Suche Schaltplan

Für was brauchst du denn den Schaltplan?
99% aller Fehler bie Carhifi-Endstufen kann man ohne Schaltplan beheben.

der kollege elektroniker aus dem radiotvladen meinte, ohne ginge es nicht.
aber wenns ohne geht, finde ich das natürlich toll.
ich weiss nur nicht, wo das problem liegt.
ein elko ist hochgegangen. jetzt frage ich mich natürlich, weshalb, bzw. was sonst noch defekt ist. z-diode soll schuld sein?

Elko? Z-Diode? Kann vieles sein...

Evtl. eine der Z-Dioden für die Hilfsspannung (OPV-Versorgung) ?
Wenn diese Z-Diode durchbrennt (z.B. weil die zuvor erst einen Kurzschluss erlitten hat und dann den Strom nicht aushielt) bekommt der Elkos die volle Netzteilspannung ab und für die ist er nicht ausgelegt. Neue Z-Diode und Elko rein, evtl. auch den vorgeschalteten Lastwiderstand erneuern und dann hoffen, dass die OPV es überlebt haben.

gibt es eine z-diode mit der bezeichnung "HZS16-1L-R5"?
was ich ebenfalls suche sind: F10P20F sowie F10p20FR.
hast du eine ahnung, wo diese herbekomme?
elko ist 35volt und 470uF

Ja, gibt es: http://www.datasheet.../H/Z/S/1/HZS16.shtml
Da sollte eigentlich jede andere mit gleicher Z-Spannung funktionieren. Sollte natürlich den gleichen Strom aushalten können.

Das andere sind Doppel-Dioden, sind wohl die Gleichrichter des Netzteils. Datenblatt findest du auch bei dem Link. In der Regel gehen die Teile aber nicht kaputt. Auslöten und nachmessen!
Die Teile sind schwer zu bekommen. Bei Farnell hatte ich mal welche gefunden im TO220-Gehäuse, die könnten auch hier passen.
Wichtig ist auch, dass es "fast" oder besser "ultra fast" Typen sind normale für 230V~ funktionieren da nicht. Die Netzteile schalten mit um die 100kHz.
Meistens sind zwei Typen verbaut. A-K-A und K-A-K. Also einmal gemeinsame Anode und einmal gemeinsame Kathode.

so, hab die mal ein bild hochgeladen. dort eingezeichnet sind die 2 defekten elkos. kollege meinte, dort in der nähe müsse ne defekte zdiode sein (HZS16).
ich weiss jetzt auch nicht, was ich da machen soll. ich glaube, mit den kanälen ist auch was nicht in ordnung. als wir die stufe angeschlossen hatten (gebrückt), lief ein ls gar nicht, die andere hat nur geraschelt. ausserdem haben power und protekt geleuchtet.
frage mich, was da alles im eimer ist, oder ob es wirklich nur an den elkos und "noch etwas anderem" liegt...

p.s.:
wie kann ich das ganze durchmessen? multimeter? auf widerstandsmessung? welche resultate / werte sollten mir angezeigt werden?

Zeig erstmal das Foto her, dann sehn wir weiter...

http://s5.directupload.net/images/100329/5badygtr.jpg

O.K., da könnten die Gleichrichter doch hinüber sein.
Auslöten und mit einem Digitalmultimeter durchmessen. Entweder Diodentester oder Widerstandsmessung.
Wenn du einen Kurzschluss zwischen wenigstens zwei der drei Beinchem misst, dann sind sie defekt.

Das Rauschen kann von der defekten Gleichrichtung kommen.

sind beide futsch...
und woher bekomm ich die teile? die sind ja so schwer zu beschaffen...???

p.s.: schon mal ein riesiges dankeschön an dich

Bei Farnell gibts FEP16DT/FEP16DTA, von denen bräuchtest du jeweils einen.
Wüsste jetzt nicht, dass Reichelt oder Conrad solche haben.

ja wie, das sind die gleichen, nur mit einer anderen bezeichnung?

Es sind schnelle Gleichrichterdioden. Die sollten in den meisten Verstärkern funktionieren.
Datenblätter laden und vergleichen. Dein Elektrofuzzi sollte das hinbekommen. Wenn nicht... naja, dann nochmal ab in die Schule mit ihm.

also, was soll ich jetzt alles ersetzen?

- gleichrichterdioden
- elkos
- zdiode und lastwiderstand auch?


entsprechend werde ich drum heute bestellen... und dann hoffen, es sie wieder läuft... :-)

Ich weiss jetzt nicht welche Z-Diode du meinst. Bezeichnungen kann man auf dem Bild keine lesen.
Einfach nachmessen und wenn sie einen Kurzschluss hat, dann halt austauschen.

Bevor du bestellst, solltest du auch alle Endtransistoren prüfen. Da darfst du ebenfalls keinen Kurzschluss messen.

sind das auf dem bild ganz oben die endtransistoren (in einer reihe auf dem kühlkörper)?

Richtig, die 8 Stück mit den grün und blau angemalten Beinchen.

ja, die beiden senioren ganz links auf dem kühlkörper scheinen wohl nichts mehr zu machen...
ich habe mir sowieso gedacht, dass ich mir gleich für jeden einen ersatz hole (zum einen wegen dem mindestbestellwert, zum anderen habe ich dann auch ersatz).
wegen den elkos: gibt es da qualitätsunterschiede, oder sind das nur preisunterschiede?

Ja, dann solltest du sie auch austauschen!

Bei den Elkos gibt es grosse Unterschiede.
An so einer Stelle nehme ich gerne die Panasonic PS. z.B. bei Farnell: 8813000 (NICHICON UPS1V471MPD)

ich denke ich tausche die anderen 4 elko auch gleich mit. würdest du da auch panasonic nehmen?

Hab mich vertan, meinte Nichicon PS(steht ja auch dahinter... ).
Aber ja, die kannst du auch nehmen.

ich denke eher das waren kondensatoren die nicht für schaltnetzteile gedacht waren. die sitzen so wie's auf dem bild aussieht noch vor den beiden siebdrosseln und bekommen da einen ordentlichen ripple-strom ab. ich würd die erstmal gegen vielleicht etwas größere und auf jeden fall bessere typen austauschen und schauen ob's dann nochmal passiert.

danke doctor doom

aber es gibt auch andere teile, die nicht mehr ihre arbeit verrichten. isnofern macht es keinen sinn, nur die beiden elkos zu wechseln. die werden mit sicherheit wieder hochgehen...

onkel alex:
mit den teilen FEP16DT/FEP16DTA bist du dir sicher, dass die passen? ich meine, was kann passieren, wenn sie es nicht sind?
im moment kann ich eh nichts bestellen. mein portemonaie ist irgendwo dort, wo ich nicht weiss, wo es ist...

100%ig sicher bin ich mir nicht. Ich weiss leider nicht mehr, welche mir damals bestellt hatte.
Das wichtigste ist, dass sie in etwa den gleichen Strom schaffen wie dir Originalen, die gleiche Pinbelegung haben (nicht vertauschen!!!) und schnell genug sind.

Wenn du sie beidem beim Einbau vertauschst, gehen dir im schlimmsten Fall alle Elkos hoch.
Wenn sie nicht Schnell genug sind, werden sie heiss und geben den Geist auf, oder die Endstufe läuft einfach nicht sauber weil die Netzteilspannung zu niedrig ist.
Ich denke, das Risiko ist vertretbar.

hallo

würden alle hier gehen?

http://de.farnell.co...revNValues%3D1002975

Spontan würde ich sagen: NEIN
Entweder weil falsche Bauform oder sonstiges...
...ich schau mir doch jetzt nicht die ganzen Datenblätter an...

Folgendes muss passen:
- Bauform
- angegebener Dauerstrom
- ultra-fast Recovery
- einmal Typ mit gemeinsamer Anode
- einmal Typ mit gemeinsamer Kathode

Oder am besten: Datenblätter der Originalen herunterladen und die Angaben mit den möglichen Kandidaten vergleichen!

schon klar, ich habe auch nicht alle angesehen. aber ich glaube, es gibt hier einen der die originalen verkauft...

umgerechnet ca 25euro für f10p20f und f10p20fr

das kann es ja wohl nicht sein, oder?

preissturz:
ich beide teile gefunden für total 15 euro...

mal eine frage: es sind bestimmt auch noch andere leute auf der suche nach diesen teilen. sollte/könnte man nicht eine sammelbestellung machen? oder wird da kein interesse bestehen?

Das ist das übliche Problem bei diesen recht speziellen Typen.
Fast jeder Hersteller hat was anderes drin, aber im Grunde sind alle irgendwo gleich...

meinst du ich soll die fep16dt(a) nehmen? oder doch besser das "original"?
wie können diese fast unzerstörbaren teile eigentlich kaputt gegangen sein?

ICH würde die vorgeschlagenen nehmen.

Wieso sie kaputt gegangen sind?
Keine Ahnung, meine Kristallkugel ist momentan leider in der Inspektion.

naja, da ich allgemein keinen plan davon habe und es mich interessiert und ich dachte, du könntest das wissen, habe ich einfach mal gefragt.
also preislich sind deine vorgeschlagenen im vergleich zu den originalen unschlagbar. worin liegt eigentlich der unterschied?

also, falls es einen der leser interessiert:

F10P20F und F10P20FR haben eine namensänderung durchgemacht.
Die Dinger heissen jetzt FCF10A20 bzw. FRF10A20, und die gibts für 5 bzw. 6 Euro.

Grüsse und ich werd mich wieder melden, sobald ich alles ausgetauscht und die endstufe getestet habe.

P.s.: DANKESCHÖN

Hi @ all!

Kurz Tag gesagt meinerseits, weil ich neu hier bin.

Ich greife dieses Thema nochmal auf, weil ich mit der gleichen Endstufe ein anderes Problem habe.
Deshalb auch von mir die Frage, ob jemand zufällig irgendwo nen Schaltplan zu liegen hat??
Es sei denn, auch mir kann auch so geholfen werden.

Problem:

Auf zwei Kanälen kommt bei leiser Lautstärke nur knirsch knirsch aus den Lautsprechern.
Erhöhe ich die Lautstärke, erledigt sich dieses Problem dann irgendwann. Habe bereits die 8 Leistungsmosfet's sowie die dazugehörigen Siliziumtransistoren geprüft, alle i.O.

Kann mir bitte jemand eventuell weiterhelfen?

P.S. Bin zwar vom Fach, aber ne Endstufe habe ich bis jetzt noch nicht weiter offen gehabt und hoffe deshalb auf Eure Kenntnisse und Erfahrungen!

Gruß Lars

Hast du die Lötstellen übeprüft, evtl. ist eine gebrochen?
Stimmt die Spannungsversorgung (Haupt- Hilfspannung)?

Lötstellen habe ich soweit es möglich war überprüft, nix gefunden.
Spannung ist auch i.O.

Ich habe sie gestern mal am Oszilloskop gehabt, bei einer Festfreuquenz von 1kHz sinus und einer Last von 4Ohm pro Ausgang. Dabei habe ich festgestellt, das Kanal 1 und 3 ein weitaus kleineres Signal rausdrücken, als 2 und 4. die Kurve sah dabei normal aus, keine HAken oder irgendwelche Spitzen etc.

Das einzige was die beiden Kanäle gemeinsam haben ist die Spannungsversorgungen. Ist die wirklich symmetrisch?
Also irgendwas in Richtung +/-25V nach dem Netzteil und +/-12V an den Operationsverstärkern?

Sind irgendwelche Elkos ausgelaufen oder gebählt?

Das klingt schomal nicht schlecht.

Diese Spannungen habe ich natürlich noch nicht überprüft.
Wo muß ich da genau ran? Hier geistert doch ein Foto rum, kannst Du mir in etwa beschreiben, welche OPV's etc. in Frage kommen?

Elkos alle i.O.

Die Spannungen misst du am besten gegen die Sekundär-Masse des Netzteils. Die kannst du einfachsten an den Signalausgängen der Endstufe abgreifen. Undzwar sind das die Anschlüsse die beim Brücken eines Kanalpaars NICHT angeschlossen sind.
Am Trafo gehts natürlich auch, das ist meist der mittlere Punkt der Sekundärwicklungen.

Die Spannung misst du dann z.B. an den Sekundärelkos oder direkt an den Endtransistoren. An einem der Beinchen liegt meist direkt die Versorgungsspannung an.

Die Hilfsspannung für die OPV greifst du entweder an den Z-Dioden ab (meistens wird diese Spannung über zwei Leistungswiderstände und zwei 12 oder 15V Z-Dioden erzeugt), oder du gehst direkt an einen der Operationsverstärker, die sitzen nahe der Schalter. Schau am besten ins jeweilige Datenblatt an welchem der Beinchen du messen musst. Die Datenblätter gibts nahzu alle über Google bzw. die einschlägige Datenblatt-Archive.