Car Hifi für Mondeo MK2 FLH

Den Kopndensator kannst Dir auch sparen und das Geld in den Sub oder das Frontsystem investieren.



In die Türen kann man auch Adapter montieren um runde Lautsprecher zu verwenden.
Da ist die Auswahl größer und sie sind Preis/Leistungsmässig günstiger.


http://www.ffcd.net/forum/index.php?topic=30483.0

http://www.pimpmysou...7cce1a6b0fe7c96b937d


http://www.pimpmysou...7cce1a6b0fe7c96b937d

Danke für den Hinweis mit der Türdämmung.
Hab mich diesbezüglich auch schon informiert und eine Seite für mein Auto gefunden wo alles bebildert ist mit Anleitung


Adapter zu benutzen für die Aufhängung ist mir auch schon in den Sinn gekommen , ist dies allerdings zwingend notwendig ?

Im 5x7 Bereich scheint es ja genug Lautsprecher zu geben ... Wäre ja auch Bereit welche von Audio System zu nehmen ich weiss leider nicht ob die Ground Zero was taugen... Allerdings haben die ne gute Leistung und Kennschalldruck , man will ja seine Endstufe auch bisschen ausreizen

Der Woofer allerdings macht mich neugierig ...
Ist es denn schwer so ein Bassreflex selber zu bauen `?
Ich mein die Maße hab ich ja ich brauch nur Material was ich verarbeiten muss und lohnt sich auch der Mehraufwand im gegensatz zum kauf eines fertigen `?



Desweiteren hab ich vorne im Auto noch die Original Batterie... Das die das spiel sicher nichtmehr lange mitmacht ist ja klar (Musste sie letztens sogar laden weil sie restlos leer war jezz seit 1 monat gehts wieder) .

Soll ich die Alte Batterie rauschmeißen und nur 1 neue rein oder aber eine neue Hinzukaufen und die alte als Hifi Batterie benutzen ?

Danke für die antworten

Ich würde eine ordentliche Starterbatterie einsetzen.
Net die Billichdinger ausm Baumarkt.

Dazu ein ordentlich dimensioniertes Stromkabel - das sollte ausreichend sein.


WENN Zusatzbatterie, dann eine gasfreie Gelbatterie die NEBEN der Endstufe montiert wird.

http://www.hifi-music.de/shop/Hollywood-SPV-20


Deine alte Starterbatterie darf NICHT in geschlossenen Räumen montiert werden.







Einen stabilen Adapter würde ich Dir in jedem Fall anraten.
Das ist die Grundvoraussetzung für JEDEN Lautsprecher.

Jimmbean1986 schrieb:

Hi, Beim Dämmen der Türen geht es nicht nicht darum, dass es nicht klappern soll sondern darum die Tür (das Gehäuse) stabil und dicht zu machen! Wird hier gespart oder gar darauf verzichtet kann KEIN LAutsprecher sein volles Potential ausschöpfen!! Da kann man wirklich JEDEN noch so geilen Lautsprecher nehmen.. wenn er keine gute Basis hat wird er von jedem ordentlich verbauten günstigen lautsprecher an die Wand gespielt! DAHER: Dämmung (Alubutyl+Absorber) und stabiler Einbau (MPX Ringe oder noch besser Alu - Stahl - Rotguss Für die Lautsprecherringe) das macht LOCKER 70% des guten Klanges aus!

http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
.

.

Gut dann schmeiss ich die alte bald raus

Hol ich einfach ne gute neue dann brauch ich wohl auch kein Powercap mehr

Alubutyl dämmen hatte ich ja vor

Allerdings die Ringe für die Lautsprecheraufnahme ...

Wären da nicht 2 Stahlringe mit 1 Gummiring in der Mitte noch sinnvoller ?

Dadurch könnten sich keine Schwingungen übertragen aber geht das vllt auf kosten der Stabilität ?

Ne - nix mit Gummiring, das würde ja alles wieder labrig machen.



Hier hab ich noch nen schönen Link für Dich:


http://www.marcog.de...65bc14286f1f348a1eda

Klar übertragen sich die Schwingungen - dagegen hilft aber das Butyl.

Mhh okay sieht soweit gut aus ...

www.mymondeo.de.ms

da finde ich noch umbau zu genau meinem Modell kann ich mit daran halten was da steht ?
Sieht soweit erstmal seriös aus .

Jetzt schau ich gerade nach einer neuen Batterie aber die sind ja auch recht teuer ...
Welche Marken kann man denn da nehmen ?
Soviel ich weiss sollen die von Bosch ja ziemlich gut sein oder ?

Bosch - Varta - Banner -........

Faulpelz_1337 schrieb:

Mhh okay sieht soweit gut aus ... www.mymondeo.de.ms ?

Da kommt bei mir nur *******werbung

Schonmal auf das Autobanner geklickt ? xD
Dann wirst du weitergeleitet

Die Dämmung sieht sehr gut aus, allerdings würde ich beim Adapter eher den Punischer Einbau realisieren


http://www.marcog.de...65bc14286f1f348a1eda

Mhhh ja ich mach mir aufjedenfall mal gedanken darum ob ich das gut realisieren kann ...

Witzigerweise sind meine Initialien auch Marco G. vllt soll das ein Zeichen sein ?

Aufjedenfall muss ich mir dann noch über das Wooferchassis gedanken machen und alles am besten mal mit Kostenübersicht verschriftlichen sonst wird das nix Anfang nächster Woche wenn der Überblick fehlt


Die LS von ETON sind mir allerdings zu teuer hast du vllt was anderes im Bereich bis 150€ ?

Hi!

Ich hab auch einen MK2, halt einen Kombi.
Ich habe die Adapter aus MPX Holz (Druckerplatte) gesägt, das funktioniert einwandfrei.
Meine Version der Türverkleidung ist halt ein wenig "rustikal", aber man sieht es später nicht mehr und für eine GfK Variante fehlte mir der Mut, da ich sowas noch nie gemacht habe.

Ansehen kannst du das hier (leider nicht recht detailliert bebildert, aber sollte als Anhaltspunkt reichen): http://www.teamjust4...rbert/mondeo?start=5

Mit dem Stromkabel sind wir beim Hauptstrang mit rein. Die Gumminoppe ist groß genug (zumindest bei meinem Diesel, hab ich aber auch schon bei Benzinern so gelesen), dass man daneben locker mit 35mm2 durch kommt. Dazu muss man den Sicherungskasten abschrauben, dann kommt man halbwegs gut dazu.
Das von mir verbaute ESX System finde ich nicht schlecht und es ist auch um die 150,- im Netz zu bekommen. Allerdings kann es bei hohen Lautstärken im Hochton etwas "metallisch" werden, was mir persönlich weniger zusagt. Hat sich aber auch erst im Laufe der Zeit gezeigt...

lg
ThePapabear

Das mit dem Stromkabel ist ein guter Tipp danke schonmal dafür

Wie sieht das eig mit den hintertüren aus muss ich die auch dämmen ?!

Das würde ja die kosten nochmal verdoppeln -.-

Ich hoffe also nicht wollte eig alubutylmatten nehmen

Wenn in den hinteren Türen nichts spielt, muss man nicht zwingend dämmen. Meine sind aus Kostengründen auch nicht gedämmt. Auch wenn ich das am liebsten auch noch machen würde. Schmeiß mal eine gedämmte Tür zu und direkt danach eine ungedämmte...

Haha ja gut das glaub ich dir ...

Nagut dann werde ich das vllt irgendwann nachholen ...
Immoment sieht der Plan folgendermaßen aus


Sound:

Verstärker ESX SE4120 179,00 €
Frontsystem Hertz ESK-165 Energy 159,00 €
Dämmung CHP Alubutyl 2,2mm 99,00 €
Subwoofer Alpine SWE-1243E 89,00 €
Batterie Varta 12V-54AH-530A 82,99 €

Gesamt: 608,99 €

Nicht eingerechnet sind noch kosten für das Bassreflexgehäuse was ich noch irgendwie bauen muss ...
Und natürlich Kabel+Leitungen aber da habe ich eine Quelle

Jemand damit nicht einverstanden?

Anscheinend nicht


Allerdings hab ich selber noch eine neue frage unzwar wollte ich den Woofer gleich mit Gehäuse kaufen ... an selber bauen traue ich mich nicht ran ...

Soll ich da das Bandpass Gehäuse nehmen oder das Bassreflex ?

Im Test soll der Bandpass ja sehr positiv ausgefallen sein deswegen würde ich eig eher zu diesem tendieren...

Grüße

Frag doch den, der das Gehäuse verkauft

Der wird mir wahrscheinlich das teurere Produkt empfehlen

Ich habe folgenden Denkansatz...
Ich wollt einen Rücksitz hinten rausnehmen um eine direkte Verbindung zu schaffen.
Die Frage ist was sich bei so einer Direktanbindung eher lohnt , und wie das ganze ohne RÜcksitz rausnehmen aussieht

Faulpelz_1337 schrieb:

Der wird mir wahrscheinlich das teurere Produkt empfehlen

Meiner würde mir DAS empfehlen was besser ist.

Du scheinst da einige Vorurteile über Fachhändler zu haben.

Klar gibt es viele schwarze Schafe.
Deßhalb lässt man sich hier den guten empfehlen.

Ich schreib ja wahrscheinlich und nicht aufjedenfall ...
Ich weiss das es sehr wohl auch ehrliche Händler gibt
Das ist einfach überall so das es böse buben gibt

Da ich aber noch nicht genau weiss wo ich alles bestellen werden kann ich also konkret auch keinen fragen ...

Aber eig seit ihr doch die Experten oder ist die frage nicht zu beantworten ?

Ich kenn mich mit dem Klangverhalten halt überhaupt nicht aus das einzige was ich kenne sind 2 Logitech 5.1 Systeme aber die kann ich als Vergleich absolut nicht heranziehen

Da ich aber noch nicht genau weiss wo ich alles bestellen werden kann

Wieso net vor Ort?

Dort kannst dann auch vorher mal was anhören.

Ausser Dr.Boom kenne ich keine direkten Händler in meiner Umgebung die sowas anbieten würden und dort bekomme ich nur Axton sachen.


Ich glaube ja auch schwer daran das ihr gute Sachen mir empfohlen habt nur bin ich halt beim Gehäuse alleine unsicher

zuckerbaecker schrieb:

Deßhalb lässt man sich hier den guten empfehlen.

Dein Wohnort würde den Leuten dabei helfen, dir einen guten und erreichbaren Händler zu verraten.

Ich kenne die ESX-Stufe (hab ich selber) und kann sagen, dass die für ihr Geld einen guten Job macht. Sie schafft an Leistung ziemlich genau das, was angegeben wird und somit gar nicht mal so wenig. Den Alpine gebrückt an 2 Kanäle und du hast die 400W RMS zur Verfügung. Ich habe mit einem Alpine SWR-1222D in 35L geschlossen und der Stufe einen Bekannten zum Staunen gebracht (im Kombi). Der konnte kaum Glauben, wie laut und tief das ging.
Die SWE habe ich noch nie gehört, weiß also nicht, wie der im Vergleich zum SWR klingt, der ja teurer ist.

Mit dem Alubutyl dürfste nicht so verkehrt liegen und mit dem Hertz wohl auch nicht (kenne ich aber auch nicht selber).
Lass dir Händler nennen und dir wird sicher weiter geholfen!

Faulpelz_1337 schrieb:

Dämmung CHP Alubutyl 2,2mm 99,00 €

Beim Alubutyl würde ich eher zum Evo 1.3 greifen.
Hab selber damals das 2,2mm verbaut (war ja billiger ), und das Evo ist schon ne ganze Ecke stabiler.
Demnächst wird also das Zwischenblech bei mir nochmal mit Evo und Silitec komplett neu gemacht...

Faulpelz_1337 schrieb:

Ich habe folgenden Denkansatz... Ich wollt einen Rücksitz hinten rausnehmen um eine direkte Verbindung zu schaffen.

Wenn du einen abgetrennten Kofferraum hast (Limousine), dann wäre ein an dein Fahrzeug angepasster Bandpass das Richtige.
Der kann z.B. über einen Skisack oder durch die Öffnungen der (vorher entfernten) Heckablagen-Lautsprecher dicht(!) an den Fahrzeug-Innenraum angekoppelt werden.
Dann verpufft der ganze Bass nicht sinnlos im Kofferraum...

MfG

Also wohnort ist köln

Hab jezz schon verschiedene meinungen zum Alubutyl gelesen und langsam bin ich verwirrt der eine so der andere so xD

Abgetrennter Kofferraum habe ich glaube ich nicht ist offen
Also doch eher Bassreflex ?

Man sagt ja das Lautsprecher eher an zu wenig Leistung sterben als an zuviel ... heißt das die sind leicht überlastbar und wenn ja wieviel ?

Ich will ja nix kaputt machen

Also an zuwenig Leistung ist noch kein Lautsprecher gestorben ......

Dann müssten die ja kaputt gehen, wenn jemand die ganze Zeit leise hört.

Es ist vielmehr DAS gemeint, daß zu schwache Endstufen von ihren unwissenden Besitzern falsch eingestellt werden und dann ins Clipping gehen.
WENN eine schwache Endstufe richtig eingestellt ist, geht GARNIX kaputt.

http://www.hifi-regl...2d26b6448847697e3d12

Hab jezz schon verschiedene meinungen zum Alubutyl gelesen

http://www.hifi-forum.de/viewthread-102-851.html




Gute Fachhändler in der Ecke:

http://kfz-elektronik-hermanns.de/leistungen/car-hifi/index.html


http://www.audiowave.de/


http://test.mynews.de/pages/ueber-mich.php

Also doch eher Bassreflex

Probehören.

Faulpelz_1337 schrieb:

Sound: Verstärker ESX SE4120 179,00 € Frontsystem Hertz ESK-165 Energy 159,00 € Dämmung CHP Alubutyl 2,2mm 99,00 € Subwoofer Alpine SWE-1243E 89,00 € Batterie Varta 12V-54AH-530A 82,99 € Gesamt: 608,99 € Nicht eingerechnet sind noch kosten für das Bassreflexgehäuse was ich noch irgendwie bauen muss ... Und natürlich Kabel+Leitungen aber da habe ich eine Quelle Jemand damit nicht einverstanden?

159€ sind für das ESK sehr viel. Ich habe das selbe verbaut und neu 99€ bezahlt. (Sogar bei Mediamarkt, in einer speziellen Filiale in Wien.) Aber die Wahl ist durchaus gut. Ich hab zwar noch nicht viel Vergleichsmöglichkeiten, aber bin sehr zufriedend mit dem Set.

LG Laurenz

Also 99€ kann ich mir garnicht vorstellen also 150€ ist absoluter Kampfpreis im gesamten Netz ...

Aber vllt wars ja ein angebot aber solang du zufrieden bist ist das ja gute Resonanz

@ zuckerbaecker

Danke wegen dem Clipping das lese ich später zuhause mal durch

Allerdings ist der Link zum Alubutyl nicht tauglich
Das ich welches verwende ist klar es ging mir nur darum ob 2.2mm oder das evo 1.3

Wegen den Fachhändlern werde ich mal schauen ob ich vor Montag noch Zeit finde vorbeizuschauen ansonsten kauf ich einfach einen von beiden und werfe eine münze ... Sind sowieso beide sehr gut bewertet .

Schau mal hier:
Hertz ESK 165 - Geizhals
Auch in Deutschland schon ab 139€. Komischerweise ist das Set in Österreich billiger. Die 100€ waren wirklich ein Glückstreffer. (Der Preis in anderen Mediamärkten lag bei 130€.)

LG

Naja aber extra in AT zu bestellen lohnt sich nicht, da ich dann erhöhten Versand zahlen muss

Anscheinend sind die Sachen drüben einfach generell Billiger ... Naja kann man nichts machen ich werde aufjedenfall gucken das ichs möglichst günstig bekomme =)

Trotzdem danke für den Hinweis

Ist verständlich. Mich hats nur sehr stark gewundert, dass die Preise in Österreich billiger sind. Normalerweise ist alles aus Deutschland billiger. (Schonmal, da die Mehrwertsteuer bei euch um 1% weniger ist.)
Ich wollte dir nur den Tipp geben, dass du bei Media Markt oder Saturn anrufen könntest, um möglicherweise auch so ein Schnäppchen wie ich abzustauben. (Auch wenn ich gehört hab, dass der Service dort schlechter sein soll, als bei den österreichischen Filialen.)

LG und viel Spaß!

Sooo ich bins nochmal

Geordert ist jetzt die Endstufe , sowie Dämmmaterial.


Ich habe Zuckerbäckers tipp mal beherzigt und bin zum ACR Dr.Boom gefahren um mal Probezuhören.

Am meisten gefallen hat mir der Rodek RN112 Bandpass
Er hatte in meinen Ohren den saubersten Klang und den stärksten Bass.

Allerdings konnte ich im Gegenzug nicht den Audio System hören und habe somit nicht den direkten Vergleich.

Ansonsten hatte ich noch 2 geschlossene und einen Bassreflex gehört , fand aber das der Bandpass am besten in mein Auto passt vorallem wenn ich noch einen der Rücksitze entferne bekomm ich mächtig Druck nach vorne.

Probleme mit Lichtflackern hatte ich auch nicht, die Varta macht gute Arbeit bisher.



Frage ist halt ... der RN112 hat 250Watt RMS und lastet damit die Endstufe nicht wirlich aus die ja 400Watt RMS schaffen würde , was wiederrum für den Audio System Radion 12 spricht ...

Kennt sich einer zufällig mit beiden aus und kann mir etwas über den Audio System erzählen im Vergleich ?

Faulpelz_1337 schrieb:

Frage ist halt ... der RN112 hat 250Watt RMS und lastet damit die Endstufe nicht wirlich aus die ja 400Watt RMS schaffen würde ,

Ohje - vergiß das bitte.
Ich weiß net woher Du diese Weißheit hast - sie ist aber völlig falsch.

Nicht der Subwoofer zieht Leistung aus der Stufe, sondern der Verstärker gibt die Leistung ab.

Dem ist es völlig egal was hinten dranhängt.
Er weiß nicht, welche Belastbarkeit der Lautsprecher hat, der angeschlossen ist.

Diese Wattangaben bei Lautsprechern sind lediglich der theoretische Wert der Belastbarkeit.

Ob da jetzt mal 100 Watt mehr drauf kommt ist völlig egal.

Letzenendes beeinflusst die komplette Kette das Maß an Leistung, das dem Subwoofer zugeführt wird.

Ganz allgemein kann man zu dem Thema sagen:
Zuviel Leistung von der Endstufe gibt es nicht.

Das ist wie beim Auto:
Hubraum lässt sich nur durch NOCH mehr Hubraum ersetzen.


Ein Beispiel:

Du fährst mit 150 KM/h auf der Autobahn.
Einmal in einem Fiat 500 1.2 Liter und einmal im Mercedes 500 V8
Während der eine Motor sich fast zu Tode dreht, fährt der andere locker mit erhöhtem Standgas und hat noch Reserven ohne Ende um mal kurz auf 200 zu beschleunigen.

Nix anderes ist es bei Endstufen.

Während die eine am Limit arbeitet um den von Dir gewünschten Pegel zu generieren und heiß wird ohne Ende,
läuft die andere locker im mittleren Leistungsbereich und kann auch mal kurz ne Schippe zulegen, wenn Dynamik im Musikmaterial vorhanden ist.

Doch das hab ich schon verstanden da hast du ja auch total recht.

Nur was sagt der Woofer dazu wenn ich den fast bis Anschlag aufdrehe sagen wir mal dem 350Wrms gebe...


Ich meine der fängt doch an irgendwie unsauber vorher zu spielen und das meinte ich mit "kann die endstufe nicht ganz ausreizen"

Entschuldigung für die schlechte Formulierung.

Die Frage wär halt wie stark kann ich den belasten ohne das ich mir den zerschieße oder einne schlechten Klang habe ...

Bei einem Woofer der als Angabe 400 RMS oder meinetwegen auch 350 hätte würde ich nichts sagen aber 150 Differenz ist ja nicht ohne

Vergiß es - das funzt ohne Probleme.

'Stefan' schrieb:

Maximaler Schalldruck und bester Klang widersprechen sich aber prinzipiell. Ein Subwoofer kann nur klingen, wenn er absolut sauber mit dem Frontsystem - das in sich auch absolut stimmig sein muss - zusammenspielt. Einer der wichtigsten Faktoren ist der Pegel des Subs im Verhältnis zum Rest. Wenn er zu laut ist, kannst du authentische Wiedergabe gleich vergessen. Der den sinnvollen Schalldruck des Subs limitierende Faktor ist also dein Frontsystem. Wenn du nicht gerade das ÜBER-Pegelfrontsystem verbaut hast, reicht ein mittelmäßig langhubiger 12"-Sub absolut aus, um den nötigen Pegel zu machen. Dazu kommen dann FQ-Gang im Übernahmebereich, FQ-Gang im Mittelhochton, peakfreier FQ-Gang des Subs, Trennung/Flanke an sich, Entdröhnung großer Verkleidungsteile, Laufzeit... Wenn DAS alles passt, spielt dein Sub völlig unauffällig und sauber mit. Du hörst dann nicht mehr, dass du einen Subwoofer verbaut hast. Kurz zusammengefasst: Das Frontsystem, die richtige Einstellung dessen und die Einstellung des Subwoofers sind für sauberSTen Bass viel wichtiger als der Lautsprecher selbst. Das verstehen leider viele nicht...Chassis X spielt dann "langsam", Chassis Y "unsauber", Chassis Z "nicht differenziert". Das sind dann die Gerüchte, die sich im Internet wunderbar verbreiten. :prost

Das habe ich schon beim probehören selber gemerkt...

Mein Gurken in den Türen spielen ja grade mal 8 Watt rms bevor sie anfangen mit dem Korb zu flirten ...

Dementsprechend war der Bass zur Lautstärke natürlich IMMER overpowered.

Vorallem war immer nur der Druck von hinten und vorne fühlte man sich verloren.

Dennoch spielten die verschiedenen Woofer halt jedesmal anders ... Der eine dröhnte eher , der andere war halt ziemlich trocken und knackig.

Das würde ich halt von meinem Woofer erwarten dieses Knackige ansprechverhalten mit guten Druck. Vom pegel selber her war das Bassreflex definitiv lauter im Auto aber halt dröhnender auch...



Das ich später alles richtig einstellen muss ist mir bewusst und ich denke da treten irgendwann auch die nächsten probleme auf , jedoch will ich da einfach mal versuchen mich intensiv einzulesen wie eine Abstimmung abzulaufen hat und im Notfall fahr ich nochmal zum Fachhändler und lass mir helfen



Übrigens nur mal so ein Danke von mir für die Hilfe die du mir gibst

Dennoch spielten die verschiedenen Woofer halt jedesmal anders ... Der eine dröhnte eher , der andere war halt ziemlich trocken und knackig.

Deßhalb hab ich ja gesagt probehören.
Ein und derselbe Sub spielt in verschiedenen Fahrzeugen anders.

Außerdem musst Du auch jedesmal beachten, daß das Teil richtig eingestellt wird.
Trennfrequenz und Phasenlage MÜSSEN stimmen - sonst KANN es net klingen.

http://www.teufel.de/phasenlage.html