Endstufe für Rockford Fosgate Punch P1S4-10

Tach auch und herzlich willkommen im Hifi-Forum,

h3llxpl0it (Beitrag #1) schrieb:

suche ich eine passende Endstufe, die nicht ins straucheln gerät, wenn ich den Pegel und die Leistung mal nach oben treibe.

Moderne Markenverstärker, die vernünftig mit Strom versorgt werden (Stichwort: Verkabelung und evtl. zusätzliche Batterie) geraten nicht ins "Straucheln" wenn man die Leistung fordert, die sie laut technischen Datenblatt abgeben können.

Der Punch hat 250 WRMS,

Falsch. Ein Lautsprecher hat gar keine Watt. Er besitzt eine Angabe zur maximalen Belastbarkeit. Zur Ermittlung dieser Zahl gibt es keinen anerkannten wissenschaftlich begründeten Messweg. Daher können sich die Hersteller diese Zahl auch einfach ausdenken...

das heißt für mich das ich mind. eine Endstufe mit 300 WRMS brauche,

Wer sagt das?

Meines Wissens geht die Endstufe sonst in den Protect Modus,

Nein. Falsch. Ein Verstärker geht dann in den Project-Modus, wenn die Last eine zu geringe Impedanz hat oder wenn er defekt ist.

weil sie zu heiß wird,

Dafür wählt man einen Verstärker, der seine Abwärme gut abführt, oder gleich einen Verstärker, der einen hohen Wirkungsgrad hat.

oder weil sie das clipping vermeidet und somit das Signal nicht mehr verstärkt.

Es gibt nur äußerst wenig Verstärker, die aktiv ins Signal eingreifen. Und bei fast allen beruht das Clipping entweder auf einer falschen Anpassung an die Ausgangsspannung des Radios (Stichwort: Einstellung des Gain-Reglers) oder wenn die minimal erlaubte Last unterschritten wird oder wenn die Stromversorgung ungenügend ausgeführt ist.

Ich bin kein Profi auf dem Gebiet und frage lieber nochmal nach.

Diese Idee ist auch nicht verkehrt.

Das man auch eine Endstufe mit weniger WRMS nehmen kann, ist mir klar, aber ich hab schon schlechte Erfahrungen mit Endstufen gemacht, die unter Last auf Protect springen.

Echt? Ich habe sowas jahrelang professionell eingebaut und hatte praktisch nie solche Probleme.

Die Endstufe sollte 4 Kanäle haben und alles mit 4 Ohm.

Das ist eine gute Idee.

Bitte keine Billigmarke ala Spectron, Axton, ESX, Renegade, Hifonics etc. Bitte Markenware.

Gladen One 130.4 (350 W gebrückt an 2 Kanälen für einen 4 Ω Subwoofer) oder Gladen AS 200.4 (640 W gebrückt an 4 Ω)

Tach auch und herzlich willkommen im Hifi-Forum

Danke!

Falsch. Ein Lautsprecher hat gar keine Watt. Er besitzt eine Angabe zur maximalen Belastbarkeit.

Stimmt, da war was!

Wer sagt das?

Ich meine das so, wenn ich an den RF eine 40 Watt Endstufe anschließe, habe ich damit keinen Spass.
Und das ist auch der Knackpunkt an diesen "Bass Kits", das ist alles wurstig zusammengewürfelt.
Da passt nichts von den Spezifikationen her.
Das geilste was ich mal im vorbeilaufen gesehen habe war im Media Markt, ein Bass Kit für 100 irgendwas Euro.
Bestehend aus einem Subwoofer mit (angeblichen) 300W RMS und einer Endstufe die 150W RMS leistet, mit einer AGU Sicherung und 10mm² Kabelkit.
Moin.

Nein. Falsch. Ein Verstärker geht dann in den Project-Modus, wenn die Last eine zu geringe Impedanz hat oder wenn er defekt ist.

Ach so, ich kannte das von einem Kollegen, der mal ein Nicht-Marken-Set hatte. Auf niedriger Lautstärke war alles okay, aber sobald er die Lautstärke hochgedreht hat, ging der Bass weg und die Endstufe leuchtete Rot/Protect Modus auf.

oder gleich einen Verstärker, der einen hohen Wirkungsgrad hat.

Wo kann ich das denn herausfinden? Geben die Hersteller das mit an?

bei fast allen beruht das Clipping entweder auf einer falschen Anpassung an die Ausgangsspannung des Radios (Stichwort: Einstellung des Gain-Reglers) oder wenn die minimal erlaubte Last unterschritten wird oder wenn die Stromversorgung ungenügend ausgeführt ist.

Also quasi, wenn ich den Gain an der Endstufe komplett nach rechts drehe? (Verständnisfrage)

Echt? Ich habe sowas jahrelang professionell eingebaut und hatte praktisch nie solche Probleme.

Siehe Erfahrung beim Kollegen oben

Gladen One 130.4 oder Gladen AS 200.4

So teuer muss es auch nicht sein, sollte klar schon was solides sein, aber ein bisschen wollte ich schon auf den Preis achten.

Die Helix D-Four schafft z.b "nur" 180W RMS gebrückt, wie würde sich dieser Watt Unterschied bemerkbar machen?
Das nächste wäre eine Ground Zero GZIA 4115HPX-II, die 250W gebrückt schafft, aber auch hier denke ich wieder, das wenn die Endstufe dieselben WRMS hat wie der Woofer, das Ding voll am maximum läuft und das ist sicher nicht gut.

h3llxpl0it (Beitrag #3) schrieb:

Ich meine das so, wenn ich an den RF eine 40 Watt Endstufe anschließe, habe ich damit keinen Spass.

Ja, es wird nie die maximale Lautstärke erreicht werden, die der Lautsprecher bringen könnte. Aber es würde nichts kaputt gehen.

Ach so, ich kannte das von einem Kollegen, der mal ein Nicht-Marken-Set hatte. Auf niedriger Lautstärke war alles okay, aber sobald er die Lautstärke hochgedreht hat, ging der Bass weg und die Endstufe leuchtete Rot/Protect Modus auf.

Man hätte sich mal die Installation genau ansehen können und mit dem Messgerät schlau ein bisschen hier und ein bisschen da messen können. Dann wäre man der wahren Fehlerursache auf den Grund gekommen.

Wo kann ich das denn herausfinden? Geben die Hersteller das mit an?

Wahrscheinlich wird das kaum ein Hersteller tun. Aber Verstärker, die nach dem System Class A/B arbeiten haben einen Wirkungsgrad von etwa 50-55% (verbraten also die Nutzleistung nochmal als Verlustleistung). Verstärker nach dem Class-D Prinzip kommen auf einen Wirkungsgrad von typischerweise 80%. Andere, moderne Systeme wie G oder H haben ähnliche gute oder noch etwas bessere Wirkungsgrade.

Also quasi, wenn ich den Gain an der Endstufe komplett nach rechts drehe? (Verständnisfrage)

Richtig. Naja, nicht ganz. Nennen wir es mal "zu weit nach rechts".

Die Helix D-Four schafft z.b "nur" 180W RMS gebrückt, wie würde sich dieser Watt Unterschied bemerkbar machen?

Gegenüber 350 W? Das ergibt eine um etwa 3 dB geringere maximale Lautstärke.

die 250W gebrückt schafft, aber auch hier denke ich wieder, das wenn die Endstufe dieselben WRMS hat wie der Woofer, das Ding voll am maximum läuft und das ist sicher nicht gut.

Wie viel Leistung der Verstärker abgibt, bestimmst Du mit dem Regler am Radio. Aber ja, ein Verstärker, der die maximale Leistung abgibt, produziert auch die meiste Abwärme. Das sollte man beim Einbau bedenken.

Ja, es wird nie die maximale Lautstärke erreicht werden, die der Lautsprecher bringen könnte. Aber es würde nichts kaputt gehen.

Man hätte sich mal die Installation genau ansehen können und mit dem Messgerät schlau ein bisschen hier und ein bisschen da messen können. Dann wäre man der wahren Fehlerursache auf den Grund gekommen.

Hab ich gemacht, es sind auch knapp 12V angekommen, 11,96 oder so um den dreh und fast 14V unter Last.
Ich hab die AGU Sicherung vorne im Motorraum vermutet, aber das lässt sich jetzt nicht mehr testen.

Verstärker, die nach dem System Class A/B arbeiten haben einen Wirkungsgrad von etwa 50-55%Verstärker nach dem Class-D Prinzip kommen auf einen Wirkungsgrad von typischerweise 80%.

Super Info, danke!

Gegenüber 350 W? Das ergibt eine um etwa 3 dB geringere maximale Lautstärke.

Das verstehe ich nicht, also klar, das man dann weniger Leistung hat, aber "nur" 3db Gesamtlautstärke?
Kann ich mir gar nicht vorstellen.

ein Verstärker, der die maximale Leistung abgibt, produziert auch die meiste Abwärme.

Und genau deshalb kam ich mit Protect Modus an.
Sobald die Stufe zu heiß wird und fast kocht, schaltet sie sich doch in den Protect Modus.
Der ist ja meines Wissens dafür da um die Endstufe bei Kurzschluss, Widerstandsproblemen und Überhitzung zu schützen.
Ich baue die Endstufen z.b immer mit genügend Abstand in alle Richtungen auf die Unterlage im Kofferraum.
Reicht das?


Dann hab ich noch eine Frage an dich, wenn ich die Front LS mit der Endstufe hinten verbinden will, brauche ich zwingend eine Frequenzweiche?
Ziehe ich die LS Kabel einfach von vorne nach hinten und mach nen Kabelschuh dran und dann in die beiden Kanäle der Endstufe?

Es sind 2 Wege Koax LS (Ja ich weiß Koax buhu :P)
RF P1572

h3llxpl0it (Beitrag #5) schrieb:

Ich hab die AGU Sicherung vorne im Motorraum vermutet, aber das lässt sich jetzt nicht mehr testen. :D

AGU-Sicherungen verbaut man auch nicht mehr …

Gegenüber 350 W? Das ergibt eine um etwa 3 dB geringere maximale Lautstärke. Das verstehe ich nicht, also klar, das man dann weniger Leistung hat, aber "nur" 3db Gesamtlautstärke? Kann ich mir gar nicht vorstellen.

Ich schrieb, dass es eine um 3dB geringere Lautstärker im Maximum ergibt. Wenn ein Subwoofer z.B. 130 dB mit 360 W erzeugt, dann wird er mit 180 W 127 dB in der Spitze erreichen.

Und genau deshalb kam ich mit Protect Modus an. Sobald die Stufe zu heiß wird und fast kocht, schaltet sie sich doch in den Protect Modus.

Nee, sie schaltet nur thermisch ab. Das habe ich praktisch nur bei den Autos erlebt, die die für längere Zeit auf voller Lautstärke liefen. Kunden, die sowas vorhatten, hab ich gleich auf einen separaten Class-D-Verstärker für den Subwoofer beraten.

Ich baue die Endstufen z.b immer mit genügend Abstand in alle Richtungen auf die Unterlage im Kofferraum. Reicht das?

Mitunter nein. Mein ehemaliger Kollege hatte nicht viel Geld und lies sich, bevor er bei mir anfing, einen 4x160 W-Verstärker aufschwatzen. Nach zwei Stunden auf der Autobahn bei voller Lautstärke schaltete er regelmäßig ab, obwohl er frei an die Rücksitzbank geschraubt war.

Dann hab ich noch eine Frage an dich, wenn ich die Front LS mit der Endstufe hinten verbinden will, brauche ich zwingend eine Frequenzweiche?

Ja, zu Komponentenlautsprechern gehört eine Frequenzweiche. Sie schützt in erster Linie die kleinen Lautsprecher wie Hoch- und Mitteltöner vor tiefen Frequenzen. Man kann sie nur dann weglassen, wenn man einen DSP verbaut, bei dem die Trennung aktiv vor der Verstärkung vorgenommen wird.

Ziehe ich die LS Kabel einfach von vorne nach hinten und mach nen Kabelschuh dran und dann in die beiden Kanäle der Endstufe?

Praktisch ja.

Es sind 2 Wege Koax LS (Ja ich weiß Koax buhu :P)

Reden wir hier von einem Ford? Und von einem Einbauplatz in der Tür etwas über Kniehöhe? Dann kann das o.k. sein.

Mein Favorit ist es trotzdem nicht. Ich "brauche" einen Mitteltöner weiter oben, aber mindestens einen Hochtöner.

AGU-Sicherungen verbaut man auch nicht mehr

Ich sach ja, Leute die "Kits" kaufen...

Wenn ein Subwoofer z.B. 130 dB mit 360 W erzeugt, dann wird er mit 180 W 127 dB in der Spitze erreichen.

Ich glaube nicht das ich jemals, mit 127db mehrere Stunden Auto fahre.

Das habe ich praktisch nur bei den Autos erlebt, die die für längere Zeit auf voller Lautstärke liefen. Nach zwei Stunden auf der Autobahn bei voller Lautstärke schaltete er regelmäßig ab, obwohl er frei an die Rücksitzbank geschraubt war.

Ja, so war das ähnlich bei besagtem Kollegen, sobald man auf Volume 20 oder höher gedreht hat, ging das Ding in den Protect und der Bass war weg.
Hab dann gesehen, dass am Radio Bass Boost usw komplett aufgedreht war, aber obwohl ich dann mal alles ausgeschaltet habe, das Radio auf 26 und versucht hab die nach dem Guide hier im Forum einzupegeln, sprang sie immer wieder auf Protect.
Wurde auch kochend heiß.

Ja, zu Komponentenlautsprechern gehört eine Frequenzweiche.

Das brauche ich aber nicht bei den Koax oder?

Praktisch ja. Reden wir hier von einem Ford? Und von einem Einbauplatz in der Tür etwas über Kniehöhe?

JA! Wahrscheinlich an den 5x7 LS erkannt.
Wollt jetzt nicht so viel in den Ford investieren, weil ich auf ein neues Auto spare und der Ford nur ein Übergangsauto ist, aber ohne Anlage geht auch nicht, da ich täglich mit dem Auto länger fahren muss.
Daher auch der "Marken-Spar-Modus".

Jetzt fehlt nur noch eine passende Endstufe dazu. Hätte jetzt die Ground Zero genommen, die schafft gebrückt 250W und soll wohl ganz ordentlich sein.
Schaue mich aber noch nach 300W um, da ich dann doch mal richtig aufdrehen möchte.
Brauch ich bei der Leistung schon einen Puffer Elko?

Die andere Sache ist, kennst du dich mit Subwoofer Gehäusebau aus?
Hatte dazu schon ein Thema hier erstellt, aber komme damit nicht so recht weiter.

Gruß,

h3llxpl0it (Beitrag #7) schrieb:

Das brauche ich aber nicht bei den Koax oder?

Bei koaxialen Lautsprechern ist die Weiche in Form eines Kondensators bereits eingebaut.

JA! Wahrscheinlich an den 5x7 LS erkannt. :D

So häufig kommen die nicht im Frontbereich vor …

Hätte jetzt die Ground Zero genommen, die schafft gebrückt 250W und soll wohl ganz ordentlich sein.

Ja, Ground Zero stellt ordentliche Produkte her.

Schaue mich aber noch nach 300W um, da ich dann doch mal richtig aufdrehen möchte.

250 oder 300 W machen in der maximalen Lautstärke kaum unterschiede.

Brauch ich bei der Leistung schon einen Puffer Elko?

Sowas braucht man gar nicht. Zumindest nicht die 1-2 F-Kondensatoren im zylindrischen Design.

Die andere Sache ist, kennst du dich mit Subwoofer Gehäusebau aus?

Kurz und knapp: nein. Zumindest nicht so gut wie andere.

Bei koaxialen Lautsprechern ist die Weiche in Form eines Kondensators bereits eingebaut.

Wieder was gelernt!

250 oder 300 W machen in der maximalen Lautstärke kaum unterschiede.

Mir geht's eher darum, das die Endstufe nicht auf Protect springt, wegen der Hitze, weil sie dann auf maximaler Last läuft.
Denke halt immer sehr an diesen Kollegen zurück, weil das den Spass echt kaputt gemacht hat.
So was will ich natürlich nicht im Auto.

Zumindest nicht die 1-2 F-Kondensatoren im zylindrischen Design.

Genau die meinte ich, die aussehen wie Riesenbatterien
Ok, dann bin ich dahingehend auch schon mal wieder schlauer.

Dann ist hier im Thread eigentlich nichts mehr offen und ich bin dir sehr dankbar für deine Hilfe, das hat mir echt n großes Stück wissen vermittelt und einiges an Ich-krieg-das-hin Gefühl!
Danke dir!