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1. Anlage Golf IV bis ca 600€+A -A |
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Autor |
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_Fabi_
Ist häufiger hier |
01:18
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#1
erstellt: 21. Nov 2014, ||||
Hallo zusammen,jetzt im eigenen Thread, bin leider noch nen kleines Greenhorn was Car-HiFi angeht. Würde jetzt nur gerne etwas an dem Werkskrämpel in meinem Auto tun. Da ich seit kurzen einen Golf 4 (75PS Krücke ) fahre und die meisten Threads und Projekte etwas "älter" sind was das Thema angeht, melde ich mich hier mal zu Wort. Mein Budget liegt bei ca 500-600 Taken. Das was ich hier gelesen habe klingt auch soweit schon ganz gut. Habe nur zum Thema Endstufe und Dämmung noch ein paar Fragen. Kann man das System aus: ![]() ![]() auch erst ohne Endstufe Einbauen und etwas mehr in Dämmung stecken und dann Endstufe und Sub im zweiten Schritt nachrüsten wenn dann wieder Geld da ist. Oder fehlt da dann zu viel Power. Zum Dämmen worauf muss man bei Alubutyl achten? Da es da ja doch recht große Preisunterschiede gibt. Und wieviel sollte man anbringen oder so viel wie in die Tür rein passt (viel hilft viel)? So das wars dann auch erstmal hoffe auf hilfreiche Antworten und auf guten Sound MfG Ps. Musikrichtung ist Dance/Handsup und die entwas schnelleren Gangarten |
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emery777
Stammgast |
06:32
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#2
erstellt: 21. Nov 2014, ||||
Hallo ![]() Natürlich kannst du das so machen. Es kann aber passieren, dass die Ls etwas schwächer klingen als die originalen, da diese einen sehr hohen wirkungsgrad haben und am Autoradio womöglich etwas mehr Pegel bringen, als Nachrrüstsysteme. Jetzt hast du dir natürlich ein System rausgesucht, dass mit seinen 3 Ohm auch diese Eigenschaften besitzt. Aber ich vermute du wirst schon gewaltige unterschiede hören. Die Dämmung bringt halt einfach extrem viel. In der Regel solltest du dir Lautsprecher immer vorher anhören, jeder hat nen anderen Geschmack. Ich würde dir allerdings wenn du doch auf die Etons zurückgreifen willst das Eton Pro 170.2 empfehlen für nen 10er mehr. Das hat nicht solche Krüppel Kabelweichen, sondern richtige passiv weichen, die zwar grösser sind, aber du kannst sie auch im Kofferraum unterbringen und neues Kabel in die Türen ziehen, das solltest du sowieso machen wenn me Endstufe drann kommt. Und du hast später irgendwann die Möglichkeit ohne viel Aufwand die Weichen rauszuschmeissen und aktiv zu betreiben. Zum Alubutyl kann man nur sagen, ja viel hilft viel. Jedoch wenn du höherwertiges nimmst, brauchst du automatisch nicht so viel. Variotex Evo 1.3 z.b. ist etwas teurer aber es lohnt sich. Wichtig ist nicht eine Butylschicht von 2mm sonder das Alu Trägermaterial. Das stabilisiert das ganze erst, und das ist bei den billigen fast immer 0,1mm oder weniger und somit wabbelt es ganz schön. Zum einfachen beschweren an Aussenblechen kann man es zur not verwenden, jedoch in den Türen bist du mit Variotex besser bedient. Auf dem aussenblech reicht eine Lage Alubutyl, Dann den agregatträger von innen und aussen schön bekleben damit alles steif wird. Auch alle Löcher verschließen. Sehr wichtig ist auh der stabile Einbau der Lautsprecher. Nicht auf den Aggregatträger direkt und auch keine Plastikringe verwenden. Besser Ringe aus MDF/MPX/Stahl verwenden. In den Einbauthreads siehst du zu hundertfach wie es gemacht werden kann. Beim Golf 4 hast du auch Platz, dumm ist nur das aufbohren der Nieten, und nachher wieder befestigen. lg emery |
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WhiteRabbit1981
Inventar |
10:19
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#3
erstellt: 21. Nov 2014, ||||
Hi Fabi, die Kombination aus Radio und Frontsystem kannst du natürlich auch ohne Endstufe nutzen. Du darfst halt nicht so weit aufdrehen. Beim Alubutyl musst du darauf achten, nicht das ganz billige zu nehmen. Auf Amazon, 40€ für 2m², das ist nichts. Bevor ich dir jetzt im Detail erkläre worauf zu achten ist, kauf einfach Variotext Evo 1.3 - das ist mit 75€ für 2m² noch preislich vertretbar und hat tolle Qualität. Am besten gleich dieses ![]() Als Radio nimm lieber das ![]() Zwischenstand 400€, um noch eine gute Endstufe und einen Subwoofer in dein Budget zu quetschen wird es sehr eng. Zuerst mal das wichtigste: Kabel, und an denen nicht sparen! ![]() 470€, es bleiben 130€ Restbudget. Da bleibt nur noch der Gebrauchtmarkt ... aber da gibts ja feine Sachen! Im Flohmarkt stehen zur Zeit eine ![]() ![]() Irgendwie fehlt jetzt der Subwoofer, und das Budget ist schon alle .... Mist. Mein Vorschlag, erstmal so umsetzen und den Subwoofer später? Vollaktiv an einer Endstufe betrieben und in einer gedämmten Türe kannst du dir von den Etons auch schon ordentlich Druck versprechen, mehr als manch anderer aus seinem Bling-Bling Subwoofer holt ![]() |
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Giustolisi
Inventar |
10:20
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#4
erstellt: 21. Nov 2014, ||||
Der Wirkungsgrad dieses Eton Frontsystems ist mit 89dB an einem Watt nicht außergewöhnlich hoch. Bei der niedrigen Impedanz würde ich ein Anderes nehmen, damit es der Endstufe des Radios nicht zu warm wird. Pioneer gibt als minimale Impedanz 4 Ohm an. Wenn du mal eine Endstufe willst, brauchst du nicht gleich so ein dickes Ding. Wenn du mit der Lautstärke und dem Klang der Frontlautsprecher die über das Radio laufen zufrieden bist, brauchst du dein Frontsystem nicht über die Enbdstufe anzutreiben, dann tut es eine kleine gebrückte 2 Kanalendstufe, wie es sie reichlich und billig gibt. 70€ allein für Kabel ist auch eine ganz schöne Hausnummer. Bei einer kleinen Endstufe würden 10mm² reichen, Lautsprecher- und Cinchkabel sind nicht teuer. Da gilt es in erster Linie auf mechanische Stabilität zu achten, am Klang tun die nichts. Wichtig ist allerdings keinen zu billigen Sicherungshalter zu verwenden und die Kabelschuhe vom Profi quetschen zu lassen, der über eine richtige Quetschzange (Sechskantpressung) verfügt und dir richtige Kabelschuhe, statt der leidigen vergoldeten Dünnblechdinger drauf quetschen kann. Das sollte nicht viel kosten, bringt aber Sicherheit. [Beitrag von Giustolisi am 21. Nov 2014, 10:40 bearbeitet] |
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DJ991
Inventar |
12:40
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#5
erstellt: 21. Nov 2014, ||||
Du solltest nach folgendem Schema vorgehen: 1. Radio 2. Dämmung 3. Frontsystem 4. Endstufe mit Verkabelung 5. Subwoofer Radio ist das Clarion sehr zu empfehlen, Dämmung das Basic Set vom Audiophile Store. Frontsystem würdest am besten zum Eton Pro 170.2 greifen, da ist ne vernünftige Weiche dabei. Fürs Frontsystem würde ich zu einer kleinen 4 Kanal raten, die kannst du eventuell erstmal brücken und später alles separat ansteuern, das Clarion kann das. Wegen der Endstufe kannst dich hier mal auf dem Flohmarkt umsehen, da werden immer wieder top gepflegte Stufen für den schmalen Taler angeboten ![]() MfG Dominik |
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_Fabi_
Ist häufiger hier |
14:48
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#6
erstellt: 21. Nov 2014, ||||
danke für die schnellen Antworten @emery777 wo finde ich die 170.2 für nen 10er mehr? Hab die nur für über 200 gesehen @WhiteRabbit1981 würde mir gern die Option der Android Steuerung offen halten werde also er zum pioneer greifen. Zu den Kabeln und der Dämmung klingt soweit plausibel.Auch wenn ich 70€ für kabel echt happig finde. @DJ991 finde die stufenweise Auflistung sehr gut werde da vermutlich nach 3 aufhören auf Geld warten und dann 4 und 5 mit neuem budget angehen Mir fällt grade auf das je mehr ich lese desto schwieriger klinkt der Einbau. Ist das nur ne gedankliche Blockade oder sollte ich mir Hilfe für den Einbau suchen? Wenn ja könnt ihr wen empfehlen Umgebung Düsseldorf ca 100km LG Fabi |
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WhiteRabbit1981
Inventar |
15:45
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#7
erstellt: 21. Nov 2014, ||||
70€ sind viel Geld, das von mir verlinkte Kabelset ist es Wert. Du bekommst ein Kabelset in 25mm² auch für 50€ oder sogar 40€ mit viel Glück ... und mit ganz viel Glück hast du dann auch wirklich Kupferkabel in guter Qualität. Was bei annähernd allen Kabelsets fehlt, ist der ganze Kleinkram! Rohrkabelschuhe, Adernendhülsen, Quetschschuhe für die Lautsprecherkabel ... und wenn du das alles nachkaufst, stehen die billigen Kabelsets plötzlich gar nicht mehr so günstig da ![]() Auch die Chinchkabel sind vom feinsten. Hab jetzt nicht gecheckt, aber ich meine die gehen alleine für 25€ oder so. Wenn du natürlich schon Chinchkabel und Lautsprecherkabel liegen hast, und in der Werkzeugkiste sowieso massig Adernendhülsen und Kabelzubehör liegt ... dann lohnt sich das verlinkte Set natürlich nicht ![]() Den Einbau bekommst du hin, wenn du nicht zwei linke Hände hast! Schau dir ein paar Tutorials und Projekte der Nutzer hier im Forum an, die meisten Sachen ergeben sich dann von selbst. Nimm dir Zeit, mach viele Bilder und aktualisiere hier einen eigenen Einbauthread. Dann bekommst du immer schnell Hilfe und Tipps, wie das weitere vorgehen sein soll. Das schwierigste ist, das Stromkabel sauber von Batterie zum Kofferraum zu verlegen - und das haben schon viele vor dir hinbekommen ![]() Einen Kumpel dabei zu haben der das ganze nicht das erste mal macht schadet natürlich nicht. Professionelles einbauen schlägt schnell mit 400€ oder mehr in die Kasse, das teuere ist einfach der Zeitfaktor. Wenn du es in deiner eigenen Zeit machst gilt es als Hobby ![]() |
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st3f0n
Moderator |
16:05
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#8
erstellt: 21. Nov 2014, ||||
War auch mal mit einem Golf IV unterwegs auch mit der 1.4l Maschine und man findet eigentlich mehr als ausreichend Infos für das Auto hier im Forum und generell im Internet, ansonsten gibt es hier im Forum auch genug Menschen, welche schonmal mit dem Golf IV zu tun hatten, welche dir bei Fragen, welche im Internet nicht beantwortet worden sind, helfen oder es zumindest versuchen können. ![]() |
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Giustolisi
Inventar |
16:30
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#9
erstellt: 21. Nov 2014, ||||
Ein H07V-K mit 25mm² Querschnitt kostet wenig mehr als 2€ pro Meter, ich habe es für 2,31€ gefunden. Lautsprecherkabel fand ich auf die Schnelle für 0,35€ pro Meter. Ein 5m lange Cinch Kabel mit remote Leitung gibt es wie Sand am Meer für unter 5€. Da bleibt noch reichlich Asche für den ganzen Kleinkram übrig. Man kommt also auch mit wesentlich weniger Geld an die Kabel. Worin besteht bei dem von dir vorgeschlagenen Set der Mehrwert, wenn man eine Anlage damit verkabeln möchte? |
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emery777
Stammgast |
16:46
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#10
erstellt: 21. Nov 2014, ||||
Hey, sorry es war das 170, dass ich im Kopf hatte! ![]() |
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_Fabi_
Ist häufiger hier |
20:40
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#11
erstellt: 21. Nov 2014, ||||
Also ich will das hier mal nochmal alles zusammen fassen ob ich das jetzt richtig verstanden habe. Meine vorläufige Einkaufsliste ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zwischenstand 450€ ![]() ![]() Nach Kabeln gucke ich nochmal habe glaub noch irgendwo Cinch und Lautsprecher Kabel von ner Home Hifi Anlage. Macht das einen Unterschied oder ist das das Gleiche? Naja 2 linke Hände hab ich nicht und einbauen lassen ist eindeutig nicht mit dem Budget vereinbar Jetzt fehlt noch ne Endstufe (oder aber sie bleibt erstmal fehlen) worauf muss ich hier achten damit sie mit dem Rest zusammen passt. Für mich sind leider Angaben wie Watt (Leistung?) und Ω (Wiederstand?) böhmische Dörfer. Auf 12V (Spannung?) werden die fürs Auto ja alle laufen oder? |
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janwoecht
Hat sich gelöscht |
21:25
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#12
erstellt: 21. Nov 2014, ||||
Das Amazon ALB ist ein Platzhalter...der Preis ist nicht real. |
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emery777
Stammgast |
21:39
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#13
erstellt: 21. Nov 2014, ||||
![]() Ich hab dir die Eton als alternative zu dem Compression verlinkt für 169,- und du nimmst freiwillig bei amazon 20 € mehr in Kauf?? Es gibt aber auch zig andere gute Systeme für den Preis nur halt bei dem Compression ist so ne ekelhafte Kabelweiche dabei ![]() Die Variotex sind wohl die selben, bei Amazon zum Kundenverarschungspreis, im Audiophile Store zum fairen Preis. Das Komplettset ist zudem überaus preiswert ![]() Übrigends die Kundenrezessionen bei Amazon haben in der Regel keine Aussagekraft, falls du deswegen zuerst das Compression ausgesucht hast.
Macht keinen Unterschied. Wichtig bei Lautsprecher und Stromkabeln: OFC= Kupfer=Gut, OCC=verkupfertes Alu=weniger gut
Die Endstufe sollte wenn möglich mehr Leistung(Watt) haben als die LS verkraften. Aber ich hatte auch schon den anderen Fall und damit ordentlich Pegel erreicht. Also die K&M reicht auf alle Fälle. In der Regel haben alle Komposysteme einen Widerstand von 4 Ohm, und darauf sind auch die Kanäle der Endstufen ausgelegt. Je weniger Widerstand ein Lautsprecher hat, desto größer wird die Leistung die abgerufen wird. Die Endstufe muss das aber dann auch abkönnen. Aber Beim Frontsystem interessiert das erstmal nicht. Es gibt Subwoofer mit 2 Ohm Widerstand, wenn die Endstufe 2 Ohm Stabil ist, hat man mehr Leistung zur verfügung. Alle Auto Endstufen, bis auf wenige seltene Ausnahmen, sind auf 12V ausgelegt. Auch wenn in den Angaben etwas von 14V steht, das ist dann einfach die erhöhte Boardspannung wenn dein Motor läuft. |
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_Fabi_
Ist häufiger hier |
22:08
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#14
erstellt: 21. Nov 2014, ||||
Danke für die schnelle Antwort zum Thema alles über Amazon war die idee das ich nur ein "großes" Päcken bekomme und nicht für jeden Lieferdienst einzeln zu Hause sein muss außerdem müsste ich dann auch nur ein mal zahlen und nicht bei verschiedenen Händlern. Aber preislich ist ein "zusammen" kaufen von verschiedenen Shops natürlich besser. Bin eig einer der altmodischen Generation (19*hust*) die lieber Bar oder per Karte zahlen als ins Netz zu pumpen. Anonymität der Zahlungsquelle durch Amazon Gutscheine als Prepaid System möglich. Werde aber nochmal drüber nachdenken Zu den Kabeln bin mir nichtmal sicher ob da überhaupt noch irgendwelche Bezeichnungen drauf stehen von wegen OCC oder OFC werde nachher aber mal nachgucken ob ich sie wieder finde |
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emery777
Stammgast |
22:44
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#15
erstellt: 21. Nov 2014, ||||
Da wird wahrscheinlich nichts draufstehen, war nur ein Tipp falls du was neues kaufst. Wenn du Lautsprecher Kabel hast, die lang genug sind, kannst du die nehmen, wenn sie ja schon da sind und nichts kosten. Aber 1,5mm² mindestents. Stromkabel wirst du aber brauchen. Den Querschnitt zu berechnen geht erst wenn du dich für eine Endstufe entschieden hast. Wenn du unsicher bist, nimm 35mm² damit bist du auch in Zukunft gut gerüstet falls mal noch eine 2. Endstufe dazu kommt. Und gerade hier ist es wichtig reines Kupferkabel zu nehmen, sonst verschenkt man Leistung. [Beitrag von emery777 am 21. Nov 2014, 22:45 bearbeitet] |
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Giustolisi
Inventar |
00:33
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#16
erstellt: 22. Nov 2014, ||||
Prinzipiell ists das selbe, das Cinch Kabel hat für Car Hifi allerdings eine remote Leitung zum Einschalten der Endstufe
So lange der Widerstand passt, ist es egal.
Das ist ziemlich wurscht, Die elektrische Belastbarkeit spielt in der Praxis nur selten Eine Rolle. meistens ist die mechanische Belastbarkeit der limitierende Faktor und damit ausschlaggebend für den Leistungsbedarf.
ist auch egal. Wenn du Kabel mit 1,5mm² Querschnitt nimmst, ist der Widerstand locker im grünen Bereich
Beim zusammen suchen kann dir geholfen werden, das ist kein Problem. |
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emery777
Stammgast |
01:18
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#17
erstellt: 22. Nov 2014, ||||
Also kann er sich ruhig ein Alu Kabel kaufen um dann danach den Widerstand zu messen und festzustellen, dass dieser ziemlich hoch ist? Bei manchen Kabelkits kann doch vorher keiner sagen wie hoch der KupferAnteil bzw. die Leitfähigkeit ist. Also bitte, entweder empfehlen wir dem TE gleich was gutes oder lassen es bleiben. Danke |
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Giustolisi
Inventar |
10:32
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#18
erstellt: 22. Nov 2014, ||||
Äh, nein. Erst mal muss man kein Alukabel kaufen, wenn man nicht will. Die von mir verlinkten Kabel sind nicht teuer und aus Kupfer. Den Widerstand eines Alu Kabels kann man vor dem Kauf berechnen. Selbst wenn man ein Alukabel hätte, der Widerstand ist etwa 1,6 mal so hoch wie bei einem Kupferkabel. Man müsste nur den Querschnitt anpassen. Bei Cinch- oder Lautsprecherkabel ist es in den meisten Fällen egal, die werden im Auto fast nie so lang, dass man Probleme mit dem Widerstand bekommen könnte.
Das ist trotzdem kein Grund, viel Geld auszugeben. Man muss nur dort kaufen, wo ersichtlich ist, aus welchem Material die Kabel sind. Hochreines Kupfer ist da raus geschmissenes Geld. Ich habe ein H07-VK verkinkt, das ist aus Kupfer (Bei Alu wäre es mit einem A gekennzeichnet), dick genug, hält die Temperaturen aus und kostet nicht die Welt. Man muss Kabel nicht als Set kaufen, da zahlt man meistens drauf.
Genau das habe ich gemacht. Geeignete Kabel für wenig Geld. Was will man mehr? |
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caveman666
Inventar |
14:33
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#19
erstellt: 23. Nov 2014, ||||
Wer legt sich freiwillig 5Euro Cinchs ins Auto? Ne Remote-Leitung is in meinen Sets zB EXTRA beigelegt, damit man auch das auf der "Stromseite" mit verlegen kann. Ebenso sind hier hochwertige feinlitzige Kabel im Einsatz. Wenn man oft mit Kabeln arbeitet, ist man da sehr dankbar, wenn man vernünftige Qualität vorliegen hat. Billig geht IMMER! Günstig sind die Sets in meinem Shop dennoch. Da !10Beiträge lang drauf rumreiten" (und das auch noch als Mod) muss doch nicht sein. Seine Empfehlung, deine Empfehlung -> gut is... Hinzukommt, dass ich die Kabelschuhe hier auch direkt vernünftug crimpen kann (wenn sich der Käufer bzgl. der Längen sicher ist). Was bringt nem Internet-Shopper ein super günstiges Industriekabel mit tollen Rohrkabelschuhen, wenn er sie nicht crimpen kann??? Somit sieht man: Alles kann Vor- und Nachteile haben... Gruß, Andy. [Beitrag von caveman666 am 23. Nov 2014, 14:36 bearbeitet] |
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Giustolisi
Inventar |
15:43
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#20
erstellt: 23. Nov 2014, ||||
jemand, der nicht mehr als nötig ausgeben will. Mehr Geld würde ich nur ausgeben, wenn ein Mehrwert zu erwarten wäre.
was meinst du mit feinlitzig?
Es geht mir nur darum, die billigste Lösung zu finden, die den Anforderungen gerecht wird. Wer wirft schon gerne sein Geld zum Fenster raus?
Einen Kabelschuh kann man sich beim nächsten Elektriker meistens günstig pressen lassen für eine Münze in der Kaffeekasse, oder man leiht sich die Presszange aus. Die dafür nötige Presszange wird sich der Hobbybastler eher selten zulegen, die Dinger sind nicht billig. Wie lang das Kabel genau sein muss, weiß man wenn man es verlegt hat. Was du mit Industriekabel meinst, ist mir auch nicht klar. |
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caveman666
Inventar |
16:27
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#21
erstellt: 23. Nov 2014, ||||
Viele Vermutungen... ![]() 5Euro Cinch darf ich regelmäßig rausrupfen...: Bissl geknickt verlegt... Stecker unvorsichtig angeguckt... schon sind die Störgeräusche da... ![]() ![]() ![]() Feinlitzig -> FEINE Litzen... Keine 0,2mm Drähte... Ich arbeite jeden Tag mit den Kabeln -> also muss das gut und einfach gehen... Also biete ich meinen Kunden auch nix anderes an... Der Elektriker macht das sicher gerne "für n Spende", wenn man ihn gut kennt. Is dem nicht der Fall, sind Fälle von 2,5Euro bis 5Euro PRO gepressten Kabelschuh keine Seltenheit!! Alles schon erlebt bei Kunden... Die Länge der Stromkabel kann man ganz einfach mit einer Schnur vorher ermitteln ![]() Gruß, Andy. |
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Giustolisi
Inventar |
17:39
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#22
erstellt: 23. Nov 2014, ||||
Was vermutest du?
Für 5€ kann man sowohl gute Kabel als auch Schrott kaufen. man kann auch für viel mehr Geld Schrott kaufen.
Der Fachmann spricht da von feindrähtig. Beim von mir empfohlenen H07-VK steht das K für feindrähtig (flexible Leitung). Der Vorteil bei der Kennzeichnung ist, dass man bereits vor dem Kauf weiß, was man bekommt.
ich auch, das gehört zu meinem Beruf. |
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_Fabi_
Ist häufiger hier |
00:27
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#23
erstellt: 24. Nov 2014, ||||
Also hab das Lautsprecher Kabel am WE wieder gefunden war "optisch" ein aderiges Kupferkabel ca 1-1,5mm stark also nen Querschnitt von gut 1,5mm². Hatte keine Schieblehre zur Hand, daher nur ungefähr Angabe aber stimmte mit dem Rand der 1 Euro Münze(1,6mm) recht gut überein. Chinch Kabel leider nur 1-2m enden und ein "gebrücktes" von 3,5m müsste also neu oder? Und Stromkabel muss leider auch komplett neu. Bin beim surfen auf folgende ![]() Taugt das Ding irgendwas oder lieber die Finger von lassen. Wäre damit bei ![]() ![]() ![]() ![]() Summe 560€ bleiben noch 40€ für Strom und Cinch Kabel |
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WhiteRabbit1981
Inventar |
08:49
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#24
erstellt: 24. Nov 2014, ||||
Hi Fabi, meinen Tipp mit dem Gebrauchtkauf hast du ja geflissentlich ignoriert ![]() ![]() ![]() Die gesparten 40€ kannst du aufs Kabelbudget draufschlagen. Ich stehe dazu, dass Andy's Kabelset sein Geld wert ist auch wenn es vereinzelt andere Vorschläge in diesem Thread gab - und er hat dir ja auch indirekt angeboten, alles für dich vorzucrimpen. EDIT:
Mal sehen .... Kabelhändler (erstes mal Versand) 5m Stromkabel = 11,55€ Baumarktartikel (zweites mal Versand) 10m Lautsprecherkabel = 5€ 4 massive Kabelschuhe = 3€ (Klauke oder ähnliche Industrieware) Satz Gabelkabelschuhe = 10€ Car-Hifi Händler (drittes mal Versand) 2x Chinchleitung = 10€ Sicherungshalter Mini-ANL = 5€ Satz Adernendhülsen 25mm² = 2,50€ macht unterm Strich etwa 45€, plus 3x Versandkosten, plus eventuell ein Taschengeld für den Elektriker für die Crimp-Leistung. Un den Aufwand, alles einzeln aus diversen Shops zusammen zu suchen. Unterm Strich spart das vielleicht (!!!) 20€, dafür hat man schlecht verlegbares Stromkabel (statt sehr biegefreudigem), und eventuell unzureichend geschirmte Billig-Chinchkabel (die reichen können, aber nicht müssen) sowie das billigste Lautsprecherkabel (fairerweise: das sicherlich völlig reicht). Dazu muss man sich als Anfänger bei jedem Einzelartikel versichern lassen den richtigen gefunden zu haben (sonst steht man mit einem AGU-Sicherungshalter und einer ANL-Sicherung da ....). Und das für 20€? Nee, das sehe ich als schlechten Deal an und bleibe dabei, Andys Kabelset ist eine gute Empfehlung gewesen. [Beitrag von WhiteRabbit1981 am 24. Nov 2014, 09:03 bearbeitet] |
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caveman666
Inventar |
09:32
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#25
erstellt: 24. Nov 2014, ||||
Wenn der Fachmann von feindrähtig spricht, dann musst du mal mit dem deutschen Kabelhersteller (denn meine Kabel sind ausschliesslich NUR aus deutscher Fertigung) sprechen, dass sie das so nennen müssen ![]() Und was im Schaltschrankbau als "feindrähtig" tituliert ist, is für mich alles andere als feinlitzig. Maximal 0,15-0,2mm... aber nur beim Stromkabel!!! Beim Lautsprecherkabel 0,1mm und sonst fass ichs nicht an. Evtl daher der andere Name -> bei dir sind relativ dicke Drähte im Kabel - bei mir sinds absolut feinste Litzen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sorry, aber mit so starrem Zeug im Auto rumkämpfen... TOP EMPFEHLUNG ![]() ![]() Du wärst aber nich der erste Elektriker, der meint, damit würde die Carhifi-Welt revolutioniert werden... ![]() Gruß, Andy. [Beitrag von caveman666 am 24. Nov 2014, 09:33 bearbeitet] |
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WhiteRabbit1981
Inventar |
09:55
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#26
erstellt: 24. Nov 2014, ||||
Im Sinne von Fabi stimme ich dafür, die Diskussion: "Kabelset: teuere Car-Hifi-Spezialkabel vs günstige Industrieware" in einen eigenen Thread auszugliedern. Einen Mod der das könnte haben wir ja schon im Thread ![]() Dann können wir uns in Ruhe auf höchstem Niveau weiter streiten, und in diesem Thread geht es wieder um eine 600€-Einsteigeranlage. Fabi hat glaube ich schon genug Informationen um zu entscheiden, ob er bei den Kabeln sparen will oder nicht - und da das ganze eine "Prinzip" Sache ist die immer wieder vorkommen wird könnte man den entstehenden Thread in folgenden Kaufberatungen einfach verlinken, ohne dass er von einer Kaufberatung unterbrochen wird. |
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Neruassa
Inventar |
10:58
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#27
erstellt: 24. Nov 2014, ||||
Es gibt genug Themen dazu. Ich kenne sowohl alle Kabeln... Auch das von Andy... Kurz und knapp... Das H07V ist strack wie sonst was, komplett nicht zu gebrauchen. Andys Kabel sind qualitativ/preislich Top. Wer industriekabel möchte, sollte bitte H01N2 nehmen ... Gibt's bei Elektrotools. Das ist flexibel und hat relativ dünnen drahtquerschnitt. Finger weg von dem H07V MÜLL. [Beitrag von Neruassa am 24. Nov 2014, 10:59 bearbeitet] |
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_Fabi_
Ist häufiger hier |
12:10
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#28
erstellt: 24. Nov 2014, ||||
Denke ich habs verstanden Mit günstigen Kabeln macht man sich das Leben unnötig schwer und der Klang leidet auch Damit steht die Auswahl ja eigentlich Headunit -150€ Frontsystem - 170€ Dämmung - 100€ Endstufe - 100€ Kabelkit - 70€ 590€ + Versand oder hab ich noch was vergessen? |
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_Fabi_
Ist häufiger hier |
12:16
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#29
erstellt: 24. Nov 2014, ||||
Was ist eig mit "Strom Seite" gemeint gewesen darf ich auf der Fahrzeug Seite wo das Stromkabel liegt kein audiokabel verlegen oder was? |
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WhiteRabbit1981
Inventar |
12:20
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#30
erstellt: 24. Nov 2014, ||||
Das Stromkabel legst du auf einer Seite des Autos, das ist die "Strom Seite". Die andere Seite ist die "Chinch Seite" Auf dieser Seite solltest du keine Chinchkabel verlegen, da die Stromleitung sonst Störgeräusche in die Leitung einstreuen könnte. Strom und Chinch sollten sich möglichst nie begegnen oder kreuzen, 100% vermeiden lässt es sich aber auch nicht. Lautsprecherkabel kannst du bedenkenlos auf der Stromseite legen, da streut nichts ein. Viele Chinchkabel haben eingebaute Remote-Kabelchen. Da das remote strenggenommen eine Stromführende Leitung ist, gehört die eigentlich mit auf die Strom-Seite! In Andys Kabelset ist aus diesem Grund das Remotekabel extra (ist doch so, Andy, oder?). EDIT:
Den Subwoofer wolltest du ja später nachkaufen ... nö, dann ist das meines Erachtens komplett. Eventuell noch ![]() [Beitrag von WhiteRabbit1981 am 24. Nov 2014, 12:24 bearbeitet] |
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caveman666
Inventar |
12:32
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#31
erstellt: 24. Nov 2014, ||||
Jep - beim neuen Cinchkabel im Set ist das Remotekabel extra. An den Cinchkabeln is dafür jetzt einseitig ein Kabel für ne Sackschirmung vorhanden... Gruß, Andy. |
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_Fabi_
Ist häufiger hier |
15:54
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#32
erstellt: 24. Nov 2014, ||||
Mit den Montage ringen sind das dann 600€ kann ich die HT eig in die Spiegel Dreiecke einsetzten oder muss ich dafür auch die Aufnahme ändern ? |
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emery777
Stammgast |
16:06
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#33
erstellt: 24. Nov 2014, ||||
Die originalen musst du mehr schlecht als recht mit den haltern rauschneiden. Dann ist platz für neue, die kann man einfach die neuen mit Heisskleber oder ähnlichem runtherum fixieren. Platz ist genug, eigentlich brauchst du da sonst nichts. |
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st3f0n
Moderator |
16:06
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#34
erstellt: 24. Nov 2014, ||||
Hi, baue die Spiegeldreiecke lieber und richte die Hochtöner auf dich aus. Schwer ist das nicht, habe mich davor auch lange Zeit gesträubt aber im Endeffekt war es leichter als gedacht, ist nur ein bisschen Zeitaufwändig. ![]() Alles was du dafür benötigst: Spiegeldreiecke, entweder die aus deinem Auto oder einfach gebrauchte kaufen Montageringe, welche bei deinem Frontsystem dabei sind Heißkleber Glasfaserspachtel Feinspachtel Schleifpapier in verschiedenen Körnungen, 80er und aufwärts. Die Spiegeldreiecke öffnest du etwas indem du einfach etwas Plastik weg schneidest, damit die Hochtöner genug platz haben. Die Montageringe befestigst du mit dem Heißkleber und richtest somit die Hochtöner auf dich aus, sind die Ringe soweit richtig ausgerichtet, kommt rundherum der Glasfaserspachtel, damit das ganze schonmal fest ist. Den GF Spachtel schleifst du so lange in Form bis es dir passt und darauf kommt dann der Feinspachtel, um grobe Löcher zu verschließen und eine feinere Oberfläche zu bekommen. Zwischendurch natürlich schleifen, schleifen und schleifen. Ist das alles getan, kannst du entscheiden ob du die Dreiecke beziehen lässt oder du sie einfach ansprühst. |
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WhiteRabbit1981
Inventar |
16:19
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#35
erstellt: 24. Nov 2014, ||||
Discaimer: ich weiß nicht, ob die von mir verlinkten Montageringe für einen Golf IV das passende sind. Aber im schlimmsten Fall hast du damit stylische Topfuntersetzer gekauft, und im wahrscheinlichsten Fall passen sie mit ein wenig Spachtel gut auf das Türblech. 100% sicher bist du, wenn du die Adapterringe selber aus MPX anfertigst (Schablone aus Pappe, dann MPX aussägen). Ich selbst halte nichts davon, potentiell gammeliges Holz in eine potentiell feuchte Autotür zu bauen - aber mit der Meinung stehe ich sehr alleine da ![]() [Beitrag von WhiteRabbit1981 am 24. Nov 2014, 16:20 bearbeitet] |
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_Fabi_
Ist häufiger hier |
16:25
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#36
erstellt: 24. Nov 2014, ||||
Naja Holz in feuchter Umgebung kann eig nichts werden |
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st3f0n
Moderator |
16:29
![]() |
#37
erstellt: 24. Nov 2014, ||||
Beim Golf IV muss man 50mm in die Höhe bauen mit den Ringen um möglichst nah hinter die Verkleidung zu kommen aber die Lautsprecher noch nicht an die Verkleidung stoßen. Ringe sägst du dir selber zu aus Multiplex und lackierst oder harzt diese nachdem du diese zugeschnitten hast, damit die nicht gammeln. Ich habe in meinem damaligen Golf IV die Ringe über 2 Jahre verbaut gehabt und Zeichen von Schimmel o.ä. konnte ich nicht entdecken. |
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WhiteRabbit1981
Inventar |
16:34
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#38
erstellt: 24. Nov 2014, ||||
Gib bei dem Thema bitte nicht alles auf meine Meinung, nur weil ich als erster gepostet habe. Hunderte von anderen haben (lackierte) MPX-Ringe erfolgreich in den Türen verbaut, siehe "Projekte der Nutzer". Bei manchen Autotüren mit sehr exotischen Lautsprecheraufnahmen geht es auch nicht anders. Die verlinkten Alu-Ringe habe ich in meinem Auto folgendermaßen verbaut: zunächst mit "klebt und dichtet" direkt am Blech befestigt. Durch 4 Löcher des Rings ins Blech gebohrt und Senkkopfschrauben mit Muttern gekontert. Aussen herum mit Glasfaserspachtel richtig dicht gemacht. In die 4 anderen Löcher habe ich Gewinde geformt und darauf den Lautsprecher festgeschraubt. Hält bombig, kann ich nur empfehlen! Die selbstgebauten MPX-Adapter haben halt den Vorteil, dass du sie direkt an die werksseitig vorhandenen Löcher in der Tür anpassen kannst und keine Blecharbeiten nötig werden. Lackieren (gegen Feuchtigkeit) und Verspachteln (zum 100% abdichten) solltest du aber auch diese. |
|||||
_Fabi_
Ist häufiger hier |
17:50
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#39
erstellt: 24. Nov 2014, ||||
Also 50mm stahlringe oder mpx und lack für den letzten 10er |
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WhiteRabbit1981
Inventar |
17:56
![]() |
#40
erstellt: 24. Nov 2014, ||||
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|||||
_Fabi_
Ist häufiger hier |
18:04
![]() |
#41
erstellt: 24. Nov 2014, ||||
Wofür ist die Vertiefung? |
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WhiteRabbit1981
Inventar |
18:21
![]() |
#42
erstellt: 24. Nov 2014, ||||
Ohm .. ich hab diese Stahlringe noch nicht selber verbaut. Ich denke mal, die Vertiefung ist einerseits ein "Tunnel" damit der Lautsprecher sauber gegen die Türverkleidung ankoppelt, ohne bei Hub anzuschlagen. Es könnte auch sein, dass diese dazu da ist den passenden ![]() Aber, interessiert dich das ehrlich? Ich mein, überlegst du tatsächlich Montageringe im 165-330€ Bereich anzuschaffen, bei deinem Gesamtbudget? Wenn du jetzt ein paar Brax Matrix ![]() ![]() ![]() [Beitrag von WhiteRabbit1981 am 24. Nov 2014, 18:22 bearbeitet] |
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_Fabi_
Ist häufiger hier |
18:31
![]() |
#43
erstellt: 24. Nov 2014, ||||
Naja hab evtl jemanden der mir die Ringe für Material + Kiste Bier fertig machen könnte Sonst natürlich mpx und lack [Beitrag von _Fabi_ am 24. Nov 2014, 18:32 bearbeitet] |
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WhiteRabbit1981
Inventar |
18:36
![]() |
#44
erstellt: 24. Nov 2014, ||||
*Jackpot* ![]() ![]() Bist zu beneiden! Auf jedem Fall machen lassen, wenn es irgendwie geht. Je stabiler die Lautsprecheraufnahme desto besser der Sound. |
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_Fabi_
Ist häufiger hier |
20:44
![]() |
#45
erstellt: 24. Nov 2014, ||||
Müssen die Ringe eigendlich Kegelförmig zulaufen wie die verlinkten oder können sie auch oben und gleich sein? |
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DJ991
Inventar |
20:53
![]() |
#46
erstellt: 24. Nov 2014, ||||
Form follows Function. Der Ring muss stabil sein, dicht anliegen und er muss dem Lautsprecher genug "Luft zum Atmen" (Kühlung) bieten. Und gammeln darf er in der Tür natürlich auch nicht. MfG Dominik |
|||||
_Fabi_
Ist häufiger hier |
20:57
![]() |
#47
erstellt: 24. Nov 2014, ||||
naja wenn ich das richtig verstanden habe ist aber aber nur außen "kegel" förmig innen oben und unten gleich und stabil ist Stahl oder Alu immer |
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DJ991
Inventar |
21:32
![]() |
#48
erstellt: 24. Nov 2014, ||||
Er sollte nach hinten halt nicht unbedingt schmäler werden, sodass der rückwärtige Schall ungehindert ins Türvolumen spielen kann. Ansonsten gilt hier, Masse ist Macht ![]() MfG Dominik |
|||||
st3f0n
Moderator |
14:59
![]() |
#49
erstellt: 25. Nov 2014, ||||
Wenn sollte der Ring nach hinten weiter werden oder zumindest gleich bleiben, damit es keine verjüngung gibt. Die Vertiefung der Stahlringe ist dafür da um die Zierringe montieren zu können, das ist beim Golf IV aber etwas schwerer, weil das Loch im Aggregateträger etwas höher ist als das in der Türverkleidung, da muss man etwas mit GFK basteln um den Lautsprecher ordentlich mit Zierring vor der Verkleidung verbauen zu können. Die Stahlringe sind an sich 50mm hoch aber selbst ohne Vertiefung schlagen die Lautsprecher nicht an der Verkleidung an. Die Verjüngung außen ist dafür da um etwas mehr Masse zu bekommen und dass man die Lautsprecher ordentlich montieren kann und damit diese ordentlich auf den Aggregateträger passen. Hatte selber mal die Alu Ringe gehabt für leider nur ca. 6 Monate, weil danach der Motor einen Schaden hatte aber einen großen Unterschied habe ich nicht wahr nehmen können zu den MPX Ringen, wenn du aber günstig an Metallringe dran kommen solltest, dann verwende diese. Wenn es um den Lochkreis für den Aggregateträger geht, kannst du deinem Bekannten einen Tiefmitteltöner mitgeben, welcher ab Werk verbaut ist, damit das ganze auch gut verschraubt werden kann. |
|||||
_Fabi_
Ist häufiger hier |
15:51
![]() |
#50
erstellt: 25. Nov 2014, ||||
Dann werd ich das mal abklären mit den Ringe Außerdem mal gucken ob ich die Verkleidung weg bekomme um mit Maurerschnur die Kabellängen bestimmen. Muss ich dabei auf irgendwas besonders achten alle kabel gleich lang oder so? |
|||||
st3f0n
Moderator |
15:54
![]() |
#51
erstellt: 25. Nov 2014, ||||
Was ich bisher immer gemacht habe mit den Lautsprecherkabeln ist, erstmal ausreichend Meter zu bestellen, diese komplett ausbreiten und dann, in deinem Fall mal 4 gleich lang falten und an den knicken durchschneiden, so hast du zwar vermutlich Reste über aber die Kabel sind definitiv nicht zu kurz. |
|||||
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