Der EF9509/EG9609/B6/C6/E6/G6 Kalibrierungsthread

Und wenn nicht, dann werden einfach Sack und Tüten über die Gäste gestülpt. ;-)

Aber die Farben sind so oder so jetzt bereits jenseits von Gut und Böse und die Steigerung ist wirklich nicht von schlechten Eltern.
Es geht nur noch um die Kleinigkeiten, die wir im anderen Thread bereits diskutiert haben.

Und ich kann mir durchaus vorstellen nach einer deutlichen "Erholungsphase" dann mit LightSpace im Herbst weitere Experimente zu starten und die nächste (deutlich kleinere) Raketenstufe zu zünden. Damit es mir auch bis zu meinem nächsten OLED in 2019 nicht langweilig wird.

Servus

norbert.s (Beitrag #3103) schrieb:

Und ich kann mir durchaus vorstellen nach einer deutlichen "Erholungsphase" dann mit LightSpace im Herbst weitere Experimente zu starten und die nächste (deutlich kleinere) Raketenstufe zu zünden. Damit es mir auch bis zu meinem nächsten OLED in 2019 nicht Langweilig wird.

Ja ich genehmige mir jetzt auch erstmal eine Pause

Hi,
Ich hab meinen B6 gegen einen E6 getauscht und bin nun zufrieden mit meinen oled und dem genialen 3D
Kann man den 3D Modus separat Kalibrieren oder kann ich die Werte vom normalen isf Mode übernehmen.

Das Bild vom E6 kommt mir etwas plastischer vor als das vom B6, ist aber vielleicht auch nur Einbildung.

Gruß
Chiefmech

Hallo zusammen,

nachdem ich hier den Thread von Anfang bis Ende durchgeackert habe (hoffe ich wenigstens), habe ich mir ein EODIS3 gekauft und möchte meinen 55B6D mittels HCFR kalibrieren. Norbert fasst die wichtigsten Punkte ja liebenswerterweise immer mal wieder zusammen:
http://www.hifi-foru...117&postID=2951#2951

Bevor ich mich jetzt an das "Experiment" wage, habe ich noch ein paar Fragen.

Ich würde nach dem verlinkten "Beamer und TV Kalibrieren: Ein Leitfaden für Anfänger!" vorgehen, natürlich unter Berücksichtigung von "Abweichung bei Kontrast".
0) Vorher Firmwareupdate per USB auf 04.31.10
1) Die AVSHD709 Testbilder würde ich auf einen USB-Stick kopieren und über den TV wiedergeben lassen? Ist dabei etwas zu beachten? Alternativ könnten die über eine Fire-Box zugespielt werden.
2) Laut Anleitung sollte man Gamma 2.2 als Voreinstellung nutzen. Hier wird jedoch öfters BT.1886 empfohlen?
3) Als HCFR-Profil wäre "Nonrefresh" das richtige?
4) Alles weitere dann wie im Leitfaden, richtig?

Besten Dank schon einmal für eure Hilfe.

Ich habe jetzt herausgefunden warum mein Bild mir so gelb vorkommt, wenn es richtig auf 6500K kalibriert ist ...
Es ist wirklich Gelb und zwar nur Vollweiß, also 255 255 255 und in dem Modus in dem ich die Filme gucke.

Quelle für Kalibrierung und auch viele Filme ist der PC.
TV ist der 65B6.

Problem/Symptom:
Im zur Kalibrierung genutzten Modus 60HZ YUV 4:2:0 mit 12 Bit ist das weiß okay und auf 6500K kalibriert.
Im Filmmodus 24 Hz YUV mit 4:4:4 und 12 Bit ist 100 IRE, oder auch 255 255 255 bei 6195 K.
und es betrifft bei meinen Settings wirklich nur die 255 255 255, schon eine 254 254 254 ist wieder richtig.

Ich habe jetzt eine ganze Menge probiert und es ist ein ziemliches Durcheinander. Aber in keinem anderen Modi sind die 255 255 255 so daneben wie in diesem einen.
Nur RGB und nicht limited bekommt man ähnlich gelb hin, speziell wenn man den Kontrast hochdreht.

Beim alten TV gab es so ein chaotisches Verhalten nicht.

Welchen Modus sollte man nehmen?
Ich nahm/nehme gerne YUV, weil man da das Limited/Enhanced-Problem schon mal nicht hat.
Außerdem bin ich davon ausgegangen, dass das irgendwann mal gebaucht wird, wenn der PC HDR wiedergeben will.
Oder geht das auch in RGB?

Ich weiß jetzt nicht so genau was ich machen soll.
Augenscheinlich sieht RGB Limited okay aus,
RGB enhanced auch, wenn man am TV von Hand den Blacklevel umstellt.

RGB geht in 60 und 24 Hz.

60 Hz kann YUV 444 nicht, 422 sieht seltsam aus, auf Pixelebene hat alles Farbränder.
YUV 420 sieht in 60 Hz gut aus, gibt es aber nicht in 24 Hz.

tim2000 (Beitrag #3106) schrieb:

Bevor ich mich jetzt an das "Experiment" wage, habe ich noch ein paar Fragen.

1.
Grundsätzlich sollte das gehen. Nur ist es ein wenig umständlich, da Einstellung und Bedienung des Players mit der selben Fernbedienung erfolgen.

2.
Gamma ist eine Philosophie für sich. Probiere beide Einstellungen und entscheide selbst was Dir in deiner Umgebung besser gefällt. Für typische dunkle Heimkinoumgebungen ist Gamma 2.4 (=BT.1886 mit Schwarzwert bei Null) durchaus zu empfehlen.
http://www.hifi-foru...=59&postID=6069#6069

3.
Ja. Je nach Lust und Laune mit oder ohne Korrekturmatrix.
http://www.hifi-foru...117&postID=2384#2384

4.
Mir ist nichts Gegenteiliges bekannt.

Servus

Grumbler (Beitrag #3107) schrieb:

Ich habe jetzt herausgefunden warum mein Bild mir so gelb vorkommt, wenn es richtig auf 6500K kalibriert ist ... Es ist wirklich Gelb und zwar nur Vollweiß, also 255 255 255 und in dem Modus in dem ich die Filme gucke.

Wenn ich deiner Ausführung folge, sollte das Problem nie auftreten, da kein Film jemals Vollweiß haben wird, da der FilmRange nur 16-235 ist?

Dass sich das Bild ggf. unterschiedlich bei YUV vs RGB verhält, ist beim B6 ein bekanntes Problem, dass der bei RGB Input schräge Sachen macht (siehe die Probleme bei Kalibrierung mit Calman und MobileForge und der FireBox beim B6).

Du hast aber prinzipiell Recht mit deinen 4:4:4 Datenratenproblemen, wenn du 4K mit 4:4:4 und 60Hz und 12 Bit haben willst, brauchst HDMI 2.1 fähige Geräte.

Für dein Filmkalibrierungsproblem solltest du also auf 4:4:4, 12 bit und 24/30Hz kalibrieren, was von der Datenrate gehen sollte, wenn deine Zuspieler das supporten, da das aber auch schon außerhalb der Spec ist.

Danke fürs Mitdenken
Ich kann das irgendwie nicht besser erklären

Die Quelle die ich kalibriere ist bei mir de PC (mit Bluray-LW usw) mit einer Nvidia GTX970

Der PC-Player "pumpt das auf" und erzeugt Werte von 0-255, also den vollen PC Umfang.
Daher tritt das Problem schon ein bisschen auf, aber eher so bei Schrifteinblendungen oder so.
Habe ich überprüft.
Wenn ich von 255 255 255 rede, meine ich die im PC, die man auch in einem Screenshot sieht.
Bei der Ausgabe in YUV sollte die Grafikkarte das entsprechend konvertieren auf den üblichen Wertebereich.

Ich versuche nochmal das Problem im Moment auf den Kern zu bringen:
1. Zwei unterschiedliche YUV-Codierungen erzeugen ein anderes Bild bzgl. Weiß
Hier konkret 444 und 420.

2. Es gibt keinen Modus mit mehr als 8 Bit der sowohl bei 24 Hz als auch 60 Hz zu Verfügung steht, da bei 24 Hz hier die 420 fehlen, 422 einfach kaputt aussehen und es bei 444 in 60 Hz nur für 8 Bit reicht mit HDMI2.0.

Selbst ein Bluray-Player hätte mal 60, 50 und 24 Hz je nach Scheibe insofern ist das kein völlig ungewöhnliches Problem.

Es hat sicher auch irgendwie mit der Kalibrierung zu tun, bei der anderen Kalibrierung auf einen etwas kälteren Weißpunkt merkt man das so nicht. Vielleicht ist das weiß irgendwie hart auf der Kante für den TV.

Dass Norbert Probleme bei der RGB-Zuspielung vom FireStick hatte, hatte ich mitbekommen, aber das Problem nicht verstanden, weil ich auch die ganze Calman-Software und -kette nicht kenne.

Für mich hört sich das so an, als würdest du den Fernseher schon recht ungünstig füttern.
Das klingt nach viel zu viel unnötiger Wandlung.

Startest du deinen Videoplayer aus Windows heraus?
Falls du Kodi nutzt - probiere es doch mal mit einem separaten boot (z.B. USB) in LibreELEC (Link).
Dort sollte dann die ganze Kette auf vernünftige Videoausgabe hin optimiert sein.

Einen Versuch ist das sicher wert und es lässt sich sehr schnell und einfach testen.

Ich nutze den MPC-HC mit MadVR direkt aus dem normalen Windows heraus.
Farprofile für den TV hab ich keine bisher. Nicht in Windows und nicht in MadVR.

Es geht auch nicht nur um Video. Da fällt es noch am wenigsten auf.
Ich kann mir in Photoshop ein weißes Rechteck anzeigen und sehe das Problem da.
So richtig habe ich es gestern gemerkt, als Excel lief. Das hat die Suche gestern losgetreten.
Der Zellenhintergrund ist 3*255, aber die Eingabezeile ist 3*253. Ersteres war deutlich gelb und Zweiteres nicht.

Das Problem tritt im TV auf, das Weiß scheint "zu viel" zu sein.

Ich habe jetzt noch folgendes gemerkt:
Wenn man den Kontrast zu stark erhöht oder auch den Blacklevel falsch einstellt.
Also zum Beispiel RGB 0-255 zuspielt, aber am TV auf 16-235 stellt, führt das zu ähnlichen Effekten. Im Weißen wird alles farbig und geht z.B. meist gegen Gelb weg.
Der TV reagiert nicht einfach nur mit mehr Kontrast und Black und White Crush, wie ich das in der Situation erwarten würde.

Grumbler (Beitrag #3110) schrieb:

merkt man das so nicht. Vielleicht ist das weiß irgendwie hart auf der Kante für den TV. Dass Norbert Probleme bei der RGB-Zuspielung vom FireStick hatte, hatte ich mitbekommen, aber das Problem nicht verstanden, weil ich auch die ganze Calman-Software und -kette nicht kenne.

Kurz zum Calman und FireTV/Stick Problem und dem B6.
Der B6 hat Probleme beim Zuspielen von RGB Signalen, messtechnisch sind sie daneben, was insb. doof ist wenn man mit Calman und Mobileforge über das Fireding kalibrieren will, weil was auch immer man damit kalibriert nicht übertragbar ist auf YUV auf das bei uns die meisten Blurayplayer gestellt sind.
Diese Kalibrierungskette ist schneller zu bedienen, weil das Umschalten der Muster automatisch von Calman gesteuert werden kann, d.h. kein Eingriff von dir mit der Fernbedienung mehr.

Ich habe den Verdacht dass du in irgendwo in ein ähnliches Problem rennst.


Ich hatte mal mit meiner GTX 980TI meinen B6 kalibriert mit YUV (nicht 100% sicher aber ziemlich sicher 4:4:4 und 8 bit) und da war das Ergebnis danach virtuell identisch mit der nachträglichen Prüfung über den Blurayplayer.

Das ist auch in diesem Thread von Interesse:
http://www.hifi-foru...d=378&postID=162#162

Zuletzt habe ich mir den Near-Black-Bereich genau angeschaut. Ich habe ja bereits geschildert, dass bei mir quasi die 18 und 17 weg sind und dass per Stick die 2% (20) nicht mehr gemessen werden kann, die 3,7% (24) aber schon. Beide sind Bestandteil der 56 Punkte Grayscale.

Ich habe diese Probleme auf den Stick (der unten "zu dunkel" liefert) und meinen Voreinstellungen für Cube/LUT geschoben und nun mit der Ted's Calibration Disk nachgemessen. Dass dies funktioniert, habe ich hier bereits nachgewiesen.

Zu meiner Überraschung gab es auch mit der Ted bei 2% nur tote Hose. Das kann man durchaus als keinen Black Crush bezeichnen, wenn die 20 schon nicht mehr mit der Ted gemessen werden kann und damit < 0,002 cd/m² liegt, also unter dem Limit von meinem Sensor.

Da das alles schon einmal funktioniert hat, bin ich rückwärts gegangen, um die mir bekannten bestätigten Werte wieder zu bekommen. Und siehe da, der Hauptverursacher ist OLED-Licht-Low und Kontrast-High.

Mit meiner alten Einstellung 80/55 und Schwarzwertkompensation (simuliert mit 5 IRE plus 5/5/5 Steps) erreiche ich die bekannten Werte mit der Ted:


Mit 55/65 oder 26/85 und Schwarzwertkompensation (simuliert mit 5 IRE plus 5/5/5 Steps) schaut es aber so aus mit der Ted:


Mit dem Stick bleibt es trotz 80/55 und Schwarzwertkompensation quasi dunkel:


Ich habe mir dann meine Werte von der Ted und Blu-ray-Player noch einmal von der Ted und Vu+ Duo² bestätigen lassen.
Was aufzeigt, wie reproduzierbar diese Werte bei korrekter Lieferung sein können:


Meine Vermutung war ursprünglich, dass der Fire TV Stick 1 Digit bei den RGB-Triplets daneben liegt.
Die Messungen oben legen aber nahe, dass er eventuell 2 Digits daneben liegt. Denn wenn die 20 nach 19 verschoben wäre, dann müsste ich trotzdem etwas messen können, da ich mit der Ted (Black Level Pattern) die 19 (1,4%) noch mit Schwarzwertkompensation messen kann. Da ich aber jetzt bei der 20 keinen Messwert bekommen habe, könnte die 20 bis nach 18 verschoben sein. Allerdings müsste ich vorsichtshalber in der obigen Konstellation die 1,4% mit der Ted noch nachmessen, um den Stick nicht mehr Fehler als nötig unterzuschieben und um sicher zu gehen.

Hier die Grafiken von damals, die 19 (1,4%) müsste eigentlich kommen:



Servus

Danke für die Infos.

Ich habe zwei Beobachtungen zu berichten:
Der Gammaverlauf in 4:2:0 und 12 Bit ist beim meinem LG B6 anders als in allen anderen Modi inkl. 4:2:0 8 Bit
Die meisten anderen Modi also 4:4:4 in 8 und 12 Bit oder auch RGB in 8 und 12 Bit sind ziemlich gleich.
Also habe ich neu kalibriert und kann 4:2:0 12 Bit halt nicht nutzen, womit ich keinen passablen Modus mit mehr als 8 Bit bei 60 Hz habe. Nun gut.

Ich habe noch etwas anderes dazu gemerkt. Ich habe das gleiche schon gerade im Einstellthread geschrieben:

Für die Leute, die mit warm2 rumspielen. Ich habe gestern (endlich) gemerkt, dass die weißen Stellen gerne komplett nach gelb weggehen, wenn Helligkeit oder Kontrast zu hoch sind. Das sieht man auch mit dem internen Testmuster des TVs. Die max. Werte die bei mir mit dem internen Testpattern und dem 65B6 funktionieren sind: Helligkeit: 50 und Kontrast: 84 oder Helligkeit: 51 und Kontrast: 82 Gehe ich jeweils einen Schritt weiter reduziert sich die Farbtemperatur bei 100%/IRE100/Weiß um rund 300K, also geht bei mir von 6500K auf 6200K. Das wirkt dann entsprechend gelblich. Das im ISF Bildprofill und Warm2. Die exakten Werte können bei Euch anders sein, es hängt sicher auch von der Kalibrierung ab, was ich aber nicht so schnell testen kann. Man sollte da nur ein Auge drauf haben und kann das auch ganz gut mit dem internen Testpattern testen.

Hi Leute, ich wage es jetzt und stelle mal ein paar Anfängerfragen.
Ich habe hier vorher einen Tag gelesen und Guides und Foren beackert, konnte meine Fragen aber nicht beantworten.
Es ist meine erste TV Kalibrierung und der Meter schon älter.

TV 65C6D
Meter xrite i1
HCFR 3.4.3.2
Testbilder = USB Stick mit AVS GCD und TEDs Free!! Disk

Grundsätzliche Sachen

1. Einige Leute sagen -> "rühre bei 2 Punkt auf GAR KEINE FALL Grün an",
   3 Profis schreiben in ihren 2 Punkt Settings "ich stelle grün auf -5 usw." und ich nur so -> WTF?
   Der nächste sagt, immer prio auf rot und blau, grün nur im absoluten notfall... -> hmm
   Dann einer "grün nur in 10/20 Punkt, niemals bei 2 Punkt"..
   
   
2. Norbert schreibt "Ich lasse 2 Punkt LOW ganz weg". Ich kann mir vorstellen, dass er das im 10/20 Punkt eh ausgleicht und so Arbeit spart, aber warum gibt es das dann.. Für Leute denen 2 Punkt ausreicht?
   
   
3. HCFR misst den dE default ohne Gamma zu berücksichtigen.
   Ich mach das jetzt mit Gamma einzubeziehen, aber bin total verunsichert, ob ich vielleicht BIldqualität verliere dadurch,es macht scheinbar nicht jeder. Ich habe es anfangs auch nicht gemacht, aber das Gamma war MEGA OFF. Es ist doch so hilfreich und steht nicht in den Guides, da "muss" doch was dran sein..
   
   
4. Wie misst man Farben bei der ersten Einmessung? Mit den 100% AVS Windows? Es gibt auch 75% 50% usw.
   
   
5. Bringen Blaufilter Testbilder und per Auge einstellen irgendwas oder ist das 1976er Style?
   
   
6. "HCFR stell mit 0 Weiß auch bei BT.1886 nur eine gerade linie dar?? ich muss 0 überschreiben, damit daraus die 1886 "kurve/absenkung" wird.
   0.0005 funktioniert z.b., dann sieht das 1886 like aus. kleiner verzieht er irgendwie."
   --edit- scheint ein bug zu sein. habe alles resetet und jetzt stellt er es erstmal wieder korrekt dar, auch mit 0 schwarz...
   --edit2- nach reset aller configs ist es ok, aber sobald wieder 0% weiß auf 0 setzt (ohne messung), dann stellt sich wieder eine gerade linie ein. achja, und die 0 steht dann da für immer, man kann dies nicht mehr löschen, also komplett hcfr neustarten usw nötig.
   
   

Mein Ziel ist jetzt erstmal Schwarz 0(also ohne künstliche schwarzanhebung) und dann schauen was der TV mir anzeigt... So als Ermittlung der Standardkalibrierung. Später kann ich mir vorstellen, auch den 10/5 IRE Bereich zu pushen, wie ihr das hier beschreibt.

Was stört ist auch, dass der TV nach einer Minute oder so irgendwas mit dem BIld macht und HCFR das Gamma dann bis in den Himmel sprengt. Ich muss dann jedes mal neu in die Einstellungen... Kann mir vorstellen das hier der ASBL greift oder so...

Später plane ich einen Chromecast Ultra mit DV, damit ich auch automatische Abläufe habe... so klicke ich tatsächlich jedes Bild neu durch..

1. Was ist deine Frage? Wenn deine Frage ist wer denn recht hat - alle haben recht, sie berichten von ihren Erfahrungen. Du muss deine eigenen Erfahrungen machen.

Der Grundgedanke, der hinter allem steht ist, dass Grün mehr als 70% Anteil an der Leuchtdichte hat. Daher sollte man es nur anrühren, wenn man es unbedingt braucht. Und hier ist schon der Ca­sus knack­sus. Die Geräte streuen ab Werk und bei manchen Geräten braucht man Grün und bei vielen nicht.

2. So ist es. Manche machen nur 2 Punkte. Und siehe auch 1., denn bei manchen Geräte kann 2 Punkt Low nötig sein und bei vielen nicht.

4. Messen tut man üblicherweise mit 75% Stimulus (Luminance, IRE). Kalibrieren üblicherweise je nach Gerät es Sinn bei 75% Stimulus und 75% Saturation. Da das CMS von LG unbrauchbar ist, ist es aber eh egal, außer als Fingerübung.

5. Du hast ein Messgerät. Blaufilter ist da unnötig.

Was stört ist auch, dass der TV nach einer Minute oder so irgendwas mit dem BIld macht und HCFR das Gamma dann bis in den Himmel sprengt. Ich muss dann jedes mal neu in die Einstellungen... Kann mir vorstellen das hier der ASBL greift oder so...

Ja das ist der ASBL nach 90 Sekunden. Den kann man im Service Menü ausschalten.

Servus

Hallo

bin seit 7 Tagen stolzer Besitzer eines 55b6d und spiele mit dem Gedanken
ihn Kalibrieren zu lassen und möchte mich mal erkundigen was da so auf mich zukommt
Ich wohne bei Mainz
Freu mich auf eure antworten gerne auch per PM

norbert.s (Beitrag #3108) schrieb:

tim2000 (Beitrag #3106) schrieb: Bevor ich mich jetzt an das "Experiment" wage, habe ich noch ein paar Fragen. ...

Hallo zusammen,

ich hab mir jetzt die letzten Nächte um die Ohren geschlagen und den Thread hier und diverse Anleitungen durchgearbeitet. Beim ersten Mal ist es wohl eine Sisyphusarbeit. Damit ich die ganze Arbeit nicht umsonst mache, wollte ich noch mal einen kurzen Zwischenstand abgeben und fragen, ob ich alles richtig mache.

Setup:
TV OLED55B6D
X-Rite i1Display Pro
HCFR
Ted disc (Free Edition) und AVSHD709 als mp4 auf einem USB Stick (direkt am TV)

Grundeinstellungen:
OLED Light 28
H/V Sharpness 10/10
Color 50
Tint 0
Colour Gamut normal
Gamma BT.1886
Color Temp warm2

Vorgehen:
1. Schwarzpunkt (= Helligkeit) mittels AVSHD-Clipping-Black-Testbild so eingestellt, dass ab 17 ein Blinken zu erahnen ist => Brightness 52
2. Leuchtdichte/Weißpunkt (= Kontrast) mittels AVS-White-Clipping-Testbild gecheckt. Es blinkt fast alles. Contrast auf 85 belassen
3. Ist-Zustand nach Anleitung mit AVSHD709 bestimmt.
4. Grobeinstellung Weißabgleich (= Weißabgleich 2-Punkte). Dann habe ich über den Weißabgleich/2 Punkte die RGB Regler so angepasst, dass beim 100% Weißbild RGB je ca. 100% anzeigen und damit die Farbtemperatur ca. 6504 Kelvin => RGB 42/0/11. Durch die starke Rotabweichung vermute ich ja mal, dass ich irgendetwas falsch gemacht habe?
4. Feineinstellung Weißabgleich (= Weißabgleich 20-Punkte). Dann habe ich über den Weißabgleich 20 Punkte 20 IRE L/R/G/B ausgewählt. Vorher natürlich das Testbild 20% gery ausgewählt. L habe ich nicht angerührt. Laut Anleitung soll man ja eher die Werte runterziehen. Laut einiger Mustereinstellungen eher hoch. Ich hab mit 0/2/-2/7 dann RGB auf ca. 100% bzw. 6504 Kelvin bekommen.Aber wie geht man hier ab Besten strukturiert vor?
Dann habe ich erst mal abgebrochen. Würde das ganze Spiel dann aber für alle IRE durchspielen. Ist dabei die Reihenfolge egal?

5. Grobeinstellung Farbe (= Farbtiefe und Farbton). Was muss man hier genau tun?
6. Kontrollmessung aller Punkte und eventuell Wiederholung aller Punkte bis keine Verbesserungen mehr erzielt werden

tim2000 (Beitrag #3119) schrieb:

4. Grobeinstellung Weißabgleich (= Weißabgleich 2-Punkte). Dann habe ich über den Weißabgleich/2 Punkte die RGB Regler so angepasst, dass beim 100% Weißbild RGB je ca. 100% anzeigen und damit die Farbtemperatur ca. 6504 Kelvin => RGB 42/0/11. Durch die starke Rotabweichung vermute ich ja mal, dass ich irgendetwas falsch gemacht habe?

Das kann kaum stimmen. Für Warm2 sind die Werte extrem.
Bedenke auch, dass nach 90 Sekunden der ASBL zuschlägt.

4. Feineinstellung Weißabgleich (= Weißabgleich 20-Punkte). Dann habe ich über den Weißabgleich 20 Punkte 20 IRE L/R/G/B ausgewählt. Vorher natürlich das Testbild 20% gery ausgewählt. L habe ich nicht angerührt. Laut Anleitung soll man ja eher die Werte runterziehen. Laut einiger Mustereinstellungen eher hoch.

Du meinst die Reihenfolge der Werte? Von oben nach (100 zu 5 IRE) unten oder umgekehrt (5 zu 100 IRE)?
Ich gehe schon lange völlig anders vor:
http://www.hifi-foru...d=117&postID=949#949

Grundsätzlich zum Thema Varianzen:
http://www.hifi-foru...117&postID=1198#1198

Ich hab mit 0/2/-2/7 dann RGB auf ca. 100% bzw. 6504 Kelvin bekommen.

Ich empfehle den 2-Punkt-Weißablgeich so zu machen, dass bei 20-Punkte 100 IRE exakt oder nahezu 0/0/0/0 herauskommt.

5. Grobeinstellung Farbe (= Farbtiefe und Farbton). Was muss man hier genau tun?

Try and Error. Mehr geht nicht:
http://www.hifi-foru...117&postID=2932#2932
Und Beitrag darüber...

Servus

norbert.s (Beitrag #3120) schrieb:

Das kann kaum stimmen. Für Warm2 sind die Werte extrem. Bedenke auch, dass nach 90 Sekunden der ASBL zuschlägt.

Das habe ich mir fast gedacht. Ich hatte wohl den Fehler gemacht und die "Fields" Pattern genommen. Ich werd noch mal eine neue Messung mit den APL-Pattern starten (ColorHCFR APL->10% Grayscale Large).
Weiterhin würde ich für den 2-Punkt-Weißablgeich folgendes Pattern nehmen? 100% Color Large->7-100% White.mp4

norbert.s (Beitrag #3120) schrieb:

Ich gehe schon lange völlig anders vor:

Ok, verstanden. Also "Lesemarathon". Ausreisserpunkt finden. Über 20P anpassen. Wieder von vorne

norbert.s (Beitrag #3120) schrieb:

Ich empfehle den 2-Punkt-Weißablgeich so zu machen, dass bei 20-Punkte 100 IRE exakt oder nahezu 0/0/0/0 herauskommt.

Ok, stimmt ja eigentlich. War wohl ein Denkfehler von mir.

norbert.s (Beitrag #3120) schrieb:

Grundsätzlich zum Thema Varianzen:

norbert.s (Beitrag #3120) schrieb:

5. Grobeinstellung Farbe (= Farbtiefe und Farbton). Was muss man hier genau tun? Try and Error. Mehr geht nicht:

Danke

@tim2000

TO DO:
Lernen wie man die Zitierfunktion nutzt

tim2000 (Beitrag #3121) schrieb:

Das habe ich mir fast gedacht. Ich hatte wohl den Fehler gemacht und die "Fields" Pattern genommen. Ich werd noch mal eine neue Messung mit den APL-Pattern starten (ColorHCFR APL->10% Grayscale Large).

Ich benutze immer nur Windows Pattern. Bei der TED 11% Fläche, auf der AVSHD709 15% Fläche. Ist aber beim OLED egal ob nun 11% oder 15%.

Servus

dlj11 (Beitrag #3122) schrieb:

@tim2000 TO DO: Lernen wie man die Zitierfunktion nutzt :D

Wie du siehst, kann ich das durchaus. Allerdings bin ich zu Blöd den Fehler oben zu finden

Am Ende deines Beitrages zweimal [/quote] hintereinander ohne passendes [quote].

Servus

norbert.s (Beitrag #3125) schrieb:

Am Ende deines Beitrages zweimal

hintereinander ohne passendes

. Servus

Ups, hab ich doch glatt übersehen. Danke

Als es dunkel geworden ist, habe ich mit dem selben Setup von oben eine neue "Basismessung" durchgeführt. Diesmal mit den "Window" Pattern. Das hat schon mal die gesamte Rot-Line ein ganzes Stück nach unten bewegt.
Dann habe ich, wie in der Anleitung beschrieben, über wein Weißbild versucht das RGB-Niveau bzw. Farbtemperatur anzupassen. Rot ist immernoch hoch -> RGB 21/0/7
Bei der Live-Messung ist mir allerdings aufgefallen, dass die 100% White Fields, Windows und APL Pattern alle andere RGB-Verteilungen ausgeben.Teilweise mit 5% Differenz. Irgendwie ist da doch der Wurm drin.

Nach einigen frustrierenden Versuchen, möchte ich wieder den Helligkeitssensor in Betrieb nehmen. Mein B6D hat folgende Einstellungen (Oled Licht/Kontrast) isf-hell: 90/75 und isf-dunkel 80/55.
Mit aktiviertem Helligkeitssensor habe ich das Oled-Licht auf 100, bin aber auf der Suche nach dem passenden Kontrast.

Könnte mir daher jemand mit entsprechendem Equipment einen Gefallen erweisen und mal die Leuchtdichte vergleichen, um herauszufinden wie der Kontrast einzustellen wäre? D.h. einmal Sensor aus mit o.g. Werten die Leuchtdichte messen, und dann mit Sensor auf auto & Oled-Licht 100 am Kontrast drehen bis der gleiche Wert erreicht wird.

Ich wäre zutiefst dankbar ....

golf187 schrieb:

gibt's eigentlich werte wie die kisten sich alle paar hundert stunden verhalten ? (wie lange eine kali hält)

Die Geräte sind sehr langzeitstabil. Für mich reicht es alle 2000 Stunden oder einmal im Jahr (je nach dem was früher eintritt) eine Kontrollmessung durchzuführen.

Diese Aussage gilt nicht zwingend für die 2017er. Diese haben eine andere ABL-Kurve, einen anderen Stromverbrauch und ein anderes "Abnutzungspotential". Gerade bei den 2016er neigen vieler Besitzer dazu sich bei SDR einen deutlichen ABL-Faktor fest einzustellen. Das reduziert "so nebenbei" die Spitzenbelastung deutlich. Bei den 2017er schaut es bei SDR anders aus.
http://www.flatpanelshd.com/pictures/lgoled2017handson-5l.jpg
http://www.hifi-foru...192&postID=2723#2723

Servus

keine zeit mehr gehabt heute wollte graden fragen und bäms danke
das ist ja cool. hätte ich nicht gedacht. nur beim schauen ist halt auffällig gewesen, dass ich keinen "bedarf" gesehen hab zu fummeln.

Ist es eigentlich richtig, dass ich so unterschiedliche Ergebnisse mit APL und Window Pattern bekomme, oder mache ich etwas falsch?

Keine Ahnung. Ich benutze seit Jahren keine APL-Pattern mehr.

Wie ist bei Dir OLED-Licht, Kontrast, Helligkeit eingestellt?

Grundsätzlich sollten Field Pattern nicht zur Kalibrierung benutzt werden.
APL- und Windows-Pattern sollten aber grundsätzlich funktionieren.

die 100% White Fields, Windows und APL Pattern alle andere RGB-Verteilungen ausgeben.Teilweise mit 5% Differenz. Irgendwie ist da doch der Wurm drin.

Wie groß ist den die Abweichung zwischen APL und Window? Bitte Grafiken über 20 Punkte einstellen. Diese sind am aussagekräftigsten, Thema Spitzen oder gleichmäßig.
Bei bis zu 2 Prozentpunkten würde ich mir keine Gedanken machen.

Servus

DeepJones (Beitrag #3116) schrieb:

Einige Leute sagen -> "rühre bei 2 Punkt auf GAR KEINE FALL Grün an", 3 Profis schreiben in ihren 2 Punkt Settings "ich stelle grün auf -5 usw." und ich nur so -> WTF? Der nächste sagt, immer prio auf rot und blau, grün nur im absoluten notfall... -> hmm Dann einer "grün nur in 10/20 Punkt, niemals bei 2 Punkt"..

Lehrinhalt 1: Die Welt ist voller Leute die nachsprechen, was sie jemanden der intelligent geklungen hat sagen gehört haben.
Lehrinhalt 2: Das gilt insbesondere für die "Kalibrieren" Welt, wo du zu 90% subjektive Meinungen antriffst, und mehr Verkäufer als tatsächliche Nerds. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du dann nen Nerd triffst, der versucht "Selbstsuggestion" zu eliminieren ist nochmal geringer.

Jetzt zu deinen Fragen: "Fass niemals grün an" stammt in der populären Verbreitung von Robert Heron, der damit mal für ein paar Monate hausieren gegangen ist. Danach gabs plötzlich viele Leute dies ebenfalls verbreitet haben.

Ursprünglich stammt dieser Leitsatz aus "alte Männer mit Bart" Zeiten und wurde wie folgt begründet. Grün trägt am meisten zu "Luminence" bei. Wenn du grün senkst, senkst du den Effektivkontrast des Bildschirms, mehr als wenn du andere Primaries senkst. Erhöhst du grün, war die Wahrscheinlichkeit größer, dass du die anderen Primaries clipst, weil man davon ausgehen konnte, dass der Hersteller so und so versucht hat "max Contrast" rauszuholen und Grün gecrankt hat.

Fasst du Grün bei nem TV an der keinen 10pt oder 20pt Weissabgleich bietet, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sich Gamma negativ verändert.

Alles davon ist mit normalen Kalibrierungsmitteln messbar, der Respekt davor beim Weissabgleich grün anzufassen ist relativ komplett sinnlos.

Grün nur bei 10/20pt folgt dem Mythos so weit es geht, aber scheitert bei 20pt dann daran, das die Messergebnisse manchmal nahelegen Grün eben doch anzufassen. Das kannst du dir als Plazebo trifft auf damit in Konflikt stehende Fakten denken.

Ich habe bei LG Oleds auch das Gegenteil gehört, dass 20pt ne Korrektur ist die "mehr digital" ist, und daher schlechter, 2pt sei "mehr analog" und daher besser (weniger Artefakte). Wenn du kein 20pt keine Artefakte siehst (ich habe keine gesehen), kannst du dich darauf verlassen, dass auch das kompletter Bull ist.

DeepJones (Beitrag #3116) schrieb:

Norbert schreibt "Ich lasse 2 Punkt LOW ganz weg". Ich kann mir vorstellen, dass er das im 10/20 Punkt eh ausgleicht und so Arbeit spart, aber warum gibt es das dann.. Für Leute denen 2 Punkt ausreicht?

Ohne ihm Worte in den Mund legen zu wollen, Norbert verwendet eine 3D Lut, und hat ein out of the Box profil das bei low IREs mehr on target ist als bei High Ires (die meisten B6 Besitzer haben das nicht). Wenn er "nur" 2pt high anpasst, dann desshalb, weil Greyscale danach bereits "gut genug ist", und er den Rest die LUT machen lässt.

Leute die 2pt (High und Low) 20pt vorziehen, haben Angst vor Artefakten, point shifting und falschem average weighing. Artefakte werden meist den LG OLEDs vorgehalten, zwecks point shifting und false averages, kannst du mal ne "perfekte Greyscale (dE avg 0.3)" zimmern, und danach ne 30 oder 35 Punkt Greyscale messen - und du wirst sehen, dass einige der 20pt Punkte "falsch wiegen", und gegenüber dem Generellen Trend ausbrechen, bzw dass du sagen wir IRE 20 gemessen hast, deine Änderung aber mehr Auswirkungen auf IRE 25 gehabt hat, den du nicht mal gesehen hast, das ist dann point shifting. (Die Kontrollen für IRE 20 im TV kontrollieren eigentlich IRE 25 ("maximal").)

DeepJones (Beitrag #3116) schrieb:

HCFR misst den dE default ohne Gamma zu berücksichtigen. Ich mach das jetzt mit Gamma einzubeziehen, aber bin total verunsichert, ob ich vielleicht BIldqualität verliere dadurch,es macht scheinbar nicht jeder. Ich habe es anfangs auch nicht gemacht, aber das Gamma war MEGA OFF. Es ist doch so hilfreich und steht nicht in den Guides, da "muss" doch was dran sein..

Afair ist bei den Farben Gamma defaultmäßig "dabei" bei Greyscale aber nicht. Die Vermutung geht in Richtung "Legacy" Setting. Früher bei CRTs war Gamma "all over the place" und ist schon mal über die Betriebsdauer ordentlich gesprungen. Richtig wäre es mit zu messen - aber machs wie du magst..

Die eigentliche Antwort ist, dass Gamma so und so ein Treppenwitz der Kalibrierungsgeschichte ist, und man sich bis heute bei bt.709 nicht auf eines einigen kann. bt1886 ist ein Scherz schlecht hin, denn die "Schwarzwertkompensation" ist einfach "mathematisch schön", aber hat keinen - ich wiederhole keinen "visual perception" Unterbau. Dh auf den Standard bei der Schwarkmpensation hat man sic geeinigt, weil die Formel so schön (einfach) war.

DeepJones (Beitrag #3116) schrieb:

Wie misst man Farben bei der ersten Einmessung? Mit den 100% AVS Windows? Es gibt auch 75% 50% usw.

Du musst dazu sagen 100% (oder 75% oder...) "was". Es gibt 100% Saturation und 100% Luminance (Luma). Standard ist, dass man nur 100% Luminance misst, und für nen Saturation Sweep vier unterschiedlich Saturation (Sättigung) Prozente pro Prim./Sec. Farbe. Auf Plasmas hat man manchmal 75% Luminance gemessen, wegen ABL. (edit: norbert oben spricht von 75% Luminance (Stimulus) als Sandard, ist ein reines Calman Ding... - 100% ist der Standard, aber 100% oder 75% geben sich kaum was, und 75% hat potentielle Vorteile bei Screentechnologien die ABL implementiert haben)

Der Gag ist aber, dass wenn du bei LG OLEDs unter 50% Luminance misst, explodiert plötzlich die Sättigung aller Farben, non linear. Das ist nicht gut. Bei 20% Luminance hast du da schon Farbfehler von 30dE und höher. Andere Bildschirmtechnologien "untersaturieren" low Luminance Töne, LG OLEDs übersaturieren sie (über das CIE 1932 2° Dreieck hinaus, dh in DCI P3 regionen, wenn Colorspace Normal gewählt ist).

Du darfst dir das so vorstellen - Luminance ist die z Achse (Y in HCFR in der Tabelle) des Dreiecks (die die du nicht siehst), gemessen wird nur ein Slice aus dem "Color Space" dieser slice ist das zweidimensionale Dreieck, davon wird extrapoliert, dass der Rest der Punkte sich "annähernd gleich verhalten". Bei LG OLEDs ist das sträflich nicht der fall. Alle Schattentöne sind extrem übersaturiert. Nur schaut kein Tester drauf, weil alle nur nur über 100% Luma Messungen "obsessen".

DeepJones (Beitrag #3116) schrieb:

Bringen Blaufilter Testbilder und per Auge einstellen irgendwas oder ist das 1976er Style?

Nur für Color und Tint slider Einstellungen. Da Tint neuerdings so und so immer "perfekt" (prim./sec Saturation Sweep Points closest to Target, was nicht bedeutet, dass das die besten Hauttöne gibt) steht, und Color auch annähernd, ist es nahezu nutzlos geworden. Wenn du ein Meter hast dem du vertraust auch. In der Praxis sieht das so aus - das Testpattern (blinkend) legt dir einen von 3 Punkten (49, 50, 51 oder R1 0 G1) nahe, du nimmst den der "am Besten aussieht", und siehst dass bei der Messung jetzt (zB) Cyan besser liegt aber die anderen prim/sec Saturation Punkte schlechter. Dann stellst dus wieder zurück und glaubst deinem Meter und dE Averages über 30 oder 100 Farben mehr.

DeepJones (Beitrag #3116) schrieb:

"HCFR stell mit 0 Weiß auch bei BT.1886 nur eine gerade linie dar?? ich muss 0 überschreiben, damit daraus die 1886 "kurve/absenkung" wird.

Kein Bug, die bt.1886 Formel legt fest, dass bei 0 IRE = 0 die "Kurve" zu ner Power Line flatten Line auf der Höhe von Gamma 2.4 wird. Die Formel ist aber nur "in erster Linie schön" und nicht "in erster Linie korrekt". Aber welches Gamma korrekt ist, kann dir so uns so niemand sagen. ConnecTEDD im avs forum hat einmal versucht mit "also ich hab 5 Unterschiedliche in meiner LUT Box und wähle nach Gusto" ne Orientierung zu geben, aber die Aussage ist - vergiss es.

Der Gamma Slider so wie ich ihn im Moment begreife: Unter Sonnenlicht 2.2 (Power Line) und am Abend 2.4 ist nicht falsch. (Obwohl ich mal länger gegen die Konvention gewettert habe.). Grund: Bei weniger Licht sind unsere Augen weniger Kontrast-sensitiv. Oder umgekehrt gesprochen, 2.4er Farben am Tag wirken doch wie "zu sehr in den Farbtopf gegriffen".

Die Diskussion "wie gekrümmt genau" und welches Gamma hatte das Source Material kannst du nur verlieren. Es hat sich niemand an nen einheitlichen Standard gehalten, es ist selbst für Profis Trial and Error (ich hab immer 5 Kurven parat), es kommt auch auf Dinge wie Bias Lighting, oder ne Reflektierende Wand in der Nähe an - und zwar überall in der Produktions/Distributionskette, objektiviert hat es niemand. Aktuell freuen sich alle über ein einheitliches HDR Gamma (EOTF), objektiviert hat das niemand... Ja, das Fehlerpotenzial durch falsches Gamma ist groß (afair so +/- 2-3 dE 2000) aber du wirst hier nur Leute finden, die sich gegenseitig die Schuld zu schieben. Beginn bei Gamma 2.4, oder wenn du auf schönere dE Averages stehst bei 2.2 - schau dir an wie du im Tagesverlauf zum einen, oder zum anderen tendierst, wenn du near black Details vermisst, Kalibrier ne Gamma Kurve die zu 2.2 oder 2.1 runter geht. Auf den LG OLEDs gibts dafür noch nen anderen Grund - ne bt.1886 Kurve die auf 2.2 oder 2.1 bei low IREs runter geht wäscht die übersaturierten Schattentöne etwas aus. Ändert aber den Tiefeneindruck (wirkt je nach Material besser oder schlechter). Ne objektiv Bessere Gamma Kurve als flat 2.4 (bei dark room viewing) habe ich nach langer Suche nicht gefunden. Wenn du nur mit Boardmitteln (Menüsetting) arbeitest (keine LUT), wirst du vielleicht zu 2.1 bei low IREs tendieren, aber das sind imho einfach die übersatturierten Schattenton Farben. Bei Black&White Content siehst du dann was du eigentlich machst.

DeepJones (Beitrag #3116) schrieb:

Mein Ziel ist jetzt erstmal Schwarz 0(also ohne künstliche schwarzanhebung) und dann schauen was der TV mir anzeigt... So als Ermittlung der Standardkalibrierung. Später kann ich mir vorstellen, auch den 10/5 IRE Bereich zu pushen, wie ihr das hier beschreibt.

Das ist ein Missverständnis. Greyscale und Gamme Kalibrierung legt dir NIE nahe den Schwarzwert zu ändern. bei rec.709 sind Schwarz und Weiss die einzigen "Konstanten". Gamma sagt dir wie der Verlauf von Schwarz nach Weiss aussehen soll, Greyscale sorgt dafür dass hoffentlich keine Farbeinschläge im Greyscale Verlauf zu finden sind. Keine "Kalibrierung" der Welt Pusht dir 0 schwarz. Es sei denn du bewegst den Helligkeits Slider (Brightness of Black).

Aber - bei LG OLEDs kann es sein, dass du mit 2pt Kalibrierung, oder mit 20pt Kalibrierung bei low Ires durch "zu großes pushen einer primary color") das Absolute Schwarz verlierst. Das ist unabhängig vom ("mach 5 oder 10 IRE" etwas "heller" Sager (OLED near Black Problem). Das passiert vor allem, wenn du eine von den Primaries zu sehr hebst. Probiers aus, nach ein par mal hast du heraus was es verursacht. Das ist übrigens auch einer der Gründe warum die Leute einander nahelegen Gamma 2.2 auf 2.4 zu kalibrieren. Bei 2.2 musst du Low IREs eher senken um aufs 2.4er Target zu kommen, dh egal was du anstellst, das Schwarz bleibt wahrscheinlich true black. Aber wenn du Blau und Rot bei den Low IREs nicht zu sehr pusht, sollte auch 2.2 mit perfekt Black möglich sein. Mit Lut Box empfielt es sich imho 2.2 auf 2.2 und 2.4 auf 2.4 zu kalibrieren, dann kann man wenigstens den Gamma Slider noch so verwenden wie er gedacht war.

DeepJones (Beitrag #3116) schrieb:

Was stört ist auch, dass der TV nach einer Minute oder so irgendwas mit dem BIld macht und HCFR das Gamma dann bis in den Himmel sprengt. Ich muss dann jedes mal neu in die Einstellungen... Kann mir vorstellen das hier der ASBL greift oder so...

Nein, das ist tatsächlich ein Konzeptionsfehler bei den Dingern. ASBL und ABL sollte bei 10% oder 11% Windows und 20 Measurements nicht "greifen". Dass die Helligkeit mit der Dauer die ein helles Pattern angezeigt wird nach oben geht, ist tatsächlich ein anderer "Fehler" der 2016er OLEDs.
Mis schnell. Miss mit HCFR eher 10er sweeps oder 20er sweeps, aber keine "continous readings", und wenn du 20pt kalibrierst, verwend das Kamera Symbol für Point Measurements. So oft wie möglich. So oft wie nötig. Rühr 100 IRE so wenig wie möglich mit 20pt an - wenn du dich den 80 oder 90 IRE "von unten" näherst, rührs aber einmal sehr behutsam und ohne große veränderungen an (2pt oder 20pt) und schau ob du damit 80-100 IRE besser auf Linie bekommst.

DeepJones (Beitrag #3116) schrieb:

Später plane ich einen Chromecast Ultra mit DV, damit ich auch automatische Abläufe habe... so klicke ich tatsächlich jedes Bild neu durch..

Lehrinhalt 3: Mach das so früh wie möglich. Mehr Messungen schlagen "über einer Messung ne Detail Obsession entwickeln". Calman bringt dir das Gegenteil bei, desshalb mögen wirs nicht.

elegantgrey (Beitrag #3132) schrieb:

DeepJones (Beitrag #3116) schrieb: Norbert schreibt "Ich lasse 2 Punkt LOW ganz weg". Ich kann mir vorstellen, dass er das im 10/20 Punkt eh ausgleicht und so Arbeit spart, aber warum gibt es das dann.. Für Leute denen 2 Punkt ausreicht? Ohne ihm Worte in den Mund legen zu wollen, Norbert verwendet eine 3D Lut, und hat ein out of the Box profil das bei low IREs mehr on target ist als bei High Ires (die meisten B6 Besitzer haben das nicht). Wenn er "nur" 2pt high anpasst, dann desshalb, weil Greyscale danach bereits "gut genug ist", und er den Rest die LUT machen lässt.

LUT-Themen behandle ich im Thread zur eeColor Box. Was ich hier schreibe ist ohne LUT. Die Box habe ich eh erst seit kurzer Zeit.

norbert.s (Beitrag #3117) schrieb:

...Die Geräte streuen ab Werk und ....denn bei manchen Geräte kann 2 Punkt Low nötig sein und bei vielen nicht.

Ich brauche 2-Punkt-Low nicht. Wer es bei seinem Gerät braucht, der soll es auch nutzen. Was nötig ist mache ich mit 2-Punkt-High und den 20-Punkten.

Servus

tim2000 (Beitrag #3119) schrieb:

1. Schwarzpunkt (= Helligkeit) mittels AVSHD-Clipping-Black-Testbild so eingestellt, dass ab 17 ein Blinken zu erahnen ist => Brightness 52

52 ohne LUT Korrektur "nimmt" dir true Black. Musst du verantworten. Wenn du ein Meter hast, miss den Helligkeitsverlauf (HCFR hat nen Graph dafür), und schau dir an, wie sich 50, 51 und 52 auswirken. Empfehlung geht zu Helligkeit 50 oder 51, und dann wenn dus möchtest mit 5 IRE und 10 IRE (respektive einer bt.1886 mit nem fixierten Schwarzwert über 0 (= die Kurve biegt sich bei low IRE) nachkorrigieren. (=true black ist für Dark room viewing eigentlich wichtiger als die Helligkeits Stufen von 0-4 IRE, ist aber nicht Canon sondern ne persönliche Preferenz.)

tim2000 (Beitrag #3119) schrieb:

2. Leuchtdichte/Weißpunkt (= Kontrast) mittels AVS-White-Clipping-Testbild gecheckt. Es blinkt fast alles. Contrast auf 85 belassen

Äh... Der Sinn der Kontrast Testpattern ist es Farbeinschläge zu sehen. Siehst du bei einer Einstellung in Weiss nen Tint, "rennt da ne Primary aus". In der Praxis siehst du das aber so und so bei der Greyscale Messung (dE). Das "Blinken" ist da um dir "Whiter than white" zu zeigen - das geht so. Limited range ist der eigentliche Standard für Home Cinema. Dabei sind alle Farben nicht auf 8bit (0-255 Hellgkeits Stufen) encodiert, sondern auf "etwas weniger" (16-235). Das wichtigste dabei ist, dass du den Schwarzton (0 oder 16) triffst (bei Black Testpettern das dir 52 nahelegt hast du ihn getroffen, ansonsten gäbe es nen Limited/Full Switch (je nach Zuspielung (RGB Full (full) RGB limited (limited) YCbCr (immer limited)) in den LG Picture Settings für das entsprechende Profil)) - und am oberen Ende hast du dann noch "weisser als weiss". Dh. obwohl der Standard sagt, dass bt.709 Material (zB. Blurays) eigentlich bei 235 Aufhören soll (da liegt weiß) findet sich in manchen Blurays auch noch Signalinformation "darüber hinaus" (das ist dann whiter than white). Manche Zuspieler clippen es. Aber wenns schon da ist (diese Stufen blinken), ... nimmt mans mit.
Contrast 85 ist nicht falsch..

tim2000 (Beitrag #3119) schrieb:

4. Grobeinstellung Weißabgleich (= Weißabgleich 2-Punkte). Dann habe ich über den Weißabgleich/2 Punkte die RGB Regler so angepasst, dass beim 100% Weißbild RGB je ca. 100% anzeigen und damit die Farbtemperatur ca. 6504 Kelvin => RGB 42/0/11. Durch die starke Rotabweichung vermute ich ja mal, dass ich irgendetwas falsch gemacht habe?

Vermut ich auch. Mit warm2 begonnen? beim i1 Display Pro (i1d3) das Non Refresh Display Preset genommen? (Das OLED Preset wäre nicht richtig (ist für die Spectralkurven von SONY RGB OLEDs, die LGs sind WRGB, Non Refresh ist da am nähesten). High und low richtig gemessen (low bei IRE 30 (zb) messen, High bei 90, oder 100 (wenn du danach 20pt machst)). Grün anfassen.

tim2000 (Beitrag #3119) schrieb:

4. Feineinstellung Weißabgleich (= Weißabgleich 20-Punkte). Dann habe ich über den Weißabgleich 20 Punkte 20 IRE L/R/G/B ausgewählt. Vorher natürlich das Testbild 20% gery ausgewählt. L habe ich nicht angerührt. Laut Anleitung soll man ja eher die Werte runterziehen. Laut einiger Mustereinstellungen eher hoch. Ich hab mit 0/2/-2/7 dann RGB auf ca. 100% bzw. 6504 Kelvin bekommen.Aber wie geht man hier ab Besten strukturiert vor?

Zuerst 2pt low anfassen. 42Rot kann nicht stimmen. Das bitte auch noch "lösen".
Ansonsten: Die Greyscale Tabelle und die Gamma Kurve parallel offen haben (rechtsclick auf das Gamma Kurven Symbol öffnet dir ein neues Fenster der selben Messung). Zuerst Luminance anfassen, dann ggf grün (sollte mit dem Luminance Slider bereits fast on target sein), dann blau, dann rot. Und das für jeden Punkt. Ziel ist es die Gamma Kurve zuerst on target zu bringen, dann den Luminance Wert (Y in der Greyscale Tabelle) on target (Target Luminance) zu bringen und dann noch dE fein zu justieren.

tim2000 (Beitrag #3119) schrieb:

5. Grobeinstellung Farbe (= Farbtiefe und Farbton). Was muss man hier genau tun?

Basics Lernen.
Color = Saturation (Sättigungs) Slider. Wie weit die 25-50-75-100% Saturation Punkte aller Farben von der Mitte (D65 weiß) entfernt sind
Tint = Vor allem die secondary saturation sweep Linien (Punkte, Werte) im/gegen den Uhrzeigersinn (Richtung rot oder Grün) verschieben. Verschiebt dir auch alle Farbwerte dazwischen (produziert eben Tints ), aber an den Saturation Sweep Punkten siehst du am Deutlichsten was passiert. Auf LG Oleds, brauchst du hier nichts tun. Es sei denn du möchtest bessere Skin Tones, dann schiebst du Tint auf G3-G8. Das bedeutet aber, dass du dafür andere Farben "opferst". Ziel ist es eigentlich Colorchecker avg dE so niedrig wie möglich zu bekommen. (= bei LG OLEDs Tint nahe 0) Oder ein Bild das dir optisch gefällt.. Color ist bei 50 ebenfalls "richtig". (Es sei denn du nimmst den Color Space "Breit", und versuchst damit bt709 zu kalibrieren (macht man eigentlich nicht, schlechte Angewohnheit, lern sie nicht, ist nur ein Exzentrismus aus dem italienischen Forum), dann musst du mit Color auf 42 oder 43 runter...).)

tim2000 (Beitrag #3119) schrieb:

6. Kontrollmessung aller Punkte und eventuell Wiederholung aller Punkte bis keine Verbesserungen mehr erzielt werden

Ja. Oder einfach viel mehr Meassurement runs, und mehr experimentieren. Wenn du aber das CMS nicht anfasst, wars das oben eigentlich schon. Schau dir noch die anderen Graphen an die dir HCFR bietet. der Saturation sweep Graph der dir die Sättigung und dE der Punkte zeigt ist zB sehr nett. Du kannst auch 30 oder 35 pt Greyscale messen, oder 10 Punkte pro Farbe Saturation Sweeps... (Dann wieder auf default zurückstellen), und Color Checker SG sweeps, da bietet es sich aber zuerst an, dass du ne Möglichkeit hast die Pattern automatisch zuzuspielen (und nicht Manuell switchen zu müssen).

elegantgrey (Beitrag #3134) schrieb:

Color = Saturation (Sättigungs) Slider. Wie weit die 25-50-75-100% Saturation Punkte aller Farben von der Mitte (D65 weiß) entfernt sind

Das ist nur zur Hälfte richtig.
Color regelt Chroma und Luma zu gleichen Teilen. Was es leider noch schwieriger macht.
Bei 50 ist bei den meisten 2016er Luma auf Kurs, Chroma aber zu hoch.

Servus

norbert.s (Beitrag #3135) schrieb:

elegantgrey (Beitrag #3134) schrieb: Color = Saturation (Sättigungs) Slider. Wie weit die 25-50-75-100% Saturation Punkte aller Farben von der Mitte (D65 weiß) entfernt sind Das ist nur zur Hälfte richtig. Color regelt Chroma und Luma zu gleichen Teilen. Was es leider noch schwieriger macht. Bei 50 ist bei den meisten 2016er Luma auf Kurs, Chroma aber zu hoch. Servus

Wusste ich nicht, werde ich mir bei Gelegenheit mal anschaun. Danke.

edit: Noch ein Nachsatz aus der "generellen Farbtheorie", Chroma (die Punkte wie du sie im 2D Dreieck siehst) ist wichtiger als Luma (z Achse, oder Y Target im HCFR Tabellen Raster). Ist auch in der dE Formel so "implementiert". Auf deutsch heisst das, Menschen sehen "normalerweise" Chroma Fehler "eher" als dass sie (kleine) Luma Fehler sehen. Generelles Statement: Selbst wenn 50 nicht das optimum für LG 2016 Oleds sein sollte, ist es "nahe 50" - aber das siehst du so und so am dE Wert. (Obwohl der auch nicht das "be all end all ist" - dh. in dem Bereich den Norbert unten nennt (47-50) darfst du dich gerne spielen.)

Um die Color (und Tint) Slider Position zu beurteilen, verwende ich den besagten Graph für Saturation Sweep dE's in HCFR (sind so horizontale Linien für Rot Grün Blau Gelb Cyan und Magenta mit ner dE Skala Links dran. ).

Bei z.B. Farbe 47 (meine Einstellung ohne LUT) liegt Luma der Farben ca. 10% tiefer als bei 50 und damit auch unter Soll.
Daher kann man die zu hohe Sättigung der Farben ab Werk nicht zufriedenstellend korrigieren. Irgendetwas geht immer über den Jordan:
http://www.hifi-foru...117&postID=2932#2932

Servus

Mal ein fetten Dank für norbert.s Kalibrierung, die nicht nur den Grünstich raus haut= vorzügliche Arbeit.
Nur OLED Licht und Kontrast nehme ich die vorgesehen Werte (OLED Licht 55), da „Energie sparen“ mein Hobby ist und der Lichtsensor vorzüglich arbeitet leistet, bei null ABL.

Nun ist auch der 23.976 Bug wieder weg, der nur einmal im Haupthread, dank AVS Forum überhaupt mal erwähnt wurde. Ein sehr trauriger Thraed, um es mal geschmeidig auszudrücken. Auch wenn man den ganzen Ruckelmist liest…
Nun kann auch mein Windows 10 HTPC, 4k, HDR und Bt2020, vielleicht gesellt sich noch der LG UHD Player (wegen DV) dazu. Glaube ich wenigen, denn nächstes Jahr könnte ein LG OLED mit HDMI 2.1 kommen, vielleicht noch BFI und passives 3d ist sowieso ein Zusatzmuss.

Hallo

Es gehört vielleicht nicht hier her, aber hier hab ich euch alle beisammen. Ich wollte heute mein Calman updaten auf die neuste Version. Nach dem runterladen von CalMAN Enthusiast sollte ich eine License ID und Passwords eingeben. Ich hab meine Version 12.09.2016 gekauft und habe nur ein key! Außerdem müsste ich doch noch Updates bekommen, da schließlich das Jahr nach meinem Kaufdatum noch nicht vorbei ist. Nach langem hin und her, war ich froh, daß ich die alte Version wieder zum laufen bekommen habe. Aber meine Frage ist wie geht das mit den Updates?

Kann das mir einer mal erklären, wie das funktioniert.
Gruß

Ich habe sowohl License ID also auch Passwort per E-Mail bekommen.

Ich ebenso.

Allerdings hat sich der Lizenzmanager mit der 5.7.2 geändert:
New License Manager
- CalMAN’s license manager has been enhanced to improve its security and convenience.
- Existing licenses are automatically upgraded to the new license scheme the first time you launch CalMAN 2016 Version 2.
- New license portal allows you to see and manage your customer account and your licenses.

Falls es dabei zu Problemen kommt, dann einfach SpectraCal per Mail anschreiben. Die können License ID und auch Passwort neu zur Verfügung stellen, falls Du noch in der Maintenance bist.

Früher gab es nur einen License Key ohne Passwort.

Servus

Ok, also hier sich anmelden alles eingeben und dann sollte eine e-mail kommen.?


http://calman.spectracal.com/software-registration.html

Gruß

Keine Ahnung.
Mein Kontakt ist customerservice@portrait.com per Mail. Da schreibe ich hin, wenn ich Probleme mit der License habe.

Servus

Die spinnen, die Panels. ;-)

Ich nutze wegen der eeColor Box meinen Oppo BDP-105 als HDMI-Switch um auch die Vu+ Duo² bequem über die Box laufen zu lassen. Die Vu+ Duo² kann aber nur RGB ausgeben - also ohne Farbunterabtastung. Von der Blu-ray würde ich aber gerne den Oppo BDP-105 YCbCr 4:2:2 ausgeben lassen. Das verträgt sich aber nicht mit der Vu+ Duo² (nachweisbare Probleme per Ted Color Ramp Pattern). Vertragen tut es sich nur,wenn ich den Oppo BDP-105 in RGB ausgeben lasse oder alternativ YCbCr 4:4:4 - also auch ohne Farbunterabtastung.

Lage Rede, kurzer Sinn - ich habe nun die Kette harmonisiert um mehrfache Wandlungen bei der Farbabtastung zu vermeiden.
Vu+ Duo² weiter per RGB (kann ja nichts anderes), Oppo BDP-105 per YCbCr 4:4:4, 65E6D den HDMI-Eingang auf PC gestellt zur Unterstützung der vollen Farbabtastung und auch gleich noch für meinen zukünftigen UHD-Player bei allen Schnittstellen HDMI UHD Deep Color aktiviert (just for fun).

Zu meiner Überraschung konnte ich damit, aber nur in dieser Kombination, die 17 und 18 von der Leuchtdichte leicht anheben, wenn ich den Kontrast von 55 auf 54 (!) reduziere.

Die spinnen, die Panels. ;-)


Die neue CalMAN 2017 Beta ist raus. Damit soll der Rechenfehler bei der Profilierung in XYZ-Korrekturmatrix behoben sein. Ich werde aber vor Herbst da nichts weiter unternehmen und auch nicht testen.

Servus

oh Gott Rechenfehler bei der profiierung

Ist im Bereich Pipifax (pauschal über den Daumen gepeilt so im Bereich <= 0,5 ∆E). Aber natürlich völlig unnötig.
Es gibt schon genug Unwägbarkeiten bei der Kalibrierung, auf die man keinen Einfluss hat. Da ist ein Rechenfehler in der Software so unnötig wie ein Kropf und absolut vermeidbar. Also daher Schande über SpectraCal.

Servus

@norbert.s

Hast Du Deine Komponenten über einen AVR laufen - d.h. es geht nur 1x HDMI in Richtung TV?

Nein und Ja. ;-)
Kein AVR. Aber 1x HDMI zum TV.

Der Oppo BDP-105 hat zwei HDMI-Eingänge.

Servus

Ah ok. Das heißt, dass Dein VU+ über den Oppo an den TV geht? Dann wäre es ja mehr oder weniger identisch, wenn ich über einen AVR mit einem Kabel zum TV gehe und dann hier PC einstelle.

Im Prinzip ist mein Oppo ein funktionaler AVR. Ja man kann es so sehen.

Servus

Danke, dann werde ich das auch mal testen :-)