anfänger gfk arbeit im kofferraum

schick schick
sieht doch gut aus.

wie hast du das MDF brett an der GFK wanne festgemacht ?

die mdf platte habe ich mit 30° gehrung gesägt und sie dann so angepasst, dass man sie in die wanne legen konnte. dann mit 2.5mm boherer löcher von außen in die wanne und das mdf gebohrt und mit 3.5mm spax schrauben fixiert. dann mit glasfaserspachtel alles schön dicht gemacht.

Joa, für das erste Mal sieht es auf den Bilder nicht verkehrt aus

Was hast denn für nen Trennmittel benutzt um es wieder aus der Wanne auslößen zu können?
Hab noch nie blaues gesehen

Sieht sehr gut aus!
Das "Trennmittel" scheint ein Müllsack zu sein!

Gruß Dominik

Nee, Müllsack glaub ich nicht, dafür folgt er der Formgebung viel zu genau ... und ich meine an den Rändern auslaufende Pinselstriche zu erkennen

Das graue "Drumrum" ist definitiv nen Müllsack

Sieht aus wie blaues Panzertape, oder sowas?

Joa, Tape wäre ne Möglichkeit ... gezoomt sehen die Pinselstriche auch eher wie Tapebahnen aus *hüstel*

Naja, schaun wir mal ... man ist für neue Ideen ja immer offen

"trennmittel" ist lackierklebeband aus dem baumarkt

sehr geil ist, das ich den ursprünglichen teppich benutzen kann, und nicht noch den doppelten boden bauen musste. sieht alles aus wie vorher, und ganz wichtig ich kann die rückbank auch noch nach vorne und hinten verschieben (würde bei 3/4 cm mehr höhe nicht funktionieren)

das schaut doch gut aus!

das schaut vielleicht auf den Fotos etwas verschoben aus, oder hast Du arg Probleme mit Luftblasen?

Wie lang hast du das Auto auslüften müssen?

hast Du schon eine Idee, wie Du die GFK Wanne in der Mulde am hüpfen hinderst? (Silikonpunkte?)

Ich nehm da immer diesen "MAlerteppich" den die Maler und Verputzer zum Abdecken nehmen!
Der hat auf einer seite ne folie, mulde auskleiden, laminieren so hast bissl abstand und kannst entweder den tepisch drin lassen oder mit was anderem puffern!

was sieht verschoben aus? und was meinst mit hüpfen? bis jetzt wackelt da nix

auslüften...ist nu ca 10 tage her und man riechts noch. ist zwar viel weniger geworden, aber der neuwagengeruch ist wech

@Hüpfen:
Je nachdem wie "saugend" das Gehäuse in der Mulde sitzt kann es bei schlechten Straßenverhältnissen schonmal gut anfangen zu poltern in der RRM.
Oder machst es mit dem originalen Schraubpunkt fürs Reserverad noch fest? Wäre auf jeden Fall besser ... für den Fall der Fälle der hoffentlich nie eintritt, Unfall mit Überschlag ... da wird das ratz-fatz zum gefährlichen Geschoss.


@Malerteppich?
Meinst Du dieses Malerflies? Eingentlich ne sehr gute Idee, merci surround

Ja das Malervlies, manchmal ist meine arbeitsweise etwas unüblich aber ich hasse es zig sachen und trennmittel und krampf rumfahren zu haben das man vielleicht nur alle zeit mal braucht, den eigentlich bin ich weniger der gfk fan!

also fixiert ist da nix. aber das da irgendwo spiel ist, habe ich noch nicht bemerkt. wiegt ja auch einiges das ding, ist schon schwer den so per hand heraus zu bekommen

Gerade "weil er so schwer ist" sollte man ihn auch gut befestigen.
G-Kräfte bei Unfällen werden sehr gern unterschätzt ... und ne ungesicherte Masse bahnt sich ihren Weg, ob da nun nen Schädel, Halswirbel oder ne Kopfstütze dazwischen ist ist ihr ziemlich egal, Massenträgheit.
Hab leider schon einige sehr grausame Sachen live und auf Feuerwehr-Fotos gesehen ... nen "einfacher" Shell-Atlas z.B. (vermutlich lag er auf der Hutablage oder Rücksitzbank) hat beim Unfallopfer zum sofortigen Exitus gesorgt, steckte ca zu nem 1/3 im Hinterkopf, glatt durch die Kopfstütze gedrungen mit ner Kante ... ist mit geschätzten 120-130 ins stehende Stauende auf der Autobahn gedonnert.

Ist nur nen gut gemeinter Rat den ich sehr sehr gerne gebe ... ob Du ihn befolgst oder nicht bleibt Dir überlassen, bist schließlich Volljährig

ihr habt recht. aber das teil liegt ja in der mulde und hinter der rücksitzbank. wenn ich irgendwo reindonner, muss doch das gehäuse auf dem weg nach vorne die reserveradmuldenwand (welche sich fast senkrecht vor dem gehäuse wie eine mauer befindet) und an der rückbank vorbei. wenn die kraft so groß ist, das das gehäuse durchs auto fliegt, dann hat sich die rückbank schon vorher verabschiedet und alles geplättet

Unfallphysik ist da leider gnadenlos gemein.
Eins der üblichen Szenarien ist der Frontcrash ... wenn die beiden Fahrzeuge zusammendotzen bohren sie sich (leider viel zu oft) im wahrsten Sinne des Wortes mit ihren Frontpartien in den Boden (da bleiben teilweise richtig derbe Krater mit mehreren cm Tiefe im Asphalt), die Trägheit der Heckmasse will ja immer noch weiter nach vorne, geht aber nicht, das kehrt sich in eine Kippbewegung mit derbem Aufwärtsschub um ... das kann die Kiste relativ schnell aus der Behausung heben:
-> http://www.tcs.ch/ma...e.html?IMAGE_INDEX=2

Die Rücksitzbank ist auch kein Garant, sie taugt vielleicht zum Zurückhalten eines halbvollen Koffers oder eines Regenschirms, aber schon bei nem ungesicherten Wasserkasten kann sie schlagartig nachgeben und umklappen (weil die Halterung oben meist nen Schwachpunkt ist) oder gar richtiggehend durchbrochen werden.
Hier mal nen PDF bzl. Transportsicherung im Gewerbe ... der Unfall fand mit "nur" 30mph (~50kmh) und ner ungesicherten Zuladung von "relativ" schlappen 100kg statt, auch mit "nur" 50kg an Gewicht hätte es nicht wesentlich anders ausgesehen.
-> http://www.baumaschi...heft1&n=a016_020.pdf

Deshalb sollten "übliche Subgehäuse" immer stabil mit der Karosse verbunden werden ... kann es leider nicht oft genug erwähnen. Zum Glück bin ich (noch) kein Einbaujudge, ungesicherte CarHifi würde massiven Punktabzug wenn nicht sogar Disqualifikation bedeuten

vernünftig sichern geht da nur mit der karosserie verbohren oder verschweißen, odeR?

Joa, normalerweise setzt man z.B. Sechskantmuttern oder Gewindestifte aufs Blech und schweißt die fest ... Du hast aber Glück mit Deiner Mulde, es befindet sich ja ne Mutter im RRM-Boden.
Also einfach nen passendes Loch in Deine Wanne bohren, nen mind. 10x10cm (lieber 20x20cm) großes Stahlblech mit mind. 1mm Dicke (je dicker desto besser), nen ebenso großes Stück MDF o.ä. passender Dicke mit nem passenden Mittelausschnitt versehen das es über den Hubbel in der Wanne passt. Dann noch ne passende Schraube mit U-Scheibe und schön festziehen, aber nicht auf biegen und brechen, sonst hörst es womöglich knischen und das Gehäuse reißt.
Voila, das sollte für die Nickbewegung locker ausreichen, auch wenn die Wanne bei nem Unfall Risse bekommt, sie wird drinne bleiben ... denn lieber Risse im GFK als in der Schädelbasis

Der Deckel mitsamt Woofer könnte grad so halten wenn Du genügend Spax reingedreht hast (ca. alle 5cm), auch wenn die Hälfte theoretisch ausreissen könnte ... wenn Du auf Nummer sicher gehen willst einfach im nachhinein noch nen paar Gurte kreuz-und-quer über den Deckel bis zum Gehäuseboden laminieren, z.b. diese Polyster-Spanngurte für €2,- ausm Baumarkt. Könnte dann aber etwas eng werden mit der Mulde, zur Not vorm laminieren Vertiefungen schaffen (z.B. mit Flex und Drahtbürstenaufsatz).


Auch wenn mich jetzt andere für verrückt halten, leider ist CarHifi noch kein Bestandteil einer TÜV-Prüfung ... obwohl es wegen "ungesicherter Ladung" (dazu gehört m.E. auch die CarHifi) gern mal nen Knöllchen geben kann, das gibt es sogar für Wauzis im Kofferraum ohne Netz bzw. andere Ladungs-Rückhaltesysteme

Ich hab mal in nem Lupo ne Kiste in der RR-Mulde versenkt, die hab ich gnadenlos mit PU-Schaum eingeschäumt.
Nich jedermanns geschmack zwecks Rückrüstung, aber die Kiste ging nach dem Frontalcrash meiner Frau (60km/h vs 130km/h versetzt in den Scheinwerfer) nich los. Erst mit massiver Gewaltanwendung, wobei der ganze mehrfach verschraubte doppelte Boden samt Kiste in Kleinteilen endete... also Crash-Sicher war das allemal.

greetz

ein tipp für das nächste mal. besorg dir zum laminieren einen lamfellroller und einen scheibenroller zum entlüften. dann wird die gfk schicht deutlich stabiler da alle luftblasen raus gehen und du die schichten stärker miteinander verpresst ;).

bei der mulde hätte ich auch einen montageflansch laminiert, ist imho noch etwas stabiler als alles nur mit spachtel abzudichten. wenn mal wirklich bewegung am woofer stattfindet wird glasfaserspachtel doch leider sehr schnell brüchig. sonst schaut das doch gut aus :).

wegen der stufe solltest du mit dem peerless keine schwierigkeiten bekommen. ich hatte die 4 kanal der xeteg reihe verbaut und betrieb einen woofer mit re 0,9 ohm anschluß. nur unter laaangem volldampf und echter tiefbassmusik hat sich die stufe mal abgeschaltet. also im normalbetrieb passiert da nix

klar wollen wir hier mal nicht den Teufel an die Wand malen aber, wo mr.booom recht hat, hat er recht.
Irgendwas musst Dir einfallen lassen, auch, wenn es nicht immer einfach ist bei den unterschiedlichsten Fahrzeugtypen.

Persönlich hatte ich schon das Vergnügen mit jungen und zielstrebigen Polizisten das Thema Ladungssicherung genauestens zu besprechen.
Da hätte der Kleine etwas mehr Frühstücken müssen um meinen doppelten Boden rauszuheben!
Silikon, Bauschaum und vier Verschraubungen sei Dank.
Zu meiner Entschuldigung, das war vor ca. 6 Jahren. Heute klecker ich lieber mit Harz rum.

HHUUUUUUUUPS!!!!

nochwas!

wie hast Du Dir einen eventuellen Wooferwechsel vorgestellt?
Anhand deiner Bilder ist er von unten mit dem Deckel verschraubt und dieser dann mit der GFK Wanne verspachtelt.


jetz willst Ihn nachträglich mal dämmen, oder verpolen.
Hmmmmmmm..........

anders!

gut beoobachtet. hätte ich zwei platten verwendet wäre zu viel volumen verloren gegangen/einbautiefe des woofers wäre zu groß geworden, oder das ganze wäre zu hoch geworden um die rückbank nach vorne und hinten zu verschieben.

sollte etwas mit dem woofer sein,
so werde ich entweder die deckplatte rausflexen, neue anfertigen mit neuem woofer und wieder einspachteln

oder

ich baue erneut ein gfk gehäuse mit einem woofer der noch weniger volumen benötigt/weniger einbautiefe besitzt

jupp.....
wie hoch ist denn das Ganze?
Hast Du noch genügend Platz hinter dem Peerless?

Hatte vor kurzen ein ähnliches Problem. Hatte es mir bei der Wooferwahl nicht gerade leicht gemacht.

siehe: Projekte der Nutzer/GFK woofer im Golf IV

Tip:
2x MKS 08 von Intertechnik
Habe da grad mal einen verbaut und der macht schon für das angestrebte Ziel mächtig Betrieb.
Zwei von der Sorte sollten richtig abgehen.

wie weit bist du gerade?
Läuft alles?
und das wichtigste! Wie läufts?!

mds oder mks?

keine ahnung wie hoch genau das ist, habe irgendwas von 19/20 cm im kop. der peerless hat nach unten wohl noch so 3/4 cm platz

ich muss jetzt nur noch die 16mm² stromkabel gegen 35mm² tauschen. das passiert sobald ich die enden gelötet habe (in die xetec passen max 16mm²)

dann noch die basspegelfernbedienung irgendwo unterbringen

den amp in KR hinten links ans seitenteil schrauben

dann noch die 4 türen mit alubutyldämmen (trau mich im mom nicht die panels auszubauen)

und dann bin ich fertig, "eigentlich"

ach ja, und stärkere starter bat

im moment klingt es sehr geil. hätte nie gedacht, das der so tief spielt. geht tiefer runter als der raptor im doppelt ventiliertem bandpass den ich vorher hatte

AndiGeräte schrieb:

Anhand deiner Bilder ist er von unten mit dem Deckel verschraubt und dieser dann mit der GFK Wanne verspachtelt.

Oha, DAS hab ich ehrlich gesagt übersehen
Könnte dann mit der Befestigungsmethode RRM-Mutter etwas komplizierter werden *hüstel*

ja, könnte es.

jauuu...
mein ich doch den MDS.

3 bis 4cm is nimma viel! Gibt einige die sich daran auziehen.

35mm² ist vernünftig!
schraub Dir doch nen 1 oder 2 Farad Capo dazwischen.
Gehst da mit deinem 35er ran und von da mit 16 weiter.
Wenn de ne stärkere Starterbatt nimmst müsstest auch die Lima anpassen.
Ach ja, lass die Kabelschuhe verquetschen! Gibt es auch schon einiges hier beschrieben. Kabelschuhe, löten, Widerstände....etc.
Hast schon Kabel? Hätte noch´n 30er und 50er Fahrzeugleitung mit ANL Sicherung in meiner Wühlkiste.

4 Türen? Welches Coax HighEndsystem hast den in die Hinteren eingebaut?
Beschränke Dich auf die Vordertüren und da richtig.
Kann Dir leider keine Tips zu den Türabdeckungen geben. Bin mir aber sicher das hier im Forum oder bei deinem Freundlichen jemand bescheid weiß.

hab mal nachgeschaut,
Die Fernbedienung in Richtung Mittelkonsole/ Aschenbecher.

kabel habe ich hier genug herumliegen, danke.

was für einbussen habe ich denn, wenn ich löte und nicht crimpe? verliert man nicht auch power wenn man vom cap mit nur der hälfte an querschnitt weitermacht?

also meinst, die vorderen türen reichen? hecksystem ist dasselbe wie vorne, bloss ohne hochtöner. siehe sig

wie ich die bodypanels abbekomme weiß ich dank dem 44forum, dort gibts ne anleitung. aber trotzdem hab ich respekt vor kratzern

Löten oder quetschen,
diese "Unterschiede" wird man messen können, aber hören...?
Ich bestimmt nicht, bin eh halb taub.
Sagt zumindest meine Freundin.

Beim Querschnitt is ja wichtig was hinten ankommt. Innenwiderstand der Kabel.
Schon klar, dass das verjüngen von Kabelquerschnitten nich das Tollste ist.
Siehe Trinkröhrchen zudrücken.
Aber irgendwie musste ja auf deine max. der Anschlussterminals kommen.
Wirklich erklären kann ich es Dir nicht.
Habe selber seit Jahren eine 45Ah Starterbatterie an der original Lima. Hinten nen 2 Farad von Zealum und gut war.
Is hal nix mit posen auf dem Parkplatz.

Von vorn kommt die Musik!
Hinten spielt hal mit damits räumlicher klingt. Wird aber gerne weg gelassen, da Geschmackssache.

das geht schon ohne Kratzer.
Nimm Kunststoffspatel her oder Schraubendreher mit Stoff umwickeln.
Erkundige dich bei Deinem FH nach den Türclipsen, wenn doch mal welche kaputt gehen.

@nickon, hatte nen Entlüftungsroller (Teflon) 14x40mm für 16,65€ besorgt. hat gar nix gebracht, oder ich bin zu doof den zu benutzen

Am besten wäre es wenn du nen 35er erst kurz vorm Endstufenanschluß verjüngst, also so wenig Querschnitt wie möglich verlierst aufm Weg.
Physikalisch gesprochen bedeutet das höhere Stromdichte ab der Stelle der Verjüngung, und das erhöht die Spannungsverluste, der Verlust selbst ist u.a. von der Länge dieser Verjüngung abhängig.


Bzl. löten wurd ja schon in die richtige Richtung verwiesen, Erhöhung des Widerstands (der sich mit der Zeit weiter erhöht weil Lot massiv oxidiert, bekommt ne extrem dicke Patina).
Aber ein wichtiger Punkt wurde unbeachtet gelassen:
Ne Lötstelle kommt einem nur vor als wäre sie starr, sie ist aber weiterhin "im Fluss" und zerfliesst förmlich über die Zeit. Und da das Lot auch nach dem festschrauben weiter "fliesst" wird sich auch der von der Schraube ausgeübte Druck auf die Litzen ändern, bestenfalls wird sich das Kabel lösen (und je nach Umstand evtl. die Sicherung ansprechen wenns nen Kurzen gibt) ... oder sich aufgrund höherer Übergangswiderstände als klanglich beeinflussend herausstellen (Widerstand "frisst" immer Spannung, mehr Widerstand mehr Spannung) bzw. an dieser Stelle massiv erhitzen aufgrund des Stromflusses.
Quetschen hingegen ist ne dauerhaft stabile Verbindung (das richtige Werkzeug vorausgesetzt) ... das hält auch auf Dauer die Litzen im Zaum da sie schön umschlossen werden. Me verwendet (da noch keine gescheite Zange im Haus) gern die Hülsen von SinusLive, die sind relativ weich und lassen sich auch zur Not mit der Schraube im Anschlußterminal gut "quasi-crimpen" (1x anziehen reicht).


@Belüftungsroller (zum Glück hab ich mal "Vorschau" geklickt ):
Nen bisserl Geschick gehört dazu, und entsprechend Druck beim rollen, man darf dabei nicht die Schichten verschieben sonst bilden sich hinter der Rolle neue Blasen.
Kommt aber teilweise auch auf den Roller an, me z.B. nutzt gern Nagel- bzw. Zackenroller, die "verbeissen" sich tief im Material und es verschiebt sich nix.

mr.booom schrieb:

@Belüftungsroller (zum Glück hab ich mal "Vorschau" geklickt ): Nen bisserl Geschick gehört dazu, und entsprechend Druck beim rollen, man darf dabei nicht die Schichten verschieben sonst bilden sich hinter der Rolle neue Blasen. Kommt aber teilweise auch auf den Roller an, me z.B. nutzt gern Nagel- bzw. Zackenroller, die "verbeissen" sich tief im Material und es verschiebt sich nix.

wie wahr, am besten scheibenroller nutzen

echt gut gelungen für dein erstes gfk projekt....