Yamaha A-1020 Class A Ruhestrom

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Lötkolben64
Neuling

#1 erstellt: 25. Apr 2016, 21:35

Hallo zusammen!

Ihr seid meine letzte Hoffnung!
Ich habe schon hunderte von TV's, Verstärkern, Videos, etc. repariert, im Rahmen meiner Tätigkeit
in einer Fernsehwerkstatt.

Beim Yamaha A-1020 wurde im Betrieb mit Class A die linke Endstufe über 70 Grad heiß im Leerlauf
verglichen mit dem rechten mit 50 Grad.
Beim Messen im Betrieb bin ich dann auf der kleinen Platine beim Transistor TR103 (2SC2240)
dummerweise mit der Meßspitze abgerutscht, sodaß die komplette linke Endstufe durchgeknallt ist.
Danach habe ich die Transistoren vom rechten Kanal nach links verbaut, sowie 2 abgebrannte Widerstände ersetzt. Als ich dann originale Transistoren bekan, baute ich die in den rechten Kanal ein. Da hats dann beim Einschalten die rechte Endstufe gleich wieder geschmissen, weil vermutlich eine Isolationsscheibe
defekt war (obwohl vorher durchgemessen).

Dann habe ich einen funktionierenden A-720, bei dem auch Class A tadellos funktioniert, hergenommen, um durch Bauteiltausch, (Endstufentransistoren, Treiber, etc) rauszufinden was es sein kann.

Soweit so gut. Endstufentransistoren, Treiberplatinen vom A-1020 funktionieren im A-720 tadellos.

Ohne Class A funktioniert der A-1020 perfekt. Abei bei gedrücktem Class A pendelt sich der Ruhestrom nicht ein und hört nicht auf, anzusteigen. Transistoren fliegen dann wieder zwangweise raus.
Wenn der Ruhestrom ohne Class A über 0,3 mV eigestellt ist, geht es los.

Schlägt irgendein Transi oder Diode durch ab einer gewissen Stromstärke?
Wie soll ich weiter vorgehen? Möchte nicht nochmal Transistoren verlieren.

Im folgenden Bild des Schaltplans bedeuten die Farben:
grün: hatte es durchgehaun und wurde durch intakten A-720 ersetzt
roter Haken bei Transistoren vom A-720 gewechselt
roter Haken bei Widerständen: gewechselt, bzw ersetzt

Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Vielen Dank im vorraus,

Lötkolben64

Broesel02
Inventar

#2 erstellt: 26. Apr 2016, 08:40

Ein wenig tricky ist die Schaltung ja schon, ich bin auch noch nicht so richtig komplett durchgestiegen.
Was du beschreibst kann sehr gut ein Versagen von Widerständen oder kleinen Kondensatoren sein. Die würden sich dann kalt als intakt messen aber verändern ihren Wert bei Erwärmung sehr schnell Dabei sind höhere Werte gefährdeter als kleiner Werte. Am Ruhestrom drehen hier ja ganz viele Schaltungen dran. Ich würde also mal die beiden 27kOhm tauschen, R263/R261, R299 68kOhm und R257 2,2 kOhm. Ich gehe davon aus das die ganzen Dioden 203 bis 213 noch in Ordnung sind oder bereits erneuert.
Hast du die Auto- Class a Schaltung überprüft? Ich sehe da einen R295 1MOhm, der ist immer ein Kandidat!, eine Zenerdiode, mehrere Elkos und so weiter. Diese Schaltung auf alle Fälle mit überprüfen.
Natürlich sind alle Bauteile die in dem Gerät warm werden stärker gefährdet als diejenigen die kalt bleiben. Aber das weisst du selber. Die 47 pF und die 100 pF (C235 & C229) würde ich auch noch gegen Wima MKP tauschen.

Ich drücke dir mal den Daumen!

Richard

Lötkolben64
Neuling

#3 erstellt: 26. Apr 2016, 16:36

Danke Richard,
die Widerstände und die Kondensatoren werde ich auf dem rechten Kanal dann mal tauschen.
Elkos sind bereits alle erneuert.
Eins noch: Die Endstufentransis TR216 und TR218 werden neim Anstieg des Ruhestroms bei
Class A zuerst verdächtig heiß. Die Spule kann ich durch Tausch auch ausschließen.

Da das Problem auf beiden Kanälen ist, könnte es auch aus dem Bereich der Protection
kommen, TR231-234?
Ich gebe dann morgen Bescheid, ob sich was geändert hat.

Lötkolben64

eckibear
Hat sich gelöscht

#4 erstellt: 27. Apr 2016, 19:58

Lötkolben64 (Beitrag #3) schrieb:

...Eins noch: Die Endstufentransis TR216 und TR218 werden beim Anstieg des Ruhestroms bei
Class A zuerst verdächtig heiß.

Das ist schon seltsam genug. Eigentlich müsste mit Q216 auch Q214 und mit Q218 auch Q220 heiß werden, denn sie sind im Parallelbetrieb.
Im Servicemanual ist auch ein Druckfehler bei der Bezeichnung der Emitterwiderstände, an denen bei der Ruhestromeinstellung gemessen wird.
Richtig muss es lauten:
Messen an R277 und Einstellung an VR207 (linker Kanal)
Messen an R278 und Einstellung an VR208 (rechter Kanal)
Die Einstellung muss unbedingt in Stellung "Auto-Class A OFF" erfolgen!

[Beitrag von eckibear am 27. Apr 2016, 20:07 bearbeitet]

Lötkolben64
Neuling

#5 erstellt: 27. Apr 2016, 21:40

Ich messe dann den Ruhestrom für den rechten Kanal an R278.
Muß auch noch die R261-R264 27KOhm vorsichtshalber wechseln.
Testweise tausche ich dann auch noch die Dioden 1S1555 D203-D210.
Sowie die D211-D214 (ISS82)
Die Zenerdiode D217 und D218 kann ich durch Tausch ausschließen.
Komme aber erst am Wochenende dazu. Gebe dann Bescheid.

Die Elkos mit 47µF 35V C231,C232, C239-C242 habe ich gleich zu
Beginn der ganzen Aktion ersetzt,
da zum Teil nur noch halbe Kapazität, sowie die beiden dicken Nichicon
C335 und C336 1000µF durch Rubycon Elkos.

Nochmals:
Bevor mir dummerweise erst die linke Endstufe und dann die rechte durchgenallt sind,
hat Class A und alles funktioniert. nur daß die linke Endstufe 70 Grad heiß wurde
sowie Potis, Druckschalter und diverse Lötstellen schlecht waren (alles behoben).

andyhurricane
Stammgast

#6 erstellt: 05. Apr 2021, 09:02

Ist wohl nix geworden???
Schade....Schade..
Andreas

grautvOHRnix
Stammgast

#7 erstellt: 05. Apr 2021, 09:55

Hoffentlich macht der TE inzwischen irgendetwas anderes,
was schönes malen oder häkeln bespielsweise.

Reparaturversuche durch links/rechts-Tauschen der Bauteile
angeblich in einem Reparaturbetrieb.
Keine Ersatzteile vorrätig, Entnahme von Halbleitern aus
anderem Gerät.
Einschalten des Gerätes ohne Strombegrenzung.

Sowas kann man auf dem Küchentisch machen, aber doch
nicht gewerblich!

Grusel-grusel!