Kaufberatung und Einsteigertipps bis 400 Euro (Clio B Ph2)

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BD370
Ist häufiger hier

#1 erstellt: 05. Dez 2012, 13:46

Hallo,
ich fahre einen Renault Clio B Phase 2 Baujahr 2002 und möchte die Standardanlage loswerden. Gerade bei etwas höheren Lautstärken beginnen die Lautsprecher zu vibrieren bzw klappern (ich denke, ihr wisst was ich meine). Das ist natürlich nervig und muss geändert werden.

Vorweg noch: Ich brauche keinen super genialen High-End-Klang, sondern möchte nur das man auch mal etwas lauter Musik hören kann.
Ich möchte eigentlich nur einen besseren Bass und "normale" Lautsprecher. Ich höre meistens Hip Hop (also tiefe, lange Bässe) oder auch ab und an Elektro.
Mir reicht es vollkommen, wenn ich mit wenig Budget mittleren Sound kriege. Würden die LS nicht bei einem "schlagenden Bass" nicht klappern, würde mir das zum Beispiel schon fast ausreichen.
Also, ihr seht, ich brauche kein System für Tausende von Euros.

Ich möchte ungern irgendwas am Auto verändern. Damit meine ich, ich möchte in der Tür nichts aufbohren müssen, um 16 cm LS reinzukriegen. Daher würden/müssten mir 13cm LS reichen.

In Sachen Car-Hifi bin ich totaler Anfänger, soll heißen -> Keine Ahnung von Verkabelung, Marken usw.
Ich hab mir schon ein paar Sachen druchgelesen und mich etwas informiert.

Für ein komplettes System bräuchte ich folglich: 2 Tiefmitteltöner (TMT), 2 Hochtöner -> Komposystem vorne, 1 Endstufe (ist ein Verstärker was eigenes, oder einfach ein anderes Wort dafür?), einen Subwoofer und natürlich ein Radio bzw Headunit.
Habe ich was vergessen oder falsch gemacht?
Worauf muss ich achten, wenn ich später noch 2 LS hinten einbauen will?

Bislang habe ich folgendes:
Radio: Kenwood 4051 UR (welches ich ungern austauschen würde).

In einem anderen Forum wurden mir als LS die Pioneer TS-Q131C empfohlen.
Meint ihr, die taugen was?

Das Budget liegt vorerst zwischen 300 und 400€, ich muss ja nicht alles sofort kaufen.

Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir weiterhelft.
Beste Grüße
Patrick

Neruassa
Inventar

#2 erstellt: 05. Dez 2012, 14:36

Plan mal so grob:

Lautsprecher 120-160€ (pioneer ts-e130ci oder Eton pow130)
Endstufe: 100-140€ (KM1004 wäre hier sehr Preis/Leistung Top)
Subwoofer: 100-150€ (axton axb25 / Eton f10-600)
Kabel 50-65€ (25mm2 OFC Kabelkit)
Dämmung: 70€ (alubutyl)

Z.B.
Pioneer frontsystem (90€ amazon)
Km1004 (audiophile store 140€)
Axton axb25 (99€ amazon)
Kabelkit 25mm (65€ audiophile store)
Dämmung: 2m Variotex 1.3 (audiophile store)

Über das einpegeln der Endstufe und dem korrekten Einbau der Komponenten solltest du dich hier ausgiebig belesen. Mit alte raus,neue rein ist's nicht getan. Das hat nichts mit High end zu tun, das ist eine Grundvorraussetzung.

Das ist das Mindeste was ich investieren würde. Lieber etwas mehr in frontsystem und das Eton mitnehmen.

Würde nach folgender Reihenfolge die Komponenten kaufen:

Kabel Dämmung (alles verbauen)
Lautsprecher
Endstufe
Subwoofer

[Beitrag von Neruassa am 05. Dez 2012, 14:40 bearbeitet]

zuckerbaecker
Inventar

#3 erstellt: 05. Dez 2012, 19:12

BD370 schrieb:

Vorweg noch: Ich brauche keinen super genialen High-End-Klang,

Das Budget liegt vorerst zwischen 300 und 400€, ich muss ja nicht alles sofort kaufen.

MUAAHAHAAA...

BD370
Ist häufiger hier

#4 erstellt: 05. Dez 2012, 19:20

Über die Dämmung hab ich mich jetzt etwas informiert. Ich habe gelesen, das das Alubutyl ganz gut sein soll, aber nicht unter 15 Grad verarbeitet werden soll. Da ist allerdings bei den Temperaturen momentan nicht möglich und eine Garage hab ich auch nicht zur Verfügung. Kann ich probieren mit einem Föhn zu arbeiten?

Kann ich mit der Endstufe auch die beiden hinteren LS ansteuern? Ich möchte mir die Option offen halten und nicht zwei mal kaufen müssen.

Edit:
zuckerbaecker, was willst du mir damit sagen?

[Beitrag von BD370 am 05. Dez 2012, 19:21 bearbeitet]

zuckerbaecker
Inventar

#5 erstellt: 05. Dez 2012, 19:47

Hast Dir mal Gedanken gemacht, was High End bedeutet?

Das ist das BESTE vom BESTEN, das TEUERSTE, das OBERSTE Ende der Fahnenstange!

Völlig Sinnbefreit darauf hinzuweisen, das Du das nicht willst,

WIE auch, mit DEM Budget

Trotzdem viel Spass mit Deiner Musikanlage

http://www.hifi-foru...hread=788&postID=1#1

http://www.hifi-foru...ead=49291&postID=3#3

auch die beiden hinteren LS ansteuern?

Mit dem schmalen Budget?
Weglassen!

[Beitrag von zuckerbaecker am 05. Dez 2012, 19:49 bearbeitet]

BD370
Ist häufiger hier

#6 erstellt: 05. Dez 2012, 20:28

Natürlich war das übertrieben, aber ich wollte verdeutlichen, das ich keine Teile brauche, die utopisch hohe Preise haben.

Und wie gesagt, das Budget ist vorerst so klein, aber die Möglichkeit für die hinteren LS möchte ich auf jeden Fall haben.

'Alex'
Moderator

#7 erstellt: 05. Dez 2012, 20:37

Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.

Beispiele für nicht aussagekräftige Titel:
"Brauche Hilfe"
"Problem"
"Kaufberatung"
"Neuling hat eine Frage"

Beispiele für aussagekräftige Titel:
"Kaufberatung Fahrzeug xyz bis xyz Euro?"
"Kaufberatung Woofer bis 300€ in Fahrzeug xyz"

Danke,

Gruß Alex
-Moderation-

BD370
Ist häufiger hier

#8 erstellt: 05. Dez 2012, 20:45

Tut mir leid, Titel geändert.

zuckerbaecker
Inventar

#9 erstellt: 06. Dez 2012, 02:26

BD370 schrieb:

Natürlich war das übertrieben, aber ich wollte verdeutlichen, das ich keine Teile brauche, die utopisch hohe Preise haben.

Klar - Du kannst auch sagen das Du ein Auto für 1000 EUR suchst, aber es darf auf keinen Fall ein 911 Turbo sein.
Oder Du suchst ne Mietwohnung für 500 EUR, darf aber auf keinen Fall ein Bungalow mit 5 Schlafzimmern, Pool und Sauna sein.
Und selbst WENN Dir jemand für den Preis sowas anbietet, würdest Du auf keinen Fall zusagen,
weil Du willst das ja explizit nicht.

Immer schön deutlich erklären.
Nicht das es jemand falsch versteht.

BD370 schrieb:

Und wie gesagt, das Budget ist vorerst so klein, aber die Möglichkeit für die hinteren LS möchte ich auf jeden Fall haben
.

Leß meine Links - und zwar ALLES - dann lernst Du die Grundlagen von HiFi im Auto.

[Beitrag von zuckerbaecker am 06. Dez 2012, 02:27 bearbeitet]

BD370
Ist häufiger hier

#10 erstellt: 06. Dez 2012, 09:10

Sorry, aber willst du jetzt die ganze Zeit darauf rumhacken? Muss ich mich jetzt dafür rechtfertigen?
Wenn ich hier so die Themen lese, dann lese ich oft "spar weiter und hol dir was richtiges." Genau DAS will ich nicht und um zu verdeutlichen, dass ich auch nicht auf ein 500€ Radio, 1200€ LS usw sparen will, hab ich das extra erwaehnt. Niemand käme auf die Idee, zu sagen, spar weiter und hol dir einen Porsche, das ist lächerlich. Wenn mir jemand für 400€ High End Klang bietet, nur her damit. Aber ich bin auch schon mit weniger zufrieden.

Ich dachte eigentlich das man hier im Forum Verständnis zeigt, aber anscheinend ist dem nicht so.

Die Links habe ich mir bereits angeschaut.

Neruassa
Inventar

#11 erstellt: 06. Dez 2012, 13:04

Zuckerbäcker hat dir alle links für Grundlagen geschickt
Meine Meinung steht oben
Was brauchst du jetzt noch???

Außerdem will keiner dass du dir n Radio für 500€ kaufst, aber warum für 400€ ein schlechtes System wenn man für 600€ schon was gutes bekommt??

Gute Waren kosten eben dementsprechend oder du kaufst alles gebraucht.

169€ Frontsystem, 145€ Endstufe. 100€ Sub, 65€ Kabel, 69€ Dämmung sollten doch wohl im Rahmen sein oder nicht?
Bei allem außer subwoofer kannst du nochmal 5% abziehen wenn du bei einem gewissen Herrn kaufst

[Beitrag von Neruassa am 06. Dez 2012, 13:08 bearbeitet]

BD370
Ist häufiger hier

#12 erstellt: 06. Dez 2012, 13:50

Dir bin ich auch dankbar für die Tipps.

Was ich jetzt noch brauche? Zurück zum Thema kommen wäre toll.

Ich zitiere mich mal selbst:

Ich habe gelesen, das das Alubutyl ganz gut sein soll, aber nicht unter 15 Grad verarbeitet werden soll. Da ist allerdings bei den Temperaturen momentan nicht möglich und eine Garage hab ich auch nicht zur Verfügung. Kann ich probieren mit einem Föhn zu arbeiten?

Und welchen Herren meinst du?

Neruassa
Inventar

#13 erstellt: 06. Dez 2012, 14:12

Du kannst Alubutyl auch bei solchen Temperaturen verarbeiten...
Ich werde morgen auch die Türen bei jemandem dämmen.

Ich persönlich schnapp mir immer einen Fön (Heißluft oder normal) und erwärme das Alubutyl etwas... aber wirklich nur ETWAS! Damit es etwas warm ist. (Alubutyl soll vielleicht 15-20°C warm sein danach)
Danach aufs saubere(!) Blech, fest anrollen und fertig. Hat bis jetzt immer funktioniert.

Ich meine Herrn Andreas Heiß (Audiophile Store). Dort findest du alles außer den Axton axb25, aber alternativ könntest du auch einen RE Audio RE 12 D4 (89€) und dazu ein passendes Leergehäuse (30l - 65€) nehmen.
Alternativ gäbe es noch den Axton axb25 oder eton F10-600 in anderen Onlineshops.

Feuerwehr
Inventar

#14 erstellt: 06. Dez 2012, 14:20

Was soll er denn mit einem D4 Woofer?

'Alex'
Moderator

#15 erstellt: 06. Dez 2012, 14:21

Obs bei 400 Euro so clever ist 150 Euro für DEN Woofer auszugeben?

Woofer und Rearfill streichen und mit dem dann akzeptablen Budget eine ordentliche Grundlage schaffen!
Gleich ne ordentliche, gebrauchte 4 Kanal, dann kannst dir zu Weihnachten immernoch ab 30,40Euro ein brauchbares Chassis zulegen.

Gruß Alex

[Beitrag von 'Alex' am 06. Dez 2012, 14:23 bearbeitet]

Neruassa
Inventar

#16 erstellt: 06. Dez 2012, 14:25

D4 Woofer an 8 Ohm an die KM hängen?

Die Variante mit RE ist echt etwas zu teuer, daher meine Empfehlung auf den Axton ... für 99€ ist dieser echt top, schon mehrmals verbaut.

BD370
Ist häufiger hier

#17 erstellt: 06. Dez 2012, 14:28

Ich habe habe noch eine Frage zum Alubutyl. Du empfiehlst eine STärke von 1,3mm. Soll ich das zweilagig aufkleben? Oder kann ich gleich 2,2mm nehmen? Habe jetzt desöfteren gelesen, dass das das gängiste sei.

Neruassa
Inventar

#18 erstellt: 06. Dez 2012, 14:34

Ja, D4.
Was ist daran schlimm den an 8 Ohm an die KM zu hängen?

Alubutyl:
Ja, Alubutyl besteht wie der Name schon sagt aus einer ALUminiumschicht und einer BUTYLschicht.
Herkömmliche 2,2mm Alubutyl bestehen aus 0,1-0,15mm starken Aluminiumschicht, der Rest 2,05-2,1mm Butylschicht. Dieses Alubutyl ist hauptsächlich zum Bedämpfen gedacht.

Das 1.3 Evo von Variotex besteht aus einer 0,3mm starken Aluminumschicht und 1mm Butyl.
Je größer die Aluschicht, desto stabiler wird das Blech.
Je größer die Butylschicht, desto mehr dämpfst du das Blech.

Primär sollte aber erstmal auf die Stabilität geachtet werden, vorallem im Innenblech bei den großen Öffnungen, beidseitig verklebt fühlt es sich an, als wäre dort nie ein Loch gewesen.

Habe schon viele Alubutyl-Sorten verarbeitet, die meisten davon waren 2,2mm.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Aluschicht der meisten billigen Sorten(69-80€/2,5m sehr lapprig und unstabil rüber kommt (z.B. Silent Coat, STP). Mein Auto habe ich mit 2,2mm von Ampire gedämmt (129€/2,5m), dies hat eine äußerst stabile Aluminiumschicht. (Obwohl sie ebenfalls NUR 0,15mm dick ist)
Da wir alle wissen, dass es nicht nur EIN Aluminium gibt, wurde wohl hier ein hochwertigereres verwendet als in den billig Versionen.
Zur Preisleistung von Variotex 1.3 kann man nichts sagen, das Alubutyl ist echt der Hammer und für 82€/2,5m² echt unschlagbar.
Mein nächstes Auto werde ich auf jedenfall ebenfalls mit Variotex dämmen.

[Beitrag von Neruassa am 06. Dez 2012, 14:45 bearbeitet]

Feuerwehr
Inventar

#19 erstellt: 06. Dez 2012, 14:37

Gegenfrage: Warum keinen S4?

BD370
Ist häufiger hier

#20 erstellt: 06. Dez 2012, 14:39

Gut, danke.
Ich denke, 2 Rollen reichen für 2 Türen, oder?

Neruassa
Inventar

#21 erstellt: 06. Dez 2012, 14:44

2m oder 2,5m reichen völlig für 2 Türen + Türverkleidung.
Lieber 2,5m. Wenn du viel Geld in die Dämmung investieren willst, was sinnvoll wäre, kannst du auch das Dämmset Basic kaufen, da wäre alles drin was du brauchst, das wäre der idealfall. (111€)

Warum kein S4?
Weil der gewisse Herr keinen S4 führt und ich dort nur den D4 gefunden habe.

Außerdem warum nicht an 8 Ohm? Dadurch verbessert sich die Kontrolle des Amps.

'Alex'
Moderator

#22 erstellt: 06. Dez 2012, 15:05

Hier ists doch echt Quatsch nen 8 Ohm Treiber einzusetzten! Die Auswahl ist sehr groß, wozu sich hier so unsinnig einschränken?
Selbst wenn das im täglichen Betrieb kaum nen Unterschied macht, so sind die Reserven doch sinnvoll und praktisch.

Hast du denn im gleichen Auto unter gleichen Bedienungen unterschiedliches Material getestet? Ordentliches 2,2er Alubutyl reicht einfach für so ziemliche alle Anwendungen absolut aus! Bissl Spachtel um eine ordentliche MPX-Aufnahme und man hat eine super vorbereitete Tür.
Das soll das Evo nicht "abwerten".

2-2,5m² reicht eigentlich für fast alle Türen locker aus,ja.

Gruß Alex

[Beitrag von 'Alex' am 06. Dez 2012, 15:07 bearbeitet]

'Stefan'
Hat sich gelöscht

#23 erstellt: 06. Dez 2012, 15:43

Neruassa schrieb:

Warum kein S4?
Weil der gewisse Herr keinen S4 führt und ich dort nur den D4 gefunden habe.

Dann soll er sich den S4 dort kaufen wo's ihn gibt.

Es ist wenig klug, an einer pro Kanal für 2 Ohm ausgelegten 2-Kanal éin D4-Chassis zu empfehlen, nur weil ein x-beliebiger Händler den sinnigeren S4 nicht im Programm hat.

zuckerbaecker
Inventar

#24 erstellt: 06. Dez 2012, 21:10

Neruassa schrieb:

Außerdem warum nicht an 8 Ohm? Dadurch verbessert sich die Kontrolle des Amps.

Langsam kann ich den Quartsch den Du von Dir gibst nicht mehr lesen.

Neruassa
Inventar

#25 erstellt: 06. Dez 2012, 21:24

Danke für deinen sinnfreien Beitrag.
Ein Händler (mit viel Erfahrung im Bereich) hat mir dies bei einer Anfrage eines Systems gesagt, dass dies so sei. Ich werde ihm umgehend davon informieren, dass du gesagt hast, dass er keine Ahnung hat und dies bitte nie wieder einem Kunden mitteilen soll.

Danke.

Darf ich dich fragen, ob du öfters einen schlechten Tag hast oder warum sind 70% deiner Beiträge sinnfrei von jeglicher Form und angreifend für andere Leute?

Das einzigste was du hier in diesem Thread geschrieben hast ist, dass die Hecklautsprecher weg zu lassen sind, alle anderen 3 Beiträge hätte man sich sparen können...

Gruß

[Beitrag von Neruassa am 06. Dez 2012, 21:27 bearbeitet]

zuckerbaecker
Inventar

#26 erstellt: 06. Dez 2012, 21:37

Aber nur für DICH sinnfrei

Schade auch.

'Stefan' schrieb:

Dann soll er sich den S4 dort kaufen wo's ihn gibt.

Es ist wenig klug, an einer pro Kanal für 2 Ohm ausgelegten 2-Kanal éin D4-Chassis zu empfehlen, nur weil ein x-beliebiger Händler den sinnigeren S4 nicht im Programm hat.

:prost

DJ991
Inventar

#27 erstellt: 06. Dez 2012, 21:58

Also selbst wenn mit dem Widerstand die Kontrolle besser werden sollte,
du hast an 8 Ohm nur etwa die Hälfte der Leistung wie an 4 Ohm,
wodurch die Kontrolle wieder leidet, also lieber 4 Ohm am Amp & nicht voll ausreizen als 8 Ohm und immer am Limit.

Und zuckerbaecker, man kann den Leuten auch sachlich Dinge mitteilen,
denke dies wird hier auch jeder annehmen, der dazulernen will.
Diese Zickerei muss net sein, mM nach.

mfg DJ

[Beitrag von DJ991 am 06. Dez 2012, 21:59 bearbeitet]

'Alex'
Moderator

#28 erstellt: 06. Dez 2012, 22:02

Stefan schreibt sicher oft sehr direkt, seine Beiträge als sinnlos zu bezeichnen ist aber arg sinnlos!

Was er hier an sinnvoller Information von Einsteigern leistet ist so einmalig!
Er ist meilenweit davon entfernt hier zu 70% Schund zu verbreiten.

Und damit hat er auch so einigen Usern hier etwas voraus.

Gruß Alex

zuckerbaecker
Inventar

#29 erstellt: 07. Dez 2012, 04:10

Diese Zickerei muss net sein, mM nach.

Meiner Meinung nach kannst Du das überhaupt nicht beurteilen,
ich werd jetzt auch nix mehr dazu schreiben,
aber wenn ich sowas LÄCHERLICHES hier lesen muss.........

Neruassa schrieb:

Danke für deinen sinnfreien Beitrag.
Ein Händler (mit viel Erfahrung im Bereich) hat mir dies bei einer Anfrage eines Systems gesagt, dass dies so sei.
Ich werde ihm umgehend davon informieren, dass du gesagt hast, dass er keine Ahnung hat
und dies bitte nie wieder einem Kunden mitteilen soll.

Und nicht anders schätze ich den Kollegen hier ein,
nur irgendwas nachplappern was ihm "Fachhändler" aufschwatzen.

Keine Ahnung - keine Erfahrung - kein Plan.

BD370
Ist häufiger hier

#30 erstellt: 07. Dez 2012, 11:32

Ich hoffe ich störe nicht, wenn ich mich in meinem Thread einmische.

Ich habe mir mal folgendes Thema angeguckt um das mit den 4/8 Ohm zu verstehen:

http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-5.html

Ein bisschen hab ich was verstanden, Juhu.
Demnach soll der Widerstand der LS größer als der der Endstufe sein, richtig?

Nun stehen beim KM 1004 folgende Daten:
- Ausgangsleistung (RMS) bei 14,4 Volt / 4 Ohm: 125 Watt x 4
- Ausgangsleistung (RMS) bei 14,4 Volt / 2 Ohm: 200 Watt x 4

Und bei den Eton Pow 130 folgende:

Nennimpedanz: 3 Ohm
Gleichstromwiderstand: 2,4 Ohm

Heißt das, ich muss die Endstufe auf 2 Ohm einstellen? Oder habe ich jetzt etwas nicht verstanden und es ging nur um den Sub? Wenn ja, kann ich dann eure Diskussion ignorieren (bitte nicht falsch verstehen

), wenn ich den Axton AXB25 nehme?

Fragen über Fragen.

Beste Grüße
Pat

Edit:
Achja, ich habe noch was von Frequenzweichen gelesen. Sind die bei den Etons mit dabei?

[Beitrag von BD370 am 07. Dez 2012, 11:33 bearbeitet]

Feuerwehr
Inventar

#31 erstellt: 07. Dez 2012, 12:40

Ja, Du kannst den anderen Thread ignorieren und auch die S4/D4 Diskussion, wenn Du den Axton nimmst. Und Nein, Du hast das leider ganz und gar nicht verstanden, nicht mal ein ganz kleines bisschen.

Du kannst auch das Eton unbesorgt nehmen.
Frequenzweichen sind bei Komponentensystemen immer dabei, von Ausnahmen abgesehen.

[Beitrag von Feuerwehr am 07. Dez 2012, 12:48 bearbeitet]

BD370
Ist häufiger hier

#32 erstellt: 07. Dez 2012, 13:00

Okay, danke dir.
Dann werde ich mir wohl die von Neruassa genannten Komponenten besorgen.

Lautsprecher: 169€ - Eton pow130
Endstufe: 147,90€ - KM1004
Subwoofer: 99€ - Axton AXB25
Kabel: 64,90€ - 25mm2 OFC Kabelkit
+ Dämmung

Wobei ich mir immer noch unschlüssig ob nun 2,2mm Alubutyl oder das vorgeschlagene Dämmset.

Neruassa
Inventar

#33 erstellt: 07. Dez 2012, 13:43

Dämmset > 2,2mm, deine Entscheidung.

BD370
Ist häufiger hier

#34 erstellt: 07. Dez 2012, 13:54

Gibt es dazu auch eine Anleitung? Weil da sind ja einige Sachen die verarbeitet werden müssen.

Neruassa
Inventar

#35 erstellt: 07. Dez 2012, 15:22

Ja, hier.

2m² = 8x Variotex Evo 1.3 - 0,25m² (Grundpreis pro m²: 40,00Euro inkl. MwSt) zum Stabilisieren und Verschliessen des Aussen- und Zwischenblechs (AGT)

Mit dem 1.3 Evo dämmst du einmal das Außenblech und danach das Innenblech.
Am besten nimmst du die 2 Meter und schneidest sie in der Mitte durch, dass auf beiden Seiten gleich viel ist. Priorität solltest du auf das Innenblech legen, nicht alles auf dem Außenblech verarbeiten, sodass nichtsmehr fürs Innenblech da ist. Also immer ein Auge auf den Restbestand des Meters. Große Löcher im Innenblech solltest du einmal von hinten und vorne bekleben, sodass Butyl auf Butyl klebt.

0,24m² = 2x Variotex SC 1.8 - 0,12m² (Grundpreis pro m²: 33,33Euro inkl MwSt) zum Bedämpfen direkt hinter dem TMT auf das bereits mit Variotex Evo 1.3 oder Evotec 1.6 stabilisierte Aussenblech

Steht dort ja. Wieder halbieren und direkt hinter den Tiefmitteltöner auf das 1.3 Evo kleben.

3kg = 1x Variotex B14 (Grundpreis pro kg: 7,98Euro inkl. MwSt) zum Stabilisieren der kompletten Türverkleidung und zum weiteren Versteifen der mit Alubutyl verschlossenen Öffnungen im Zwischenblech

Steht ebenfalls dort, Priorität ist Türverkleidung, dort sollten etwa 90% landen. Fühlt sich an wie Zement. Nimmst du einen sauberen alten Eimer (den du später nichtmehr verwenden willst), machst die ganze Pampe dort rein und verwendest einen Pinsel (den du ebenfalls später nichtmehr verwenden willst) und feuchtest diesen leicht an, bis sich die Pampe verteilen lässt. Aber auf keinenfall mit viel Wasser vermischen, dann verläuft alles in der Türverkleidung.
Die restlichen 10% kannst du auf das Evo 1.3 auf dem Innenblech schmieren, wo früher große Löcher waren. (Davor ist darauf zu achten, dass die Türverkleidung sowie das Alubutyl auf dem Innenblech komplett sauber sind und ordentlich mit grobem Schleifpapier anschleifen. Lieber zu viel als zu wenig.)

0,25m² = 1x Variotex PH 10 NSK (Grundpreis pro m²: 34,00Euro inkl. MwSt) zum Schallabsorbieren auf dem mit Alubutyl beklebten Aussenblech im Bereich direkt hinter den Lautsprechern.
Wieder halbieren. Diesen klebst du mit

diesem Kleber auf das Variotex SC 1.8 hinter den Tiefmitteltöner.

Zusammengefasst:
Evo 1.3 -> Innenblech + Außenblech
SC 1.8 -> Hinter Tiefmitteltöner auf Evo 1.3
PH 10 NSK -> Hinter Tiefmitteltöner auf SC 1.8 mit Hybridkleber
B14 Dämmpaste -> Fast alles in Türverkleidung, Reste dünn auf Evo 1.3 auf dem Innenblech [ANSCHLEIFEN!!]

Verstanden?

[Beitrag von Neruassa am 07. Dez 2012, 15:27 bearbeitet]

'Stefan'
Hat sich gelöscht

#36 erstellt: 07. Dez 2012, 15:55

Gibt es dazu auch eine Anleitung? Weil da sind ja einige Sachen die verarbeitet werden müssen.

Auf's Außenblech kannste 2,2er oder das ganz billige Reckhorn bappen, das Außenblech interessiert dich für das Ergebnis im Innenraum nicht wirklich. Was da passiert, ist die Minderund des Schalldurchtritts nach außen. Für deine Umwelt schön, für dich persönlich ziemlich egal.

Innenblech, sprich Schallwand, wird so stabil wie möglich. Löcher mit Evo 1.3 o.ä. zukleben, kräftig [!] anrollern, über den Löchern eine Wölbung nach innen -- zum Außenblech hin -- formen, ggf. zweilagig arbeiten, ggf. mit einer aushärtenden Paste nachhelfen. Anschleifen brauchste das auch nicht.
Du nimmst dir etwas von der Paste in die Hand (Handschuhe...), verreibst das auf dem Innenblech/der Türverkleidung -- je nachdem wo's nun genutzt wird -- und lässt's antrocknen. Ergebnis ist eine wunderbar unebene, rauhe Oberfläche, das ist deine Grundlage für weitere Arbeiten.

Der Tiefmitteltöner wird mit einem Adapter aus Multiplex/Alu/Stahl/Rotuss [...] kraftschlüssig [!] und luftdicht [!] auf dem Innenblech verschraubt, um die Aufnahme herum bringst du mit Spachtelmasse oder wieder einer entsprechenden Paste noch Masse an.

Auf der anderen Seite wird luftdicht an den Innenraum angekoppelt, der TMT soll _nicht_ hinter die Türverkleidung, sondern direkt in den Innenraum spielen. Möglich ist da z.B. die Ankopplung über einen Schaumstoffring:

Den Schaumstoff hinter dem Tiefmitteltöner kannst du dir komplett sparen.
"Angriffspunkt" für das Bedämpfen ist die Schallschnelle. Die ist Lamda/4 von der Wand -- in dem Fall ist das Außenblech die Wand -- weg, dementsprechend wirkt das Zeuch erst in Bereichen, in denen dein Tiefmitteltöner überhaupt nicht mehr, bzw. dank Tiefpass nur noch sehr leise spielt, im Spezialfall sind das bei 10mm Materialstärke ~8,5kHz aufwärts.
Völlig uninteressant.

zuckerbaecker
Inventar

#37 erstellt: 07. Dez 2012, 16:29

BD370 schrieb:

Ein bisschen hab ich was verstanden, Juhu.
Demnach soll der Widerstand der LS größer als der der Endstufe sein, richtig?

Falsch.

Jeder Verbraucher, der an ein Stromnetz angeschlossen wird,
stellt einen Widerstand im Kreislauf dar.

Dieser Widerstand wird in Ohm angegeben.

Ein Lautsprecher hat nicht immer densselben Widerstand,
er ist abhängig von der Frequenz der Spannung,
die er vom Verstärker bekommt.

Deßhalb spricht man hier von Scheinwiderstand, Impedanz genannt.

Auch die Impedanz eines Lautsprechers wird in Ohm angegeben.

Je grösser nun der Widerstand ist,
desto weniger Leistung wird der Verstärker abgeben.

Je niedriger der Widerstand ist, desto höher die Leistungsabgabe der Endstufe.

BD370
Ist häufiger hier

#38 erstellt: 07. Dez 2012, 17:07

Neruassa schrieb:

Verstanden? :prost

Ja, sehr gut erklärt

Danke schön.

Stefan, auch dir vielen Dank.

Danke ebenfalls an zuckerbaecker, ich denke nun wirklich verstanden zu haben was gemeint ist.

Edit: Noch eine Frage zu den Adapterringen. Wo genau kommen die hin? Schraube ich die alten LS ab und Setze an den Adapterring so auf, das ich die alten Löcher zum befestigen verwende?

[Beitrag von BD370 am 07. Dez 2012, 17:25 bearbeitet]

Neruassa
Inventar

#39 erstellt: 07. Dez 2012, 17:38

Du baust ihn dir selbst auf MDF oder kaufst ihn für 20€ inkl. Versand. Der Zuschnitt kostet etwa 5€.
Kannst du machen wie du möchtest... bei gekauften kommts halt drauf an, ob der Durchmesser groß genug ist.

Du kannst sie dir auch selbst bauen, kaufst du dir 3 Zuschnitte pro Seite, z.B. 10er MDF.
Die beiden obersten Ringe haben dann den identischen Innen und Außendurchmesser (z.B. 170 außen, 142 Innen) und der unterste hat dann meinetwegen ein Innenmaß von 145 und das Außenmaß passt du dann den Bohrungen an.

Kostet alles im allem Zuschnitt etwa 3-5€.

Alternativ kannst du natürlich auch 30er MDF nehmen.

Aber ich arbeite gerne mit einer "Nut", somit wird der Adapter meist aus 2x 12 MDF und 1x 6 MDF gebaut.

[Beitrag von Neruassa am 07. Dez 2012, 17:46 bearbeitet]

'Alex'
Moderator

#40 erstellt: 08. Dez 2012, 01:23

Und dann nimmst du noch Multiplex statt MDF, das Zeug ist stabiler, ein Lautsprecher lässt sich auch ohne Einschlagmuttern vernünftig anschrauben und MPX ist bedeutend unempfindlicher.
Imprägnieren würde ich das Holz trotzdem.

Step by Step und mit viel Bildern erklärt:

Link

Gruß Alex

BD370
Ist häufiger hier

#41 erstellt: 08. Dez 2012, 13:31

Klasse Anleitung! Danke vielmals dafür.
Eine Kleine Frage hab ich dennoch: Wie hast du den Ring an der Tür festgemacht? Karosseriekleber und ...? Hast du den Ring mit einer Mutter von hinten befestigt?

'Stefan'
Hat sich gelöscht

#42 erstellt: 08. Dez 2012, 14:13

Karosseriekleber und ...?

Spax.

Feuerwehr
Inventar

#43 erstellt: 08. Dez 2012, 15:11

Ich nehm immer so was hier:

http://www.nagelgeraete.de/nageln-in-stahl.php

Geht durch die Tür wie durch Butter.

'Alex'
Moderator

#44 erstellt: 08. Dez 2012, 19:54

Entweder du bohrst vor und haust ne normale Spax oÄ ins Blech oder du nimmt eben ne normale M5 und ne Mutter, ordentlich loctite drauf und jut.

Ich würde sowieso nochmal mit 3,4 Zwingen mitpressen, dann brauchst dir da wenig Gedanken zu machen!

Gruß

BD370
Ist häufiger hier

#45 erstellt: 08. Dez 2012, 20:12

Ich denke, das ich eher zur Methode mit der Mutter greifen.

Sachen sind bestellt, mal gucken wann sie kommen.
Übrigens gibt es die Eton gerade für 129€ bei Amazon

BD370
Ist häufiger hier

#46 erstellt: 13. Dez 2012, 18:11

So, alles ist da, die erste Tür wird morgen bearbeitet.
Holzart für die Aufnahme ist egal, oder? Oder gibts da welche die besser dafür geeignet sind?

MZeeTex
Stammgast

#47 erstellt: 13. Dez 2012, 18:24

MPX ist noch stabiler als MDF. Außerdem gibts das schon fertig beschichtet zu kaufen. MDF sollte unbedingt lackiert werden.

Link

[Beitrag von MZeeTex am 13. Dez 2012, 18:26 bearbeitet]

st3f0n
Moderator

#48 erstellt: 13. Dez 2012, 18:28

Wobei MPX auch nicht unbehandelt bleiben sollte.

BD370
Ist häufiger hier

#49 erstellt: 13. Dez 2012, 18:41

Sorry, meinte eigentlich die Holzart vom MPX

Ich glaub in meinem Hornbach haben sie mehrere (Buche, Kiefer, Pappel usw).

Dürfte aber eigentlich keinen unterschied machen, oder?

'Alex'
Moderator

#50 erstellt: 13. Dez 2012, 18:50

Schaust erstmal beim Verschnitt, bei der Aufnahme würde ich mir da nicht zu viele Gedanken machen.
Ordentlich Spachtel rum und gut.

Gruß Alex

BD370
Ist häufiger hier

#51 erstellt: 14. Dez 2012, 00:17

Aye, aye, Captain.

Noch zwei Fragen.
Wie man auf Bild 1 sieht, ist hinter dem LS noch Plastik, was mach ich damit? Absägen?
Es ist fest an der Türverkleidung.

Und auf Bild sieht man so eine Art "Metallteil." Weiß jemand, wozu das dient? Ist das die Frequenzweiche?