[Projekt Opel Corsa B] 4th order S(Q)PL

Hi,

Das Pioneer MVH X580BT würde ich mir Mal ansehen.

Wenn du ein günstiges FS mit Power suchst, würde ich nach einem Eton Pro 170.2 schauen, oder wenn es klappt nach dem Hertz HSK 165.

Stimmt, H34D5HOT, den gab's hier auch mal.. Lange nix von ihm gehört

Klingt nach einem interessanten Projekt, da bleibe ich mal dran.

Zu deinen Fragen:
Die Starterbatterie und die Zusatzbatterien würde ich in keinem Fall trennen. Viel optimaler ist es, wenn es denn so weit ist, gleich alle Batterien auf einmal zu kaufen, sodass alle gleich alt sind und vom gleichen Typ. Deshalb würde ich mit dem Thema möglichst warten, bis das Woofer-Setup steht. Da kann man dann alle Batterien entsprechend passend dimensionieren, beispielsweise eine Hawker HX300 als Starter und zwei HX300 als Zusatzbatterien, was in der Regel für ein Setup bis 5kW reichen sollte. Natürlich optimale Verkabelung (Big3, etc) vorausgesetzt

Bei der HU würde ich nach gebrauchten Pioneer DEH80 PRS oder Clarion CZ703 schauen. Die sind auch für einen späteren Aktivbetrieb (und der ist bei einem lauten Einbau wirklich wünschenswert) ausreichend ausgestattet.

Frontsysteme gibt es viele brauchbare. Ich persönlich habe grade mit einem B2 Audio HNC6.1 sehr gute Erfahrungen gemacht, auch wenn das mit 219 € etwas über dem Budget liegt. Dafür kann es gut pegeln und ist klanglich sehr in Ordnung.

Was das Alubutyl angeht: Da kann ich die verschiedenen Produkte von STP und Silent Coat, oder das Sinus Live Alubutyl empfehlen. Alles durch die Bank sehr brauchbar, je nach Verwendungszweck. Der User Bassini hat da meines Wissens grad eine Sammelbestellung für das Silent Coat laufen, da kommt man dann recht günstig an das Material

Ich bin gespannt und lese interessiert mit. Bei vier 12" und 550 Litern kann man ja sogar mal einen 6th Order probieren

hallo,

danke erstmal für eure schnellen antworten,



habe mir die von euch genannten HUs angeschaut und soeben beim Clarion CZ703E zugeschlagen,
von 229€ auf 139€ heruntergesetzt eine sache weniger!

@Joze1 zum thema stromversorgung, sehe ich mittlerweile auch so - werde das ganze system so auslegen dass ich problemlos um die 4kW fahren kann
auch wenn ich zunächst auf ca. 1kW gehe.
sprich: das fundament wird jetzt schon so gelegt, dass ich später nicht nachrüsten muss.

beim thema FS bin ich noch unsicher, habe kaum erfahrung mit FS und das von dir genannte "B2 Audio HNC6.1" habe ich in deutschland nicht gefunden.
würde gerne noch auf einige vorschläge anderer nutzer warten, bzw..

was haltet ihr vom CORAL MK 165? ansonsten spiele ich mit dem gedanken das von @#Lazarus empfohlene ETON PRO 170 zu kaufen
http://www.toms-car-...cm/1137/mk-165?c=504


der alubutyl thread von @bassini ist seit nem knappen jahr nicht mehr aktualisiert worden, keine ahnung ob da noch was geht
was haltet ihr von RECKHORN ABX ?
https://shop.reckhor...emmung-auto-kfz.html


mfg gazz

Das Clarion ist wirklich brauchbar, gute Wahl

gazz (Beitrag #4) schrieb:

werde das ganze system so auslegen dass ich problemlos um die 4kW fahren kann auch wenn ich zunächst auf ca. 1kW gehe.

Das ist eine gute Entscheidung. Dann würde ich persönlich auf gute AGMs setzen (um die 70-80Ah pro Stück), davon 3 gleiche und die Stromleitungen entsprechend dimensionieren. Also 50qmm aufwärts als Zuleitung und für das Big3.

gazz (Beitrag #4) schrieb:

beim thema FS bin ich noch unsicher, habe kaum erfahrung mit FS und das von dir genannte "B2 Audio HNC6.1" habe ich in deutschland nicht gefunden.

Stimmt, ein Online-Shop ist momentan nicht verfügbar. Aber es gibt ja Händler, die dir die Sachen anbieten können, zB über b2audio@gmx.de erreichbar... War auch nur, weil ich grade vor kurzer Zeit damit genau für deinen Anwendungsbereich so gute Erfahrungen damit gemacht habe
Das Eton ist sicher auch sehr brauchbar, ebenso wie einige andere Systeme

Das Coral kenne ich nicht, sieht mir auf den ersten Blick von der Wertigkeit her aber eher nach Einstiegsklasse aus.

Wovon ich dir in jeder Hinsicht abraten kann; ist, bei Tom's irgendwas zu kaufen. Dazu einfach mal Erfahrungen zu dem Laden googeln

gazz (Beitrag #4) schrieb:

der alubutyl thread von @bassini ist seit nem knappen jahr nicht mehr aktualisiert worden, keine ahnung ob da noch was geht

Ich hab vor nicht allzu langer Zeit mit Bassini/Sascha geschrieben, da geht definitiv noch was
Von dem billigen Reckhorn kann ich jedenfalls in jeder Hinsicht nur abraten. Das, was ich davon bislang in der Hand hatte, war größtenteils unbrauchbar.

An den Thema bleibe ich auch mal dran.
Eine schwierige Aufgabe bei einem Corsa ist ruhe reinzubekommen. Darauf kannst du dich schonmal einstellen.

Kann es auch gebraucht sein das FS? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/2-wege-lautsprecher-exact-high-komp-185/630238983-223-7947

Mit ein wenig Umbauarbeiten, ist es ein richtig nettes System von Exact!

hallo leute,

@neo_oen das hört sich nach einer herausforderung an werde mein bestes geben, danke für den hinweis.
gebrauchtes FS naja eher nicht so gern, will ich ehrlich gesagt vermeiden.

@joze1 da wir schon beim thema FS sind, habe mal etwas weiter wegen b2 audio recherchiert, auf der website werden 2 händler in deutschland gelistet
http://www.b2audio.com/dealers
bei näherem googlen kam aber bei herum, dass die eine adresse zu einem hotel führt ... und die andrere zu einer tuning kfz-werkstatt
hast du nähere infos über den händler zu dem die email gehört "b2audio@gmx.de" ??

ansonsten, was gibt es neben dem ETON PRO 170 noch für FS die ihr empfehlen könnt?


PS: pm an Bassini ist raus hoffe auf eine antwort in kürze damit ich loslegen kann



mfg

Wenn du doch schon sowieso das Clarion CZ703E bestellt hast, kannst du doch dein Frontsystem aktiv ansteuern, was bedeutet, dass du beliebig Hochtöner und Tiefmitteltöner miteinander verbinden kannst. Beitbänder und Tieftöner ist natürlich auch eine Möglichkeit.

st3f0n (Beitrag #8) schrieb:

Wenn du doch schon sowieso das Clarion CZ703E bestellt hast, kannst du doch dein Frontsystem aktiv ansteuern, was bedeutet, dass du beliebig Hochtöner und Tiefmitteltöner miteinander verbinden kannst. Beitbänder und Tieftöner ist natürlich auch eine Möglichkeit.

hey,
wie gesagt, ich habe null erfahrung mit FS - würde das bedeuten ich kann auch ein FS ohne weiche kaufen kann?
habe einen 2-kanal verstärker zur verfügung (carpower wanted 2/300) welches ich gerne fürs FS verwenden möchte.
somit würde aktiv ansteuern doch nicht möglich sein oder ?

Richtig, mit einer 2-Kanalstufe kannst du nur passiv fahren. Für aktiv bräuchtest du für jeden Lautsprecher/Zweig einen Kanal.

Was die Händler angeht: Beide gibt es wirklich, keine Ahnung, warum du da zu einem Hotel kommst. Die Mail gehört jedenfalls zu dem in Hamburg. Am besten einfach mal anschreiben, ich empfehle die schon nicht ohne Grund Ich kenne beide persönlich, sind nette Leute und sehr service-orientiert. Aber ich will dich da auch zu nix drängen oder so, das war lediglich ein Aufzeigen von Möglichkeiten

hallo zusammen,

kleines update meinerseits, es kann endlich losgehen

gegen ende der woche ist endlich auch das alubutyl eingetroffen 4m² silent coat, es kann also gedämmt werden.
zum dach.. habe gute erfahrungen aus dem astra projekt mit k+d and aluminium T-profilen - werde das
wahrscheinlich auch wieder so machen -- das dach war danach steinhart und man konnte drauf rumhüpfen

zum thema strom, habe noch keine batts oder lichtmaschine bestellt, jedoch schon ein konzept hierzu aufgestellt.
3 x80Ah AGM-batts sind in aussicht und wurden mir schon von einem alten bekannten empfohlen, macht also 240Ah und das dürfte
locker für mein vorhaben ausreichen.
ein entsprechendes ladegerät ist auch schon vorhanden.

ich werde allerdings zuerst dämmen + evtl doorboards bauen und dann das FS über die serien lichtmaschine+batt fahren.
habe hier im forum schon einige gute threads zu corsa b doorboards gefunden, mal sehen
verbaut sind zurzeit 70A lichtmaschine von bosch und 55Ah starter batt.
ruhespannung nach 24stunden 12.6V und bei laufendem motor 14.5V, reicht also für das FS bzw. für einen test subwoofer im GG
@carpower wanted2/300 um die reso freq zu ermitteln, bzw zu schauen ob an der ein oder anderen stelle noch etwas klappert.

dazu werde ich evtl ein temporäres "small-3" machen oder auch nicht, habe im keller noch 70er bzw 50er kabel gefunden.






weitere bilder werden folgen sobald es fortschritte gibt, danke nochmal an @joze1 für die empfehlungen.

mfg gazz

Alu-Profile ans Dach kleben stellt das definitiv ruhig, das ist sicher

Um welche Batterien handelt es sich bei den 80Ah AGMs? Denk dran, die Starter am besten gleich mit zu ersetzen, dann erreichst du das Optimum bei den Batterien und hast keine Schwachstelle. Viele machen den Fehler, da eine originale drin zu lassen, die dann in der Regel extrem schwach auf der Brust ist.

Auf lange Sicht ist das Big 3 definitiv empfehlenswert, genau so, wie ein möglichst großer Generator.

Was die Ermittlung der Reso angeht: Das macht grundsätzlich erst dann Sinn, wenn du auch die Größe des späteren Gehäuses schon im Innenraum stehen hast. Denn: Je mehr Volumen das spätere Gehäuse einnimmt, desto mehr wird die Reso nach oben verschoben. Wenn du sie also schon messen willst, dann gleich richtig. In jedem anderen Fall reicht es, die Erfahrungen anderer im Corsa B heranzuziehen, da liegt sie bei 55-60 Hz.

hey,

keine sorge um strom kümmere ich mich, ich weiß wie wichtig es ist big 3 ist auch ein muss, nur jetzt für 300 watt brauch ich es nicht.
hatten beim astra 6x hx300

(passende) lima vom omega b steht auch schon auf der liste, wurde schon von einigen im corsa verbaut und passt grundsätzlich..
der einzige haken ist, dass der corsa riemen 5 rippen hat und die umspannrolle an der lima 6 -> sprich höherer verschleiß für den riemen aber das
ist ja ne kleinigkeit.

https://www.kfzteile...dGbkGBA&gclsrc=aw.ds


batterien wie gesagt 3x 80Ah, eine vorne im motorraum und 2 nach hinten in den fußraum. maße passen wunderbar.
empfohlen von patrick cybik

http://www.battery-partner.de/Akku-MPL80-12-H.html

jo thema reso stimmt wohl aber bevor ich das gehäuse drin habe müssen alle klappergeräusche ausfindig gemacht werden, deshalb die idee mit dem
provisorischen gehäuse.

fürs dämmen, radio einbauen und doorboards ist das relativ irrelevant - denn das steht zunächst mal auf dem plan.

mfg

Kann man bei dem Generator nicht einfach eine passende Riemenscheibe einbauen? Dann wäre der Verschleiß zu vernachlässigen.

Zumindest sind die Batterien günstig
Könnten schon reichen, wenn man Richtung 3 reell anliegende kW geht. Ich werde das auf jeden Fall weiter beobachten

gazz (Beitrag #13) schrieb:

... (passende) lima vom omega b steht auch schon auf der liste, wurde schon von einigen im corsa verbaut und passt grundsätzlich.. der einzige haken ist, dass der corsa riemen 5 rippen hat und die umspannrolle an der lima 6 -> sprich höherer verschleiß für den riemen aber das ist ja ne kleinigkeit. ...

Du kannst ja die Riemenscheibe umschrauben. Allerdings hat meine Singer Lima im Focus eine 8 Rippen Scheibe und ich im Focus nur einen 6 rippigen Riemen. Das funktioniert Problemlos.

hallo leute ich bin wieder am start und es kann weitergehen

ich war gute 8 monate im ausland deshalb war das projekt fürs erste auf eis gelegt. fortschritte gibts allerdings trotzdem..
habe in den letzten 3 wochen trotz wind und wetter die dämmung und die grundplatte fertig

außerdem hab ich in punkto power einige besorgungen gemacht:

Monoblock:
Audio System H3000.1

Batts:
85Ah AGM batt aus dem bereich Boot/Camping als ersatz für die starterbatterie, hatte hier echt probleme etwas mit passenden maßen zu finden

XS POWER 12-110 als zusatzbatterie für den bassabteil ja genau die, eine von 50 deutschlandweit unbenutzt und stets pflegegeladen mitm ctek

Lima:

120er original bosch lima

HU und FS und der verstärker fürs FS sind bereits hier im thread genannt, verbaut wurde allerdings noch nichts
desweiteren habe ich noch 70er und 50er kabelschuhe und ein ctek mxs 5.0 gekauft



momentan fehlen allerdings noch einige sachen bevor ich weiterbauen kann, wollte mich mal hier nach verschlägen umhören:
-polklemme für die AGM im motorraum (hat leider kein innengewinde, sondern nur pole)
-sicherungen im motorraum und am verstärker ...300A woher am besten und in welcher form
-massepunkt(e)



so, im folgenden versuche ich mal bilder anzuhängen - habe das allerdings noch nie gemacht^^


rücksitzbank, innenverkleidungen, dachhimmel - alles raus


gut 4m² silent coat alubutyl, teilweise doppellagig - wurden zum dämmen sämtlicher flächen ausgenommen dem dach benutzt












als nächstes musste die hartnäckige originaldämmung von opel weg - mann war das ne scheißarbeit, musste mit einem bunsenbrenner die teerartige masse weichmachen und mit einem spachtel abkratzen








kommen wir zum dach: wie engekündigt habe ich hier alu-T profile verwendet und diese mit karosseriekleber unter druck 24 stunden angepresst, in die lücken dazwischen kamen 12mm MDF platten dem gewicht wegen und wurden ebenfalls am tag darauf mit karosseriekleber geklebt und 24std angepresst - das dach ist jetzt steinhart bin auch schon aufs auto drauf gegangen insgesamt wurden 4 tuben sikaflex verbraucht















von der grundplatte habe ich momentan keine bilder aber die folgen schon sehr bald
wie gesagt als nächstes kommt das thema strom und verkabelung - and dann werde ich mich der wooferwahl/kiste zuwenden



danke fürs lesen und mfg,
gazz

Sieht soweit schon ganz brauchbar aus.

Werden die Löcher in der Tür noch mit Alubutyl verschlossen?

moin,

habe vor einigen tagen einige anläufe gestartet die türen dicht zu bekommen
das problem ist, dass die original türverkleidung aus 2 teilen besteht, die türe quasi horizontal zweiteilt.
der obere teil ist aus stoff und unten ist die ablagefläche aus hartplastik.

habe überlegt den unterent teil aus MPX zu ersetzen - eine art doorboard:






das problem ist halt die befestigung des ganzen mit sechskantschrauben... ich glaube ich sollte eher das loch zumachen
und nur mpx ringe für die lautsprecher benutzen

bin sehr unzufrieden mit dieser lösung







mfg

hallo zusammen,

hab jetzt nächste woche urlaub und habe mir vorgenommen in der zeit weiterzumachen.

als nächstes wird der strom in angriff genommen
-die 85Ah AGM in den motorraum
-Lima wechsel
-Big 3 (kabel und kabelschuhe sind schon vorhanden)
-kabel in den innenraum verlegen


momentan fehlen allerdings noch einige sachen bevor ich weiterbauen kann, wollte mich mal hier nach vorschlägen und anregungen umhören:

-polklemme für die AGM im motorraum (hat leider kein innengewinde, sondern nur pole)
-sicherungen im an den batts und verstärkern ...200A-300A dürfte locker reichen bei 70qmm.. woher am besten und in welcher form (ANL mit/ohne halterung)
-massepunkte

um ehrlich zu sein liegen die letzten projekte schon mehr als 7 jahre zurück und ich bin schon etwas raus



mfg gazz

Finde ich spannend, ich hab 2011 mal einen Corsa gebaut.. leider die Bilder nicht direkt im Forum eingebunden und dadurch sind sie verloren gegangen... hatte das mit den Doorboards quasi genauso gebaut wie du. Hat eigentlich gut funktioniert.

Grüße, Carsten

@cwolfk

ja ich werde mein bestes geben es dicht zu bekommen, habe da an etwas wie bitumenband oder schaumstoff gedacht was ich als eine art dichtung auf der innenseite des doorboards anklebe

das doofe ist halt, dass ich noch den airbagsensor montieren muss - werde ihn wohl an die innenseite des doorboards benutzen

hört sich nach fummelarbeit an vorallem auch die LS kabel durch die originalstecker zu führen






naja zurück zum strom und den sachen, die mir fehlen

--Polklemmen,
https://batterie24.d...-3x-M6-Schraube.html

--Sicherungen
200A ANL, werde da direkt 10 stück oder so bestellen
mein problem sind aber die sicherungshalter, finde da keine mit 70er ein/ausgängen

wenn ich die 70er kabel an den spitzen abisoliert habe würde auch ein sicherungshalter mit 50er ein/ausgängen gehen oder?
oder ich muss halt sicherungshalter mit abgehenden schrauben finden, dann könnte ich einfach die kabelschuhe dranschrauben..

ideen?

danke und mfg,

gazz

Ein etwas ausgedünntes 70er sollte auch in einen normalen Sicherungshalter passen. ansonsten bleibt bei solchen Querschnitten nur noch Selbstbau mit Kupferschienen.

Zu Selbstbau mit Kupferschienen würden dann auch CF8-Sicherungen passen, die würden dann noch etwas weniger Platz wegnehmen, als herkömmliche ANL.

hallo leute,

kleines mini-update: musste heute den einbau der neuen lima - genauer, anbringen des pluskabels - unterbrechen weil mir etwas aufgefallen ist.

und zwar habe ich die alte bosch 70A lima ausgebaut, diese hat einen B+ und einen D+ anschluss wie gewohnt..
die neue 120A lima von bosch hat allerdings einen B1+ und B2+ ,beides gleicher durchmesser, wobei die B2+ schraube wesentlich kürzer ist.

meine frage ist jetzt: ist es egal welchen ich für mein pluskabel zur starterbatterie abgreife?? B2+ wäre für mich besser weil ich da den kabelschuh kaum modifizieren muss bei B1+ müsste ich mit flex bzw feile ans werk


habe schon in dutzenden foren recherchiert aber die aussagen gehen auseinander, habe sogar auf englisch google gefragt um mehr input zu haben



hat zufällig jemand schon damit zu tun gehabt und könnte mir auf die sprünge helfen?

danke im vorraus
lg

Ja, ist egal. Ist am Ende der gleiche Anschluss, nur zwei Möglichkeiten zur Befestigung

Genau meine Erfahrung, die Anschlüsse laufen Innen zusammen. Hatte in meinem Vectra A damals an einem B+ die originalen Kabel vom Auto und am zweiten B+ die Stromleitung nach hinten für die Anlage.

Grüße, Carsten

moin moin zusammen, mal ein etwas größeres update meinerseits

danke erstmal an @joze1 und @cwolfk für die schnelle antworten!



sofern ich zeit hatte, habe ich in den letzten wochen am projekt weitergemacht:

-big 3 upgrade mit 70mm² , pluskabel ins auto verlegt
-85Ah AGM in den motorraum (knappe sache )
-doorboards aus mpx + mpx ringen
-grundplatte für den bandpass
-batteriehalter/nest für die XS power hinterm beifahrersitz


soo . jetzt folgen erstmal um die 30 bilder werde das oder andere zu den bildern erwähnen:








einbau der 120A lima welche ursprünglich für den omega b gedacht ist knappe sache das ganze.
die original masseverbindung des motors mit der karosserie war nicht zu erreichen also habe ich das gehäuse der lima für diese zweck genutzt





hatte noch wie zu beginn des threads erwähnt gut 10meter hochflexibles 70er kabel rumfliegen welches ich für die gesamte verkabelung nutzen werde.







original gummistopfen zum innenraum, das mit der batterie war ne extrem knappe angelegenheit, musste das alte "batteriebett" plattklopfen - die batterie hat gerade so reingepasst - breite, höhe, tiefe glücklicherweise passte noch der batteriehalter am fuß der batterie, also ist alles bombenfest und sicher



die 3 abstehenden M6 schrauben musste ich mit einem hammer rausschlagen, weil sonst wäre die motorhaube nicht zugegangen



nun konnte ich die kabelschuhe samt der originalverkabelung von unten anschließen und was insgesamt nur minimal höher als die batterie selbst





als massepunkt habe ich das domlager gewählt weil sich sonst nix vernünftiges angeboten hat (kein platz)







hier sieht man noch einmal wie knapp die ganze geschichte ist



zur fixierung der bodenplatte habe ich die originalen innengewinde der hinteren gurte genutzt, habe mir eine art adapterplatte gebaut wo ich letztlich die einzelnen segmente verschraubt habe, das ganze sitzt bombenfest und rattert auch nicht beim fahren ... und es ist rückrüstbar







_






zu den doorboards gibt es nicht viel zu sagen habe m3 oder m4 schrauben (habs vergessen) von hinten durch die originalbohrungen gestöpselt und von vorne mit muttern+unterlegscheiben festgeballert, durch die plastische verformung des alubutyls beim festziehen ist das ganze auch optisch dicht an den rändern dazu noch die mpx distanzringe





als nächstes gings an die zusatzbatt





habe hier eine art fußmatte aus 19er mdf angefertigt, die platte hat wenige millimeter spiel und kann nirgends hin
deshalb habe ich auf großartige fixierung verzichtet, und wenn dann mal der 36kg koloss draufhockt geht da garnichts mehr





zuletzt hab ich noch einen extrem stabilen kasten aus kanthölzern gebaut und die XS power eingerahmt jetzt kann auch nichts mehr kippen oder rutschen







danke fürs lesen

lg

Ein paar Cent für Schrumpfschlauch und die Sache würde um so viel ordentlicher aussehen
Auch halte ich Panzerband nicht unbedingt optimal als Kantenschutz.
Der Massepunkt am Domlager will auch nicht so recht ins Bild passen...

Vom verlegten Querschnitt hast Du jetzt sicher keine Probleme mehr

hey @LexusIS300 danke fürs feedback!

ja ich gebe zu es ist nicht gerade die schönste kabelkonfektionierung aber an sowas kann man auch später nochmal ran und mit
isolierband etc nachbessern, hauptsache es läuft erstmal
da der schlitten mein alltagsauto ist musste es rechtzeitig wieder fahrbereit sein, daher auch der provisorische kantenschutz fürs pluskabel.
mittlerweile wurde da schon mit einem passenden stück schaumstoff abhilfe geschafft.

thema masseverbindung ... ja ich weiß , habe mir da auch schon den kopf zerbrochen aber ganz ehrlich im motorraum ist kaum platz
und not macht bekanntlich erfinderisch
das domlager hat sich angeboten weils von der materialstärke her gut geeignet ist (gut 1cm) und die kabelwege sind dadurch auch schön kurz.



wie auch immer, als nächstes wird das FS und das radio eingebaut, dann gehts weiter zur planung des bandpass gehäuses.

bevor ich aber mit hochwertigen subs ans eingemachte gehe will ich ein testgehäuse mit den 4x spl dynamics v300s bei ca 1kW bauen.
diese gehen ja bekanntlich sehr gut im 4th order BP und bei um die 500L brutto die ich zur verfügung habe kann man da ja mal herumexperimentieren.

habe hier im forum schon einige brechnungen zu den besagten subs im BP gefunden @geilewutz hatte vor einigen jahren auch mal
die selben subs 4x12er im BP gehabt, hoffe ich finde den thread mit den volumina/portflächen etc



lg gazz

Hallo,

LexusIS300 (Beitrag #28) schrieb:

Ein paar Cent für Schrumpfschlauch und die Sache würde um so viel ordentlicher ...

nicht nur "aussehen" , auch technisch hält Schrumpfschlauch wesentlich länger - da ist der Kleber des Panzertape längst versprödet und das Band hägt in Fetzen .
Weiterhin gibt es Schrumpfschlauch auch in ROT und der sollte unbedingt bei den Plusleitungen verwendet werden .
"Im Eifer des Gefechts" soll es schon Verwechslungen gegeben haben, die Ähnlichkeiten mit der Verwendung eines Schweißgerätes hatten .

Viele Grüße

hallo zusammen,


nach gut 2 jahren pause aus privaten und beruflichen gründen ist es endlich an der zeit das projekt zum abschluss zu bringen!

wie schon in meinem letzten beitrag erwähnt hatte ich zunächst das besagte testgehäuse gebaut um die 4x spl dynamics v300s bei ca. 1kW zu betreiben.
das ist mittlerweile wieder draußen aber dazu später mehr
ich habe einiges nachzuholen also danke schonmal and die user die es bis zum ende schaffen.



erst mal einige fotos mit kommentar an der stelle wo wir 2018 stehengeblieben waren:









an dieser stelle nochmal danke an @A-Abraxas für den hinweis mit den plus und minus kabeln






nachdem ich mich um den motorraum gekümmert hatte ging es an das gehäuse

















habe jedem woofer 30L closed und 60L vent gegeben, da der platz relativ knapp ist, und ich nicht auf den blick nach hinten verzichten wollte kam es zu dieser interessanten bauweise

















und da kam auch schon der erste rückschlag bei den ersten testläufen fiel mir auf, dass von 2 der 4 woofer ein leichtes kratzen bei lautstärken über 50% zu vernehmen war...

verzweifelt habe ich dann noch versucht 2 neue v300s aufzutreiben - aber leider erfolglos - die woofer gab es einfach nicht mehr und anscheinend werden sie auch nicht mehr gebaut.

also musste ich kurzerhand das gehäuse auf 2x 12er umbauen, was relativ unproblematisch war, da ich ja jedem woofer eine eigene geschlossene kammer gegeben hatte
glück im unglück sozusagen, denn die ventilierte kammer war schnell umgebaut und die portfläche um die hälfte reduziert.









in diesem zustand bin ich dann auch einige monate rumgefahren, hat gut laune gemacht 685w gemessen






natürlich war das nicht das ende vom lied, wie gesagt war das ja nur ein testgehäuse aus relativ dünnem MDF und alten subs die schon ein halbes jahrzehnt im keller gammelten.

wir sind also im jahr 2020 angelangt und es war höchste zeit den kram rauszuwerfen



in der zwischenzeit hatte ich mich um nachwuchs gekümmert, aber dazu mehr im nächsten post.....




kleiner vorgeschmack






danke fürs lesen, im nächsten beitrag gehts mit der aktuellen lage der dinge weiter!
gruß

hallo,

weiter gehts im programm

habe ein super angebot bekommen und mich für 2x Ground Zero GZNW 15XSPL entschieden.

bevor die bilder kommen erst einmal ein paar zusammenfassende daten und grundlegendes zum gehäuse für diejenigen die das projekt nicht verfolgen:


strom:
-120er upgrade LIMA Bosch
-85Ah AGM batt aus dem bereich Boot/Camping als ersatz für die starterbatterie
-XS POWER 12-110 als zusatzbatterie für den bassabteil
-70mm² big-3 und rundum versorgung

verstärker
-carpower wanted 2/300
-audio system H3000.1

HU + FS
-Clarion CZ703E
-B2 Audio HNC6.1

woofer
2x GZNW 15XSPL

gehäuse
-4th order bandpass
-21mm birke MPX
-77L geschlossen , 210L ventilliert (netto)
-650cm² portfläche
-30cm porttiefe (tuning ≈38hz) - wobei ich den port erstmal testweise gewählt habe -> 25-35cm ≙ 40-35hz





















das ganze wird an der B säule so dicht wie möglich gemacht (also eine wall)


an dieser stelle mal eine kleine zwischenfrage and die experten bezüglich dem impedanzanstieg im 4th order..
habe mir eine handvoll videos und artikel in englischer sprache angeschaut.
die GZNW 15XSPL haben ja bekanntlich 2 x 1Ω

demnach komme ich auf 1Ω bzw auf 4Ω




nun habe ich gelesen, dass es im 4th order zu einem erheblichen impedanzanstieg kommen kann je nach frequenz. (2-3x)

die H3000.1 läuft auch 0,5Ω stabil, das wäre natürlich super um diesem impedanzanstieg entgegenzuwirken indem man dies einkalkuliert - jedoch ist die verkabelung auf 0,5Ω mit diesem setup nicht möglich.


das gehäuse ist schon gebaut, verstärker und subwoofer sind auch gegeben. ich habe also wenig optionen zum ausbügeln

mein ziel ist es natürlich so nahe wie möglich an meine 3kW bei 35-40hz musik heranzukommen.

mache ich mir da zu viele gedanken?
am ende des tages will ich musik hören und nicht an db drag teilnehmen, macht es also überhaupt sinn sich großartig damit auseinander zu setzen?


hoffe mein problem ist verständlich, danke schonmal im vorraus.


gruß gazz



edit
nach kurzer überlegung:

ich könnte natürlich nur je eine schwingspule bei den woofern benutzen um auf eine finale verkabelung von 0,5Ω zu kommen,
ich weiß, dass sich dadurch auch der maximale output halbiert und sich dadurch noch andere parameter der woofer (zu meinem nachteil) verändern..
aber da die woofer mit 5500W angegeben sind würde mich die halbierung der leistung nicht stören, da ich ja sowieso nur eine 3kW endstufe hab.

man muss jetzt natürlich abwägen ob es sinn macht dadurch den impadanzanstieg zu "bekämpfen".

bin mir allerdings bei der ganzen thematik rund um den impedanzanstieg unsicher also belehrt mich bitte eines besseren!

Grüß dich
Das Projekt sieht erst einmal sehr schick aus Auch schön zu sehen dass zumindest einer hier im Forum sein Projekt „Wall it“ dokumentiert

Ich würde mir in deinem Fall eine andere Stufe zulegen.
Ich hatte damals auch 2 H18 in einer 4th Wall, an je einer H3000. Selbst auf 0,5 Ohm Anschluss , hat sich der Woofer nur wenig bewegt. Wenn deine geschlossene Kammer richtig dicht ist, wird sich der GZ wahrscheinlich, vor allem bei 1 Ohm Anschluss an zwei Woofern, kaum bewegen.

Du könntest auch einer weitere H3000 zulegen und diese dann linken. Dann wärst du bei 0,5 Ohm und deutlich Mehrleistung.

Versuche es aber zuerst, bevor du jetzt dein bereits vorhandenes Material verkaufst oder was neues holst.

Bin gespannt wie du dich entscheidest bzw was andere noch dazu sagen

Viele Grüße
Ralf

moin.
warum machst du dir gedanken um den impedanzanstieg? wichtiger als die abgegebene leistung sollte doch der klang/pegel sein!
über einen anderen punkt solltest du dir viel eher gedanken machen:
SICHERHEIT!
du nutzt wertiges equipment, hast dir lobenswerterweise gedanken über eine ausreichende stromversorgung gemacht, aber du willst deine gesundheit und die deiner beifahrer der festigkeit einer mdf-platte anvertrauen

irgendwann gibt jede befestigung mal nach, aber diesen punkt gilt es so weit wie möglich zu verschieben
als idealen originalen befestigungspunkte sind gurtbefestigungsgewinde anzusehen, diese werden/wurden bei der typprüfung deines/jedes pkw mit jeweils 20 kN belastet und dürfen dabei nicht ausreißen.
um die kräfte bei einem crash (muss ja nichtmal selbstverschuldet sein) durch subwoofer, verstärker und batterie(n) aufzunehmen, ist ein mdf-platte genauso hilfreich wie mit schnürsenkeln befestigt

ich musste ein wenig in meiner digitalen mottenkiste kramen, hab dabei pics meiner halterung in der bauphase gefunden:



es fehlen dort noch die gewinde für die eigentliche kiste, um auf nummer sicher zu gehen, habe ich 10x 12mm schrauben durch den kistenboden verschraubt
heute, da ich zwischenzeitlich reichlich input erhalten habe, würde ich noch stabiler bauen und die halterung nicht nur verschrauben, sondern auch an geeigneten punkten noch verkleben

bitte sieh dies als konstruktive kritik an und such dir jemanden, der dir einen ähnlichen rahmen anfertigen kann!

das ausgerechnet ICH hier den sicherheits-michl mache
gruß
michael