Hk 990 Verstärker

Wenn Du auf Seite 109 des SM guckst, siehst Du, dass sich die 38 mV auf die Differenz zwischen den TP4 und TP 8 beziehen.
Da ist auch kein + oder - , weil es ein Differenzbetrag ist.
Wenn Du TP4 und TP8 gegen die Mitte (also LS-Ausgang) misst, sollten also +/- 19 mV (bei warmem Gerät ohne Lautsprecher bzw. Volume auf 0) anliegen.
Die Differenz von 38 mV sollten im Übrigen auch zwischen 7 und 3, 6 und 2 sowie 5 und 1 messbar sein.
Dies aber nur zur Kontrolle, dass die parallel arbeitenden Endstufen ähnliche Beiträge liefern.

p.s.
noch eine kleine Anmerkung: Insbesondere wenn das Trimmpoti etwas stärker verändert werden muss, sollte man die Anpassung trotzdem sehr behutsam und langsam in kleinen Schritten vornehmen. Wenn man fertig ist nochmals 5 Minuten warten und kontrollieren. Schließlich müssen sich die Auswirkungen der neuen Einstellungen stabilisieren können.

Zur Sicherheit würde ich auch einmal mit angeschlossenen Lautsprechern aber bei Volumen "0" messen, ob dort Gleichspannung anliegt.
Sie sollte bestenfalls im niedrigen mV-Bereich liegen. Dann würde ich mir die Werte notieren, damit man bei späteren Reparaturen weiß, was "normal" war.

CarlM. (Beitrag #2) schrieb:

Wenn Du auf Seite 109 des SM guckst, siehst Du, dass sich die 38 mV auf die Differenz zwischen den TP4 und TP 8 beziehen. Da ist auch kein + oder - , weil es ein Differenzbetrag ist. Wenn Du TP4 und TP8 gegen die Mitte (also LS-Ausgang) misst, sollten also +/- 19 mV (bei warmem Gerät ohne Lautsprecher bzw. Volume auf 0) anliegen. Die Differenz von 38 mV sollten im Übrigen auch zwischen 7 und 3, 6 und 2 sowie 5 und 1 messbar sein. Dies aber nur zur Kontrolle, dass die parallel arbeitenden Endstufen ähnliche Beiträge liefern. p.s. noch eine kleine Anmerkung: Insbesondere wenn das Trimmpoti etwas stärker verändert werden muss, sollte man die Anpassung trotzdem sehr behutsam und langsam in kleinen Schritten vornehmen. Wenn man fertig ist nochmals 5 Minuten warten und kontrollieren. Schließlich müssen sich die Auswirkungen der neuen Einstellungen stabilisieren können. Zur Sicherheit würde ich auch einmal mit angeschlossenen Lautsprechern aber bei Volumen "0" messen, ob dort Gleichspannung anliegt. Sie sollte bestenfalls im niedrigen mV-Bereich liegen. Dann würde ich mir die Werte notieren, damit man bei späteren Reparaturen weiß, was "normal" war.

Perfekt, vielen Dank! Jetzt ist es mir auch klar

Ich stelle ihn heute Abend ein und melde mich dann zurück.

Danke . Gruß Norman

Sorry für das nochmalige Verschieben, aber HK und 3-Stellige Nummer, da dachte ich an einen alten Klassiker..

Der Ruhestrom ist eingestellt und DC an den Ausgängen liegt bei 0,8-1mV. Also fast nichts.



Nochmals vielen Dank an CarIM!

Gern geschehen! Ich wünsche Dir viel Spaß und Hörgenuss (die besondere Endstufenarchitektur - 5 Stufen parallel - hätte mich auch interessiert).

Gestern habe ich das Gerät wieder angeschlossen nachdem ich es weggestellt und wieder aufgebaut habe.

Mir ist direkt wieder aufgefallen, das die eine Endstufenseite schneller warm wird als die andere. Auseinandergebaut, gemessen und siehe da, der Ruhestrom komplett verstellt. Also warmlaufen lassen, Lautstärke auf null, keine Quelle angeschlossen und jede Seite auf 19mV eingestellt.


Auch nach einer Stunde spielzeit, alles im Lot.
Hat jemand mit diesen Spindeltrimmer Erfahrung, dass diese sich verstellen?

3224W-200R(BOURNS)
https://www.reichelt...ASABEgJVSvD_BwE&&r=1

Nach langer Recherche im Netz, habe ich das Gerät komplett zerlegt. Der Fehler liegt wohl in der Bias Reglung. Es ist ein besonderer Transistor verbaut der gleichzeit die Temperatur erfasst und somit den Strom an den Transen nachsteuern kann. Hoffe ich habe es richtig erklärt:-)

Jedenfalls sind diese Transistoren häufig defekt! Zumindest was die Bias Reglung angeht. In diesem Fall entstehen die selben Symptome wie bei meinem Gerät.

Ich habe die passenden Ersatzteile nun bestellt. Sobald die Teile verbaut sind gibt es Rückmeldung.

Unglaublich wieviel Schrauben in diesem Gerät verbaut sind

Hallo Sit085,

zu Deinem Beitrag mit dem Trimmer, ich benutze meist diese, hatte mit denen noch keine Ausfälle.

Gruß Uwe

Uwe_1965 (Beitrag #9) schrieb:

Hallo Sit085, zu Deinem Beitrag mit dem Trimmer, ich benutze meist diese, hatte mit denen noch keine Ausfälle. Gruß Uwe

Vielen dank, gut zu wissen!

So, seit gestern läuft der 990er wieder einwandfrei!

Es waren tatsächlich die Thermal Trak Transistoren hinüber. Sie haben noch funktioniert bis das Gerät warm wurde. Danach hat sich der Ruhestrom komplett verstellt!

Ersatz ist gar nicht so leicht zu bekommen. Bei Mouser gibt es die Teile erst wieder ab Februar. Ich hatte Glück und habe die originalen ON Transitoren in Tschechien bei GSMcentrum bekommen.

Glückwunsch, dann kann ja Weihnachten 🎄 kommen
Gruß Uwe

Das nenne ich eine saubere Reparatur vom Anfang bis zum Ende, Glückwunsch !

_ES_

Uwe_1965 (Beitrag #12) schrieb:

:prost Glückwunsch, dann kann ja Weihnachten 🎄 kommen Gruß Uwe

Vielen dank Uwe!

_ES_ (Beitrag #13) schrieb:

Das nenne ich eine saubere Reparatur vom Anfang bis zum Ende, Glückwunsch ! _ES_

Vielen Dank!

Scheint wirklich ein Problem mit einigen Thermal Track Designs zu sein:
https://forum.audiogon.com/discussions/magtech-amplifier-over-heating

Schöne Reparatur-Story.

Jetzt habt Ihr mich neugierig gemacht, wie die Schaltung mit ThermalTrak (TM) Transistoren eigentlich aussieht.

Eine Leistungsendstufe des Harman Kardon HK990 hat nur einen von fünf parallel geschalteten Transistor pro Halbwelle, der als ThermalTrak ausgelegt ist.

Die Diode im ThermalTrak Transistor ist jeweils eingeschleift in die Ruhestromschaltung. Die Ruhestromschaltung ist deshalb auch etwas komplexer als normal: Sie besteht aus den drei Transistoren Q32, Q10 und Q8, sowie deren Ansteuerung.

ThermalTrak ist eigentlich eine gute Idee. Leider scheinen diese Transistoren nicht zuverlässig über längere Zeit zu sein und wurden anscheinend mittlerweile eingestellt.

- Johannes

Poetry2me (Beitrag #17) schrieb:

Schöne Reparatur-Story. Jetzt habt Ihr mich neugierig gemacht, wie die Schaltung mit ThermalTrak (TM) Transistoren eigentlich aussieht. Eine Leistungsendstufe des Harman Kardon HK990 hat nur einen von fünf parallel geschalteten Transistor pro Halbwelle, der als ThermalTrak ausgelegt ist. Die Diode im ThermalTrak Transistor ist jeweils eingeschleift in die Ruhestromschaltung. Die Ruhestromschaltung ist deshalb auch etwas komplexer als normal: Sie besteht aus den drei Transistoren Q32, Q10 und Q8, sowie deren Ansteuerung. ThermalTrak ist eigentlich eine gute Idee. Leider scheinen diese Transistoren nicht zuverlässig über längere Zeit zu sein und wurden anscheinend mittlerweile eingestellt. - Johannes

Danke Johannes, du hast es besser erklärt als ich

Die letzte Zeit sind einige Geräte mit dem selben defekt verkauft worden. Hatte ihn gestern 3 Stunden ohne Probleme laufen. Beim HK Service werden die gesamten Endstufenmodule ausgetauscht. In meinem Fall nur die 2 Transitoren pro Endstufe.

Eingestellt wohl noch nicht, denn mouser, Farnell, digikey haben Lagerware bzw. laufende Bestellungen. Allenorts werden diese Transen als "active" geführt. Ist wohl eher das Problem relativ geringer Nachfrage und Lagerhaltungskosten.

Hi,
hab ja ewig nix geschrieben hier , muss mich aber mal auf das alte Thema melden.

Mein HK 990 hat ja nun schon lange gedient aber nun wird er am rechten Amp. sehr heiß und links nur "warm". Hat sich auch schon ein paar mal in Protect Modus geschaltet. Selbes Fehlerbild wie hier beschrieben.

Da ich keine Ahnung vom Löten habe (zumindest nicht so kleinteilig) wollte ich hier nochmal fragen welche Thermaltrak Transistoren da genau verbaut sind (genaue Bezeichnung und ggf. Bild).

Ich wollte diese bestellen und beim Fachmann ersetzen lassen um nicht die gesamte Endstufe tauschen zu müssen.

Vielen Dank für die Hilfe

Clavi

Hi clavi,
Das sind die in obigem Bild, gelb markierten.
Q14 NJL3281D, Q3 NJL1302D.

Gruß Uwe

Du brauchst insgesamt vier Stück, je Kanal ein Paar dieser Teile, zu erhalten u.a. bei digikey:

NJL1302D

und

NJL3281D

andere Bezugsquellen sind mouser.de oder farnell.de. Vergleiche ggf. die Zusatzkosten und entscheide dabei, ob nicht gleich noch andere Teile dazukommen sollen, v.A. ranzige Elkos.

danke für die schnelle Antwort.

da es die varianten mit blei nicht mehr gibt würde ich den NJL1302DG und NJL3281DG‎ bestellen.
Vielleicht löte ich das doch selber mal sehen. Muss ja nur die Kühlkörper runterbekommen.

Kann man bei Digi-Key bestellen.

Danke erstmal. Ich melde mich wenn ich die Teile habe.,

clavi

Im übrigen hatte ich mal die ganze Anlage. Jetzt nur noch den CD Player und den Verstärker.
Das DAB Teil habe ich schon verkauft.

eckibear (Beitrag #22) schrieb:

Du brauchst insgesamt vier Stück, je Kanal ein Paar dieser Teile, zu erhalten u.a. bei digikey:

forum war noch nicht aktualisiert als ich schrieb.... warst du schneller

bei Mouser 18 Wochen Versand +20€
bei Digi 3 Tage und 18€

da bestell ich doch lieber gleich 8 stück insg.


Muss ich den zwangsweise bei beiden Endstufen die Teile tauschen oder reicht es wenn ich erstmal nur die mache die so extrem heiß wird?

mfg
Clavi

Ich würde gleich beide Seiten machen. Musst sie nicht auf einmal, sondern kannst ja erst die rechte Seite machen. Ruhestrom einstellen und schauen was passiert und dann in aller Ruhe die andere Seite.
Gruß Uwe

clavi (Beitrag #24) schrieb:

.. da bestell ich doch lieber gleich 8 stück insg.

Du brauchst nur 2x2=4 , es sei denn du willst noch einige in Reserve. Evtl. ratsam, da es bald keine mehr geben könnte, denn viele Hersteller räumen ihr Sortiment im Bereich bedrahteter Halbleiter zunehmend auf, zu umständlich und zu teuer beim Montieren.

..Muss ich den zwangsweise bei beiden Endstufen die Teile tauschen, oder reicht es wenn ich erstmal nur die mache, die so extrem heiß wird?

Ich würde es gar nicht darauf ankommen lassen. Oft sind sind die Teile schon ähnlich morsch, gerade diese ThermalTrack aus alten Tagen. Wenn Du Glück hast schaltet der Amp noch rechtzeitig in Protection oder noch besser ganz aus (macht er wohl nicht, nur der Lautsprecher wird idR abgeschaltet, die Endstufe schmurgelt weiter). Selbst wenn dann alles noch OK zu sein scheint hat man ggf. schon thermische Schäden. Außerdem denke ich da an die Arbeits-Ökonomie: Wenn die Kiste erst einmal so weit zerlegt ist kann man auch gleich klar Schiff machen, statt nur ein Paar € zu sparen.

hiho,

hab meinen noch nicht gelötet. zeit fehlt leider grade....

aber
off-topic:

hab grade in der Bucht einen gefunden.
Ist das was von einem von euch oder wäre das was für einen von euch :

https://www.ebay.de/...7:g:gGgAAOSw2rVdk4Au

Ich bin übrigens relativ zuversichtlich, dass man Fehler wegen defekten Dioden in den ThermalTrak(R) Transistoren mit einem Workaround reparieren kann.

Man könnte ganz einfach normale 1N4148 (10 Cent) Dioden nehmen und diese in der Crimp-Hülse eines Ring-Kabelschuh einbauen. Damit sie guten Wärmekontakt zum Metall des Kabelschuhs hat, soltle sie am besten in Streifen von Silikon-Pads für Transistorkühlkörper eingewickelt werden. Die Anschlussdrähte evtl. mit Schrumpfschlauch isolieren. Solche "Wärmesensoren" könnte man an der Transistor-Schraube befestigen.

Die Rückkopplung der Wärme in die Ruhestromregelung erreicht wahrscheinlich nicht den selben Grad wie im ThermalTrak Transistor, aber ist immer noch so gut wie bei normalen Ruhestromschaltungen.

- Johannes

clavi (Beitrag #27) schrieb:

off-topic: hab grade in der Bucht einen gefunden. Ist das was von einem von euch oder wäre das was für einen von euch : https://www.ebay.de/...7:g:gGgAAOSw2rVdk4Au

Das wäre doch eher was für Dich, als Ersatzteilespender.

@Johannes, ich denke mal das wäre wirklich die letzte Möglichkeit, aber vielleicht funktionierend, wenn es gar keine andere Möglichkeit mehr gäbe, oder?

Gruß Uwe

Die Besitzer solcher Geräte können sich ja noch eindecken. Bei ca. 4,50 für den Fünfbeiner und 3,50 für den Dreibeiner ohne Diode (ONS) wäre das für mich keine Frage. Man müsste ja zudem an einer Diode eines noch intakten Transistors die interessierenden Temperaturkurven aufnehmen, damit man sicher weiss, dass sich die 1N 4148 ähnlich verhält. Da stellt sich für mich eher die Frage, ob man dieses Konzept nicht auf andere Weise optimieren (= betriebssicherer gestalten) kann. Dass aktuell vom thermischen Verhalten eines Halbleiters auch auf das der benachbarten vier geschlossen wird, gefällt mir nicht so ganz. Wenn ausgerechnet dieser Halbleiter schlecht montiert ist oder nicht ganz so "tickt" wie die anderen, wird es problematisch. Da ist mir ein separater Temperaturfühler (das kann ja auch eine Diode sein) direkt auf dem KK lieber.

Das ist zwar jetzt nur theoretischer Natur, aber auf dem KK wäre glaube ich ein nicht so guter Platz, weil er viel zu träge reagiert und ja auch das tut was er soll, denn die Wärme an die Umgebung abführen. Ich denke das Bauteil für die Ruhestromregelung müßte schon so nahe wie möglich an den Ort des Geschehens, also an den Transistor (oder besser in den Transistor), Das es hier nur einer ist, ist natürlich auch nicht gut, aber wenn sie schon richtig parallel verschaltet und montiert sind, macht es auch nichts, weil dann steigt die Temperatur(theoretisch) in allen Transistoren auch. Bei Deinem Worst Case natürlich dann nicht, aber welchen worst case will man noch abdecken ?

Gruß Uwe

90% aller Verstärker benutzen den die Diodenstrecke des Ruhestromtransistors als Temperatursensor. Der Transistor wird dazu einfach neben den Leistungstransistoren auf den selben Kühlkörper geschraubt.

Das funktioniert also "seit Generationen" ganz einwandfrei.

ThermalTrak(R) war ein Versuch, die Wärmekopplung noch zu verbessern, sprich: schneller reagieren zu lassen.
Das heißt aber nicht, dass die klassische Ruhestromregelung mit einer normalen Diode nicht nach wie vor funktionieren wird.


Übrigens kann man sich das Dioden-Basteln auch sparen und einfach einen Transistor im TO126-Gehäuse nehmen und auf den ThermalTrak schrauben. Ein Beispiel wäre der BD139. Dann verwendte man nur die zwei Pins der Basis-Emitter-Diode und "et voilá".

- Johannes

Poetry2me (Beitrag #32) schrieb:

ThermalTrak(R) war ein Versuch, die Wärmekopplung noch zu verbessern, sprich: schneller reagieren zu lassen. Das heißt aber nicht, dass die klassische Ruhestromregelung mit einer normalen Diode nicht nach wie vor funktionieren wird.

Das wollte ich auch gar nicht damit sagen, aber ich wollte auf das von Dir auch erwähnte "schneller" heraus.
....wobei schneller, nicht immer besser ist.

Gruß Uwe

Edit: und ich hol mir trotzdem keinen HK990, auch wenn der V10 schon interessant erscheint

Bei "vernünftig" konstruierten Endstufen mit T03 Endtransistoren
wurde der Wärmefühler (Diode oder Transistor) mit einem Klacks
Epoxy direkt "nackt" auf eines der Transistorgehäuse geklebt.

Das ist die mit Abstand schnellste Möglichkeit der Regelung -
bei den Transistoren mit Kunststoffgehäuse schon deutlich träger.

Beispiel: FM Acoustics 600 oder 800, Musical Fidelity.

Nur zur Info. Meiner läuft nun seit fast einem Jahr mit den „neuen“ Transistoren ohne Probleme!
Ich habe direkt beide Seiten erneuert und mir einen weiteren Satz auf Seite gelegt.

Das war schlau !

Wenn man Ersatzteile parat hat, geht das Gerät sicher
nicht mehr kaputt.
Ist eben auch nur beseeltes Plastik .

Hallo Leute ,

ich muss das hier nochmal ausbuddeln. Ich hatte mir ja vor über einem Jahr die Thermaltraks aus den USA bestellt und sie lagen dann ewig in der Werkstatt rum ...inklusive der HK990.

Keine Zeit .....leider ....3 Kinder / Beruf / Corona ...naja

Nun hab ich es letztens mal geschafft den HK990 auseinanderzuschrauben und hab mit meinem billigem Lötkolben versucht die Teile rauszulöten. Wie es halt so ist bin ich jetzt schlauer.
Mir ist bei dem einem Sensor beim mittleren Beinchen das "Lötauge" mit abgegangen. Aber auf der Seite auf denen die Sensoren aufgesetzt werden, da war vorher was durchgeflossen. Dummer Fehler zu fest gezogen.
Nun weiss ich nicht ob da verbindungen zur Restplatine bestehen oder nur die Gegenseite als Verbindung dient.
Kann ich das trotzdem noch Löten oder ist die Platine hin?
Würde euch gern die Bilder zeigen.

Nun weiss ich nicht ob da verbindungen zur Restplatine bestehen oder nur die Gegenseite als Verbindung dient.

Das kann man in 2 Sek. mit einer Ohmschen Messung herausfinden.
Ansonsten lässt sich die Leiterbahn auch freikratzen und mit etwas Draht an das Beinchen verlöten.
Fazit: Es ist recht einfach zu reparieren.

Es ist ja noch ein kleines Stück vom Lötauge da.
Ich wüsste auch nicht in welche Richtung ich da kratzen sollte ohne die anderen Lötaugen zu beeinträchtigen. Es ist auf der Seite keine Verbindung unter der schwarzen Lackierung zu erkennen. nur auf der Gegenseite. Und zwecks Messung kann ich da halt auch nicht erkennen wo da der Durchgang zu prüfen wäre...also das nächste Bauteil in der Reihe ist mir nicht bekannt aber ich schau mal ins Manual.

Guten Morgen!
Ich habe gerade einen offenen HK990 vor mir. Habe den kleinen Steuertrafo in der Mitte tauschen müssen. Funzt wieder.

Ich habe auch das „Problem“ das die beiden Endstufen unterschiedlich schnell warm werden. Hat mich bisher nicht gestört. Aber wie oben beschrieben soll man das ja beheben können, wenn man den Ruhestrom einstellt.
Kann mir einer grob sagen, wo ich diesen Poti R53 und die entsprechenden Meßpunkte finde?

Ich bin zu blind dafür

Und zack, Augen auf:

In #1 ist ein link zum Servicemanual
In #2 ist das Vorgehen beschrieben

Weil mein Kaffee gerade so lecker ist, beschreibe ich
es Dir einmal freundlich - nicht grob. .

Gerne, da nich' für! .

Danke für die Freundlich Antwort! Ich hoffe der Kaffee hat auch bis zum Ende gemundet?!

Schaltplan kann ich durchaus lesen; es ging mir nur um die Örtlichkeit des Potis.

Also für die Nachwelt: Ich habe ihn gefunden! Man muss die Seitenteile abnehmen und durch einen Wartungsschlitz kommt man dann dran!



Edit: Und falls sich jemand fragt, wie man an den TP8 kommt.... So:

Danke auch, genau so wie Käffchen #2!

Deine Bilder machen es für Nachahmer natürlich einfacher
als das Manual (es sei Seite 5 des PDF erwähnt). .

Ich mußte mich früher leider öfter mit diesen aufgrund ihrer
Eigenerwärmung schnell morschen Verstärkern herumärgern,
das Motto ist hier nachlöten ... nachlöten ... nachlöten.

Hallo,

ich habe bei dem HK 990 das Problem, dass er zwar spielt aber keine Leistung bringt.
D.h. bei -20dB ist Musik einmal zu hören und bei +10 dB fängt ein kleiner Autolautsprecher
zu übersteuern an.

Da die Lautstärke R. u L. aber immer gleich ist, nehme ich an, dass es nicht an den Endstufen liegt,
sondern am Vorverstärkung oder an der Lautstärkeregelung, aber die erfolgt ja digital über den
NJW1195 und einer entsprechenden Bitfolge.

Ich habe jetzt keine Idee wo ich am Besten zu suchen anfange und wäre über jeder Hilfe dankbar.

Hat vielleicht jemand Unterlagen mit bestimmet Soll_Pegeln an bestimmten Messpunkten, bei einem definiertem Siganl an den analogen Eingängen?

Danke für Eure Tipps und Hilfe.

Grüße
Markus

stereonaut (Beitrag #40) schrieb:

Habe den kleinen Steuertrafo in der Mitte tauschen müssen.

Hallo André,

kurze Frage, woher hattest du deinen Ersatz bezogen? Seitens Harman ist der Netztrafo leider nicht mehr lieferbar.
Laut Schaltplan müsste es ein EI-28 sein, wobei mir da Google nur ein paar ähnliche Modelle auf AliExpress, etc ausspuckt, von denen keiner identische Parameter hat.

Besten Dank schonmal und viele Grüße
Jacob

Mit EI28 wird ja nur die Form der Kernbleche und eine Größenordnung der Leistung (geschätzt 1,5 bis 3W) festgelegt.
Der Trafo liefert a.) die Spannung für das 12VDC-Netz-Relais (ca. 20 mA ... 0,2W) und b.) die Eingangsspannung für den 7805-Spannnungsregler.

Somit müssen ca. 12 VDC nach dem Gleichrichter generiert werden. Dafür ist eine Wechselspannung von ca. 9 VAC notwendig.

Trafos mit EI28 230 VAC ---> 9VAC/ca. 2-3W habe ich auch nicht gefunden. Beispiele mit EI30 sind hingegen verfügbar. Hier ein Beispiel:
www.reichelt.de/prin...?&trstct=pol_0&nbc=1

Danke für die Antwort,
auf dem Trafo steht Output 12VAC 100mA, dazu hat er einen Heißleiter bis 125°, schätze mal das der durch ist.
Theoretisch sollte ich dann jeden Trafo anschließen können, der 12 Volt ausgibt und mindestens die 100mA geben kann, oder?

https://www.reichelt...?&trstct=pos_6&nbc=1

Oder ist dann bei dem die Temperaturklasse zu gering?

Danke und viele Grüße
Jacob

Das würde schon passen.
Ich halte allerdings 12 VAC für zuviel - außer, es ist die Leerlaufspannung angegeben. Regulär resultieren aus 12 VAC ca. 17 VDC. Der 100 Ohm-Widerstand vor dem Relais bewirkt einen Spannungsabfall von ca. 2V ... blieben immer noch 15 VDC für das 12 V-Relais ...

Und der 7805 funktioniert auch bereits mit ca. 7,5-8 VDC am Eingang. Wozu soll er 17 V auf 5 VDC herunterregeln und damit unnötige Wärme produzieren.

Normalerweise würde ich die Schaltung mit meinem Labornetzgerät betreiben und gucken, ab welcher Spannung alles sicher funktioniert.
Ich bin mir sicher, dass alles mit 9 VAC sicher und schonender als mit 12 VAC funktioniert.

Leider habe ich kein Labornetzteil zur Verfügung. :/

Das ist das gute Stück:

Du hast Glück. Ich habe gerade einen HK680 offen. Der hat ein sehr ähnliches Netzteil. Bei 236V~ Netzspannung messe ich sekundär tatsächlich 12 V~ im Standby-Zustand (= 7805 bekommt Spannung, Relais nicht geschaltet).