Der große VT30 Kalibrierungs-, Einstellungsthread

Spezialized schrieb:

Ich trau den Braten irgendwie noch nicht. Nicht das die die Spannungsanhebung einfach nur viel später einsetzen lassen als in Vergangenheit...

sieht leider ganz danach aus .. http://reviews.cnet....s-enter-second-year/

Spezialized schrieb:

Ich trau den Braten irgendwie noch nicht. Nicht das die die Spannungsanhebung einfach nur viel später einsetzen lassen als in Vergangenheit...

Ist doch schon bekannt. Erste und bisher einzig bekannte Spannungserhöhung zwischen 1500 und 2000 Stunden. Der Langzeittest von CNET geht inzwischen bis 3000 Stunden.
Mir steht diese also noch bevor und werde sie auch entsprechend ausmessen und berichten.

Aktueller Wissenstand ist, dass sich Abnutzung und Spannungserhöhung sich bei G14 die Waage halten. Schwarzwert pendelt also um den "Out of the box"-Wert.
Das Ganze auf Kosten der maximalen Leuchtdichte, die nicht umsonst bei G14 deutlich reduziert wurde. Nicht nur der Schwarzwert ist bei mir gefallen, auch die Leuchtdichte bei Kontrast 40 im Prof-Mode bei 100 IRE von ca. 80 cd/m² auf jetzt 73 cd/m².
Eine Spannungserhöhung ist also bald nötig. ;-)

Servus

norbert.s schrieb:

Nicht nur der Schwarzwert ist bei mir gefallen, auch die Leuchtdichte bei Kontrast 40 im Prof-Mode bei 100 IRE von ca. 80 cd/m² auf jetzt 73 cd/m².

Das kannst/könntest Du aber mit Erhöhung das Kontrasts ausgleichen, oder?

Nicht wirklich, da die maximale Leuchtdichte eh schon bei G14 deutlich begrenzt ist:
http://www.hifi-foru...ead=10937&postID=8#8
http://www.hifi-foru...d=10937&postID=13#13

Wobei die Veränderung von 80 zu 73, bzw. 75 auf 68 optisch für mich kein Problem darstellt.
Es verdeutlicht nur, wie "stark" die Alterung zuschlägt, wenn keine Spannungserhöhung kommt. Siehe dazu auch hier:
http://www.hifi-foru...313&postID=4109#4109

Servus

@ norbert.s

Deine Erkenntnis mit der Leuchtdichte finde ich schon sehr interessant muss ich sagen.

Werde das gespannt weiterverfolgen.

Aufgrund von vielen Nachfragen stelle ich meine Werte der 1000-Stunden-Kalibrierung mit dem C6 ein.
Gültig sind die Werte für meinen 50VT30.
Die Übernahme der Werte für andere Geräte erfolgt auf eigene Gefahr. ;-)

Panasonic 50VT30 mit C6.xls

Servus

@ norbert.s

dickes Danke

Bringt das was die Kalibrierungen von Anderen zu übernehmen?

Jein. Es ist ein reines Glücksspiel bei den Detail-Einstellungen.
Ausprobieren kostet aber nichts und kaputtmachen kann mach auch nichts.
Was soll denn jemand machen, der kein Messgerät hat, der nächste bekannte Kalibrierer >= 150 km entfernt ist (ich habe da ein paar Kandidaten, die mich immer noch zum vorbeikommen überzeugen wollen...) und sonst im Leben auch alles schief geht? ;-)

Servus

norbert.s schrieb:

und sonst im Leben auch alles schief geht? ;-)

Aber da mußt du doch ein Einsehen haben, gerade dann braucht man wenigstens einen kalibrierten Fernseher.

Ich bin kein Seelsorger, auch wenn die Aktionen regelmäßig aus 30% Kalibrieren und 70% Fachsimpeln bestehen. ;-)

Servus

Guten Morgen Leute,

ich habe 2 verschieden Geräte - 65VT30 und 59D7000 .

Software - CalMan mit Auto - AddOn und CalPC ist vorhanden, nur halt das Meter noch nicht.

Welches wäre nun sinnvoll X-Rite OEM i1 Display oder das neuere DataColor Spyder4 Enhanced?

Ein Spectracal C6 wäre vielleicht für 2 Geräte etwas übertrieben oder reicht ein in Europa erhältliches X-Rite i1Display Pro Retail oder sogar ein DTP94?

Brauche ich vielleicht noch das Interactive Addon?

Fragen oüber Fragen, und je mehr ich in den verschiedenen Threads hier mitlese, umso verwirrter werde ich .

Beste Grüße
Schniepel

Das DTP94 ist von Vorteil, wenn man kostenlose Software nutzen will. Da dies bei Dir nicht der Fall ist, fällt es bereits weg.
Das neue Spyder4 kenne ich nicht und kann daher nichts dazu sagen.
Das Interactive Add-on bei CalMAN für Panasonic benötigt Du nicht. AutoCal Add-on reicht aus.

Die Frage ist nun, ob X-Rite i1Display Pro oder Datacolor Spyder4? Beide werden von CalMAN unterstützt.

Servus

Da u.a. das Spyder 4 angesprochen wurde - bis 31. März (oder früher, "so lange Vorrat reicht") gibt es eine befristete Aktion von SpectraCal:
CalMAN mit einem kalibrierten (!) Spyder 4 im Paket zum Einführungspreis von 229 $ (danach 299 $). Ich denke, das ist ein sehr guter Preis, und habe auch ein Paket bestellt.

Hier gibt es übrigens einen Thread dazu:
http://www.hifi-foru...m_id=105&thread=2208

http://www.hifi-foru...10937&postID=103#103

Da mein 50VT30 jetzt 1300 Stunden auf den Buckel hat, habe ich die Messungen zu den Leuchtdichten pro Modus wiederholt. Aus dem Langzeittest der CNET ist bekannt, dass die Leuchtdichte der Modi bis zur ersten Spannungserhöhung nachlässt. Die erste Spannungserhöhung findet irgendwann zwischen 1500 und 2000 Betriebsstunden statt. Meine erste Messung fand bei ca. 100 Betriebsstunden statt.
http://www.hifi-foru...ead=10937&postID=8#8

Alle Messungen wurden bei Helligkeit 0 gemacht und Farbton Warm (falls auswählbar). Overscan auf Aus. Alle Bildverbesserer auf Aus. Alle Energiespareinstellungen auf Aus.
Messbild ist 100 IRE im Fenster (1/4 Screen) von der AVS HD 709.

Im Laufe der Messdauer wird die erreichbare Leuchtdichte bei 100 IRE um einige cd/m² geringer. Hier scheint auch noch eine zeitliche Regelung zu greifen. Sie fällt stärker aus, als bei den Vorgängergeräten.

Ergebnis in cd/m² bei Kontrast 30 40 60. In Klammern stehen die Werte bei ca. 100 Stunden.

59 70 77 (60 75 82) Prof
58 68 75 (61 74 81) Kino
59 86 115 (62 95 155) THX - Messung Kontrast 60 bei 100 Std. vermutlich Schreibfehler oder Messfehler meinerseits
52 73 142 (56 79 151) Spiel
59 86 147 (62 95 156) Foto
59 84 142 (65 91 152) Normal
56 78 151 (59 81 154) Dynamik

Bei 100 IRE Weiß im Vollbild ergeben sich maximal:
49 (?) Prof
52 (58) Normal

Bei der Messung von Spitzenlichtern bin ich gescheitert. Der Fernseher regelt innerhalb kurzer Zeit (60 Sekunden?) die Leuchtdichte herunter und erst nach mehreren Minuten mit dunklern/halbhellen Bildinhalten regelt er die Spitzenlichter wieder hoch. Das war mir dann doch zu lästig beim messen. Ohne Gewähr waren es ca. 175 cd/m² in den helleren Modi und ca. 90 cd/m² in den dunkleren Modi. Benutzt dazu habe ich das Pattern APL Small.

Servus

Mal was zur Auflockerung für Zwischendurch: > Klick ! <

Absolut beeindruckend ist die Geschwindigkeit des Klein K10 (Zeitstempel: 8:35 min). Irgendwann werde ich mir auch noch so ein Teil zulegen

Danke für denn Intressanten nachtest! Schade das es derzeit noch so aussieht, als lohne sich ein Upgrade deines 30er zum 50er nicht.

Aber mal abwarten, kommen ja noch einige Tests. Und billiger wird er bis Mitte ende des jahres,
zudem auch noch.

Dir traue ich wesentlich mehr übern weg, als Test Magazinen oder dem D-Nice Affen da.

Brauche unbedingt die Perfekten Bildeinstellungen für meinen VT30E 50 Zoll.
Ich mag es wenn das Bild Kühl ist.
Benutzte über den TV eine PS3.
Hat jemand hier die Einstellungen das das Bild so wird wie am Laptop?
BITTE HILFT MIR!

norbert.s schrieb:

Interessant ist die Entwicklung der RGB Levels. In Relation zu Rot hat Grün bereits 9% verloren und Blau 7%. Alle die anfänglich einen Grünstich bemerkt haben, müssen sich keine Sorgen manchen. ;-) Servus

Müsste es dann nicht nen Rotstich geben

Floeee schrieb:

Müsste es dann nicht nen Rotstich geben :?

Wenn von Haus aus zuviel BLAU und GRÜN vorhanden war wohl eher nicht

Also bei mienem Gerät war zu viel Grün und ein klein wenig zu viel Rot da. Was eben das mangelnde Blau ergibt. Wenn nun Grün um 9% verschwindet, hab ich nen Rotstich.

Hab bisher noch nicht gehört das Rot auch zu viel wäre bei der 30er Serie. Blau fehlt bei mir auf jeden Fall in jedem Modus massig.

Floeee schrieb:

norbert.s schrieb: Interessant ist die Entwicklung der RGB Levels. In Relation zu Rot hat Grün bereits 9% verloren und Blau 7%. Alle die anfänglich einen Grünstich bemerkt haben, müssen sich keine Sorgen manchen. ;-) Müsste es dann nicht nen Rotstich geben :?

Wieso sollte es? Es hängt doch immer davon ab, wie die Werte out of the box ausschauen.
Die klare Aussage ist, dass sich Grün am stärksten zurück entwickelt in Relation zu den anderen Farben.
Da Blau und Rot fast ausschließlich alleine die Farbtemperatur bestimmen, wird das Bild einfach nur wärmer hin zu den niedrigen Farbtemperaturen unter 6500K. Wer will, kann das auch als Rot- oder Gelbstich bezeichnen. ;-)

Servus

Na dann ist es halt kein Rotstich sondern einfach zu warm. Wie auch immer du es nennen willst Es ist auf jeden Fall zu viel Rot da ^^

Melde mich auch mal wieder zu Wort, nachdem ich die Leuchtdichten Diskussion hier mitverfolgt habe.

Benutzt denn derzeit irgendjemand ernsthaft einen anderen "kalibrierten" Modus, ausser Prof.?

Der Modus erscheint mir eignetlich immernoch alternativlos, alleine schon wegen FBR.

Ab welchem Kontrast in Prof. erhöht sich eigentlich die Leuchtdichte nicht mehr? Mir scheint, aber 40 passiert sehbar kaum noch was, ist der Stromverbrauch dann auf 60 trotzdem höher, als auf 40 ?

Werde wohl auch bald mal wieder neu kalibrieren müssen, da ich bestimmt schon über 1000 Stunden bin.

Generell komme ich nach wie vor mit der geringen Leuchtdichte im Prof. gut klar, nur wenn die Sonne scheint, könnte es etwas mehr sein, allerdings hat man ja hier keine Chance im Prof. Modus gegen zu steuern...

Naja natürlich sieht diese Leuchtdichte nicht mehr aus, aber ja so bei 40 erkenn ich schonn noch ein wenig eine höhere Leuchtdichte, aber spät bei 47-50 is mit Sicherheit Schluss. Keine Ahnung warum das sooo eine miese Kurve ist. Die letzten 10 Punkte sind dann nur noch Placebo Effekt

mac-five schrieb:

Der Modus erscheint mir eignetlich immernoch alternativlos, alleine schon wegen FBR.

Hö? Ich dachte im Kino- und THX-Modus tritt FBr auch nicht auf?

schon richtig, nur kann man den THX Modus leider gar nicht kalibrieren und der Kino-Modus (wurde ja heir berichtet) hat ebenfalls eine geringe Leuchtdichte, daher ja meine Frage ob ernsthaft eine kalibrierbare Alternative zum Prof. Modus gefunden hat, die mehr Leutdichte hat (ich glaube Foto wurde mal beschrieben, aber der hat auch wieder FBR).

PS wollte eigentlich im GT30 Kal. Thread posten, aber so sei es nun hier.

Wenn es um Kalibrierung geht, dann ist Prof ohne Alternative.
Nur dort gibt es eine 10-Punkte-Kalibrierung und nur dort kann man das Gamma nach Wunsch kalibrieren.

Servus

Ist es wirklich absolut sicher, dass FBR auf den Prof-Modi nicht mehr auftritt? Hab mir am WE ein paar Filme angeschaut und dabei ist mir ein ruckartiges Erhöhen der Bildhelligkeit 2x aufgefallen (ECO ist aus). Hab 1000 Std.

Ich habe das so verstanden, dass die Helligkeitsanpassung bei weitem nicht mehr so häufig vorgenommen wird. Die alten Firmwares haben ja teilweise bei schnellen Szenenwechsel im Sekundentakt angepasst, was sehr nervig gewesen sein muss.
Ich glaube es kann auch sehr sehr selten mal vorkommen, dass immer noch eine Helligkeitanpassung auffällt. Ich glaube Panasonic hat die Mindestabstände zwischen zwei Anpassungen verändert, so dass wenn grade was angepasst wurde eine gewisse Zeit keine Weitere Anpassung erfolgen kann.

Das würde deine Wahrnehmung bestätigen. Man kann hier aber nicht mehr von einem "Floating Brightness Problem" sprechen.

Hallo,

bei aller Einstellerei komme ich immer wieder auf den Film-Modus zurück.
Habe auch die von Norbert empfohlenen Einstellungen für den Prof Modus gemacht.

Der Film- Modus ist für mich einfach perfekt, da stimmt alles. Geht auch konform
mit dem Test in Cine Home4. Da stand sinngemäß : der Film- Modus ist vom Werk
so perfekt, dass man sich Kalibrierungen ersparen kann.

wenn du norberts einstellungen übernommen und nicht selbst kalibriert (also gemessen) hast, kannst du den prof mode auch vergessen :-)
zu sagen der Cinema Modus sei perfekt, mag dann für deine Sehgewohnheiten stimmen, messtechnisch ist er allerdings ein großes Stück davon entfernt perfekt zu sein.

Compiguru schrieb:

Ist es wirklich absolut sicher, dass FBR auf den Prof-Modi nicht mehr auftritt? Hab mir am WE ein paar Filme angeschaut und dabei ist mir ein ruckartiges Erhöhen der Bildhelligkeit 2x aufgefallen (ECO ist aus). Hab 1000 Std.

Es ist absolut sicher, dass Floating Brightness weiterhin auftritt.
Es ist aber seit dem Update der Firmware so schwach und selten (Kino, THX und Prof), dass ich persönlich bei meinem 50VT30E es kaum noch wahrnehmen kann.

Servus

Lunatic1848 schrieb:

wenn du norberts einstellungen übernommen und nicht selbst kalibriert (also gemessen) hast, kannst du den prof mode auch vergessen :-) zu sagen der Cinema Modus sei perfekt, mag dann für deine Sehgewohnheiten stimmen, messtechnisch ist er allerdings ein großes Stück davon entfernt perfekt zu sein.

Ich guck eben nicht messtechnisch, sondern sehtechnisch.

Und dass die perfekte Farbdarstellung des VT30 im Kino-Modus noch verbessert
werden kann, glaub ich nicht so recht. Ist auch egal, bin jedenfalls mit dem Bild sehr zufrieden.

Nun wird Fußball geguckt, natürlich auf 100" Leinwand mit DLP Projektor.

Ja, ich habe es in ca. 1000 Std. auch erst einmal wahrgenommen und dann eben am WE gleich 2x. War schon komisch. Hm, werde es mal weiter beobachten. Zur Info: schaue nur auf Prof2, der von Black_Eagle bei ca. 200 Stunden kalibriert wurde.

Leute brauche bitte die Bildeinstellung so das das Bild wie am Laptop wird.
Bitte Hilft mir!

abul schrieb:

Leute brauche bitte die Bildeinstellung so das das Bild wie am Laptop wird. Bitte Hilft mir!

Hi
Die wirt dir nieman geben können.
Erstens wie du schon vielleicht gelesen hast gibt es zu große Unterschiede zwischen den Panels.(Serienstreuung)
Zweitens hat dein Laptop ein LCD oder OLED Panel und kein Plasma !
MFG olewed

Compiguru schrieb:

Ja, ich habe es in ca. 1000 Std. auch erst einmal wahrgenommen und dann eben am WE gleich 2x. War schon komisch. Hm, werde es mal weiter beobachten. Zur Info: schaue nur auf Prof2, der von Black_Eagle bei ca. 200 Stunden kalibriert wurde.

Wenn Black_Eagle bei ca. 200 Stunden auf Optimum kalibriert hat, dann bist Du jetzt bereits wieder mindestens bei ∆E 5. Wobei das natürlich keine Auswirkung auf FB hat.

Servus

allwonder schrieb:

Hallo, Geht auch konform mit dem Test in Cine Home4. Da stand sinngemäß : der Film- Modus ist vom Werk so perfekt, dass man sich Kalibrierungen ersparen kann.

Das kann ja schon mal von grundauf nicht stimmen ^^

Nabend,

auch wenn mich jetzt hier wahrscheinlich alle steinigen werden...

Da ich mir nun in naher Zukunft meinen ersten Plasma zulegen werde, würde ich gerne wissen ob es ganz theoretisch auch möglich wäre, mit einer Spiegelreflexkamera eine "relativ" gute Kalibrierung hinzubekommen.
Man kann sich ja mit Hilfe des RAW-Formats und bestimmten Tools das RGB-Histogramm anzeigen lassen, sprich man sieht gleichzeitig die Helligkeitslevel der 3 Grundfarben.
Da ich absoluter Neuling in Sachen Kalibrierung bin, kann ich schlecht abschätzen, wie genau solche Profi-Sensoren im Vergleich hierzu sind.
Könnt mich ja gerne mal aufklären bzw. mitteilen, ob diese Idee schonmal aufgekommen ist.

THX!
Christoph

Nette Idee.
Theoretisch sicher denkbar. Darüber etwas gelesen habe ich noch nie.

Der Aufwand dürfte aber erheblich sein:
1. keine Kontaktmessung möglich
2. unterschiedliche Farbräume (?)
3. keine passende Software (R/G/B-Anteil in Relation zu Weiß muss aus den verschiedenen Messungen (=Fotos) selbst errechnet werden?)

Aber ich bin kein RAW-Profi. Vielleicht geht es ja einfacher als ich es mir gerade vorstelle.

Servus

Was genau sind diese RAW Daten eigentlich?

Zwischen den einzelnen Farbräumen zu wechseln ist nicht all zu schwierig.

Ich weiß aber nicht wie schnell man die Messungen aus den Fotos ablesen kann. Das kann das ganze natürlich sehr in die Länge ziehen

na prinzipiell liegen da die Daten welche die Kamera aufnimmt roh(raw) vor. Also vor Weißabgleich und sonstigem, damit man diese dann zu Hause anpassen kann.
Die Daten liegen eigentlich auch sofort vor und ich find die Idee mal gar nicht schlecht. Mit einer Verbindung zum PC sollte man je nach Kamera diese dann auch sofort begutachten können. Wenn das wirklich ginge und akkurat ist, wundert es mich aber warum es dazu noch nichts gibt an Anleitungen oder sonstigem.

Klingt gut. Wenn man noch herausfindet, in welchem Farbraum die Daten vorliegen...

Ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass diese Variante wirklich genau ist. Es gibt sicherlich irgendwelche Nachteile, im gegensatz zu dafür spezialisierter hardware

Also ich kann es mir auch nicht vorstellen.
Bei einer Spiegelreflexkamera wird der Sensor über "Umwege" erreicht wird. Sollte aber kein Problem sein. Auch sollte die Kamera eigentlich empfindlich genug sein. Einzig die Linse vorne müsste man schon genau an das Gerät anlegen damit es keine Spiegelungen gibt. Aber weiss auch nicht.

Mir fällt eigentlich nichts ein wieso es nicht funktionieren sollte. Ne gute Spigelreflex kostet halt 300-500+. Also preislich hat man auf jeden Fall schon mal keinen Vorteil.

Aaaaaaber, gerade Kalibrierung ist bei Fotografen von immenser Wichtigkeit. Wieso kalibrieren die ihre Monitore dann nicht gleich mit ihren Kameras? Das wäre ja sonst Alltag wenn es so einfach wäre.

Das Ganze hakt gleich an mehreren Stellen, scheitert aber grundsätzlich schonmal daran, dass die Empfindlichkeit des Fotosensors natürlich nicht den Spektralwertkurven des Normalbeobachters der CIE entspricht. Aktuell sind einige wirklich potente und preiswerte Sonden auf dem Markt – dabei sei besonders das sehr gute und flexible i1 Display Pro von X-Rite genannt. Eine auch nur ansatzweise vernünftige Kalibration macht ohne Messonde einfach keinen Sinn.

Wenn man noch herausfindet, in welchem Farbraum die Daten vorliegen...

Im (mit aller gebotener Vorsicht) "Kamerafarbraum". Fixiert wird das erst während der Entwicklung mit der Entscheidung für einen Arbeitsfarbraum, in den der RAW-Converter mit Hilfe der entsprechenden Charakterisierungen transformiert.

Gruß

Denis

Kurze frage: wie erreiche ich im Prof. Mode ein kühles Bild? (42VT30) Bin Anfänger :p

Entweder im Service Menü auf Kühl stellen (Wenn das im Pro überhaupt geht, habs noch nicht probiert ).

Oder im Weißabgleich den Blauanteil erhöhen und gleichzeitig Rot etwas rausnehmen.
Würde dann aber ein komplett weißes Bild dafür verwenden.

Warum eigentlich den Pro Modus dafür Prostituieren?

@ Master468
Danke