DSP Radio, Helix DSP, Adventure 3 Wege Front, Rearfill, Sub + Volldämmung

also alle Türverkleidungen runter. Gehalten werden die Türpappen mit zwei Schrauben an der Unterseite sowie einer Halteschraube in der Mitte der Verkleidung unter dem Türgriff. Ansonsten sind die Verkleidungen nur geclipst. Die Clipse brechen relativ leicht, daher wurde zuerst ein 20er Ersatz-Pack besorgt.

In den Türen sieht es überall gleich aus, vorne links und hinten rechts.. alles innen hohl


also mal vorne anfangen; die Aussenbleche bekommen zur Ruhigstellung der Wind/Fahrgeräusche etwa 1,5 Matten STP-Bomb und darüber das weichere 2,2mm Alubutyl. In kombination ganz brauchbar. Alle 4 Türen werden gleich behandelt.


die Ober- und Unterkanten welche nicht den Wasserablauf behindern bekommen auch was ab


Stehseiten unten auch

Die Rückwand des Innenbleches hat auf der Tür-Innenseite auch bissel was abbekommen was man von vorne nicht sieht. aber egal, weiter..


dann aus MDF ein paar Ringe sägen halt mal so napfuscht..


da zwei 30er an je 500 RMS im BR-Gehäuse für den Tiefgang zuständig sind will ich mal die Hinteren Tüen als Kickbass-Träger testen. Das wird noch bissel angepasst.. Ansonsten finde ich den Übergang zur Front ein wenig dünn.. soll ja keine SoundQuality Anlage sein sondern nur die Musikwiedergabe erträglich machen...
die Tieftöner hab ich zufällig geschenkt bekommen damit das mal irgendwie vorwärts geht.. da bin ich jemandem noch ein Bier schuldig...


Probesitzen der Kicker in den hinteren Türen.. ja, die MDF-Ringe habe ich später noch in schwarz lackiert wie auf dem einen oder anderen Bild zu sehen.



ok, passt grob soweit.. weiter an der Front..






auch hier haben die Innenbleche von der Rück- wie auch von der Vorderseite notdürftig ein bissel ALB abbekommen.
Ich hab da echt ne Macke..
Boxen reingespaxt..



Dampfsperre wieder drauf weil das Ding halt cool aussieht und nix wiegt..


weiter gehts...

Das ist mal ein ungewöhnlicher Patient. Wundert mich irgendwie, dass bei einem Wagen in der Preisklasse die Fahrgeräusche zu laut sind.

Bin gespannt, wie es hier weitergeht.

da ich meine Fahrzeuge in den letzten Jahren schon gedämmt habe, herrscht bei mir wohl eine andere Wahrnehmung bzw. Toleranz gegenüber Fahrgeräuschen.
Ich orientiere mich am (mehr oder weniger sinnvoll-)Machbaren.

Die Fahrgeräusche von Scheiben und Dach sind in Ordnung worüber ich gerade beim Dach erstaunt bin; jedoch waren Dämmung an den Türen, Kofferraumblech und unter der Rücksitzbank fehlanzeige. Gerade hier lässt sich das ja relativ einfach Verbessern - wem ca. 300€ Dämm-Material und etwas Arbeit nicht zu viel sind...
Ich rechne die Dämmkosten dem Fahrzeug und Komfort zu, nicht unbedingt der Musikanlage wobei das ja immer Ansichtsache ist.

Auf die Komponenten kann ich ja später zu gegebener Zeit eingehen; Faktisch wäre die Musikanlage mit Dämmung, einem Eton POW160 und einer PRX170 am Sinnvollsten aufzuwerten - insbesonere unter Berücksichtigung des Voll-Integrierten Navi/Kombi-instrumentes und dass in die Türen mit den Originalen Kontaktsteckern keine Kabel eingezogen werden können.

Für die Stromversorgung wurde 50qmm Vollkupfer verlegt. Hinten in der Reserverad-Mulde findet eine SPV20 und zwei 1-Farad Kondensatoren Platz.

Für die Verstärkung sind drei Endstufen zuständig, welche ebenso in die große Reserveradmulde kommen.
Die Mulde wurde ein wenig mit ALB verkleidet, die Platte steht auf Klötzen damit im Falle eines Wasser-eintrittes nicht gleich die Elektronik schwimmt.

Platte anfertigen


Stützbatterie, 2 x 1 Farad und die Mittel/Hochton Endstufe mit 4 x 50W je Kanal oder 2 x 110 W in Brücke bei passiver trennung der MT / HT



Diese wird die Eton PFC80 und die CX280 antreiben.



zweite Ebene drüber mit Belüftungsöffnungen und Kabelführungen



Die mittlere 4-Kanal DAB4110 kümmert sich mit je 100W um die WA1 Tieftöner vom Eton A1-160SG Adventure-Frontsystem und die RS161 Kickbässe. Die DAB4160 hat ebenso zwei völlig getrennt aufgebaute Netzteile (und Stromanschlüsse) und liefert mit 2 x 500 RMS an 4 Ohm die Leistung für die beiden 12" Woofer.

Die MDF-Platten habe ich mit Kunstleder passend zum Innenraum bezogen.


jetzt fehlt noch eine Steuerzentrale für die Signale, sowas in der Art...


Stromkabel liegt schon, drei Kanal LS-Kabel auch, der Rest wird demnächst gemacht. Die Mittel/Hochtöner kommen beinander in ein GFK-Gehäuse auf das Amaturenbrett (wird mit Kunstleder bezogen) und werden erstmal passiv mit der Eton Weiche aus dem MRX-Weichenset getrennt.

hallo

soweit sieht das was du da so veranstaltest doch recht brauchbar aus

paar kleinigkeiten hab ich aber dennoch

die RS 160 hinten vebauen find ich nicht so sinnvoll , bringt meiner meinung nach nicht das was es soll

die türinnenbleche hätte ich komplett mit dem bomb überzogen und nicht nur stellenweise , das innenblech ist deine schallwand je stabiler und schwingungsfreier die wird um so besser

wenn dir der pegel vorn vom adventuere tmt nicht reicht kannst du da den rs 160 mal gegentesten wenn das dann immer noch nicht reicht gäb`s noch ne andere variante aber da würde ich jetzt noch nicht unbedingt drauf eigehen wollen

Mfg Kai

Der RS 160 macht in der gleichen Einbausituation nicht mehr Pegel als der Adventure.
Brück doch mal die 4110 und hängt die A1 dran.

Ob du da einen klanglichen Gewinn durch die RS bekommst!? Ich wage das zu bezweifeln.

Ich drück dir die Daumen, dass das mit der MT/HT-Einheit passiv erstmal so funktioniert.

Ansonsten ein sehr schöner Einbau!

MfG

hallo

@ DJ991

ich find der adventure ist eher der "schönspieler" und der RS der "knalligere"

es sind beide vorhanden deswegen kann man es austesten !

Mfg Kai

Also im AB Vergleich finde ich, dass der A1 schon richtig übel kicken kann.

Soll nicht heißen, dass der RS zu verachten ist.

MfG

Zitat:
Die Rückwand des Innenbleches hat auf der Tür-Innenseite auch bissel was abbekommen was man von vorne nicht sieht.

Die Innen- und Aussenbleche sind Tot gedämmt. Die Innenbleche sind ebenso von der hinteren Innenseite vollständig mit ALB beschwert. Ich wollte die Sichtseite soweit möglich optisch freilassen. Ausserdem sind auch die Türverkleidungen stark gedämmt, was mit dem Prinzip Schallwand oder Basschassis-Träger jedoch nichts zu tun hat.

Die RS hinten bringen nicht das das Sie sollen? Zu wenig Pegel?
Nein, der Pegel der 3Wege Front reicht schon. Die RS hinten sind nur Kicker für den Übernahmebereich von 80 bis 150 Herz was der Fahrzeugakustik geschuldet ist

Bastet28 (Beitrag #10) schrieb:

Nein, der Pegel der 3Wege Front reicht schon. Die RS hinten sind nur Kicker für den Übernahmebereich von 80 bis 150 Herz was der Fahrzeugakustik geschuldet ist

und damit im ortbaren bereich , das wird sich negativ auswirken !

wenn der pegel vom frontsystem doch schon reicht lass das sein , das macht die einstellerei nur komplizierter wie sie ohnehin schon ist

Mfg Kai

Mit dem Einstellen von Laufzeiten habe ich kein Problem.
Ich wills einfach ausprobieren.

HeyHo, weiter gehts...

Glücklicher Weise darf ich manchmal die Werkstatt-Halle von einem Bekannten nutzen, somit ist das auch im Winter angenehm
also weiter gehts, Hoch / Mitteltongehäuse kommt aufs Amaturenbrett, erstmal Maß nehmen was geht



die Lüftung muss später zur Scheibe hin frei bleiben, was zu viel ist wird später runtergeschnitten und in Form gebracht



ausschäumen, vorher sollte man sich sicher sein dass alles Schaumdicht abgedeckt ist



auf der rechten Seite das Gleiche Spiel, ein wenig Ausrichtung nach Geschmack beachten
genaue Fahrer-Ohr ausrichtung empfinde ich als Kontraproduktiv, da die Auto-LS auch darauf ausgelegt sind unter Winkel sauber zu spielen bzw.dass der Frequenzgang unter meist 30 - 60 Grad ausgewogen klingt; - darüber möchte ich jedoch nicht streiten



da ich sowiso runterschneiden muss, wurde diesmal die Form mit Pappe stabiler und dafür sicher ausserhalb geschäumt


das wars für heute, bin gespannt wie das Ergebniss wird. Feine und feste Struktur, keine Löcher und einheitliche Konsistenz stehen auf der Wunsch-Liste.. Überraschung folgt wenn alles ausgehärtet und verarbeitbar ist

Bis dahin.. schöne Weihnachtszeit

Wir sind gespannt

genau

Mfg Kai

Willkommen im Neuen Jahr 2016!

nachdem der Schaum sich über drei Tage Zeit gelassen hatte zum Aushärten (trotz übernachtung im Heizungsraum) durfte nun erstmal der Feiertags-Urlaub genossen werden. Naja, ich hätte auch gerne weiter gemacht aber da hat die Schönste Frau der Welt immer noch andere Argumente..

Also, der Schaum hat sich an meine Wunschliste gehalten
Konsistenz Fest, Feinporig, lässt sich einfach mit dem Teppichmesser schneiden


und sogar mit der Metallfeile feilen was bei der Formgebung eine große Hilfe für gerade Flächen und Übergänge ist!

Ok, die Schaum-Übung dient mir zur Orientierung und Formfindung wie ich die Mittel / Hochtöner integriert bekomme ohne dass es die Funktionalität der Scheibenheizung/Lüfung einschränkt und damit sich das ganze relativ Harmonisch eifügt. Ansonsten hätt ich mir auch nen Alutrichter oder ne Kugel reinspaxen können wie viele andere Leute auch - einfach, billig, schnell - aber das entspricht nicht meinem Anspruch

Platzbedarf von der Fahrersicht aus, die Übersicht vom Fahrzeug wird erhalten und die Lüfung nicht eingeschränkt



Von der Seite her trägt es auch nicht so wuchtig auf, bin gespannt wie das am Schluss mit Lederbezug aussieht


das wars für Heute, die andere Seite folgt genauso damit das ganze mit GFK überzogen werden kann... Ich denke da an eine Vakuumfolierung oder Kunststoffbeschichtung mittels Heißluftpistole damit das Harz den Schaum nicht wegschmilzt... es wird vorher noch ein wenig Feingespachtelt um die Übergänge zu den A-Säulen sauber hinzubekommen, Schritt für Schritt..

der Marderfreundliche Kaustift, auch Dachantenne genannt, wurde gegen eine FM/DAB Shark getauscht.
Somit sollte dem DAB Empfang nichts im Wege stehen und Bißschäden künftig kein Thema mehr sein



Ein High-Low Converter wurde an das Original-Kombiinstrument angeschlossen um die Navigationsansagen per Aux-In auf ein 1-Din Radio einzuspeisen
6-Kanal Cinch am Mitteltunnel sowie 8 Kanal Lautsprecherkabel verlegt


und liegen bereit für die Handschubfach-Installation des kommenden DAB Radios



die Stromanschlüsse habe ich auch verkabelt
50qmm Vollkupfer auf Zusatzbatterie und auf die Kondensatoren

das sieht wild aus - begründet durch die Doppel-Kabel anschlüsse der Dragster Endstufen.
Die DAB 4160 hat zwei Netzteile, somit 4 ! Doppel-Stromanschlüsse für 4 x 10qmm Stromeingang und 4 x 10qmm Masse.
Bei der 4110 sieht es änlich aus, lediglich die kleine 4050 hat einen einfachen Plus/Minus Stecker.
Allgemein finde ich die Anschluss-Lösung sehr stabil und vorbildlich gemacht - man sollte nur keine Anschlussterminals verlieren.
Ansonsten glänzen diese durch Kurzschlussfreie konnektivität, was einen ausbau sehr einfach macht.
Die Materialqualität und Verarbeitung überzeugt bei dem Preis/Leistungsverhältnis absolut.

Die Endstufen wurden mit dem Helix X-Adjust eingestellt




sieht nicht so schlecht aus für ne Reservenrad-Mulden Lösung

hallo

dann mach mal so weiter

Mfg Kai

Seit November/Dezember plagt mein Kätzchen das Bremsschütteln, bis 120 noch vorsichtig fahrbar, darüber wurde es gefährlich. Ich habe zwei Werkstätten mit Fehlerdiagnose beauftragt und über 400€ ausgegeben. Resultat: angeblich wurden die Bremsen zerlegt - aber alles ok sei, es seien sogar hochwertige Markenteile verbaut - und somit wurden die völlig intakten Bremsen wieder montiert. - aber meine Hinterachsaufhängung sei ausgelschlagen (und daher das Schlackern und Lenkradflattern verursacht) was sich auf ca. 2000€ belaufen sollte.

Schöne Story, ich habe mir ein komplettes Bremsenset über ebay bestellt und mich einfach selbst ans Werk gemacht. Lieber fürs Geld Fehlerquellen beheben als nochmals hunderte Euros für nichts tun (aber angeblich gucken) rauszuwerfen. Seht selbst:
Vorderachse vorne rechts, dort wo ich das Bremsrubbeln explizit beschrieben hatte.. wer findet den Fehler?



sehen wirklich gut aus die hochwertigen Markenteile...


auf der einen Seite gebrochen,


auf der anderen Seite längs gespalten... nein ist klar..

Sättel demontieren, sauber machen - die Gleitlager sind leicht freigängig - und neu bestücken

Klötze wurden angeschliffen um kein Risiko von Trennmitteln ect. zu haben

Scheiben entfetten und sorgfältigst darauf achten dass dies auch so bleibt.. sonst verglasen die gleich wieder..


Ergebniss: alles bremst einwandfrei, das Flattern / Lenkradschütteln ist weg wie ich es vermutet habe.. von wegen Lager oder Hinterachse..
das wars für heute, morgen kommt die Hinterachse dran und nebenbei arbeite ich an den Mittelton-Gehäusen.

Die Werkstätten würd ich mal mit dem Ergebnis konfrontieren. Viel rauskommen wird nicht, aber nur die Reaktion würde interessieren.

Ok
Wurde den gleich mit die randarbe mit den neuen scheiben vermessen .?

eventuell meinten die eben "hochwertig" Bremsen

Ich weiß auch nicht was du bei ebay bestellt hast den geölte Bremsscheiben sind nicht mehr der Standard.

Wenn das jetzt wieder "Günstiges Material" ist kann genau die Sache wieder kommen.

Aber das wird ja die zeit bringen.

Aber er läuft weider

hallo

sieht ja toll aus und das hat ne werkstatt nicht gesehen ?

die letzten bremsscheiben die ich beim teilefuzzi geholt hab waren auch nicht geölt sondern farbe drauf , ob das aber nen unterschied in der qualli der scheiben selber ausmacht ist wieder ne andere frage

besser wie der kernschrott der drinn war sind die jetzt erstmal alle mal

Mfg Kai

Sieht ja echt heftig aus.
Auch micht würde die Reaktion der Werkstätten mal interessieren.

Man will es immer wieder kaum glauben welche "Fachwerkstätten" es gibt.

kalle_bas (Beitrag #21) schrieb:

Ich weiß auch nicht was du bei ebay bestellt hast den geölte Bremsscheiben sind nicht mehr der Standard.

Ziehst Du Dir Deine Weisheiten aus dem kleinen Finger oder woher stammt der Quatsch den Du in letzter Zeit loslässt?
Bremsenreiniger gibt es nicht umsonst auf dem Markt.

Hm...,
und du? Ziehst du dein Wissen immernoch aus 'nem Brockhaus von Achtzehnhundertpflaume?
Dann hätte ich jetzt Neuigkeiten für dich: klick.

Wobei vielleicht "Standard" jetzt nicht der passende Begriff ist - "State Of The Art" hätte es besser getroffen.

Sorry, aber wer austeilen will, muss auch einstecken können!

Natürlich bietet fast jeder Hersteller (Jurid, Honeywell, ATE, Zimmermann, Brembo und weiss ich wie die noch alle heissen) beschichtete Scheiben an.
Es ist aber kein Standard, siehst ja selbst bei Deinem Link.

....
ja wenn ich einen fiat von 98Bj fahre evl.

Aber bei Premium Hersteller ( Jaguar) nehmen dann so welche Sachen nicht mehr..

Werde für meinen Pkw auch keine mehr gefettet / geölt bekommen..

Weisheiten

Tut mir leit wenn das meine Fachrichtung ist.
Sowas steht auch in Fachzeitschriften Krafthand
Und es sollte auf dem rant auch eine KBA Nummer stehen sontzt wird es gefährlich ..

Ich muss mich hier auch nicht rechtfertigen. Es war jeglich ein Tipp.

Bremsen sind ja auch nicht das wichtigste an so einem Pkw

Und diese kerbe oder längs riss wie es beschrieben ist ist normal.

Doch, auch für Jaguar und Mercedes gibts es noch Bremsscheiben auf dem Nachrüstmarkt, die noch geölt sind, wie zum Beispiel einige von ATE, EBC und Brembo. Und denen mindere Qualität zu unterstellen ist doch recht weit hergeholt...

Und der Längsriss ist absolut nicht normal! Schau dir das Bild mal genau ein, Bastet28 spricht da nicht von der Innenbelüftung

Tut mir leit wenn das meine Fachrichtung ist.

Da musste ich kurz laut lachen

Werkstätten mit Ihrer Fehldiagnose und offnem Aufzeigen von kostenpflichtigem Lügen für Nichtstun (mit Gefährdungspotential) zu konfrontieren bringt mir nichts, das hatte ich in der Vergangenheit leider auch nicht anders kennen gelernt.. Zwar mit Opel, VW, Mazda und Suzuki (Motorrad) und mit dem Jaguar jetzt auch wieder - aber das Prinzip ist ja immer das gleiche. Es ist eben schwer, einen guten Handwerker zu finden ob dies nun eine Werkstatt oder ein Zahnarzt ist.

Interessant, dass geölte Stahlscheiben nicht mehr up to date sind - danke für den Hinweis.

Meine letzten Bremsscheiben/Beläge waren von Brembo und nach deren verzug (trotz einfahren, ohne Vollbremsung) auf Kulanz/Garantie von der Werkstatt getauscht. Dem nachfolgenden Zimmermann Ceramic Bremsscheibensatz konnte ich lediglich bescheinigen dass man bei Nässe wesentlich höheren Bremsdruck aufwenden musste für eine vergleichbare verzögerungswirkung einer normalen Stahlscheibe. Daher habe ich mich wieder ganz bewusst für Standard-Stahlscheiben entschieden. Das Ansprechverhalten ist akkurat, sobald ich das Bremspedal leicht antippe greift sofort die Verzögerung ein - so wie es sein soll, auch bei Nässe.

kurzes Update:
Bremsscheiben hinten sind genauso durch und wurden sicherlich auch nicht zerlegt und gereinigt..
. . .
die Sättel habe ich runter bekommen, die Bremssattel-Kolben lassen sich entgegen dem Ford Mondeo Kombi hinten beim X-Type Kombi hinten im Uhrzeigersinn (nach Rechts) mit einem Universal-Tool zurückdrehen kostet ganze 12 Euro...

Jetzt habe ich nur ein Problem, warum zur Hölle bekomme ich nach dem abmontieren der Bremssättel die Scheiben nicht runter?
Hat jemand einen Tipp dazu? Gummihammer und Metallhammer waren erfolglos.. es sind keine Sicherungsschrauben ersichtlich.
Kann es sein, dass die Scheiben hinten mit dem Achlager unter der Achsabdeckung verschraubt sind?
Die neuen Bremsscheiben sehen nicht so aus als ob dem so wäre..

Also erstmal die Scheiben runtergeschliffen und gereinigt und vorerst die Bremsbeläge gewechselt.. Auch hier machen die billigen SCT einen besseren Eindruck als die OEM Boschteile.. Bremsen tun diese genauso (solange technisch in Ordnung).

Weiter gehts mit dem eigentlichen Thema, die Mitteltöngehäuse:
den Glasfaser-Aufbau auf dem Armaturenbrett habe ich verworfen, Tonal eher ungünstig von den Seitenscheiben-reflektionen des Mitteltöners also werden diese doch direkt angwinkelt mittels Spiegeldreieck-Platz
Hunger? . . . .. .bündig mit der Montagehalterung mit Abdeckgitter vom PFC-80
das ganze wird noch mit Glasfaser-Spachtel im Übergang geglättet und wahrscheinlich lackiert.

Schöne Idee mit den Kokosnüssen als MT Gehäuse. Wären Kokosnüsse nicht so dünnwandig, hätte ich vorgeschlagen diese glatt zu schleifen, das sieht auch ganz nett aus.

Wenn die Scheiben keine Befestigung aufweisen, sind sie einfach aufgestetzt und werden dann bei der Montage des Rads angepresst und durch die Radbolzen gehalten.

Dann sind sie einfach auf dem Achsschenkel festkorrodiert. Manchmal muss man da mit einem großen Meinungsverstärker nachhelfen, es kam schon vor, dass die Bremsscheibe gebrochen ist, bevor sie sich abnehmen ließ...

Servus,

die Idee mit den Kokosnüssen finde ich genial

Gruß Lars

.... aber nicht neu

Den großen Meinungsverstärker würde ich nicht anwenden.

Das dankt dir die Radnarbe die genau die X Kg an kraft als Axialkraft abbekommt und sich die Lagerung dafür evl Bedankt.

Rostlöser oder WD40 rauf und dann warten. Dann immer mit Gummi Hammer kleine "Schläge" drauf und die Scheibe drehen.

Oder das ding mit einem Heitzföhn auf 300°C bringen und dann noch mal leicht hämmern.

Kleine Hilfe Klick

Grüße

Guten Abend

Möchte auch gerne mal meinen Senf dazu geben

Da ich heute auch bei einem X-Type Combi die Bremsen vorne und hinten wechseln musste,
kann ich da Julian zu 100% zustimmen.
Mir sind dabei auch sämtliche Bremsscheiben gebrochen
Radlager oder dergleichen waren dadurch nicht defekt.

Mfg

Nein, da braucht man sich auch keine Sorgen machen. Die Axialbelastung, die dabei Auftritt, ist im Vergleich zu der bei Kurvenfahrten sehr gering.

hey, super - vielen Dank für Eure Hilfe!

den Tipp mit dem Heißluftföhn werde ich morgen nach der Arbeit ausprobieren,
ich bin kein großer Freund von hoher Gewaltanwendung bei Funktionsteilen
"Steter Tropfen höhlt den Stein" - wenn das nicht zieht,
dann kann ich das immer noch mit dem Meinungsverstärker versuchen..

Solange die Bremsscheiben nicht wie bei (meinem alten) Mazda früher mit den Hinterachslagern aufgepresst sind...


Ja, die Idee mit den Kokosnüssen ist ein alter Hut - durch die aufgeleimten MDF-Ringe welche ja auch 1,5cm Auflagefläche ringsum haben und mit dem GFK-Spachtel sollte das für einen reinen Mitteltöner schon ausreichend stabil sein. Etwas bedämpfung wird auch rein kommen. Mal schauen wie es wird.

so, Job done!. Meinen besonderen Dank an Kalle_bas für den Tip mit dem Heißluftföhn, das war der richtige Tip! Mit zwei Heißluftpistolen ging es recht zügig, damit konnte ich auch die ganze Scheibe anheizen. Die Scheiben waren auf beiden Seiten hinüber, die Beläge verglast. Wurde vor 1,5 Jahren von einer Meister-Fachwerkstatt komplett montiert.
anheizen per Gummihammer runter rechts fertig
linke Seite genauso alles Bremst wieder wie es sein soll, keinerlei Quietschen ect. mehr.

hallo

ja das mit Temperatur hilft öfters , hätte man wenn aufheizen nicht reich auch noch mit schnellen Temperatur Wechsel arbeiten können also aufheizen und dann mit eisspray drüber das mehmals das löst auch

Mfg Kai

einige Zeit nichts geschehen, keine Lust und keine Zeit wären wohl auf der Topliste der Ausreden.

Das Werksnavi beinhaltet die Lüftungssteuerung, Klimaautomatik sowie Front- und Heckscheibenheizung sowie die Defrost-Funktion.
Ein Manuelles Bedienteil mit gleicher Ausstattung ist nicht so einfach zu finden, die Gebrauchtpreise liegen bei ca. 230€. Zum überbrücken wurde ein 1-Din Kenwood ins Handschuhfach gebaut, es hat wenigstens 6-Kanal Cinch Out, CD und USB


dass das keine Dauerlösung ist war mir gleich klar - aber es gab noch anderes zu tun.

Die Winterreifenzeit war am Ende, die Sommerbereifung mit Hankook S1 Evo2 gefiel mir sowiso nicht und die Sommer-Alus hatten ein paar Macken.
Kein Smartrepair wollte die Felgen ausbessern und die innenseite der Felgen wollte auch keiner mit der Front mit Lackieren.
Unreparabel? ansonsten war an anderen Stellen nur der Oberflächenlack abgeplatzt, die Felge unbeschädigt... alle Felgen reinigen, Schleifen mit 240er, 800er und 1000er. Dann mit Kaltmetalll die Lackschäden ausfüllen und wieder schleifen..
Lackieren, schleifen mit 1500 und 2000er, wieder Lackieren, Klarlackieren, schleifen, wieder Klarlackieren..

Ein neuer Satz Sommerreifen gekauft und aufziehen lassen
nach der Montage wieder einige Montage-Schrammen ausgebessert, jetzt sind die Felgen ringsum einheitlich Lackiert.
das dunkle ist Dreck vom Nachpolieren der Innenseiten..


Ausserdem war die Katze etwas träge, eine Chipbox hilft jetzt (wieder) ein wenig auf die Sprünge - mit 180PS und 420nm fährt sich das ganz gut.


Das gesuchte manuelle Klima-Bedienteil mit Frontscheibenheizung habe ich nun auch bekommen Juhuu

Also raus mit dem Touchscreen, endlich...
das 7" Touch-Navi-Kombiinstrument hat andere Anschlüsse, die Werkstatt sagt das geht nicht zu ändern..
Wiedermal Blödsinn, das Internet hilft. Den Kabelbaum des Touchscreen aufdröseln, nachverfolgen und siehe da..

die Stecker vom Steuergerät müssen umgelegt werden damit das manuelle Bedienteil angeklemmt werden kann


somit ist die für mich größte Hürde genommen... ein anderes Doppeldin Radio geht rein..

nach dem Umbau ging das Auto nicht mehr an - Fehlermeldung "störung Stabilitätskontrolle". Nach dem ersten Schreck und check der Verkabelung hilft auch hier das Jaguar-Forum weiter, ein Fehler der auf schwächliche Batterieen zurückzuführen ist. Also raus mit der Starter und erstmal was anderes rein

Die Mittel-Hochton Einheiten habe ich ja geändert, die Mitteltöner sollten im Sichtbereich vom Spiegeldreieck liegen
da muss ich später nochmal mit bielastischem Kunstleder ran..

Als nächstes steht ein Komplettfahrwerk auf dem Plan damit ich die Subwooferkiste (2x12) reinstellen kann..
So Long..

immer wieder schön zu lesen

Mfg Kai

Schade dass man hier keine <Likes> vergeben kann. Hier sind so viele tolle Projekte am Start...

Selbst ist der Mann

Einfach Klasse, wie du dich um das Auto kümmerst. Dir liegt der Wagen wohl ziemlich am Herzen

Danke für das nette Feedback, schön wenn es doch jemanden interessiert
..trotz der schleppenden Fortschritte..

ja, mir lagen schon immer alle meine Autos am Herzen.. ist ja nicht mein erstes (wenn auch elektisch aufwändigstes) Projekt, ich bau ja schon seit mitte der 90er an meinen Autos rum - oftmals war selbst machen aus der Not heraus, heute eben auch aus Hobby..

Ich verstehe nicht warum Optima so blöde Pol-anordnungen macht, die Yello Top 4.2 war nicht ordentlich im Auto an den festen Polklemmen zu befestigen. Ausserdem hat mein Auto auch in der breite 315mm Gut, Yello Top raus, Banner Bull 58001 AGM rein; die hat anstelle der YT mit 795Ampere Startstrom / 55AH dann mit der größeren Bauform (eben 315mm) 800 Ampere / 80AH.




Das CTEK MXS 5.0 wurde mir von zwei Seiten als passend empfohlen (auch wegen der SPV20, ich hatte auf das MXS 7.0 oder PACO 1210 geschielt) das wird wohl Montag/Dienstag eintreffen; die Supply Funktion ist ja auch nicht schlecht. Achso, falls jemand weiss ob es eine Lichtmaschine mit höherer Leistungsfähigkeit im Plug&Play austausch passt, her mit den Infos - ansonsten schaue ich weiter nach adaptionen der BMW 230A Lima vom 5er/7er..

ARTE überträgt gerade Rock am Ring mit RedHotChilliPeppers LIVE.. saugut

Update: neues Messmikrofon eingetroffen
Helix DSP ist an Bord


klingt mit den Trennfrequenzen und Delay nach Metermaß schon ganz ordentlich aber noch viel Feinarbeit erforderlich

der provisorische Zuspieler hat 6-Kanal Out und ist mittels CAN-Bus Lenkrad-fernbedienungsadapter und Multi-Lead an den Arbeitsort gerückt


es ist also alles Plug&Play Anschlussfertig bis das neue 2-Din Multimediagerät kommt..

Pioneer AVH-X5800dab eingezogen

Beim schalten kann man sogar im gleichen Zuge den Song wechseln
Aber irgendwie passt das graue nicht wirklich optisch gesehen, wirkt trotzdem stimmiger als das 1 Din Radio.

ja stimmt, bei den vorderen Gängen kommt man bequem mit dem Finger ans Display bzw. Steuertasten - oder ich nutze die Lenkradfernbedienung oder den Google-Louncher mit Sprachsteuerung via Bluetooth. Mein Xperia Z (3) ist mit der 64GB Karte Naviagationsrechner (online und offline) wie auch Musik-Zuspieler per USB anbindung "AppRadioLive". Das wollte ich so seit dem ich den direkten (und ausführlichen) Vergleich der 2-Din Geräte hatte (Alpine, Kenwood, Pioneer). Ausserdem war das motorisch anwinkelbare 7" Display ein Grund. Dafür nehme ich auch in Kauf das die Blende unten 2cm vom ehemaligen Aschenbecher vorsteht welcher nun manuelle (Trenn-) Schalter für Remote und Voltmeter/anzeige beherbergt.

Die Optik darf noch angepasst werden, das stimmt - das steht auch noch mit den Hoch/Mitteltongehäusen aus.

beim X-Type passen normal nur verkürzte 2-Din Geräte rein da hinten der Lüftungstunnel verläuft. Kann man diesen z.B. beim Audi A3 oder Opel Astra H raussägen und umgedreht wieder einkleben, so geht das beim X-Type nicht weil genau hinter dem Radio die Steuerungsklappe sitzt für die Steuerung der Frontscheibenheizung (elektrisch gesteuert). Das Radio kann also nicht vollständig versenkt werden

durch aussägen der Haltenasen für Kabelführungen gewinnt man 2cm


Haltenasen am Lüftungstunnel bereits abgesägt, Strahlrahmen ausgesägt für ein nach unten abgewinkelter Einbau - das Radio kann dennoch nicht sauber im Halterahmen einrasten .

Die Blende muss also nach vorne verlängert werden um den Halterahmen weiter vorne montieren zu können - das Radio soll auch nach unten abgewinkelt sein - das motorisch anwinkelbare Display könnte das auch, jedoch gewinne ich hierdurch nochmals 1-1,5cm Einbautiefe
als Distanz wird der Rahmen zersägt, der mit der 2-Din Blende geliefert wurde
und ein- bzw. aufgeklebt
das ganze wird verspachtelt und geschliffen und getestet ob die benötigten 5cm erreicht wurden
hier sieht man auch schön wie der untere Rahmenteil nach vorne rausgezogen wurde: das geht in der lackierten ansicht etwas unter

lackieren des Sitzheizungsschalter-Abdeckleiste, Klimabedienteiles, angefertigte Radioblende


ich habe die Teile nun drei mal geschliffen und lackiert, jedesmal bekomme ich wieder Staubeinschlüsse. Das werde ich wahrscheinlich später folieren damit das wieder ordentlich aussieht. So weit muss das Zeug noch aushärten, dann kann ich auch die grauen Klebereste vom Klebeband entfernen - morgen kommt der Einbau.

Derweil hängt die Banner AGM am Ctek Ladegerät, meine Lima bzw. deren Regler scheint hinüber zu sein. Ich habe bei laufendem Motor ohne irgendwelche Verbraucher (Licht, Lüftung, Heizung ect. alles aus) nur 13 - 13,2 Volt auf dem Voltmeter welches mit den Remoteschaltern den Zigarettenanzünder ersetzt haben.

Der Anfang des Einbaus ist nicht schlecht. Ich würde es mit mattem schwarz versuchen. Meiner Erfahrung nach ist das einfacher zu sprühen.

Wegen dem Voltmeter, hast du versucht mal direkt an der Bat bzw. an der Lima zu messen? Evtl. liegt es nur an einer korrodierten Kontaktstelle auf dem Weg zum Zigarettenanzünder?