Reparatur(versuche) an Tonabnehmern

Ohja, auf diesen Thread freue ich mich besonders!
Werde also fleißig hier mitlesen, bin gespannt und drücke dir die Daumen, dass alles klappt.

LG

Martin

Intressanter Thread. Hätte noch einen MM Einschub mit Schellack Diamant der auf ein MC Muss. Eventuell das Ortofon MC15 Super MK2 das ich vor ein paar Tagen verbogen habe

Freu mich schon auf die Fortsetzung.
Hier liegt noch ein Shure V 15 III , mit einem toten Kanal.

Grüsse

Hartmut

HiFi_Addicted (Beitrag #3) schrieb:

Hätte noch einen MM Einschub mit Schellack Diamant der auf ein MC Muss. Eventuell das Ortofon MC15 Super MK2 das ich vor ein paar Tagen verbogen habe :L

Schellack = Mono
Ich würde sagen, dann muss im MC auch das Spulenkreuz um 45 Grad gedreht und nur die nun waagerecht stehende Spule zum Verstärker geführt (über Stepuptrafo oder MC PrePre, klaro) werden.

Ist der Diamant beim Ottofon noch vorhanden?


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V15-III: Das "echte mit Silbergehäuse"?
Muss ich erstmal schaun, ob man das überhaupt zerlegen kann.

Bis später, ich muss erstmal nach meinem eingeweichten Supreme kucken gehn.

Hurra (1), mein Plan hat soweit funktioniert:


Noch bisschen eklige Optik, aber die Drähte scheinen lose






Jawoll, sie schweben frei in der Luft



Das Blaue daneben ist ein (weit besseres (grosser Magnet, scharfe Nadel und evtl. Silberdraht)) Ortofon Blue Wave, ebenfalls einseitig gelähmt, an dem man sehen kann, wie es (ungefähr) vorher aussah.

termman (Beitrag #5) schrieb:

[ Schellack = Mono

Großer Irrtum! Zur optimalen Rekonstruktion des Audiosignals sollte man Schellacks immer "in Stereo" digitalisieren, da dann beide Rillenflanken getrennt vorliegen und dementsprechend einzeln entknackst und entknistert werden können. Hörbare Abnutzungsspuren sind oft unsymmetrisch, d.h. ein Kanal ist merklich klarer als der andere - schön, wenn man da eine Wahl hat. Auch gibt es (durch sorglos-schiefe Anbringung der Aufnahmedose bzw. des Schneidstichels damals) viele Platten mit beträchtlichen "eingebauten" Azimuthfehlern bzw. Laufzeitverschiebungen zwischen den Rillenflanken - die Modulation verläuft nicht exakt quer zur Rillenrichtung. Auch dies läßt sich digital korrigieren, aber nur, wenn man ein Stereosignal als Quelle hat.

Drittens existierten bis Ende der 20er Jahre zwei bedeutende (Pathé, Edison) und etliche kleinere Labels, die Platten mit Tiefenschrift herausgaben - wiederum kann nur ein Stereosystem dieses Signal ohne mechanischen Umbau wiedergeben (die nötige Phasendrehung realisiert man entweder durch Verpolen des rechten Kanals am System, oder später auf der digitalen Ebene). Es gab sogar kurzzeitig (von der Firma Emerson, Mitte der 1910er Jahre in USA) Platten mit "Universalschnitt", das war eine Aufzeichnung im 45-Grad-Winkel - also nach moderner Auffassung nur in einem Stereokanal - die man sowohl auf Tiefenschrift- als auch auf Seitenschrift-Grammophonen hörbar machen konnte, wenn auch jeweils mit halbem Pegel bzw. doppeltem Störgeräusch gegenüber einer echten Seitenschriftplatte.

Auf Mono abmischen sollte man aus den genannten Gründen immer erst gegen Ende einer digitalen Nachbearbeitung, nachdem alle auf einen Kanal beschränkten Störungen korrigiert sind und beide Kanäle exakt in Phase gebracht wurden, vor der abschließenden Entzerrung (und evtl. Rauschunterdrückung).

Daraus folgt: Mono-Abtastdosen sind wohl einigermaßen geeignet um Schellacks und Mono-Vinylplatten abzuhören, aber völlig untauglich zur digitalen Archivierung, da der entstehende "Zwangs-Mono-Mix" der beiden Rillenflanken i.d.R. 3 bis 6 dB unnötiges Nebengeräusch im digital restaurierten Endprodukt verursacht, besonders Knackser und Kratzgeräusche schlechter korrigierbar sind, und evtl. vorhandene Tiefenschrift-Nutzsignale sogar völlig zerstört werden. Leider schwören viele Archive (z.B. auch das Deutsche Musikarchiv) auf die "legendären" EMT-Mono-Tondosen und liefern ausschließlich problematische Mono-Digitalisate, qualitativ außerdem weiter eingeschränkt durch die Tatsache, dass diese Tondosen nur mit zwei sphärischen Verrundungen 65mü und 90mü geliefert werden, kaum adäquat für das bei Schellackplatten zu findende Spektrum an Rillenbreiten, das von 40 bis 250mü variieren kann. Für beste Schellackabtastung braucht man Stereoköpfe mit einer großen Bandbreite an Wechselnadeln, bevorzugt elliptisch geschliffen.

Hmmm, das sind natürlich schlagkräftige Argumente.

Sach ma, wo Du anscheinend ausreichend Erfahrung mit Mono-Abtastung hast:

(Vorgeschichte): Ich hatte mir mal für einen dicken Preamp XLR-Kabel gelötet, danach alles zusammengesteckt (Preamp --> DAT mit den XLRs) und dann paar Platten abgespielt. (irgendein normales Steroeabtastsystem)

Alles soweit schick, aber dann hatte ich ne echte Mono-Single aus den 60ern dazwischen, irgendwas war mir "komisch" und ich habe am Endverstärker spasseshalber auf "Mono" gedrückt.
Schwupps, hatte ich faktisch nur noch bisschen Kratzen (Rillengeräusche) sauber aus der Mitte, die Musik war nur noch äusserst schwach zu erahnen.

Am PC dann in der Vergrösserung gesehn, dass L/R gegenphasig waren und dann hab ich den ganzen Spass als Lötfehler (am XLR) meinerseits abgehakt und seit dato nicht weiter verfolgt. (ein angefangenes Projekt folgt dem anderen )

Kann es sein, dass doch alles korrekt war und eine echte Monoplatte mit Stereoabtaster gegenphasig ("gespiegelt") ausgelesen wird?

Ach ja, wenn ich hier schon so nen Thread "betreibe", kann ich ja auch gleich noch was anderswo Gezeigtes rüberholen:

Keine Reparatur, sondern nur Reinigung

LEAK Model A, Mono-MC-Cartridge ("LP), handgemacht paar Jahre nach den 2. Weltkrieg

Zum Grössenvergleich was "Normales" daneben




Zerlegt










Hier erkennt man gut die MC-Spule



Von den Gummis kann sich z.B. AKG ne grosse Scheibe von abschneiden - keine Spur von Aushärtung. (ich glaub nicht, dass die in diesem Jahrtausend schonmal (oder überhaupt jemals) ausgewechselt wurden).

sehr, sehr interessant, wird auch beobachtet

Jetzt stockt es bis mindestens Montag - ich muss mir erstmal einen Satz verschiedenfarbige CD-Marker (o.ä.) besorgen, um die Drähte farblich markieren zu können.

Ok, eins hab ich noch, wird vieleicht ne Kreuz-Mutation*

Goldring Eroica (Himmelblau müsste LX sein) mit krummem Cantilever, aber feiner Gyger2-Nadel







*Kreuz-Mutation:

Cantilever komplett raus, Spitze mit Nadel ab und auf Sumiko Talisman Alchemist II pflanzen.
Das hatte eine vdH auf Boron und es fehlt glücklicherweise "nur" die vorderste Spitze mit dem Diamanten, mit Gyger2 sollte immer noch für 45 bis 50 KHz ausreichen.

Im Gegenzug kommt (vielleicht) ein kompletter, gerader Cantilever (mit Nadel, klaro) von einem anderen System (evtl. vom oben gezeigten Blue Wave mit Fine Line Schliff) in das Eroica.

termman (Beitrag #5) schrieb:

Schellack = Mono Ich würde sagen, dann muss im MC auch das Spulenkreuz um 45 Grad gedreht und nur die nun waagerecht stehende Spule zum Verstärker geführt (über Stepuptrafo oder MC PrePre, klaro) werden. Ist der Diamant beim Ottofon noch vorhanden?

Ich hätte das System einfach Stereo gelassen. Um das echte Mono soll sich der 2 auf 3 Algorythmus vom Lautsprechercontroller kümmern. Störgeräusche landen großteils bei Mono Vinyl in den Seitenlautsprechern und aus der Mitte kommt die Musik.

Der Filtert das raus was Links und Rechts gleich ist und legt es auf den Center. -> Endstufen für Links und Rechts einfach ausschalten . Et Voila echtes Mono mit 2 Subwoofern Bei gegenphasisgen Signalen fällt das betroffene Frequenzband einfach auf normales Stereo ohne Center zurück. Effektiv spielen pro Frequenzband nur 2 Lautsprecher. Entweder Center und einer der Seitenlautsprecher oder nur die Seitenlautsprecher. Aufgeteilt wird der Bereich bis 24 kHz in 8192 Bänder.

Der Diamant am Ortofon ist zwar noch da aber auch schon ein Fall fürs Retipping was bei dem System aber ein wirtschaftlicher Totalschaden ist.

Eine echte Monoplatte gibt ein gleichphasiges Signal von sich wenn man sie mit einem Stereoabtaster spielt.

Horizontal ergibt sich aus der 45° + 45° Aufzeichnung der Stereokanäle mehr oder weniger eine klassische Seitenschrifft wenn man ein Doppeltes Monosignal aufzeichnet. Wenn eines davon verpolt ist ergibt sich mehr oder weniger eine Tiefenschrift.

LG

Bin durch Zufall auf diese Beschreibung gekommen der Beitrag ist zwar schon etwas älter aber für mich hoch aktuell habe ein Shure V15III-HE das mit dem silbernen Gehäuse Nadel VN35HE in Plattenspieler Fisher Mt-6225 nun nach dem wieder finden dieses Gerätes in einem Schrank ist der rechte Lautsprecher Ausgang tot habe den Tonabnehmer Durchgemessen und wollte ihn entsorgen nun habe ich mir ein preiswerten Tonabnehmer gekauft HT-VN 95 wegen der Möglichkeit die Nadeln zu tauschen.
Und dachte auf Grund meines Alters (Gehör) egal welcher Tonabnehmer. Nur der defekte Shur V15 III-HE
bringt töne aus dem linken Kanal die auf dem preiswerten HT-VN95 überhaupt nicht vorhanden sind so das ich gerne versuchen würde den Shure zu zerlegen.
daher meine Frage wenn der Draht des rechten Kanals ab sein sollte ,wie wird dieser wieder befestigt ?!
Der Platten Spieler wurde einmal verliehen und kam mit abgebrochener Nadel zurück und dann ab in den Schrank denke von daher ist möglicherweise ein Draht abgerissen.
Würde mich auf eine Antwort trotz des alten Beitages freuen .

Da fragst Du wohl besser mal im old-fidelity Forum nach, dort ist der TE, leider im Gegensatz zu hier, mehr oder weniger täglich anzutreffen.

Okay Danke!

Was hier so alles ausgegraben wird.

Im OFF kanner mich lange suchen, da heiss ich seit paar Jahren anders.

Ich schau die Tage mal, irgendwo hab ich so ein V15-III mit nicht mehr fest eingeklebtem Generator liegen, damit würde ich dann paar Fotos machen.

Prinzipiell: Die "Elektrik" muss aus der schwarzen Metallhülle raus und dann muss man sehn, ob man den Drahtbruch findet.
Mit viel Glück ist es nur ne kalt gewordene Lötstelle an einem der Anschluß-Pins.

Kann passieren, dass es 1-3 Wochen dauert, aber ich verspreche, mich wieder zu nelden

Fein Danke !
Bin mittlerweile etwas weiter gekommen es ist also der Stift mit dem Roten Ring also rechte Seite der schweigt . Der Stift mit dem grünen Ring reagiert auf den Ohmmeter.
Nochmal ausgebaut und linke Seite gemessen da sind es 1382-1392 Ohm.
Gibt es einen Trick wie die "Elektrik" aus der schwarzen Hülle zu bringen ist ?
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termman (Beitrag #16) schrieb:

Im OFF kanner mich lange suchen, da heiss ich seit paar Jahren anders.

Christian oder Thomas...???

Es ist einfacher, einen Halbzoll-Body nachzukaufen als solche fipsige Reparatur durchzuführen.

MfG,
Erik

termman (Beitrag #16) schrieb:

Im OFF kanner mich lange suchen, da heiss ich seit paar Jahren anders.

Das hätte ich dem Hilfesuchenden auf Nachfrage mitgeteilt, wollte Deinen dortigen Nick hier nicht ausposaunen. Man weiß ja nie ...