Wie MDF versiegeln?

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Funkiest
Ist häufiger hier

#1 erstellt: 01. Sep 2009, 10:57

Zurzeit stehen noch die Elip 2 im roh Gehäuse neben mir. Das soll sich ändern.

Da ich weder lackieren noch furnieren möchte, will ich einfach das MDF versiegeln.

Also ich stelle gerne mal was kurzeitig auf meine Lautsprecher ab und da habe ich keine Lust falls es mal ein Glas oder Tasse ist, direkt diese Kreise (falls mal ein Tropfen unten dran ist) zu haben.

Das MDF soll also möglichst Widerstandsfähig(Feuchtigkeit, Schmutz) werden. Sodass ich auch eventuell die LS mit einem leicht feuchten Tuch säubern könnte ohne dass das MDF aufquillt.

Nun zur Optik. Eigentlich soll sich gar nicht an der Optik verändern. Ich mag das rohe MDF und die LS werden noch schön abgerundet und erhalten Schattenfugen.
Jedenfalls sollten sie nach der behandlung nicht glänzen. Ob es ein wenig heller oder dunkler wird ist nicht relevant.

Nun kam mir direkt Klarlack in den Kopf. Durchsichtig. Aber das glänzt doch oder?

Beim letzten IKEA besuch habe ich sowas gesehen.

Link
Für eine strapazierfähige und widerstandsfähige Oberfläche. hört sich ja eigentlich gut an. Jemand Erfahrung damit?

Nun lasst euren Gedanken freien Lauf und schreibt eure Lösungvorschläge

Achja ich wollte mir auch noch eine Fensterbankvergrösserung aus MDF bauen und diese dann als Abstellfäche von Sofa aus nutzen. Da wird sicherlich irgendwann mal geschlabbert. Eigentlich müsste ich das ja dann mit der gleichen Methode versiegeln können.

und zu guter letzt einen schönen Gruß vom Funkiest

Akkustik_Legastheniker
Ist häufiger hier

#2 erstellt: 01. Sep 2009, 13:24

Hallo!

Ja! Wachsen ist ein bei MDF üblicher Weg:

http://www.moormann.de/moebel/regale/fnp/material/

Das FNP ist ein sehr bekanntes Regal aus MDF das es von Hersteller Moormann als Option auch gewachst zu kaufen gibt. Ob das von Dir abgebildete IKEA Zeugs das Richtige ist weiß ich nicht, ich würde lieber bei einem guten Lack & Farbenfachhändler mal nachfragen. Eine Zeit lang gab es MDF auch recht günstig mit farbloser Folie versiegelt zu kaufen, sah ganz witzig aus mit ner dezenten Wolkenstruktur über den original MDF Farbton. Zur Not versiegelt 2 Komponenten Bootslack alles ;-) dann dürfte das Gehäuse sogar Salzwasserfest sein!

Kawa
Inventar

#3 erstellt: 01. Sep 2009, 13:40

Akkustik_Legastheniker schrieb:

Ob das von Dir abgebildete IKEA Zeugs das Richtige ist weiß ich nicht, ich würde lieber bei einem guten Lack & Farbenfachhändler mal nachfragen.

Das IKEA Zeugs ist ungeeignet, das MdF vorm Quellen zu bewahren. Das Zeugs ist dünnflüssig und wird von den MdF Schnittkanten einfach weggesaugt. Färben tut es aber ganz gut, ist eher was für echtes Holz.

Ich würde es mit 2k Klarlack oder Wachs versuchen …

Funkiest
Ist häufiger hier

#4 erstellt: 01. Sep 2009, 15:41

ich werde die Tage mal bei Obi durch die regale schlendern. Ist zwar kein Fachgeschäft aber das nächste

Kawa schrieb:

Ich würde es mit 2k Klarlack oder Wachs versuchen …

Würde Klarlack nicht glänzen?

Danke schonmal für eure Antworten.

SonicSL
Hat sich gelöscht

#5 erstellt: 01. Sep 2009, 15:50

Funkiest schrieb:

Würde Klarlack nicht glänzen?

Es gibt auch matten Klarlack... ausserdem kannst Du jeden Glanz mit Schleifpapier mittlerer Körnung

vernichten

Gruß

SonicSL

leartes
Stammgast

#6 erstellt: 01. Sep 2009, 16:00

Hallo,

versiegeln ohne dass man sieht wird wohl schwierig, da man die Oberflächenstruktur ja gerade verändern will.

Versuch doch mal Hartöl, das MDF wird zwar dunkler, bleibt aber eher MDFig.

Sonst mal matte Acryllösung für Künstler verwenden. 50% mit Wasser verdünnen. Habe ich noch nicht ausprobiert, könnte aber gut aussehen.

Leartes

alex1611
Inventar

#7 erstellt: 01. Sep 2009, 16:01

egal was du tust, das MDF wird immer leicht glänzen. Wachs ist gänzlich ungeeignet, da du auch hier die Abdrücke von Tassen und dergleichen sehen wirst. Eine Möglichkeit wäre wirklich die oben genannte mit lackieren und anschleifen, aber auch hiervon würde ich dir abraten da durch das anschleifen die sogenannte Versiegelung nicht mehr 100% gegeben ist.

Rhabarberohr
Inventar

#8 erstellt: 01. Sep 2009, 17:17

Funkiest schrieb:

[...]
Also ich stelle gerne mal was kurzeitig auf meine Lautsprecher ab und da habe ich keine Lust falls es mal ein Glas oder Tasse ist, direkt diese Kreise (falls mal ein Tropfen unten dran ist) zu haben.

[...]

Genau an dieser Stelle nimmt das Elend ja seinen Lauf !!!
Einfach NIX auf die LS abstellen ....

Steclau
Ist häufiger hier

#9 erstellt: 01. Sep 2009, 17:22

Polyesterharz!?

Bin grad am versiegeln für späteren Lack,wenn Du sehen willst
wie das "Kommt" kann ich dir morgen gern ein Bild einstellen.

Fritz*
Hat sich gelöscht

#10 erstellt: 01. Sep 2009, 17:27

hi funkiest,
du kannst einfache Holzgrundierung (Einlaßgrund) nehmen.
Damit ist die Oberfläche tiefenwirksam versiegelt.

Fritz

baerchen.aus.hl
Inventar

#11 erstellt: 01. Sep 2009, 21:36

Hallo,

für eine Matte Oberfläche empfehle ich bei MDF mehrfaches Grundieren mit Schnellschliffgrund (die Kanten saugen sehr stark)und streichen mit Mattlack

http://www.tischlere...ndierung-p-2603.html

http://www.tischlere...atenfrei-p-2581.html

Gruß
Bärchen

Funkiest
Ist häufiger hier

#12 erstellt: 01. Sep 2009, 21:46

Rhabarberohr schrieb:

Genau an dieser Stelle nimmt das Elend ja seinen Lauf !!!
Einfach NIX auf die LS abstellen ....

:prost

Ich weiß .. ABER mein Zimmer ist 12 m² gross.

Ich brauche jeden Platz bzw mein Schreibtisch ist immer so voll dass da kein Platz mehr ist.

Da ich mir aber unbedingt "vernünftige" Lautsprecher bauen musste

, steht nun ein Paar Elip 2 mitten im Raum. Dazu noch ein Paar Elip 1 hinten anner Wand. Die passende Elektronik also Stereo+Surround-Verstärker. Natürlich noch die passende Signalquelle ala PC. Die Liste ist fast endlos.

Sagen wir mal so ... ist man mein Zimmer nicht gewöhnt macht einen kleinen, beengten Eindruck

Deswegen kann ich mit dem Kompromis, große LS zu haben und manchmal was drauf abstellen zu müssen eigentlich gut Leben.

Und irgendwann kommen dann Duettas und dann ist gut

+ passender großer Raum

Rei123
Stammgast

#13 erstellt: 02. Sep 2009, 11:33

Also,

Ölen geht, dunkelt aber stark ab. Sieht nicht schlecht aus, mir gefällt es.
Dünnes Öl wird aber stark gesaugt, also erstmal ölen und 24 Stunden trocken lassen, danach ein zweites und drittes Mal ölen. Nach einer Stunde jeweils den Überstand mit einem Tuch aufnehmen, so daß keine Pfützen stehenbleiben.

Achtung: Ölgetränkte Lappen können sich selbst entzünden (Durch die Reaktionswärme). Wässern oder flach ausbreiten auf Fliesen.

Osmo Dekorwachs ist ein Öl-Wachsgemisch, daß weniger stark anfeuert (dunkelt) und gleichzeitig die Oberfläche versiegelt.

=> Das würde ich nehmen!

Grüße

Reiner

averett
Stammgast

#14 erstellt: 02. Sep 2009, 15:03

Steclau schrieb:

Polyesterharz!?

Die K&T Jungs haben das bei ihrem Puppy Nachbau gemacht und auch in einer Schritt-für-Schritt
Bildergeschichte dokumentiert. Irgendein 2008er Heft war's, kann ich später genauer nachreichen.

Steclau schrieb:

Bin grad am versiegeln für späteren Lack,wenn Du sehen willst
wie das "Kommt" kann ich dir morgen gern ein Bild einstellen.

Ich wüsst's gern! Über ein Bildchen und etwas Text dazu würde ich mich freuen!

Martin

ronmann
Inventar

#15 erstellt: 02. Sep 2009, 18:48

Mit Osmo Hartwachsöl habe ich gute Erfahrungen gemacht. Man kann feucht abwischen, ohne dass gleich Wasser ins Material wandert. Mit Baumarktzeugs habe teilweise die Erfahrung gemacht, dass sich die Holzfasern (Echtholz) nach dem Feuchtabwischen wieder aufstellen, bei Osmo nicht. Anfangs sehen die Schnittkanten schön dunkel aus, dunkler als der Rest. Sie werden aber wieder hell und heben sich ein paar Zehntel, sodass man den Übergang nach ein paar Tagen/Wochen wieder spürt. Am besten also nach 4Wochen nochmal schleifen und noch eine Schicht drauf. Hatte ich aber keinen Bock. Hier mal ein Foto:

Aber die Poren gleich mit einem Lack zukleistern und dann mit 120...240er Sandpapier aufrauen finde ich ist auch eine gute Idee. Das könnte man dann vielleicht nochmal nach dem Schleifen zusätzlich Wachsen/Ölen. Weiß nicht ob das was bringt, hab irgendwie das Gefühl durch das Schleifen kommt vielleicht doch minimal Kaffee oder Tee ins Holz.

[Beitrag von ronmann am 02. Sep 2009, 18:53 bearbeitet]

Funkiest
Ist häufiger hier

#16 erstellt: 15. Sep 2009, 11:39

so ich war dann mal endlich bei Obi und habe folgende Kandidaten entdeckt:

Könnt ihr irgendwelche ausschließen oder davon empfehlen. Bin mir irgendwie ziemlich unsicher bei der ganzen Sache

Fritz*
Hat sich gelöscht

#17 erstellt: 15. Sep 2009, 11:54

hi funkiest,

ich denke das der Holzsiegel (allerdings in matt oder seidenmatt) am voteilhaftesten ist. Bei Hochglanz müsste man nach Trocknung ggf mit Stahlwolle nachmattieren.

Öle und Wachse sind meines Wissens nicht schmutzabweisend, bzw. Schmutz lässt sich nicht einfach abwischen.

Grüße, Fritz

baerchen.aus.hl
Inventar

#18 erstellt: 15. Sep 2009, 12:05

Hallo,

den Wasserlack würde ich nicht nehmen. Der hat, wie fast alle wasserverdünnbaren Klarlacke, zu wenig Feststoffe. Um eine geschlossne Oberfläche zu bekommen muss man rohes Holz 4-6 mal Lackieren….

Gruß
Bärchen

leartes
Stammgast

#19 erstellt: 15. Sep 2009, 12:37

Fritz* schrieb:

hi funkiest,

Falsch,

mit Hartöl erreicht man eine geschlossene leicht glängende Oberfläche, die sich leicht mit Wasser reinigen lässt. Ist auch stark belastbar und sieht sehr gut aus (wie mit einem offenporigen Lack lackiert). (Ausgetrocknetes Öl wird sehr hart, sieht man am Backblech, wenn dort Öl festgebacken ist)

Bei Holz muss amn wie folgt vorgehen. Das Holz fertig schleifen nicht zu grob 120 -180 er Körnung. Dann das Öl mit einem mittleren Schleifschwamm (wie Spontex-Schwamm) ca 10 min kreisförmig einarbeiten. Diesen Vorgang nach einem Tag wiederholen. Fertig. Voteil sieht sehr schön aus und ist 100% ungiftig!

Ungefärbtes Hartöl färbt das Holz etwas dunkler und gelblich. Das ist bei dunklem Holz sehr schön. Für helle Hölzer sollte man daher Öl mit weißen Pigmenten verwenden.

Wers richtig nobel haben will kann erst mit Leinöl ölen und dann mit Leinöllack lackieren. Das gibt eine superschöne Lackoberfläche, die aber sehr dünn ist.

Leartes

leartes
Stammgast

#20 erstellt: 15. Sep 2009, 12:39

Achso vorsicht!

alte Lappen mit Hartöl können sich entzünden

daher Sicherheitsvorschriften beachten.

Kawa
Inventar

#21 erstellt: 15. Sep 2009, 12:50

leartes schrieb:

Achso vorsicht!

alte Lappen mit Hartöl können sich entzünden

daher Sicherheitsvorschriften beachten. :D

Die armen Lappen ...

Dino_J
Stammgast

#22 erstellt: 15. Sep 2009, 13:20

Funkiest schrieb:

Könnt ihr irgendwelche ausschließen oder davon empfehlen. Bin mir irgendwie ziemlich unsicher bei der ganzen Sache

Ich würde Dir den Clou "G1" Schnellschleifgrund empfehlen. Damit wird das MDF auch an Schnittkanten sicher abgesperrt und saugt nicht mehr.
Danach als feste Oberfläche den Holzsiegel oder einen Treppenlack. Das gibt ausreichend Festigkeit und ist wasserfest.

ronmann
Inventar

#23 erstellt: 15. Sep 2009, 15:29

Wie ich bereits oben schrieb ("Baumarktzeugs") will ich auch gleich noch einen Hersteller nennen, mit dem ich meine negativen Erfahrungen gemacht habe: "CLOU"
Mag sein dass das Zeug nicht so richtig schlecht ist, aber bei Osmo bezahlst du für den Liter 2€ mehr und hast dann ein wirklich hochwertiges Hartwachsöl aufgetragen, welches das MDF sicherer vorm Aufquellen durch Feuchtigkeit schützt, als dieser Abfall von Clou! Übrigens Bernd Timmermanns hat auch mal in seiner HobbyHiFi über ClouHartwachsöl berichtet. Nach 6 Aufträgen oder so ähnlich hatte er eine schöne Oberfläche. Ganz Klasse, nach 6x

Wobei es da auch ganze Systeme gibt, wo man zuerst ölt und danach wachst, aber Hartwachsöl ist ein guter Kompromiss.

Das_Lehm_ist_hart.
Hat sich gelöscht

#24 erstellt: 15. Sep 2009, 16:06

Wie wär's mit Parkettlack? Der ist bekanntermaßen wirklich robust. Aber dann eher den von z.B. Südwest anstatt den von Clou.

http://www.suedwest....tm?prodid=90&katid=6

Wenn man klar lackiert, kann man das MDF auch vorher beizen, also einfärben, wobei die Faserstruktur des MDF schön herauskommt. Das finde ich weitaus schöner als den ursprünglichen Farbton von MDF.

ronmann
Inventar

#25 erstellt: 15. Sep 2009, 17:30

Es gibt da auch schöne eingefärbte Öle anstatt Wasserbeize. Muss ich mal nachschauen, von welchem Hersteller ich das habe. Vorteil: die Oberfläche wird kaum rau, im Gegensatz zur Wasserbeize. Mich hat immer genervt, dass ich beim anschließenden wieder Glattschleifen die Farbe an den Ecken wieder entfernt habe. Einmal die Variante ohne Ölfärbung:

und einmal mit Einfärben. Farbton braun:

Anschließend eine Schicht Hartwachsöl und fertsch

Das_Lehm_ist_hart.
Hat sich gelöscht

#26 erstellt: 15. Sep 2009, 22:29

Ich mache das so: Erst Wasserbeize auftragen, dann die ersten ein oder zwei Schichten Parkettlack auftragen und erst dann schleifen. Einzelne größere, durchs Beizen aufgequollene Fasern werden damit abgeschliffen, wodurch fast ihr ursprünglicher Holz-Farbton durchscheint. Das gibt dann einen schönen Kontrast bei naher Betrachtung.

leartes
Stammgast

#27 erstellt: 16. Sep 2009, 08:50

Hallo Lehm,

das Rot ist echt schön!

baerchen.aus.hl
Inventar

#28 erstellt: 16. Sep 2009, 11:50

Beim Lackieren und vor allem mit vorherigen Beizen mit Wasserbeize gilt, gut geschliffen ist halb lackiert.

Superfeines Schleifpapier ist bei einer normalen Lackierung als Vorbereitungsschliff auf Holz aber nicht nötig. 150er max. 220er reicht dicke. Den letzten Schleifgang nicht mit der Maschine sondern von Hand machen, dann drückt man nicht so viele Fasern runter.

Vor dem Beizen die zu beizenden Flächen mit warmen Wasser wässern. Dadurch richten sich die heruntergedrückten Fasern auf. Nach dem Trocknen abermals mit feinem Papier von Hand mit wenig Druck schleifen. Dann beizen. Nach dem Beizen nicht schleifen! Erst nach der Grundierung mit Schnellschleifgrund die üblichen Zwischenschliffe beim Lackieren vornehmen.

Lackempfehlung:

http://www.cd-color.de/Klarlacke.119.0.html

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