der Technics SL 1700 / 1710 Thread

Nabend all,

passt zu dieser LED:

LED bedrahtet Weiß Rund 5 mm 30000 mcd 15 ° 20 mA 3.3 V LED-5-30000W

dieser Widerstand (840 Ohm finde ich nicht...):

Kohleschicht-Widerstand 820 Ω axial bedrahtet 0411 0.5 W 1 St.

LG Carsten

Hallo Carsten,

das Ganze ist kein Hexenwerk....die Teile kosten nicht viel, du kannst probieren, nur nicht den Vorwiderstand weglassen( er kann auch als " Nachwiderstand" geschaltet sein, ganz egal) . Wenn du googelst, gibt es viele Hinweise...

freundliche Grüsse

Wolfgang

Hi Wolfgang, ich hab die Teile schon bei Conrad im Einkaufswagen, kein Problem...was passiert, wenn ich den 820 Ohm Widerstand nehme? Wird die LED dadurch heller oder dunkler? Irgend eine Auswirkung muss das doch haben...Gibt's da eine pauschale Aussage???

LG Carsten

WBC (Beitrag #204) schrieb:

Gibt's da eine pauschale Aussage?

Ja, die heißt Spannungsteiler (Reihenschaltung der Widerstände).
Je mehr Spannung an der LED abfällt (=anliegt) desto heller leuchtet sie.

Das ist klar, und wie verhält sich das mit dem Widerstand? Je höher der Widerstand, desto geringer die Spannung???
Wenn das so wäre, kann ich mir meine Frage selbst beantworten...

Genau; Reihenschaltung.

Kann man eigentlich aus der Seriennummer auf dem rückseitigen Aufkleber das genaue Herstelldatum des Gerätes ableiten...???

LG Carsten

Man kann:

Danke Dir für die schnelle Info...

LG Carsten

Roadtrip (Beitrag #181) schrieb:

. . Ich habe mal ein Video gemacht. Was denkt ihr, ist das noch akzeptabel, so dass die Nadel keinen Schaden nimmt (auch die feine des 150 MLX) ? https://youtu.be/r1c5g0DWRLY

So, Dämpfung ist erneuert.
Jetzt sieht das ganze schon viel besser aus.
https://youtu.be/ynaMo2L6Ccg

Eine genaue Anleitung gibt es hier:
Howto: Technics SL-1600 Tonarmlift Dämpfung erneuern

Smooth

Hi,

Roadtrip (Beitrag #211) schrieb:

Eine genaue Anleitung gibt es hier: ..

gut gemacht !
Danke für den Link und die Fotoanleitung.

Ich möchte die Subchassis- Einstellung für meinen SL1700 überprüfen, finde aber hierzu keine Soll-Angaben z. B. in der Servicanleitung.
Freue mich über Tipps.

Meine Tonarmbasis "hängt" doch arg schräg nach vorne herunter.. Wenn ich unter die Gusswanne greife und diese vorsichtig nach oben drücke, habe ich gefühlt einige cm Spielraum nach oben.

Einfach die Justierschrauben neben den Stellfüßen soweit ein/ausdrehen bis die Basis wieder bündig mit dem Chassis ist?

Moin,

genau.

Hallo Uwe,

u.U. reicht das Verstellen der Schrauben nicht. Warum sollte ein Teil hängen, wenn es vorher o.k. war?

Schau doch mal im SM die Explosinszeichung des Chassis sowie die darunter befindliche Teileliste an: 4 rubber insolators gehören zur Aufhängung des Subcassis. Leider haben diese Teile die Neigung, nach Jahren zu reißen, was zu dem von dir beschriebenen Fehler führen kann. Du siehst sie auch, wenn du den Dreher von unten anschaust, besser bei abgeschraubten Füssen. Ersatzteile sind mir nicht bekannt, Schlachtgerät eine Möglichkeit, reparieren ist auch möglich, aber dafür braucht man spitze Fingerchen.....


freundliche Grüsse

Wolfgang

Hallo Wolfgang und .JC.

so wirklich weitergekommen bin ich noch nicht. Mir gelingt es nicht die Federn nachzuspannen.
Füße und Bodenplatte demontiert und es schaut dementsprechend so aus ...



Wie komme ich an die Mutter weiter unten? Gummi und Federn sehen noch prima aus.
Der Stift lässt sich nach unten bewegen. Kommt mir alles sehr leichtgängig vor.

Danke

Naaabend auch,

das geht nur mit ner passenden Nuss (ich meine, es ist ne 8er...nur die und die 10er im Kasten sind nämlich zylindrisch und somit schmal genug, um an der "Schnecke" oben vorbei zu kommen) und ner entsprechenden Verlängerung sowie aufgestecktem Schraubendrehergriff aus nem 3/8" Knarrenkasten...anders kommst du da nicht dran...
Je weiter du die Mutter rein drehst, desto weiter kommt logischerweise das Gewinde raus - dieses drückt dir die Nuss immer weiter von der Mutter runter...irgendwann rutscht die Nuss ab, das ist dann der Punkt, wo es nicht weiter geht mit dem reinschrauben...außer mit einem passenden Steckschlüssel...
Bisher hat die Nuss bei mir jedoch immer ausgereicht...

Wichtig ist dabei noch, dass du mit der einen Hand drehst und mit der anderen die Feder mit dem Gummi gegenhältst, sonst drehst du bis nächstes Jahr und nix passiert, außer dass die Feder unten an der Öffnung irgendwann überspringt und evtl. das Gummi verreckt...

Dann hast du nix gewonnen...


LG Carsten

Hallo,

schön, daß du ein Foto gemacht hast. Den Zustand des Gummis kannst so allerdings nicht ausreichend bewerten. Der Riss entsteht gewöhnlich am anderen Ende, dort wo auch die Feder aufhört. ( das Teil hat ja die Form eines "Zylinders" wie ihn früher die Männer zur Beerdigung trugen.....)

Zur Kontrolle Chassis abnehmen und die ganze Federmimik mal ausbauen. Wenn du etwas unsicher sein solltest, den Arbeitsverlauf fotografisch dokumentieren, hinterher geht es dann rückwärts.

freundliche Grüsse

Wolfgang

thebosswas (Beitrag #217) schrieb:

Wie komme ich an die Mutter weiter unten? Gummi und Federn sehen noch prima aus. Der Stift lässt sich nach unten bewegen. Kommt mir alles sehr leichtgängig vor. Danke :hail

Hallo

Gem. Service Manual des SL-1600 wird dazu ein 5mm Box Spanner benötigt.
Komischerweise konnte ich im Manual zum SL-1700 nichts dazu finden.
Der Aufbau des Subchasis müsste aber der Selbe sein.

Box Spanner:
http://www.ebay.com/...-x-4in-/310158915764

Moin,

Der Name "Box-Spanner" bezeichnet exakt das Teil, welches ich als "Steckschlüssel" bezeichnet habe. Dies ist im Handwerk der geläufige Name dafür...
Und wie schon geschrieben sind dort 8mm Muttern verbaut - jedenfalls bei meinen 1610/1710...

Und ja, der Aufbau der Subchassis' beider Modelle ist identisch.


LG Carsten

Super, danke für die vielen Hinweise.
Rückmeldung folgt.

Gern geschehen, kein Problem...

Viel Erfolg...

Ich bin übrigens auch gerade wieder genau an dieser Baustelle - stecke momentan meinen "neuen" 1710 nach einigen Instandsetzungsarbeiten wieder zusammen...

Bin gespannt, ob nachher alles so funzt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ab morgen ist erstmal für ein paar Wochen vorbei mit fuckeln - Ellenbogen-OP rechts...

LG Carsten

Hallo zusammen.

Ich = Neuling, daher bitte um Rücksicht für dumme Fragen in falschen Threads...
Nachdem ich mit meinen CDs leider zu oft nicht pfleglich genug umgehe und mir in letzter Zeit einige Platten zugeflogen sind...brauche ich noch nen Spieler dazu.
Ich habe nun wochenlang gelesen, bin aber weder Bastler noch Nerd genug um so "schnell" ausreichend Wissen anhäufen zu können.
Die meisten neuen Spieler gefallen mir nicht und in jeder Rezension hat irgendein Spezialist etwas auszusetzen...von dem ein Amateur wie ich nicht weiß, wie wichtig das Manko für mich ist.

Da der Thread so heißt wie er heißt würde ich gern ein paar Expertenmeinungen wissen...wie viel darf man für das Gerät bezahlen? Sollte man auf derart wenig Infos in der Beschreibung reagieren?

http://www.ebay.de/i...3:g:pw8AAOSwA3dYFeLj

Merci euch...

Hi Axel,

dein Link zeigt einen SL 1700 MII
das ist ein anderer Dreher, nämlich der Nachfolger.

Das ist ein SL 1710 1700 = silber, 1710 = schwarz (eher dunkelbraun)

und das ist (war) auch ein fairer Preis.
mit ein bisschen Geduld bekommst Du ihn auch für den Preis.

Viel Glück.

Axel_Biber (Beitrag #224) schrieb:

Nachdem ich mit meinen CDs leider zu oft nicht pfleglich genug umgehe und mir in letzter Zeit einige Platten zugeflogen sind...

Du bist Dir aber hoffentlich darüber im Klaren, daß Du Schallplatten EXTREMST pfleglich behandeln mußt!! Da gibt es nämlich keine Fehlerkorrektur oder sowas...

Gruß
Andreas

Hallo,

die aufgerufenen 380,- sind m.M.n. zu viel - auch mit dem Ortofon - bei dem man nicht weis, wie weit das runtergespielt ist...

Ich hab drei verschiedene dieser Baureihe hier stehen und für keinen hab ich eine Summe mit einer 2 vorne bezahlt sondern immer deutlich drunter...

LG Carsten

Vielen Dank euch 😊

Keine Angst, ich verleih meine CDs nur zu oft und hab zu viele schlechte Freunde...Platten tausche ich nur mit einem guten Kumpel.
Dann lese ich mal noch etwas weiter...

Da muss man warten und etwas Glück haben.

Mir war ein fast NOS SL Q 3 immerhin zwei Scheine wert, die längst vergessen sind.
Wann bekommt man mal einen Spieler, der nur ein paar Tage in Betrieb war und dann in seiner OVP verschwunden ist?
Allein das quasi neue System war mir den "Aufpreis" wert.

Zustand vor dem Putzen:

ad-mh (Beitrag #229) schrieb:

Zustand vor dem Putzen: ..

vor dem Putzen ?? cool !
und wie sieht er jetzt aus ?


ein SL-Q3 ist übrigens genauso gut wie ein SL 1710
nur ohne Subchassis, was aber auch ein Vorteil sein kann

Axel schau dich gründlich hier im Forum um, damit Du verstehst, was so ein Technics wirklich ist.
(das Beste was Du heute zum vernünftigen Preis bekommen kannst)


ps
Geduld ist eine Tugend

Jaja, Geduld ist mein zweiter Vorname.
Ich hab zwar schon quer gelesen aber...frage dennoch mutig hier: könnte ich so einen SL 1700 direkt an meinem Verstärker anschließen ohne nennenswerten Qualitätsverlust?
Wann ist ein Vorverstärker nötig?
Mein Verstärker hat einen eingebauten Phonovorverstärker...klingt also nach ner dummen Frage...😨

Das wird ein etwas längerer Text wenn Du nicht die SUFU nutzt und alles mit z.B. Phono-TA Kapazität usw. anclickst und durchliest...

LG Carsten

Der Q3 sieht genauso aus. Die Scharniere habe ich nicht montiert. Die Haube soll eine der Letzten ohne Bruch bleiben.

Eine kleine Revision war nicht notwendig. Lediglich das Lager hat einen Tropfen Öl aus der Kanüle bekommen (niemals zuviel ölen ).

Subchassis...
das muss nicht unbedingt sein. Der Spieler entkoppelt auch so hervorragend.

Der Q3 hat schon den großen Motor (das macht unbedingt Sinn, den SL-Q303 mit kleinem Motor habe ich zum Vergleich).
Selbst die Carbonbürste bringt die Regelung des Q3 nicht aus dem Takt.

Daher der Tipp an Alex. Den Q3 bekommt man mit Glück für 80-150 EUR.

Hi Axel "Geduld" Biber,

Carsten hat Recht: lesen bildet.

Hier hat sich jemand in die Sache vertieft.

solche Threads gibt´s jede Menge: gib mal Aikido in die Suche ein.


ps
dann noch auf das EPC 207 eine JICO SAS und du hast fertig

Hallo,

ich liebe meinen Q3, den ich nicht ganz so gepflegt und mit einer Haube die man nicht mehr klappen konnte für 40 Euro gekauft habe. Es war zwar nur ein OM-10 montiert, das habe ich aber sofort geändert (EPC-System+SAS-Nadel).

Der starke Motor, der gute Tonarm, das schwere Metallgehäuse, die Vollautomatik .... ein einfach geiler Dreher. Fast noch besser als mein SL-M1

Der Dreher konnte so wir er war genutzt werden. Nur der Schieber für die Anwahl von einzelnen Musikstücken war im Dreher ausgehängt. Ich habe das zwar behoben, aber die Funktion bislang nie genutzt.

VG Tywin

Tywin (Beitrag #235) schrieb:

.. meinen Q3 ... für 40 Euro gekauft habe.

das war ein guter Preis !
dieser Thread hat nur einen Nachteil: er treibt die Preise hoch.

Tywin (Beitrag #235) schrieb:

Nur der Schieber für die Anwahl von einzelnen Musikstücken war im Dreher ausgehängt. Ich habe das zwar behoben, aber die Funktion bislang nie genutzt. VG Tywin

Wenn man diese Funktion Bekannten zeigt, dann gibt es große Augen.
Ich würde die Einstellung mit einer kurzen, alten Single immer mal wieder laufen lassen. Die Stop Taste setzt den Schieber um eins zurück. Hier der willkürliche Griff ins Single-Regal.

OK, das reicht jetzt, drüben ist der SL-Qx Thread.

Da stelle ich spontan fest, dass ich einen SL-17xx haben möchte.

.JC. (Beitrag #236) schrieb:

Tywin (Beitrag #235) schrieb: .. meinen Q3 ... für 40 Euro gekauft habe. das war ein guter Preis ! dieser Thread hat nur einen Nachteil: er treibt die Preise hoch. :(

Wir sind hier ja nicht bei wirklich armen Leuten

Abgesehen davon gibt's z.B. gerade hier einen schönen SL-1710 zu fairem Preis. Die nicht-originale Headshell kann man ja bei Gelegenheit ersetzen, sofern sie stört.

Moin!

Bin seid letzter Woche im Vinyl-Lager angekommen, und soweit macht es sehr sehr viel Spass!

Anbei mal zwei Bilder vom SL 1710, den ich in guter Verfassung, mit abgeschliffener Haube, gewartet und mit Sommer Cable Albedo ausgeruestet gekauft habe.

Das Alter merke ich vorallem an den Subchassis Federn, die Schrauben sind fast ganz nach oben gedreht und der Teller steht so eben gerade bzw. aus dem Alu-Koerper hervor. Aber alles schwingt und federt noch gut wenn man von oben draufdrueckt. Der Tisch ist leider nicht ganz Plan, daher kleine Papp-Plaettchen unter den Fuessen.

Ich bin extrem zufrieden, danke fuer (meist passive) Beratung! Er spielt gerade mit einem AT5V am Technics Headshell. Mittelfristig wird wohl noch ein AT440Mlb hinzukommen, da ich fuer mich gerne herausfinden moechte, ob bei meinem Setup (Art DJ Pre -> Denon X2000 -> Canton Chrono 509 DC) ein hoerbarer Unterschied zum besseren zwischen den Nadelschliffen vorhanden ist.

Lohnt sich dann der Kauf einer Schoen-Schablone und/oder Tonarmwaage?

Sollte Dein Setup nicht mehr als 200 pF Gesamtkapazität liefern, wird Dir einer abgehen, wenn Du Dir ein 440er zulegst und die Zeit verfluchen, die Du mit Deinem jetzigen Nagel vergeudet hast...

Moin,

ich habe das AT 440MLb am SL-Q3 (siehe oben Beitrag #237).

Mein VV hat 150pF am MM Eingang (exakt gleichviel hat der ART DJ gemessen bei 100pF Einstellung).
Das Ganze passt, soweit man Kabel mit geringer Kapazität am Spieler verbaut bzw. der Spieler bereits Kabel mit geringer Kapazität hat. Mit Glück sind die besseren Kabel verbaut. Mit etwas Pech halt nicht.

Von Technics gibt es ein Originalkabel mit geringerer Kapazität.
Es gibt einen Thread dazu.
Stichworte: "Technics Cinch Stecker rund" bzw. "eckig".

Es wird sich jemand finden, der den passenden Link findet.

Für den Technics lohnt eine Schön Schablone nicht.
Es reicht eine einfache Schieblehre (Überhang 52mm)

http://bilder.hifi-forum.de/medium/738799/scan002_311099.jpg

oder halt die Technics Einstellhilfe, Kosten 5 EUR.

http://images.google...wAA&bih=667&biw=1366

VG

Andreas

Das Ganze passt, soweit man Kabel mit geringer Kapazität am Spieler verbaut bzw. der Spieler bereits Kabel mit geringer Kapazität hat. Mit Glück sind die besseren Kabel verbaut. Mit etwas Pech halt nicht.

Wie oben beschrieben, ist anstelle des originalkabels ein Sommercable Albedo verbaut (1m), welches laut spezifikation 65pf/m mitbringt. Ich weiss allerdings nicht was im Tonarm selbst ist, und wie dies und die Platine zu berechnen waere.

Den bisherigen Tonabnehmer habe ich mit der Technics Lehre eingestellt.

Den Plattenspieler selbst kannst Du mit 25 - 30 pF veranschlagen...

Über den Daumen sollten es

30pF (HS+Tonarminnenverkabelung) + 65pF sein.
Beim ART DJ kommen lt. Albus gemessene 150pF bei (Einstellung 100pF) hinzu.

Damit bist Du bei 245pF angekommen und oberhalb der empfohlenen Obergrenze von 200pF.
Ob man das hört ist fraglich.
Ich habe 70cm RG 59 1505F Belden verwendet. Das ist unproblematisch.

Hier noch ein Link dazu:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-26-22609.html

Nix los hier bei den 1700/1710 Freunden?

Passt sehr gut:

Hallo zusammen

Unter dem Motto "nicht immer nur nehmen sondern auch mal was geben", möchte ich kurz meine Eindrücke meines neuen TA am 1710'er schildern. Und zwar handelt es sich dabei um das AT PTG/II.

Kurz zur Vorgeschichte: Dank der Forumsgemeinde, ganz speziellen Dank an dieser Stelle noch ein aller letztes Mal an User Lini, betrieb ich in den vergangenen knapp zwei Jahren am Dreher eine originale NOS ATN15XE in einem AT 20SLa LE Bodie. Gerade weil sich dank des wirklich stimmigen Musikgenusses so mancher Abend etwas länger hinzog als geplant, fragt sich die Melkkuh der Industrie natürlich, ob da vielleicht in Anbetracht des unabdingbaren Endes, noch "mehr" geht und macht sich auf die Suche.

Da der MC Eingang meines Accuphase E 205, seit ich diesen vor bald 25 Jahren erstand, ein tristes Dasein frustete, sollte es nun also nach Überprüfung der Funktion ein solches System sein. Mittlerweile kenne ich meine eigenen Ansprüche an "gute" Vinylwiedergabe doch so einigermassen. Ich schmeiss hier einfach mal die Schlagworte Räumlichkeit, Ortbarkeit und Auflösung in die Runde. Spezielle Anforderungen an gewisse Frequenzgänge stelle ich eher weniger.
Also los das Netz durchforstet und dabei auch immer wieder, neben vielen anderen Systemen die innerhalb des Budgets von ALLERHÖCHSTENS € 1000,00 lag, auf das AT PTG /II gestoßen und nach einigem hin und her und gezögerere dann halt einfach ungehört zugegriffen.

Um es gleich vorweg zu nehmen, ich bin absolut begeistert von der Kombi. Einfach noch einmal eine Schippe draufgelegt. Unglaublich feingezeichnete Wiedergabe und Platzierung der Instrumente. Alles schwebt ohne störende Überzeichnung "perfekt" im Raum. Entspannter habe ich noch nie analog Musik gehört.

Was auch immer auf dem Teller liegt; Gilmours Rattle that lock, nobody in my mind von Joe, Milt & Ray, Black Sabbath's Debut-Album oder eine echte Toppresung von Terence Trent D’Arbys Live Performance, es ist einfach ein Genuss wie enspannt und trotzdem präzise und durchaus auch druckvoll das alles rüberkommt. Besser als die ATN 15 XE? Würde ich nicht so sagen, höchstens ein bisschen knackiger. .

Kleiner Tipp am Ende. Ich habe nun am 1710 einige TA und Nadeln durch. Jedes aber wirklich JEDES System hat von der Montage an der original Headshell gegenüber irgendwelcher Highend und oder Noname Produkten so richtig profitiert. Warum das so zu sein scheint? Pls ask the JPN engineer

LG Dimitri

Hallo Dimitri,

danke für deinen Bericht.
Hast du vielleicht noch ein Foto vom aktuellen Zustand ?


Übrigens sind sich das PTG/II und das 150 MLX (das habe ich montiert) vom Klang her sehr ähnlich.
Auch das AT 12 XE am SL 1700 spielt auf hohem Niveau, aber diese letzte Bisschen ...

Wie du oben lesen kannst verwende ich eine Korkfilzmatte
(von pathe wings) hier als Reinkorkmatte.



die sich durchaus positiv im Hochtonbereich auswirkt
Leider gibt es die Kombi Filz/Kork so nicht mehr. Aber bei dem geringen Preis empfehle ich dir, die mal auszuprobieren.
Vielleicht ergibt sich ja auch bei dir eine Klangsteigerung (VTA wird jedenfalls mit 3 mm auf 0 korrigiert).

Viel Spaß noch beim Platten hören.