Suche MC System für Audio Linear TD4001/SME 3009 S2improved

Vielleicht doch oder so ähnlich, das 2Mbronze gibt es mit dem https://www.amazon.d...id=1617729589&sr=8-1 das müßte auch passen, bei meinem Händler gibt es das schöne nicht grrrrr

Gruß Uwe

P.S. Habe mir dann doch auf die Schnelle ein MC System geholt, näheres später, Bilder gibt es im Tonabnehmer Bilder Thread

Tach,

schon gesehen. Aber mach' dat Prachtstück mal an 'ne andere, eine 'offene' HS, da kommt es sicherlich besser zur Geltung.

An dieser HS sieht's einfach bissel Sch.... aus.

Hat sich somit deine Suche erledigt?



Gruß,

Ulf

Mach ich auch, werde mir das obige besorgen, dann kommt das Prachtstück auch etwas visuell zur Geltung

nein fertig bin ich noch nicht, das war ja mein extra Ausflug in die teuere Region (und keine Angst habe nicht die UVP bezahlt, weil gebraucht)
Ich denke ich werde mal das Transrotor ordern, wenn wieder Geld da ist um zu schauen was sich im anderen Preissegment abspielt.

Gruß Uwe

Hi zusammen,
möchte doch gerne mal einen kleinen bescheidenen Höreindruck geben, ist aber ganz subjektiv.
Das Teil mag hässlich oder interessant drein schauen, schön ist was anderes. aber eigentlich zählen ja die inneren Werte, ja die hat es in der Tat, sorry kann keine blumigen Getöns abgeben, aber ich finde, vermutlich nennt man das Kanaltrennung gerade beim leiseren Musik hören sehr erstaunlich, laut kann jeder, aber das System hat m.M. bei sehr leisen Musik hören eine derartige Präsens. Es ist nicht nervig und sehr angenehm.
Ich habe die Testschalplatte nur mal quasi im Schnelldurchgang durchgespult, also 70µ packt es aber dann ist Schluß, aber wie gesagt, das ist nicht schlimm, weil solche Pegel nicht normal sind. Der Resonanztest lag bei 8Hz, ist auch ein wirklich weiches System, aber noch Ok finde ich. Die Auflagekraft bzw. Gewicht habe ich auf 1,4 stehen das passt sehr gut zu dem S2 improved.
Ich müßte jetzt wieder das Ortofon hören bzw. werde Morgen mal versuchen das Ortofon auf das andere Head Shell zu montieren, so das ich nicht viel verstellen muss. dann könnte ich in einem kürzeren Zeitabstand hören, unterschiedlich in Nuancen sind sie schon, aber jedes auf eine angenehme Seite und sehr entspannend.
Die Nadel von dem vdH müßte wohl mal gereinigt, also richtig gereinigt werden, ich habe nur eine 12 x Lupe und da sieht man schon ganz schön viel Dreck drauf, aber habe mich ehrlicherweise noch nicht getraut da mal richtig dran zu gehen, die Nadelspitze ist auch verflucht klein, und holt bei manchen Platten verflucht viel Staub aus der Rille. Da bekommt der Begriff "groove" eigentlich ein richtigen Sinn.

Ach, hier gibt es dann auch ein Bild von der Rillenfräse



P.S. Wenn Man(n) 1m entfernt steht , dann schaut das alles sehr entspannt aus, vermutlich liegt das auch am Alter, weil die Augen werden ja auch nicht besser.
Gruß Uwe

Tach Uwe,

den Focus mehr Richtung Steinchen würde ich nicht schlecht finden, leider sehr unscharf das Ganze....



Gruß,

Ulf

Sorry, wenn du mal ne kaputte Endstufe hast gerne bin dabei, aber ein Steinchen zu fotografieren, da habe ich das Zeugs nicht dafür, bekomme es nicht scharf



Mehr geht nicht da ist irgendwie ein fester Schmodder um den Stein, sieht unter der Lupe irgendwie pickelige aus
Gruß Uwe

Uwe_1965 (Beitrag #57) schrieb:

Sorry, wenn du mal ne kaputte Endstufe hast gerne bin dabei,

....bin selber Endstufeninstandsetzer, auch seit vielen Jahren. Aber Hilfe nehme auch ich gerne mal in Anspruch, keine Frage.

Uwe_1965 (Beitrag #57) schrieb:

...ein fester Schmodder um den Stein, sieht unter der Lupe irgendwie pickelige aus.

Da hilft wahrscheinlich auch nur eine "Feuchtreinigung". Damit kenn' ich mich allerdings weniger aus, bisher hat im Extremfall (nur einmal bisher) Isopropylalkohol in eine feine Nadelbürste geträufelt, auch geholfen.

Soll aber nicht so dolle sein, wegen der beim Verdunsten entstehenden Kälte am Steinchen. Da sollen schon welche rausgefallen sein, lus ich.




Gruß,

Ulf

Vielleicht etwas spaet, noch mein seinf...

Habe eine Imp (fest) und eine mit wechsel headshell und mehrere MC's, die ich daran benuetze.

Am besten geht mein steinaltes DL 301 - manchmal gut und billig zu bekommen auf hifido (die hoehere nr sind noch besser und ein 305 steht schon jahren auf meine wuenschliste).
Sehr gut mein vdH MC10 special.
Gut meine Glider SL und AT 33 ptg II, aber die gehen etwas besser an meine 309 und Jelco TK850 M.

Viel erfolg und spass bei der suche nach der richtige

Gurkenhals (Beitrag #58) schrieb:

Uwe_1965 (Beitrag #57) schrieb: ...ein fester Schmodder um den Stein, sieht unter der Lupe irgendwie pickelige aus. Da hilft wahrscheinlich auch nur eine "Feuchtreinigung". Damit kenn' ich mich allerdings weniger aus, bisher hat im Extremfall (nur einmal bisher) Isopropylalkohol in eine feine Nadelbürste geträufelt, auch geholfen.

Danke, das war schon ein Hilfe, ich bin da meist nicht so zimperlich, habe es mit Bremsenreiniger geträufelten Pinsel gemacht, hat gut funktioniert und Steinchen ist nichts passiert, aber wieder blank.

Gruß und Danke. Uwe

Uwe_1965 (Beitrag #60) schrieb:

Danke, das war schon ein Hilfe, ich bin da meist nicht so zimperlich, habe es mit Bremsenreiniger geträufelten Pinsel gemacht, hat gut funktioniert und Steinchen ist nichts passiert, aber wieder blank.

Dann is' ja allet in Budda!

PS.: Verschmutzte Nadeln kommen mir nich' in die Rille, hab' mir zur Kontrolle eine Extremlupe gebastelt bestehend aus einem 10x-Uhrmacherglas mit einer fetten Linse einer Sick-Laserlichtschranke drauf. Damit erkenne ich auch feinsten Staub...







Gruß,

Ulf

Bin mir am überlegen ob ich nicht mal ein Mikroskop besorge, kann man auch bestimmt für andere feine Sachen benutzen. Wenn da jemand Vorschläge Ideen hat, gerne.

Gruß Uwe

Tach Uwe,

von diesen Billigteilen kann ich nur abraten. Die Angaben sind meist geschönt, die Pixel oftmals interpoliert, die Farben Sche....

Hab mir zum Testen auch mal eines zugelegt, bin enttäuscht. Ich denke, daß man da wenigstens (!) 250€ in die Hand nehmen muß, um zu einigermaßen zufriedenstellenden Ergebnissen zu gelangen.

Sowas vielleicht.




Gruß,

Ulf

Hi Ulf,
oder sowas wird nicht billiger + Camera

Kommt jetzt drauf an, ob ich wirklich ins molekulare Geschehen des Tonträger einsehen will oder ob es mit für eine Oberflächliche Anschauung was anderes reichen würde so ein USB Teil zu nehmen, wo man auch mal ne Platine drunter legen kann. Am besten gut Mobil, dann könnte ich es ins RepairCafe mitnehmen. Mir wäre schon geholfen eine gute Vergrößerung zu haben z.B. um das teil mal richtig sauber zumachen, weil mit meiner kleine 12x Lupe war es doch recht umständlich. Mal schauen. Aber Danke für den Link.

Habe noch etwas geschmöckert und dieses scheint recht passabel zu sein, zumindest könnte ich damit auch noch andere Sachen machen

Gruß Uwe

Nee, für den 'normalen' Gebrauch dann auch wieder zu teuer.

Hab' kürzlich in der Bucht für 'nen Hunni ein AT150E mit guter HS geschossen. Anbieter meinte, neue Nadel wäre nötig. Als Paket trotzdem günstig.

Neue Nadel drauf (wahrscheinlich eine MLX, ma gugg'n) und gut is', dachte ich. Aber vorher mal den Unfall näher beäugen und fotografisch festhalten.
Unglaublich, was es nicht so alles gibt.



Und hier die Nadel resp. dat Steinchen, das ist der Hammer, ein einziger Klumpen, so wie es ausschaut, wohl etwas 'heißgefahren', wie sowas passieren kann, ist mir allerdings schleierhaft. Das sieht aus wie festgebackenes Vinyl...

Mit dem iPhone freihändig mit meiner Superlupe davor fotografiert:



Da is' nix mit Flüssigreiniger, da gibbet nur die Möglichkeit einer Hardwarekur. Skalpell oder was ähnliches. Wobei es nicht so wichtig ist, ob die Nadel dabei stirbt, da ja eh' defekt gekauft.

Dat Steinchen guggt übrigens oben raus, wie unschwer zu erkennen.

Sorry für dem 'Mißbrauch' deines Freds, aber zum Thema Mikroskop gerade passend, meinte ich. Wollte dir nur mal zeigen, daß es auch mit primitiven Mitteln möglich ist, ein paar hübsche Nahaufnahmen zu machen.




Gruß,

Ulf

...'Mißbrauch' deines Freds...

Hi Ulf,
Kein Problem, solange sich die Leutchen hier nicht anmotzen und rumpöbelen ansonsten ist alles erlaubt, bin ein sehr friedlicher Mensch und denke so Anektoden gehören dazu.

Auf meiner Testplatte steht folgender Satz zum Thema Abtasttest:

-während des Abtastsmomentes wird das Vinyl punktuell auf mehrere hundert Grad erhitz-

Das was Du da hast kann ich mir schon gut vorstellen, habe eine Palatte die hängt irgendwo in der Mitte, wenn ich mir vorstelle ich gehe jetzt mal raus aus dem Raum eine und komme so nach 10 min zurück, dann könnte so ein Plastikschmodder an der Nadel hängen.

Uwe

P.S. Da ich bald Geburtstag habe (OT und ein blöder Verkäufer in den kleinen Anzeigen sich so vertroddelt angestellt hat ) brauche ich ein Geschenk für meinen Papa, also das Scope Teil wird jetzt Geschenk

Tach Uwe,

Uwe_1965 (Beitrag #66) schrieb:

Kein Problem, solange sich die Leutchen hier nicht anmotzen und rumpöbelen ansonsten ist alles erlaubt, bin ein sehr friedlicher Mensch und denke so Anektoden gehören dazu.

Uwe_1965 (Beitrag #66) schrieb:

Auf meiner Testplatte steht folgender Satz zum Thema Abtasttest: -während des Abtastsmomentes wird das Vinyl punktuell auf mehrere hundert Grad erhitz-

Habbich mir auch auf Grund dieses einen Freds zugelegt, allerdings noch keine Tests durchgeführt. Dafür brauche ich Muße...

Uwe_1965 (Beitrag #66) schrieb:

Das was Du da hast kann ich mir schon gut vorstellen, habe eine Palatte die hängt irgendwo in der Mitte, wenn ich mir vorstelle ich gehe jetzt mal raus aus dem Raum eine und komme so nach 10 min zurück, dann könnte so ein Plastikschmodder an der Nadel hängen.

Ist eine durchaus schlüssige Erklärung.

Uwe_1965 (Beitrag #66) schrieb:

P.S. Da ich bald Geburtstag habe (OT und ein blöder Verkäufer in den kleinen Anzeigen sich so vertroddelt angestellt hat ) brauche ich ein Geschenk für meinen Papa, also das Scope Teil wird jetzt Geschenk ;)

Wenn es der Geldbeutel hergibt, feine Sache!


Gruß,

Ulf

Wenn es der Geldbeutel hergibt, feine Sache!

Tut schon weh, aber geht grad soooooo, er suchte ja schon die ganze Zeit nach einem Geschenk, ich hätte ja was gehabt, aber wenn sich die Verkäufer soooo blöd anstellen, dann halt nicht.

Das Headshell (passend für 2Mxxx einzeln) habe ich vielleicht auch ergattern können, mal schauen ob es klappt, das ist ja echt ein Zenario mit den Teilen tztztz, dauert aber ein paar Tage.

Höre gerade Alan Parson Projekt, Eye inthe sky, mit dem vdH, echt Gänshaut

Gruß Uwe aus dem mittleren Südwesten (RLP)

So, Geschenk kam früher wie erwartet



In Ermangelung einer geeigneten SD Karte zwar mal ein paar Aufnahmen gemacht, denke aber das Teil ist schon recht gut. Un auch für Sonstige Zwecke geeignet.
Gruß Uwe

edit: Jetzt ist mir der Motor vom Audio Linear hops gegangen

Entwarnung, es war nicht der Motor, sondern der Riemen ist gerissen. Läuft wieder.

Dafür habe ich jetzt ein System gefunden, welches ich mal antreten lasse, es ist dann doch ein Audio Technica geworden, keine Angst nicht das 33ziger
Uwe

Tach,,

Uwe_1965 (Beitrag #69) schrieb:

So, Geschenk kam früher wie erwartet

Macht aber doch recht ordentliche Bilder.

Uwe_1965 (Beitrag #69) schrieb:

edit: Jetzt ist mir der Motor vom Audio Linear hops gegangen :cut

Huch', Schrecksekund' in der Abendstund'...

Uwe_1965 (Beitrag #70) schrieb:

Entwarnung, es war nicht der Motor, sondern der Riemen ist gerissen. Läuft wieder.

Ja, genau, nich' gleich die Flinte ins Korn schmeißen, erzma gugg'n.

Uwe_1965 (Beitrag #70) schrieb:

Dafür habe ich jetzt ein System gefunden, welches ich mal antreten lasse, es ist dann doch ein Audio Technica geworden, keine Angst nicht das 33ziger

Wir sind alle gespannt, was es geworden ist und wie es sich schlägt.


Gruß,

Ulf

Hi Ulf,
Du hast ja am Anfang das u.a. in den Ring geworfen, nun..

Gurkenhals (Beitrag #2) schrieb:

... Prinizipiell würde ich mal das Ortofon MC20 Super in den Raum werfen, ebenfalls mit gemütlichen 15µ unterwegs, einem nackten Steinchen mit Gygerschliff für einem annehmbaren Preis. Verrundung r/R 6/70 µm. Schon sehr 'anständig', meine ich. ...

das war mir leider zu hart und mußte ja unter dem Preis bleiben von meinem Ortofon. Mein Favorit wäre ja das Transrotor Cantare gewesen, wobei es auch nur ein umgemodeltes Goldring Eroica LX ist, das AT33PTGII ist mir zu hart aufgehängt, mein Favorit wäre dann AT ART9 XI gewesen, aber zu teuer, das HanaSL, ja, aber ich kenne die Firma nicht. Also bin ich wieder bei AT gelandet, ist ja keine schlechte Manufaktur, also habe ich eines ausgesucht, das so einigermaßen passt.

Bin auch mal gespannt, wie es sich schlägt.

Gruß Uwe

edit: ob das vandenhul bleiben darf weiß ich noch nicht, dazu brauche ich wirklich das andere, um das zu entscheiden, es ist ja ganz nett, aber hat sich als nicht alltagtauglich (Staubfräse) gezeigt, da war das 2Mblack wesentlich gutmütiger

So, der Bote kam und klingelte 3 X

Mal schauen wie es sich schlägt



Kleiner Schnappschuß von dem Nadelchen.

Konnte zwar gestern nur 2 Stunden hören, aber Zwischen-Fazit, mir gefällt das Ortofon mit den technischen Daten:
Tonabnehmer-Typ: MM (Moving-Magnet)
Ausgangsspannung: 5mV*
Verstärkeranschluss: Phono MM
Kanalabweichung bei 1 kHz: 1dB
Übersprechdämpfung bei 1kHz: 27dB
Übersprechdämpfung bei 15kHz: 15dB
Frequenzbereich: 20-31.000Hz
Frequenzgang: 20-20.000Hz +2/-1dB
Abtastfähigkeit bei 315Hz: 80µm**
Nadelnachgiebigkeit: 22µm/mN
empf. Tonarm-Typ: leicht und mittelschwer
Abtastdiamant: Shibata, nackt
Verrundung: r/R 6/50µm
Auflagekraftbereich: 15-17mN (1,5-1,7g)
empf. Auflagekraft: 16mN (1,6g)
Abtastwinkel: 20 Grad
Gleichstromwiderstand: 1,2kOhm
Induktivität: 630mH
empf. Abschlusswiderstand: 47kOhm
empf. Abschlusskapazität: 150-300pF
Gehäusematerial: Lexan DMX
Höhe: 18mm
Gewicht: 7,2g
Besonderheit: Wicklung aus versilbertem OFC-Kupferdraht Bor-Nadelträger, Gummimischung auf Nano-Füllstoff-Basis (MWCNT)

besser gegenüber dem MC System
AT-OC9XSL

Befestigung 1/2” centers / Threaded inserts
Frequenzbereich 20 - 50,000 Hz
Material d. Gehäuses Aluminium
Kanaltrennung 28 dB (1 kHz)
Kanalbalance am Ausgang 0.5 dB (1 kHz)
Ausgangsleistung 0.4 mV (@ 1 kHz, 5 cm/sec)
Vertikaler Abtastwinkel 20 degrees
Vertikaler Auflagekraftbereich 1.8 to 2.2 g (standard 2.0 g)
Nadelschliff Special Line Contact
Nadelabmessungen 1.5 x 0.28 mil
Schaftform der Nadel Nude rectangular shank
Nadelträger 0.28 mm Ø nude boron
Spulenimpedanz 12 Ohms (1 kHz)
Spuleninduktivität 25 μH (1 kHz)
DC Widerstand 12 Ohms
Statische Nadelnachgiebigkeit 22 x 10 – 6 cm / dyne
Dynamische Nadelnachgiebigkeit 18 x 10 – 6 cm / dyne (100 Hz)
Anschlusspins Brass
Spulendraht PCOCC (Copper by Ohno Continuous Casting process.)
Empfohlene Lastimpedanz Min 100 Ohms
Gewicht 7.6 g
Abmessungen 17.3 (H) x 16.8 (W) x 25.7 (L) mm

Die Unterschiede sind marginal, aber im Hochtonbereich gefällt mir persönlich das MM besser, aber wie gesagt, sind beides sehr gute Teile und auch der Fußwippfaktor ist da. Muss jetzt nicht noch mehr ausprobieren, weil was soll da jetzt noch alles in der Rille stecken.

Gruß Uwe

Uwe_1965 (Beitrag #30) schrieb:

Hallo zusammen, das mit den 100 Ohm verstehe ich nicht, die meisten werden in den Datenblätter mit 100 Ohm angegeben Dazu würde ich gerne eine Erklärung haben wollen, weil gelesen habe ich Eure beiden Anmerkungen zu den 100 Ohm und zu niedrig, aber nicht verstanden . Gruß Uwe

Ich höre seit einigen Monaten mit einem AudioTechnica AT OC9ml, welches am 100Ohm-Widerstand wunderbar passen sollte. Tut es im Wesentlichen auch.
Meine Vorstufe Yamaha CX830 hat die Möglichkeit auf 10, 100 und 1000Ohm eingestellt zu werden. Tja was soll ich sagen, ich bin unsicher zwischen der 100 oder der 1000Ohm Einstellung. Ja 100Ohm wirken im Vergleich minimal gebremst, aber was jetzt nun richtiger ist
Die kleine Schwester der CX830, nämlich die CX630 hat diese Verstellung nicht und bietet einfach „nur“ 220Ohm. Ehrlich gesagt damit würde ich mich wohler fühlen, weil es mein Eindruck ist, die Wahrheit liegt in der Mitte. Und nebenbei entfällt der verschleißanfällige Umschalter, den ich ab und zu mal bisschen bewegen muss. Wohl nicht ungewöhnlich nach 30 Jahren

Gurkenhals (Beitrag #43) schrieb:

. Was mir persönlich an beiden mißfällt, ist der doch relativ 'grobschlächtige' Alu-Cantilever. Nadelschliff hin oder her. Wenn ich mir die SAS-Cantilever oder den vom 150MLX anschaue, letzteres in gleicher Preisrange, neige ich doch eher dazu, etwas tiefer in die Tasche greifen zu müssen. Gruß, Ulf

Ja sieht man auch hier schön im Vergleich vergoldeter(wozu? Optik? Schutz?) Beryllium-Nadelträger + MikrolineDiamant beim OC 9ml gegen das einfache AT110 mit Alu und Ellipse
Ich tat mich da auch schwer, ein eigentlich gut bewertetes System mit „Einfachtechnik“ zu kaufen. Ich wollte auch bisschen HighEnd-Feeling, selbst wenn ich das aktuelle einfache OC9 mit einfachem Cantilever und einfachen Stein (gibt unterschiedliche Versionen) klanglich womöglich nicht unterscheiden könnte. Aber weil ich es nicht genau weiß, lieber zu viel als zu wenig

ronmann (Beitrag #75) schrieb:

... Ich höre seit einigen Monaten mit einem AudioTechnica AT OC9ml, welches am 100Ohm-Widerstand wunderbar passen sollte. Tut es im Wesentlichen auch. Meine Vorstufe Yamaha CX830 hat die Möglichkeit auf 10, 100 und 1000Ohm eingestellt zu werden. Tja was soll ich sagen, ich bin unsicher zwischen der 100 oder der 1000Ohm Einstellung. Ja 100Ohm wirken im Vergleich minimal gebremst, aber was jetzt nun richtiger ist Die kleine Schwester der CX830, nämlich die CX630 hat diese Verstellung nicht und bietet einfach „nur“ 220Ohm. Ehrlich gesagt damit würde ich mich wohler fühlen, weil es mein Eindruck ist, die Wahrheit liegt in der Mitte.

Ich denke ich lasse das System noch ein wenig einspielen, ob es was bringt weiß ich nicht, sagt man ja so. Dann werde ich mal anstatt des Festwiderstandes 100 Ohm ein 1K Poti einbauen und mal schauen bei welcher Poti Stellung es in meinen Ohren am besten klingt, dann kann ich ja den Widerstand am Poti messen und eventuell einen passenden Festwiderstand einbauen, oder das Poti lassen, wäre ja auch ne Variante.
Wenn es die 1:10 sind, dann habe ich wohl auch zu wenig, weil es sind ja 12 Ohm + 3,3 Ohm im VV wären nach AdamRiese 150 Ohm


Gruß Uwe

ronmann (Beitrag #75) schrieb:

Meine Vorstufe Yamaha CX830 hat die Möglichkeit auf 10, 100 und 1000Ohm eingestellt zu werden. Tja was soll ich sagen, ich bin unsicher zwischen der 100 oder der 1000Ohm Einstellung. Ja 100Ohm wirken im Vergleich minimal gebremst, aber was jetzt nun richtiger ist :?

1000 sollten "richtiger" sein (da 12 Ohm Gleichstromwiderstand). Theoretisch.

Tach Uwe,

Uwe_1965 (Beitrag #77) schrieb:

...anstatt des Festwiderstandes 100 Ohm ein 1K Poti einbauen und mal schauen bei welcher Poti Stellung es in meinen Ohren am besten klingt, dann kann ich ja den Widerstand am Poti messen und eventuell einen passenden Festwiderstand einbauen, oder das Poti lassen, wäre ja auch ne Variante.

Da würde ich aber unbedingt nach einem Tandempoti mit besten Gleichlaufeigenschaften, geringer Toleranz (max. 5%) und am besten Mehrgang Ausschau halten. Logarithmisch wäre auch gut. Am besten ein Drahtpoti.... Das gibts aber leider nur in linear, aus verständlichen Gründen.

Ich habe grad ne Stunde danach gesucht. Da gibbet nicht wirklich was gescheites (z.B. von Vishay), weder bei mouser, R&S, Digikey, Conrad, Reichelt & Co noch sonstwo...
Hab' schlichtweg nix (1KOhm, Stereo, Tandem) gefunden. Krank.

Für mich sehe ich noch eine kleine Schangse: Ein Vishay Tandem-Drahtpoti mit 10 Gängen (Multiturn), aber eben mit 5KOhm habe ich noch rumliegen.
Dann zwei Vishay mit 1KOhm (die gibbet!) kaufen und "umrüsten". Die Teile haben einen exellenten Gleichlauf sowie geringste Toleranzen von lediglich ±0,25% und gehören nicht zu den Billigheimern.
Da kann man dann innerhalb einer Umdrehung (360°!) mit 100Ohm "spielen". Feine Sache das, denke ich.





Gruß,

Ulf

Hi Ulf,

die Idee mit dem quasi Stereo Poti (gibbet vielleicht sogar log. auch eventuell aus einem Schlachtgerät) ist nicht schlecht, aber ich denke mal da habe/hätte ich ein Platz Problem, hätte jetzt ein stinknormales lin. Spindelpoti aus der Krabbelkiste genommen.

edit: Hier mal ein Bild von der Geschichte, habe ich aus meinem alten Thread heraus geklaut, in Grün die gesamte Phonostufe und in Rot die Position wo die beiden 100 Ohm Widerlinge sind, je rechts/links von dem Umschalter für MC / High MC / MM




Vielleicht wäre das 1k Stereo log. ja ne Variante, könnte ich am ende auch von außen verstellbar machen, wobei ich mir nicht so sicher bin was das log. am Ende für einen Vorteil hat.
Gruß Uwe

Ich glaube das mit dem Poti ist unnötig aufwändig, wobei mich interessiert es natürlich schon, wo für dich der sinnvolle Impedanzbereich liegt.
Also ich habe jetzt nochmal ein paar Minuten mit den Sennheiser Kopfhörern HD630vb gelauscht.
10Ω ist raus, das ist klar.
Der Nachteil 1000Ω liegt darin, dass das Rauschen in den Musikpausen ein bisschen heller und damit auffälliger klingt. Ist aber eigentlich ohne Bedeutung.
Dafür klingt es jedesmal wie die Handbremse eine Stufe einzurasten, wenn ich von 1kΩ auf 100Ω zurückschalte.
Eigentlich kaum merklich oder naja ein bisschen schon. Die höherohmige Variante klingt einen Hauch lebendiger. Absolut gesehen klingt 100Ω nicht schlecht.
Mein OC9ml („Mark2“) sollte den gleichen Innenwiderstand wie dein jüngeres haben, wobei das alte sowieso tendenziell heller klingt. Sehr linear mit ein bisschen Hochtonanstieg.
Dein neueres soll ein bisschen gefälliger klingen, weil es bevor es ganz oben ansteigt, darunter leicht durchhängt. Völlig überspitzt formuliert ein Badewannenfrequenzgang, was natürlich Unsinn ist. Und trotzdem war bei mir die tonale Balance gut. Man könnte ja meinen lieber auf 100Ohm zurückdrehen, damit es nicht zu hell klingt, aber das passt.
Ich denke der Hauptvorteil entsteht in dem Bereich (nur meine Fantasie), wenn man sich erstmal deutlich von 100Ω wegbewegt. Die 220Ohm die Yamaha in vielen seiner Verstärker fest vorgibt, passen für Standart-MCs eigentlich immer. Denon DL103 braucht dann aber die 1000Ω
Aber ob man nun 300 oder 500Ohm einstellt, wird nicht dramatisch sein. Wenn die Faustregel sagt mindestens Faktor 10:1 bei 12Ohm, dann müsste ein Linn Linto mit 150Ohm schon sehr gut passen.
Von daher für mich kannst Du es gern auf 100Ohm genau ausprobieren und mir dann mitteilen.
Dann fliegt der 10Ohm-Widerstand raus und 330Ohm kommen rein. Dabei den Umschalter bisschen gepflegt oder überbrückt und fertig
Wozu die Einstellung 10Ohm taugt, erschließt sich mir nicht

Hi, also habe es mal mit 2 2KΩ Potis probiert, auch über Kopfhörer nochmals verglichen, 1volle Umdrehung sind 80 Ohm, also erst mal in vollen Umdrehungen, bis 340Ω höher gedreht und das erstmal nur rechts. man merkt wie sich die Mitte in Richtung rechts bewegt. Der größte klangliche Einfluß war bei der Umdrehung bis 180Ω erkennbar. danach wird es nicht mehr sonderlich besser/schlechter. Wenn man mit Festwiderständen arbeiten möchte ist man denke ich mit 220Ω sehr gut bedient. 100Ω ist wirklich zu wenig, 150 bzw. 180Ω würden mir auch schon reichen.



Ich lasse die Potis erstmal drin, stören mich nicht, habe ja noch ein MC System, mal schauen, was dieses dazu sagt.

edit: bin mal spaßeshalber bis 1kΩ hoch, da wird es mir dann doch, trotz ü50 Hörapparat zu spitz, habe mich jetzt mal auf 340Ω eingependelt, so das es nicht anstrengend wird und trotzdem Reserve ist.

Gruß Uwe

Hey das ist interessant und schön dass es so ist, wie ich vermutet habe. Also dass man die 100Ohm nur ein bisschen erhöhen muss und nicht bis 1kOhm gehen muss.
Aber dass Du so schnell bist
Muss ich mal schauen, ob ich stattdessen auch einen 220Ohm Widerstand einlöte (bzw 2 ) und den Regler zur Auswahl vielleicht komplett umgehe. Mir reicht das OC9 noch für lange Zeit, wenn nicht gerade die Nadel abbricht

Es hat mir ja auch keine Ruhe gelassen und probieren geht über studieren.
R401/R406 220Ω würde ich reinmachen und noch C417/C420 10µ Elko gegen eine Folientypen tauschen dann schick das schon.

Gruß Uwe

Jetzt müsstest Du noch aus Thüringen kommen und dann stünde ich mit meiner Vorstufe unterm Arm bei dir vor der Tür
Ich möchte nix verpfuschen

Nein komme aus RLP
C434/C442 10µF wäre auch ein Kandidat um eventuell zu tauschen
Gruß Uwe

Tach Uwe,

Uwe_1965 (Beitrag #82) schrieb:

Hi, also habe es mal mit 2 2KΩ Potis probiert,

Zum Herausfinden des optimalen Widerstandswertes mögen die Trimmer ausreichend sein, aber in einem PhonoPre haben diese Teile, zumindest nach meinem Dafürhalten, nichts verloren. Denen traue ich einfach nicht über eine gewisse Zeit.

Wenn ständig regelbar, dann sollte da unbedingt ein Drahtpoti zum Einsatz kommen. Ansonsten, wie schon von dir richtig angedacht, den Widerstandswert ausmessen und durch Metallfilmwiderstände ersetzen.

Aber interessant ist es schon zu hören, wie sich vergleichbar bei MM-TA mit der Kapazität, mit dem Ändern des Widerstandswertes an einem MC-TA der Klang beeinflussen läßt.

Übrigens, feiner Vorverstärker, der Yammi.


Gruß,

Ulf

ronmann (Beitrag #81) schrieb:

Aber ob man nun 300 oder 500Ohm einstellt, wird nicht dramatisch sein.

Eigentlich sollte es aber auch egal sein, ob man 300, 500 oder 1000 Ohm einstellt, da es nicht "angepasster" geht als "angepasst" :). Frag' mal ParrotHH, der hat es schon des Öfteren gut erklärt...

Gurkenhals (Beitrag #87) schrieb:

Aber interessant ist es schon zu hören, wie sich vergleichbar bei MM-TA mit der Kapazität, mit dem Ändern des Widerstandswertes an einem MC-TA der Klang beeinflussen läßt. Übrigens, feiner Vorverstärker, der Yammi. Gruß, Ulf

Der größte Einfluß war bei der ersten vollen Umdrehung, also bis 180 Ohm, danach lies die Wirkung nach bis eigentlich (fast) unhörbar. Müßte es heute Abend mal ausprobieren und die Fledermäuse beobachten.

Der Yammi mit seinenKoppelelkos am MC Ausgang und PhonoPre Ausgang hat da war besseres verdient, deswegen mein Vorschlag, da wenigstens eine Folie reinmachen und kein Elko Über die klanglichen Geschichte einen 5532 braucht man keine Bücher schreiben, da ziehe ich diskret aufgebaute Verstärker Stufen vor. Bei mir ist zwar auch ei IC verbaut, aber eigentlich nur für den DC Servo und Teil der Gegenkopplung, der aber manuel eingestellt werden kann.

Eigentlich sollte es aber auch egal sein, ob man 300, 500 oder 1000 Ohm einstellt, da es nicht "angepasster" geht als "angepasst" :).

Ja, ich denke auch, das ich eher mal schaue, aber da kommt es wirklich auf ein feines Gehör an, ob ich den Punkt richtig erwische und wenn ja, dann könnte bei einer anderen Platte am End zu wenig sein, deswegen subjektiv wären die 220 Ohm eigentlich recht gut, theoretisch wäre ich bei 150 Ohm, 100 Ohm auf jeden Fall zu wenig.

Gruß Uwe.

Uwe_1965 (Beitrag #89) schrieb:

Ja, ich denke auch, das ich eher mal schaue, aber da kommt es wirklich auf ein feines Gehör an, ob ich den Punkt richtig erwische und wenn ja, dann könnte bei einer anderen Platte am End zu wenig sein, deswegen subjektiv wären die 220 Ohm eigentlich recht gut, theoretisch wäre ich bei 150 Ohm, 100 Ohm auf jeden Fall zu wenig.

Ich drücke auf jeden Fall die Daumen - die Idee ist klasse . Und immerhin sollte "knapp" mehr nichts ausmachen *daumenhoch*.

in diesem Thread gibt es auch eine kleine Erklärung von Kollege @Poetrytome zu dem PhonoPre

Uwe_1965 (Beitrag #24) schrieb:

:D Wenn es der grüne 100R Widerling ist, dann könnte man den in 5 min anpassen, das wäre kein Problem. Aber Danke für den Hinweis. Gruß Uwe

@Ulf, mit dem Poti habe ich keine Probleme, da ich ja gegen Masse verstelle und nicht direkt im Signalweg.

@Nunja32, ich mache ja nichts anderes wie z.B. bei obigem Jammi mit den Festwiderlingen, ich mache es halt mit einem verstellbaren Widerling

P.S. man könnte die Mimik beim Jammi auch umbauen, anstatt 10 Ohm = 100 Ohm und anstatt 100 Ohm einen 220 Ohm nehmen o.s.ä., wäre auch wieder rückbaubar und es geht nichts kaputt etc.

Gruß Uwe

Ach so die Hinweise beziehen sich auf meinen CX830?
Ja ein Koppel-Elko finde ich auch nicht so gut. Erst recht wenn er 30 Jahre ist.
Wie gesagt den Eingangswiderstand mit 10Ohm brauche ich nicht und wüsste nicht wofür. 220Ohm stattdessen wäre eine gute Sache.
Einfachheitshalber sogar in der Reihenfolge 220, 100, 1000
Aber eigentlich vertraue ich dem Umschalter, der über dieses hübsche blaue Plastikband (Foto unten) gezogen wird, auch nicht mehr so richtig.
Kommt man bei solchen „Zugumschaltern“ im Normalfall gut an die Kontakte ran? Kontaktspray auf Drehumschalter sprühen habe ich zumindest schonmal gemacht.
P.S. ich möchte nicht zu sehr off-toppic kommen. Also nur kurz und knapp. Uwe hat ja seine Tonabnehmer

Nunja32 (Beitrag #88) schrieb:

ronmann (Beitrag #81) schrieb: Aber ob man nun 300 oder 500Ohm einstellt, wird nicht dramatisch sein. Eigentlich sollte es aber auch egal sein, ob man 300, 500 oder 1000 Ohm einstellt, da es nicht "angepasster" geht als "angepasst" :). Frag' mal ParrotHH, der hat es schon des Öfteren gut erklärt...

Für mich ist der Unterschied darin, ob der Faktor Sprung vom einen zum nächsten nun Faktor10 (10, 100, 1000Ohm) oder eben nur Faktor 1,5 ist.
220Ohm und 330Ohm könnte ich wahrscheinlich nicht unterscheiden, 10, 100 und 1000 aber schon, wobei der Sprung von 100 nach 1000 schon recht klein ist.

Ich weiß das Foto ist richtig mies. Die großen hübschen roten Elkos?
Ich weiß ich sollte mir Plan und Platine in echt anschauen
Wahrscheinlich puffern die nur die Spannung

Uwe_1965 (Beitrag #84) schrieb:

Es hat mir ja auch keine Ruhe gelassen und probieren geht über studieren. R401/R406 220Ω würde ich reinmachen und noch C417/C420 10µ Elko gegen eine Folientypen tauschen dann schick das schon. Gruß Uwe

Auf welches Gerät beziehen sich die Zahlen?

ronmann (Beitrag #93) schrieb:

Für mich ist der Unterschied darin, ob der Faktor Sprung vom einen zum nächsten nun Faktor10 (10, 100, 1000Ohm) oder eben nur Faktor 1,5 ist. 220Ohm und 330Ohm könnte ich wahrscheinlich nicht unterscheiden, 10, 100 und 1000 aber schon, wobei der Sprung von 100 nach 1000 schon recht klein ist.

Alles klar!

Dann kannst Du hier bitte meine Impedanz-Challenge machen, und die Aufnahmen den jeweiligen Abschlusswiderständen zuordnen.

Parrot

ronmann (Beitrag #95) schrieb:

Auf welches Gerät beziehen sich die Zahlen?

Habe ich aus dem Service Manual vom CX830, dachte das sei Dein Gerät.
Gruß Uwe

ronmann (Beitrag #92) schrieb:

Aber eigentlich vertraue ich dem Umschalter, der über dieses hübsche blaue Plastikband (Foto unten) gezogen wird, auch nicht mehr so richtig. Kommt man bei solchen „Zugumschaltern“ im Normalfall gut an die Kontakte ran? Kontaktspray auf Drehumschalter sprühen habe ich zumindest schonmal gemacht.

Genau mit dieser Art Umschalter auch mit Bowdenzug, siehe Bild oben in #82, habe ich seit gestern auch ein kleines Problem, als ich das vdH als MC zum ersten mal dran hatte auf dem rechten Kanal kein Signal, dann die Verkabelung am Headsell überprüft, ok ging wieder, dann irgendwann wieder, aber am Ende ging es dann immer wieder, auch mal den Schalter mehrmals betätigt, seit gestern nichts mehr. Kurioserweise, sollte man nicht so oft machen, funktioniert der rechte MC Tonabnehmer Kanal, wenn ich von MC über High MC auf MM schalte, aber dann funktioniert der Linke Kanal nicht mehr, ich schätze mal das da was im Schalter sich ausgehängt hat

Wenn ich Ihn auseinander nehme, dann mache ich mal Bilder vom Innenleben, wo die gibt es bestimmt auch hier im Forum.

Uwe

Nunja32 (Beitrag #88) schrieb:

..., ob man 300, 500 oder 1000 Ohm einstellt, da es nicht "angepasster" geht als "angepasst" :). Frag' mal ParrotHH, der hat es schon des Öfteren gut erklärt...

Habe ich zwar nicht, aber es kam ja ein Ansatz von Antwort.

Uwe

Uwe_1965 (Beitrag #97) schrieb:

ronmann (Beitrag #95) schrieb: Auf welches Gerät beziehen sich die Zahlen? Habe ich aus dem Service Manual vom CX830, dachte das sei Dein Gerät. Gruß Uwe

Ja das ist mein Gerät. Es war mir nur „unvorstellbar“, dass Du mal eben im Serviceheft für meine Vorstufe nachschaust.
Bei meinem Yamaha AX1070 war ich seinerzeit dran den blöden Eingangswahlschalter zu überbrücken. Vergoldete Kontakte gab es da intern erst ab AX1090
Die neuen Cinchbuchsen hatte ich schon in der Rückwand drin und wollte noch die Strippe direkt nach den Wahlschalter direkt in Richtung Vorstufe ziehen. Und dann kam die CX830 mit verschleißfreier Eingangswahl per Chip