelöcher hat.

Und wenn ich die Tops an der E 400 hängen habe, ist es ja denke ich kein Problem, wenn ich Endstufe voll aufdrehe aber so dass sie nicht Clippt. Ich denke die Tops halten das ja aus oder ?

Wollte mit dem Acryl die Chassis abdichten.

MfG


Philipp

Philipp94 (Beitrag #44) schrieb:

Frag ja nur da der Tieftöner auch nur 4 Montagelöcher hat. Und wenn ich die Tops an der E 400 hängen habe, ist es ja denke ich kein Problem, wenn ich Endstufe voll aufdrehe aber so dass sie nicht Clippt. Ich denke die Tops halten das ja aus oder ? Wollte mit dem Acryl die Chassis abdichten. MfG Philipp

Dann müssen die 4 Löcher halt reichen.

Mit gesunden Ohren macht man nix kaputt. Mit Gewalt geht alles. Möchtegern-DJs sollte man nicht unbeaufsichtigt ohne Limiter ranlassen.

Da du die Teile ja auch eventuell mal wieder ausbauen willst, halte dich vielleicht doch lieber an die einfache Methode mit dem Dichtband.

Ich lass keinen anderen an meine Anlage, dazu bin ich selber Hobby DJ.
Mir ist kla das ich dir kaum voll aufdrehen kann aber wenn, dann würden die LS doch nicht gleich das Zeitliche segnen oder ?

Gut dann guck ich mal nach Fensterdichtband.

Ich mache demnächst mal fotos wenn die Gehäuse fertig sind

MfG


Philipp

Philipp94 (Beitrag #46) schrieb:

Mir ist kla das ich dir kaum voll aufdrehen kann aber wenn, dann würden die LS doch nicht gleich das Zeitliche segnen oder ?

Nein. Ab und zu mal Rot an der Endstufe ist ok (vermutlich wirst du da aber gar nicht hinkommen, weil die Bässe davor limitieren), Dauerleuchten mag der Hochtöner nicht trotz schwächerer Endstufe.

Wenn die Bässe parallel an einen Kanal hängen, beide Bässe 350 Watt rms haben und der Amp 190 an 4 Ohm. Wie sollen die Limitieren ?

Meinst du von der mechanischen Belastung ?

Nein, das heißt, dass zwei Bässe die Topteile leistungsmäßig nicht ausreizen können. Also wenn die Bässe am Limit sind, hast du bei den Topteilen noch ein paar db Headroom.

Ein stärkeres Amping sollte auf Dauer aber schon her - das sind ca. 6db Pegelgewinn.

Wisst Ihr schon näheres zur Weiche ?

Wie teuer wir das Weichen paar maximal ?

50 Euro ?

Falls die Tops nicht bis zum 20 April fertig werden, werde ich auf einer 80 Pax Parte die beiden Sica Bässe und 2 alte ULB Tops mit P Audio Hochtöner mitnehmen.

Wenn ich beide Tops, genau wie die Bässe parallel an einem Kanal betreibe, wie laut könnte ich dann die Endstufe aufdrehen also wie weit ich den Regler für den Topkanal aufdrehen darf, addieren sich nicht die Watt Angaben wenn man 2 Lautsprecher parallel schaltet wäre in dem Fall ja :

150 Watt rms Mc Gee 8er

15 Watt rms P Audio PHT 407

parallel

300 Watt rms

und 30 Watt rms

also 330 watt rms wenn ich beide Topteile parallel schalte.

MfG


Philipp