Hilfe bzgl. Weiche / HT schwingt/vibriert

Kann mir jemand bzgl. dem Kondensator Wert helfen?

6.8 oder 5.6μF, oder doch weniger? Kenne mich da nicht aus.


mfg

Hi,

wenn du die Box nicht total ändern willst , bleibt erstmal bei 6.8 µF.
Es geht ja nicht darum, den HT garnichtmehr vibrieren zu lassen.

Eigentlich ist es jetzt Zeit für eine DIY-Entwicklung, d.h. Aufnahme des Schaltplans und dann Messungen,
um gezielt den Hochtöner zu entlasten (dazu evtl. auch die Parallelspule verkleinern),
und ggfs. stattdessen den Mitteltöner höher anzusteuern (Serienspule und/oder Parallelkondensator verkleinern),
es sei denn, der softere Klang mit -- simpel -- Hochton-C verkleinert, gefällt dir.

Mwf (Beitrag #3) schrieb:

Hi, wenn du die Box nicht total ändern willst , bleibt erstmal bei 6.8 µF. Es geht ja nicht darum, den HT garnichtmehr vibrieren zu lassen. Eigentlich ist es jetzt Zeit für eine DIY-Entwicklung, d.h. Aufnahme des Schaltplans und dann Messungen, um gezielt den Hochtöner zu entlasten (dazu evtl. auch die Parallelspule verkleinern), und ggfs. stattdessen den Mitteltöner höher anzusteuern (Serienspule und/oder Parallelkondensator verkleinern), es sei denn, der softere Klang mit -- simpel -- Hochton-C verkleinert, gefällt dir.

Hi,

Nen Schaltplan gibt es garnicht mehr.
Durch die Vibration/Schwingung des HT's, brechen die Zuleitungen (+ -) dauernd ab.
Deshalb diese Kratzgeräusche. Also sollte der Hochtöner nicht Vibrieren/Schwingen.
Wird es arg schlimm sein den Kondensator auf 5.6μF zu ändern? Möchte halt nur Sichergehen...


Der Parallelkondensator ist der kleine Grüne, stimmt's? Der hat 3.9μF was sollte ich dann dort nehmen?

MfG

lilara (Beitrag #4) schrieb:

...Nen Schaltplan gibt es garnicht mehr...

Du sollst ihn selbst aufnehmen, zeichnen, hier einstellen...

...Wird es arg schlimm sein den Kondensator auf 5.6μF zu ändern? Möchte halt nur Sichergehen...

Da gibts nichts Sicheres bevor das Problem nicht richtig analysiert wird.
Selbstverständlich kannst du auch 5.6 - 4.7 - 3.3 µF ausprobieren (...im Dunklen tappen...),
aber ich nahm an, dir sei der Originalklang der Oldies wichtig
Die Parallelspule zum Hochtöner ist genauso wichtig, evtl. noch entscheidender, wenn es ums Reduzieren der max. Auslenkung bei gleichzeitig minimalem Klangeinfluss geht.

...Der Parallelkondensator ist der kleine Grüne, stimmt's? Der hat 3.9μF was sollte ich dann dort nehmen?

Wenn du einen Plan /scharfe Photos von beiden Seiten der Platine oder entsprechenden link hier zeigen würdest, wäre eine Antwort möglich...
Ich gebe zu, keine Lust zu haben, immer wieder alte Infos zu suchen

1.
Ehrlich gesagt hab ich von keine Ahnung, wie ich das zeichnen soll. da kommt nur Kritzelei raus. Würde den Plan sowieso nicht verstehen ....


2.
Ja klar ist mir der Originalklang wichtig.
Aber ich hab halt keine Lust, jedes mal neue Hochtöner kaufen zu müssen. oder diese jedesmal zu reparieren. Oder an der Weiche rum zu basteln.

Die Spule habe ich ja damals durch euren Tipp gewechselt.

Spule: https://www.intertec...8-71_1768,de,60,3476

Hauptkondensator: https://www.intertec...160_1768,de,275,3876

grüner Elko: https://www.intertec...-70_1768,de,605,3953

3.
Ich stell mal die alten Fotos wieder rein, Wie ich schon sagte, ich kenne mich mit sowas nicht aus... also ruhig Blut

Hi @ all,


Kann mir jemand erklären, was dieser besagte Kondensator eigentlich macht? Und die Spulen? Die Widerstände passen den Pegel an?

PS: wollte die Bauteile schonmal bestellen, nur welche genau? Kann mir jemand dabei helfen ... Ich wäre sehr dankbar

EDIT: die roten Elkos wurden nie gewechselt, macht das etwas aus? Folienkondensatoren sind mir da zu teuer.

Danke im voraus
MfG

Servus,

Kann mir niemand helfen?


Habe mir vorgenommen die roten Elkos auch zu tauschen.


in Intertechnik habe ich folgendes gefunden;

- 150μF und 330μF in "rauh" anstatt glatt (Schlimm?) --> glatte Elkos sollen vom Klang her, besser sein? http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-8311.html
- 33μF glatt, anstatt 39μF (Schlimm?)
- 270μF finde ich garnicht.


Nun, welche Elkos sind "besser" rauhe oder glatte?
EDIT: welchen MKP Q4 soll ich mir kaufen? 6.80 oder 5.60μF? Kann mich nicht entscheiden

MfG
lilara

lilara (Beitrag #8) schrieb:

...Kann mir niemand helfen?...

Es ist wohl eher der Wille
und auch der Zeitaufwand, sich in dein Problem
-- Pegelfestigkeit eines Hochpegel- /Party-untauglichen LS-Oldies erhöhen, ohne den Klang allzusehr zu verändern --
reinzudenken,
aus der Entfernung, ohne das Objekt selbst zu kennen, ohne Messungen machen zu können ...

In alten threads hast du schon reichlich Infos bekommen, z.B.:
http://www.hifi-foru...ad=1352&postID=13#13
auch den, dich selbst ins Thema reinzuschaffen, um Zeit-aufwendiges Handwerk und Erklärbedarf zu reduzieren...images/smilies/insane.gif
Wenn du hier wenigstens einen Schaltplan zeigen würdest, egal wie Amateurhaft skizziert, einfach ins Foto der Leitbahnen reingemalt...

Stattdessen fängst du mit ....weitgehend sinnlosen... Elko-Tauschorgien an , Schade...


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trotzdem ein wichtiger konkreter Tip:
-- die (neue) HT-Spule ist mit 0.68 mH zu groß, das Original hatte wahrscheinlich 0.53 mH, neues Ziel sind ~0.4 mH oder noch weniger, dazu würde ich erstmal ca. 15 - 20 Windungen abwickeln (ca. -30%),
oder neue Spule 0.39 mH kaufen:
https://www.intertec...-071_1768,de,62,3472
(Luftspule mit etwas höherem Rdc könnte hier sogar vorteilhaft sein)

Danke für deine Antwort Mwf,


Die Elkos wollte ich tauschen, da diese auch 19-20jahre alt sind. Jetzt wo die Weiche ausgebaut wird, kann ich die ersetzen. Schadet bestimmt nicht, dachte ich mir.(?)

Sind die genannten Elkos passend, da der 150 rauh ist anstatt glatt? Hauptkondensator bleibt bei 6.8μF, wir wollen ja nicht den Klang "verfälschen"

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Jaja, ich weiß, sieht dämlich aus ... aber wie schon gesagt - k.A.

EDIT²: Diese Spule entspricht fast dem Original: https://www.intertec...-100_1768,de,63,3370 Original hatte: 0.53mH/0.4Ω/0.6mm Draht

Nunja, soll ich diese Spule kaufen, oder deine die du verlinkt hast?

Mit deiner verlinkten Spule, wird also die Auslenkung des HT's geringer sein? Dann brauch ich natürlich deine verlinkte Spule, ich weiß nicht wie es mit der Originalen war. Und mit dem 6.8μF wird der Mittelton höher angesteuert? Hab ich das so richtig verstanden? Was heißt RDC?

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Die Boxen sind natürlich in meinem Zimmer, also nicht im PartyKeller, wo Stundenlang Bumm Bumm läuft und alle Betrunken sind. Ich höre villt 1-3 Lieder mal laut, und dann wars das. Angeschlossen an einem Pioneer VSX-LX60. Musikquelle ist das iPad 3, mit Spotify Premium.

und Danke das du mir hilfst, ohne dich wär verloren !!

mfg

Hi,

@Mwf, welche Spule wäre den nun besser in meinem Fall? Deine verlinkte oder die "fast" Originale?

Dann würde ich gleich mal die Bauteile Bestellen.


Mfg
Lilara

lilara (Beitrag #11) schrieb:

...Dann würde ich gleich mal die Bauteile Bestellen...

Da warte mal noch ein bischen.
Ich bin ja wieder motiviert, da ich sehe, dass auch du neue Anstrengungen unternimmst.
Das dauert nur etwas, ich bin (noch) kein Rentner (von wg. Zeit) ;).

Als erstes muss ich wissen, worum es konkret geht:
-- Heco Interior Reflex 45 MK.II
-- Hochtöner original Heco, nur 19 (!) mm Schwingspule
-- Hochtöner defekt, von Detsi Bell schon mal fachkundig repariert
-- beide (?) Hochtöner wieder defekt

Dann muss der Schaltplan korrigiert werden, denn er enthält noch entscheidende (Verbindungs-)Fehler.
Tipps:
-- Der Eingang "+" liegt halb links von der Mitte (a.d. Bahnseite gesehen),
-- dann kommt (schmal) i.d. Mitte der Ausgang z. Hochtöner (mit dem PTC in Reihe drin)
-- dann halb rechts das wichtigste Feld "-" für Ein- und alle Ausgänge. Diese Bahn geht vorne nach ganz rechts rüber, und dann vorne am Rand wieder bis fast ganz nach links.

6 Bauteile (u. alle Chassis) liegen 1-seitig auf dem "-" ("Masse")-Potential:
1. die unbeschriftete Spule (TT-Kreis)
2. Spule 5305 (die ausgetauschte) (HT-Kreis)
3. Kondensator 3.9 µF (HT-Kreis)
4. Spule 5183 (MT-Kreis)
5. Kondensator 39 µF (MT-Kreis)
6. Kondensator 330 (oder 220 ?) µF (TT-Kreis)

soweit erstmal....

Guten Morgen, Danke für deine Antwort.

Ich versuche es so gut wie möglichimages/smilies/insane.gif


-- Hochtöner original Heco, nur 19 (!) mm Schwingspule --- Aus der Interior Reflex 10H, müssten Original sein (?). eben nur nicht die Aufschrift "High Definition Heco Dome Tweeter"

-- Hochtöner defekt, von Detsi Bell schon mal fachkundig repariert? --- Stimmt, ein Hochtöner wurde repariert, sprich Zuleitung erneuert. der 2 wurde nur Zentriert

-- beide (?) Hochtöner wieder defekt ? --- Stimmt, jetzt machen beide das Problem, HT's sind schon bei Detsi. Villt weil ich den Klinkenstecker ständig berührt hab, ODER(!) Wenn man im anderen Raum das Licht an/aus macht, hört man ein "Zick" von dem Boxen. Villt haben in dem Moment die HT's zu stark geschwingt, und dadurch wurde wieder die Zuleitung gebrochen


Bzgl. dem Plan, wie gesagt ich kenne mich da nicht aus, ich habs halt eben einfach mal so "skizziert" Sry wenns fürn Müll ist, ich blick da nicht durch.



6 Bauteile (u. alle Chassis) liegen 1-seitig auf dem "-" ("Masse")-Potential: --- Ich glaube ich habs es falsch gezeichnet, deshalb alles auf Masse?
1. die unbeschriftete Spule (TT-Kreis)
2. Spule 5306 (die ausgetauschte) (HT-Kreis)
3. Kondensator 3.9 µF (HT-Kreis)
4. Spule 5183 (MT-Kreis)
5. Kondensator 39 µF (MT-Kreis)
6. Kondensator 330 (oder 220 ?) µF (TT-Kreis) --- Es gibt einmal, 330μF , 150μF , 39μF & 270 μF. Weil der 150er so groß ist, ist er mal "abgegangen" und dann funktionierte der MT nicht, oder sehr leise. Sobald er wieder dran war, gings. Ich denke mal der 150er hat was mit dem MT zu tun.

so, weiter im Text:

die 6 Bauteile 1-seitig auf "Minus"-Potential (= Schaltplan waagerecht unten) habe ich aufgeführt.

1-seitig auf "Plus"-Eingangspotential (Schaltplan oben, a.d. Platine Leiterbahnseite halb links v.d. Mitte)
liegen 3 Bauteile (= die Eingangsbauteile der 3 Kreise):

7. 10 µF (HT- Haupt-C)
8. Spule 5508 (TT-Kreis 1. Spule)
9. 150 µF (MT-Kreis-Haupt-C)

damit sind jetzt insgesamt (6+3=) 9 Bauteile für den Schaltplan 1-seitig fixiert.

Es bleiben noch 8 weitere, die du jetzt einfügen musst
(a.d. Platine hinten angefangen):

10. Spule 5182 (TT-Kreis)
11. Spule 5328 (MT-Kreis)
12. Widerstand 0.39 Ohm (MT-Kreis)
13. Widerstand 0.56(?) Ohm (MT-Kreis)
14. Widerstand 8.2 Ohm (HT-Kreis)
15. Widerstand ? (Wert für mich nicht lesbar, TT-Kreis)
16. 270 µF (TT-Kreis)
17. PTC (HT-Keis)

Es bleiben nur noch die 3 ("Plus"-)Ausgänge zu den Chassis:
-- HT = schmale Bahn vom PTC weg
-- MT = Bahn hinten rechts wo die beiden R (12. + 13.) und Spule 5183 (4.) zusammengehen
-- TTs (2) = Bahn hinten ganz links i.d. Ecke, wo Spule 5182 (10.) und 270 µF (16.) zusammengehen

Viel Erfolg beim 2. Anlauf den Plan zu zeichnen

Mwf (Beitrag #14) schrieb:

so, weiter im Text: die 6 Bauteile 1-seitig auf "Minus"-Potential (= Schaltplan waagerecht unten) habe ich aufgeführt. 1-seitig auf "Plus"-Eingangspotential (Schaltplan oben, a.d. Platine Leiterbahnseite halb links v.d. Mitte) liegen 3 Bauteile (= die Eingangsbauteile der 3 Kreise): 7. 10 µF (HT- Haupt-C) 8. Spule 5508 (TT-Kreis 1. Spule) 9. 150 µF (MT-Kreis-Haupt-C) damit sind jetzt insgesamt (6+3=) 9 Bauteile für den Schaltplan 1-seitig fixiert. Es bleiben noch 8 weitere, die du jetzt einfügen musst (a.d. Platine hinten angefangen): 10. Spule 5182 (TT-Kreis) 11. Spule 5328 (MT-Kreis) 12. Widerstand 0.39 Ohm (MT-Kreis) 13. Widerstand 0.56(?) Ohm (MT-Kreis) 14. Widerstand 8.2 Ohm (HT-Kreis) 15. Widerstand ? (Wert für mich nicht lesbar, TT-Kreis) 16. 270 µF (TT-Kreis) 17. PTC (HT-Keis) Es bleiben nur noch die 3 ("Plus"-)Ausgänge zu den Chassis: -- HT = schmale Bahn vom PTC weg -- MT = Bahn hinten rechts wo die beiden R (12. + 13.) und Spule 5183 (4.) zusammengehen -- TTs (2) = Bahn hinten ganz links i.d. Ecke, wo Spule 5182 (10.) und 270 µF (16.) zusammengehen Viel Erfolg beim 2. Anlauf den Plan zu zeichnen :)

Oh weia ... Also wenn es jetzt nicht stimmt... Dann weiß ich auch nicht weiter.


Versuch 5000:


Danke für deine Geduld und Hilfe!

MfG

lilara (Beitrag #15) schrieb:

....Also wenn es jetzt nicht stimmt... Dann weiß ich auch nicht weiter....

Kneifen gilt nicht
Wir kommen der Sache näher.
Wenn du meinen Tipps oben genau folgst, kann eigentlich nichts schiefgehen, wie z.B.:

-- nur 6 Bauteile (dazu 3 Ausgänge) sind 1-seitig mit "-" verbunden, bei dir sind es jetzt 10 (ohne Ausgänge)

-- die 3 (Eingangs-, Haupt-) Bauteile oben a.d. "Plus"-Leitung sind alle falsch, die müssen stattdessen alle 1-seitig an "Minus"

-- die 3 Ausgänge z.d. Chassis (+) fehlen völlig

Keine Verbindung zeichnen, die nicht auch auf der Platine vorhanden ist.
Du kannst auf das Original gucken, ich muss mit dem pic Vorlieb nehmen (alles grün, wenig Kontrast v. Leiterbahn z. Trennung)

Also los, Versuch Nr. 3, alles andere ist Training

Mwf (Beitrag #16) schrieb:

lilara (Beitrag #15) schrieb: ....Also wenn es jetzt nicht stimmt... Dann weiß ich auch nicht weiter.... Kneifen gilt nichtimages/smilies/insane.gif Wir kommen der Sache näher. Wenn du meinen Tipps oben genau folgst, kann eigentlich nichts schiefgehen, wie z.B.: -- nur 6 Bauteile (dazu 3 Ausgänge) sind 1-seitig mit "-" verbunden, bei dir sind es jetzt 10 (ohne Ausgänge) -- die 3 (Eingangs-, Haupt-) Bauteile oben a.d. "Plus"-Leitung sind alle falsch, die müssen stattdessen alle 1-seitig an "Minus" -- die 3 Ausgänge z.d. Chassis (+) fehlen völlig Keine Verbindung zeichnen, die nicht auch auf der Platine vorhanden ist.images/smilies/insane.gif Du kannst auf das Original gucken, ich muss mit dem pic Vorlieb nehmen (alles grün, wenig Kontrast v. Leiterbahn z. Trennung) Also los, Versuch Nr. 3, alles andere ist Training ;)

Ich Versuchs mal morgen, ich garantiere aber nichts.

Hab meinem Kumpel gebeten mir zu helfen, doch er hat auch keine Ahnung & ich genauso ... Ich gebe auf. bzw. Ich hab keinen nerv mehr dafür

Für was ist der Schaltplan denn wichtig? Können wir das bitte skipen?



Tipps hast du mir ja schon gegeben, bzgl. Spule (nur welche von beiden(?) & Hautpkondensator (von 10μF auf 6.8μF) Oder muss ich etwa noch mehrere Bauteile ändern?

mfg

Guten Tag,


Ich würde gerne schon alle Bauteile bestellen, die ich benötige. Und schon mal einbauen.

Nur was die Spule angeht, bin ich mir nicht sicher.

Fragen:
Die verlinkte von Mwf, oder die verlinkte von mir?
Benötige ich noch mehr Bauteile?
Muss ich irgendetwas beachten?
Wieso 0,39mH/0.53Ω statt 0,47mH/0.57Ω wenn mit der 0.39 die Schwingung,Vibration des Hochtöners verschwindet, dann bestell ich natürlich die
Was heißt RDC

MfG

PS: Was den Schaltplan angeht, habe ich wirklich keine Ahnung! Jedenfalls weiß ich dank "Mwf" welche Bauteile an die Chassis hängen.

lilara (Beitrag #18) schrieb:

...Nur was die Spule angeht, bin ich mir nicht sicher...

Zu Recht.

Mit der Spule "5305" haben wir uns damals wahrscheinlich vertan, der neuerliche HT-Ausfall wird z.T. darauf zurückzuführen sein
Der Originalwert ist nicht 0.53 mH wie vermutet,
-- die anderen Spulenbeschriftungen beginnen auch alle mit 51 - 53, sodass es eigentlich nur Zählnummern (Heco) sein können, nix mit internen Code der Fa. BLM ... --

die neuere mit 0.68 mH ist viel zu groß, da wird die Grundresonanz viel zuwenig unterdrückt.
Für 4 Ohm und 2,5 kHz Übergangsfrequenz sind es üblicherweise max. die Hälfte, z.B. 0.33 mH oder 0.27.

Kannst du eine der Originalspulen "5305" nochmal nachmessen lassen
-- LS-Laden, Physiklabor (Schule, Uni), Detsi Bel ....
alternativ :
-- Superscharfe Bilder (Nahaufnahmen) von der Draht-Wicklung seitlich und von oben, Seite an Seite mit der neueren 0.68 mH hier einstellen, zum Abschätzen...

Diese blöde Spule ist und bleibt der Knackpunkt, alles andere ergibt sich dann.
Eile solltest du nicht haben...

Mwf (Beitrag #19) schrieb:

Mit der Spule "5305" haben wir uns damals wahrscheinlich vertan, der neuerliche HT-Ausfall wird z.T. darauf zurückzuführen sein Der Originalwert ist nicht 0.53 mH wie vermutet, ..... Kannst du eine der Originalspulen "5305" nochmal nachmessen lassen -- LS-Laden, Physiklabor (Schule, Uni), Detsi Bel ....

Ich hatte angeboten die Weiche zu vermessen, Spannungsverlauf an den Anschlüssen, und einen Plan hätte ich auch machen können.

Ist an der Verpackung gescheitert.

Best: Detsi

Hallo,

Danke für deine Antwort

Das dachte ich auch, das es an der Spule lag. sonst waren alles Original werte (Widerstand,Mkt,3.9μF Elko), nur die Spule nicht.

Ich hab Locker 90-100€ an HT's rausgeballert, villt sogar mehr:cut - Aber mir sind die Lautsprecher wichtig (Privater Grund), und vom Design her gefallen sie mir auch sehr.

@All - Ist es schlimm, wenn ich den 150μF Elko gegen "rauh" tausche? Hab mir auch überlegt den 33μF zu nehmen, aber es sind ja 39μF Deshalb lass ich den Elko drin, genauso wie den 270μF. Finde ich nirgends.

Hier noch ein Video das zeigt wie der HT schwingt: https://www.youtube.com/watch?v=YZ-QLc-xSJE Deshalb gehen sie Teile immer Kaputt
Das Lied ist von: Blank and Jones - Relax (Edition.3) - Summer Sunrise

Leider hab ich kein Messgerät um Spulen zu messen, deshalb stelle ich mal die Bilder rein.

0.68mH/0.39Ω






5306 Muss die Spule erst finden, ich hoffe ich hab sie noch. Bis dahin alte Bilder


EDIT²: Spule hab ich leider nicht mehr. bzw finde ich nicht mehr


Weiche:




@Detsi - Wie ich schon sagte, bevor ich das Paket verschickt habe. Weichen werde ich nicht versenden, weil so wie die Post damit umgeht (gab schon ein Thread hier im Forum - http://www.hifi-forum.de/viewthread-225-1701.html) Dann bräuchte ich neue Weichen + Hochtöner. Woher finden(?).

Außerdem war es schwer das Kabel vom MT zu entfernen, Getrennte Kammer mit den TT's und das Kabel passte durch einem kleinen Loch nicht durch, Hätte ich abschneiden müssen...


MfG

Für 4 Ohm und 2,5 kHz Übergangsfrequenz sind es üblicherweise max. die Hälfte, z.B. 0.33 mH oder 0.27.

Wärst du eher für die 0.27mH oder für 0,33mH? Sind beide bei ca. 0.4Ω


Hab noch paar Bilder, der alten Original Spule gefunden. Jetzt nicht in HighEnd Quali. Aber wie gesagt, alte Bilder.


Grünen Pfeile ignorieren, geht nur um die kleine, geschmolzene Spule.
Grüne Pfeile ignorieren.



Danke im voraus

MfG

Hi,

nun habe ich doch selbst den Plan zu deinen LS fertiggestellt (dank "TinyCAD"):


Du siehst, wo du selbst noch bis zuletzt Verständnis-verhindernde Fehler drin hattest.

Vorschläge zur Hub-Reduzierung des HTs und entsprechendes Nachziehen des MTs kommen baldmöglichst.
Hindernis dahin:

lilara schrieb:

...Spule hab ich leider nicht mehr. bzw finde ich nicht mehr...

Die Bilder lassen nur erahnen, dass die Originalspule weniger Windungen als die neue 0.68er hat.

EDIT:
Beschriftungen im Plan korrigiert.

Guten Abend Michael,


Erstmal dickes Danke an dir!


Auf dem Bild der Weiche sieht man die ganzen Bauteile nochmal etwas Besser, als die alten Fotos. Also 330μF ; 3.3Ω Widerstand ; und die Spule hieß 5306. Der Rest stimmt. Danke nochmal hierfür!

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Wichtige Fragen;

Wird durch der anderen Spule/Hauptkondensator (6.8μF) der Hochtöner leiser? Ich hoffe nicht!
Muss ich beim Mitteltöner beide Spulen ändern? Oder nur die "5328" ? Eigentlich gefällt mir der Mittelton. Man denkt der/die Sänger/in ist im Raum und singt.

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Da haste Recht, richtig beschi**en, Das ich die alte Spule nicht finde.

Wenn ich mir die alte anschaue, (denke ich) muss diese Werte von 0.10 - 0.20mH gehabt haben. Die war/ist ja winzig.

Es kann natürlich auch sein das die Werte irgendwo, im Bereich der 0.20 - 0.30mH waren. (?) Ich weiss es nicht :cut.

Gruss
MfG
lilara

Hallo,


Ich hatte am Samstag "ein paar" Bauteile bestellt.


2x 150μF bipolar (rauh)
2x 330μF bipolar (rauh)
2x Q4 Audyn 6.8μF
2x Luftspule 0.33mH; R= 0.48mH (Wenn die Spule falsch ist, macht das nix aus)




Wieso ist der 150μF Elko so klein? Macht das etwas aus? Fehlkauf? Der jetzige ist größer.



MfG

Meine Vorschläge wären:

1. Hochtöner:
8.2 µF (Folien-C, >=100V-) und 0.22 mH (Luftspule, Drahtstärke 0.71 mm reicht).
Du hast jetzt 6.8 µF + 0.33 mH gekauft. Damit wir die HT-Auslenkung nahezu ebenso reduziert, dürfte aber den Klang stärker ändern (in Richtung "sanft"), weil geschätzt 2 - 5 kHz (= untere Höhen) ca. -2 dB, gegenüber Original noch mehr.

Nur für Partybetrieb:
Den Polyswitch hinten würde ich mit Draht überbrücken und stattdessen einen nächstgrößeren (0.75 A) direkt in Reihe mit einem Bein des Eingangskondensators löten.
So ist nicht nur der HT, sondern auch das Filter geschützt.

2. Mitteltöner, oberer Übergang:
Hier muss der Bereich 2 - 3 kHz aufgefüllt werden (= Übergangsfrequenz nach oben schieben), der durch die HT-Änderungen "unterbelichtet" ist,
durch:
a) Verkleinern von 39 µF auf 22 µF (Elko glatt >=35 VAC).
-- der originale Wego TFZ/TM 23VAC aus den 90ern ist mir als nicht langzeitkonstant bekannt und sollte ohnehin getauscht werden. --

b) die Spule 5328 um ~20% verkleinern durch Abwickeln von ~10% der Wicklung (ca. 5 - 10 Windungen).
Falls du dir das nicht zutraust und keine neue Spule kaufen kannst (Infos /Meßwerte fehlen ),
alternativ:
die 0.56 Ohm in Reihe zum Parallel-C durch Drahtbrücke kurzschließen /ersetzen
(dadurch wird das Filter ent-dämpft, was ebenfalls den Pegel im Bereich um 2 kHz erhöht)

3. sonstiges:
a) Der große 150 µF MT-Eingangselko ist auch ein nicht-langzeitstabiler Glatt-Typ Wego TFZ/TM 23 VAC, also ersetzen.
Jetzt hast du die kleinstmögliche Alternative gekauft: Elko rauh Wego AR-B 63 V-.
Der ist stabil und solange o.K., wie du keinen Partybetrieb vorhast (evtl. Überhitzung).
Seine höheren Verluste (gg. größere Glatt-Elkos), = (etwas) weniger MT-Pegel, kannst du durch reduzieren von 0.39 Ohm auf 0.22 Ohm ausgleichen.
Ansonsten neue Glatt-Elkos (>=35 VAC), ggfs. 100 + 47 µF oder 68+68+15 parallelschalten.

b) Die "Rauh"-Elkos 270 und 330 µF im TT-Zweig sind erfahrungsgemäß stabil (Wego AR-B) und brauchen nicht getauscht zu werden.

Hallo Michael,

1. Hochtöner: 8.2 µF (Folien-C, >=100V-) und 0.22 mH (Luftspule, Drahtstärke 0.71 mm reicht). Du hast jetzt 6.8 µF + 0.33 mH gekauft. Damit wir die HT-Auslenkung nahezu ebenso reduziert, dürfte aber den Klang stärker ändern (in Richtung "sanft"), weil geschätzt 2 - 5 kHz (= untere Höhen) ca. -2 dB, gegenüber Original noch mehr.

Was mich stark interessiert ist ob dieses Schwingen mit der Original Spule auch war. Aber ich denke nicht

BITTE LESEN;
Ich hab vorhin Testweise den MT, am Hochton angeschlossen - Ich war absolut nicht zufrieden, dumpf, spielte einfach lustlos ...

Ich glaube nicht, das mir dass mit der Zeit,so gefallen wird. Wenn die Höhen vom MT gemacht werden. da der MT eine eigene Kammer hat, wird da etwas "hohlig" klingen. bzw. nicht so Direkt wie vom HT. Weißt du wie ich das meine?
---
Ich will eigentlich nur die Spule ändern (0.22mH oder 0.18mH wird sich durch den 10μF ausgleichen ??) & meinen jetzigen MKT 10.0μF so lassen. Ich will ja nur die Auslenkung verringern, bzw. stoppen! sonst passiert der Drahtbruch immer wieder.
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Sind echt viel Veränderungen, Und das wollte ich so sehr vermeiden... Ich wollte den Klang so lassen wie er ist!! Nur eben die Auslenkung ganz Stoppen bzw. die Spule ändern. Wir haben ja selber rausgefunden das es von der Spule ist.
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Die Boxen waren ja, Original auch so!! nur eine andere Spule war drin - Weißt du wie ich das mein?
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Außerdem kosten die Bauteile zusammen um die 35-45€ für mich unakzeptabel, 45€ für Bauteile + (Post), 40€ für die HT's ...
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Also will ich möglichst nur die Spule ändern, und des Rest so lassen.


"Meine Bestellliste hab ich so im Kopf"
- 2x 0.18mH oder 0.22mH --> Hab ich mir so vorgestellt, lieber 0.18mH nehmen, Dann wird es ausgeglichen sein (weil 10μF drin bleibt und recht hoch ist) oder reicht 0.22mH dicke aus?
- 2x 33μF 50V Glatt
- 2x 47μF 50V Glatt
- 2x 100μF 35V Glatt

Ich brauche nur das o.K. von dir bzgl. der Spule und dann wird bestellt.

Ich finde es aber sehr gut, das du mir Hilfst, Tipps, Ausführliche Antworten gibst usw. Gut das es solche User im Forum gibt... Also bitte nicht angegriffen fühlen!

2. Mitteltöner, oberer Übergang: Hier muss der Bereich 2 - 3 kHz aufgefüllt werden (= Übergangsfrequenz nach oben schieben), der durch die HT-Änderungen "unterbelichtet" ist, durch: a) Verkleinern von 39 µF auf 22 µF (Elko glatt >=35 VAC). -- der originale Wego TFZ/TM 23VAC aus den 90ern ist mir als nicht langzeitkonstant bekannt und sollte ohnehin getauscht werden. -- b) die Spule 5328 um ~20% verkleinern durch Abwickeln von ~10% der Wicklung (ca. 5 - 10 Windungen). Falls du dir das nicht zutraust und keine neue Spule kaufen kannst (Infos /Meßwerte fehlen ), alternativ: die 0.56 Ohm in Reihe zum Parallel-C durch Drahtbrücke kurzschließen /ersetzen (dadurch wird das Filter ent-dämpft, was ebenfalls den Pegel im Bereich um 2 kHz erhöht)

Wie ich schon befürchtet habe, mit den Elkos. bzgl. "Lebensdauer"

Was wird verändert, wenn ich den 39μF Elko, gegen 33μF (glatt) tausche? Rauhe Folie, werde ich mal nicht nehmen. Der ist ja bestimmt schon ausgetrocknet (TFZ/TM)

3. sonstiges: a) Der große 150 µF MT-Eingangselko ist auch ein nicht-langzeitstabiler Glatt-Typ Wego TFZ/TM 23 VAC, also ersetzen. Jetzt hast du die kleinstmögliche Alternative gekauft: Elko rauh Wego AR-B 63 V-. Der ist stabil und solange o.K., wie du keinen Partybetrieb vorhast (evtl. Überhitzung). Seine höheren Verluste (gg. größere Glatt-Elkos), = (etwas) weniger MT-Pegel, kannst du durch reduzieren von 0.39 Ohm auf 0.22 Ohm ausgleichen. Ansonsten neue Glatt-Elkos (>=35 VAC), ggfs. 100 + 47 µF oder 68+68+15 parallelschalten.

Wie tut man Elkos parallelschalten? Wie bei den Lautsprechern( ++ ; -- ), sprich Draht einfach zusammen drehen, und einlöten?

Der 150μF, ist auch ein (TFZ/TM) Typ. Diesen werde ich auch gegen glatte Folien tauschen. (100 + 47)


Meine Bestellten Sachen gehen zurück, und sind nun seid 15Uhr auch bei der Post.

Recht herzlichen dank für deine Hilfe!

MfG

lilara (Beitrag #27) schrieb:

...Ich hab vorhin Testweise den MT, am Hochton angeschlossen - Ich war absolut nicht zufrieden, dumpf, spielte einfach lustlos ...

Wozu denn dieser Test

...- 2x 33μF 50V Glatt - 2x 47μF 50V Glatt - 2x 100μF 35V Glatt Ich brauche nur das o.K. von dir bzgl. der Spule und dann wird bestellt...

o.K.,
aber Spule nicht kleiner als 0.27 mH, insbes. wenn du bei den orig 10 µF bleibst.

Das Verhältnis von Kondensator zu Spule muss passen, und zwar zur Last -- = HT, hier bei deiner Heco als 4 Ohm angenommen --,
die das Filter bedämpft.
Zu kleine Spule = Ent-Dämpfung, d.h. zwar gute Unterdrückung der HT-Grundreso (<2 kHz), aber zunehmend neue Resonanz oberhalb (z.B. 4 kHz) .

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Passiv-Filter >= 2. Ordnung dürfen nicht im Leerlauf betrieben werden (ohne intaktem Chassis dran),
oder wenn, dann nur leise spielen /testen...

Die nahezu unbedämpften Filter werden zu Saug-Kreisen, die sowohl Verstärker als auch sich selbst gefährden.
Wenn Treiber defekt oder nicht vorhanden, entweder
-- Eingangsbauteil des Kreises auftrennen,
oder
-- Ausgang ersatzweise mit Widerständen abschliessen.

EDIT:
oder:
-- PTC-Sicherung in den Eingang des Filters setzen, wie oben beschrieben

viel Erfolg

Servus,


Hab die Teile bestellt, alles eingelötet. Aber leider gibt der HT immer noch solche Schwingungen/Vibrationen von sich ....
Versteh ich nicht ...

lilara (Beitrag #29) schrieb:

...leider gibt der HT immer noch solche Schwingungen/Vibrationen von sich .... ...

Vorausgesetzt, alles ist korrekt verlötet,
Test:
-- während Musi oder Testsignal mäßig laut läuft, Weiche zugänglich gemacht (Box übergangsweise nicht dicht)
-- die Spule parallel z. Hochtöner ablöten (einseitig reicht) und wieder anlöten, dabei müssen "mit Spule" die Vibration /Störgeräusche am HT deutlich weniger sein --

ist der Hochtöner (wieder) defekt (Schwingspule teilweise v. Kalotte abgelöst, im Spalt verkantet, Ferrofluid fehlt ...)

Test:
Hochtöner ohne (!) Weiche an Verstärker anschließen. Bei leise spielender Musi oder Testsignal (im Zweifelsfall mit anderem intaktem LS vortesten)
muss ein intakter Kalottenhochtöner einigermaßen sauber spielen.

Wenn nicht:
Ein Fall für Detsi Bell ,

---------------------------
Auch schon mal im DIY-Breich über aktuelle, preisgünstige, gute, mechanisch ~passende oder anpassbare Hochtöner (4 Ohm) informieren.
Die gibts heute sicher schon um 10 €.

Mwf (Beitrag #30) schrieb:

lilara (Beitrag #29) schrieb: ...leider gibt der HT immer noch solche Schwingungen/Vibrationen von sich .... ... Vorausgesetzt, alles ist korrekt verlötet, Test: -- während Musi oder Testsignal mäßig laut läuft, Weiche zugänglich gemacht (Box übergangsweise nicht dicht) -- die Spule parallel z. Hochtöner ablöten (einseitig reicht) und wieder anlöten, dabei müssen "mit Spule" die Vibration /Störgeräusche am HT deutlich weniger sein -- Mich hat's leider erwischt (Grippe), also hab ich von 7Uhr morgens angefangen. Habe mir nochmal alle Lötstellen angeguckt. Manche waren echt zum - Hab ich dann anschließend verbessert. 1. Da stimmt, sobald die Spule nicht drin ist, klingt es anders. Sobald sie drin ist, klingt es wieder anders & es Schwingt/Vibriert nicht mehr so, wie ohne Spule. Heißt das also, doch eine andere Spule, mit weniger, oder mehr milliHenry brauche? Oder passt das so? Das Schwingen passiert natürlich erst ab lauter Musik, so war es mit der Rohrkern 0.68mH auch. 2. Der Elko Tausch hat was gebracht - Die Mitten klingen viel schöner, kräftiger/voluminöser/lauter(?) - Auch die Höhen klingen viel besser. Ich höre teilweise Instrumente, die ich davor garnicht gehört habe : ist der Hochtöner (wieder) defekt (Schwingspule teilweise v. Kalotte abgelöst, im Spalt verkantet, Ferrofluid fehlt ...) 1. Nein, die Hochtöner von Detsi, kommen erst heute. Laut Post (in Zustellung 80%) 2. Der jetzige Hochtöner gibt keine Kratzgeräusche, etc von sich ... Also müsste dieser in Ordnung sein, diesen habe ich aber mal aufgeschraubt. Ich schau mal wenn meine HT's von Detsi da sind. Soweit ich weiß haben die HT's kein Ferrofluid. Test: Hochtöner ohne (!) Weiche an Verstärker anschließen. Bei leise spielender Musi oder Testsignal (im Zweifelsfall mit anderem intaktem LS vortesten) muss ein intakter Kalottenhochtöner einigermaßen sauber spielen.images/smilies/insane.gif Wenn nicht: Ein Fall für Detsi Bell , Ich habe grade den HT an meinen alten Pio A-676 angeschlossen. Bässe auf Null, leise Musik abgespielt, und es klang, sehr klar. Keine Verzerrungen oder sonst iwas. --------------------------- Auch schon mal im DIY-Breich über aktuelle, preisgünstige, gute, mechanisch ~passende oder anpassbare Hochtöner (4 Ohm) informieren. Die gibts heute sicher schon um 10 € .

Informiert habe ich mich nicht, ist aber kein schlechte Idee. Hätte ich glaub ich, viel früher machen sollen.

Bei Intertechnik, gibt schöne Hochtöner (8,6,4Ω). Müsste man aber davor abmessen ob die überhaupt passen. Aber man kann es ja passend machen.

PS: Hochtöner sind jetzt da.


mfg

Servus,


Mit den reparierten Hochtönern ist die Schwingung/Vibration nicht so heftig, wie mit der alten Spule. Ich hab am AVR die 2kHz & 4kHz um -1.0dB leiser gestellt.
Hab mich an deine Aussage erinnert, "Wenn die Spule zu gering ist, wird es "neue" Resonanzen geben" Denkst du das die 0.33 oder 0.39mH die bessere Wahl wäre? oder ist das einfach Normal?


MfG

lilara (Beitrag #32) schrieb:

Servus, Mit den reparierten Hochtönern ist die Schwingung/Vibration nicht so heftig, wie mit der alten Spule. Ich hab am AVR die 2kHz & 4kHz um -1.0dB leiser gestellt. Hab mich an deine Aussage erinnert, "Wenn die Spule zu gering ist, wird es "neue" Resonanzen geben" Denkst du das die 0.33 oder 0.39mH die bessere Wahl wäre? oder ist das einfach Normal? MfG

Hallo Michael,

Bei diesem LiedNicht euer Geschmack, aber ist nunmal bei solchen Frequenzen/Liedern (vorallem bei diesem "Tick Tick") Vibriert die Membran des Hochtöners, Aber auch bei anderen Frequenzen/Liedern.

(z.B) wenn Gesungen wird (Höhenlastige Stimmen MP3s). Oder bei Elektronischer Musik oder Hiphop was auch immer... wenn bei Elektronischer Musik ein "TSCH" aus den Hochtönern kommt Die Membran vibriert dann schon heftig, meiner Meinung nach.


Aber ICH weiß halt nicht, ob das für die Hochtöner "Schlimm" ist. bzw. normal ist.

Meine Fragen: Ist das normal so? bzw. soll ich das so lassen? oder noch irgendwas verändern? - Im Hinterkopf ist halt diese "Angst" das die Zuleitung der Hochtöner wieder abreißt.
Ich frag mich wie Heco es Standartmässig damals hatte. Weil bei zu geringen Werten hätte es wieder andere Resonanzen gegeben.... Du selbst sagtest nicht weniger als 0.27mH wenn ich bei den orig. 10μF bleibe. also müsste Heco, selbst eine 0.27mH eingebaut haben, orig, war/ist auch 10μF drin.

Das komische ist: Es passierte erst seitdem ich die Bauteile für den Hochtonzweig gewechselt habe. Echt komisch, ich blick da einfach nicht durch. Wie es dazu gekommen ist


Hoffe du hilfst mir & erklärst mir das mal. für einen "Laien"

MfG

Hi,

(Kopie aus einer PM an Lilara)

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Je tiefer die Frequenz die ein LS mit gleicher Lautstärke wiedergeben soll, desto größer die Auslenkung.
Bei freier Abstrahlung ist der Zusammenhang sogar quadratisch, d.h. für halbe Frequenz muss die Membran viermal (!) soviel Auslenkung machen.

Daher ist die Festlegung der Übergangsfrequenz von (kleinen) Hochton-LS ein Kompromiss, der gut überlegt sein will.
Deine Hecos sind sehr wahrscheinlich ein Spätwerk von Wolfgang Seikritt (RIP), den ich persönlich gut kannte und weiss, dass er -- als ausschließlicher Genießer von klassischer Musik -- den Kompromiss gerne so ausgelegt hat, dass besonders kleine (19 mm) Kalotten-Hochtöner Hubmäßig bis ans Limit gefahren wurden, aka ein relativ schweres Leben hatten...
im Gegenzug aber ein feiner Klang ...

Eine Neu-Abstimmung deiner Heco mit größeren Reserven für den Hochtöner ist nicht übers I-Net zu machen,
schon garnicht
-- wenn dem Gegenüber viele Basics fehlen,
-- die Induktivität der Original-Parallelspule des HT nicht bekannt ist,
und unklar ist,
-- ob deine HTs /Weichen nicht noch versteckte Fehler haben,...

Der Kauf eines anderen LS ist wesentlich sinnvoller...
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Gruss,
Michael