Amping SK Bastelhorn mit SP-46/500PA

Eine oktave entspricht einer Verdopplung der Frequenz.

Wenn du so etwas nicht weißt hättest du das aber auch in 10s srelbst auf Wikipedia oder mit Google finden können.

also halbierung von 55hz sind 27,5hz, heißt das ist eine oktave ?

also bei 55hz -6bd
dann ab 27,5hz -12db
dann ab 13,725hz -24db


danke für deine hilfe , wollte nur wissen obs andersrum einfach halbiert ist ,

danke gruß erik

55hz -3db
~27hz -9db
~13hz -15db
~7hz -21db
~3hz -27db
~1hz -33db

0db 100w
-3db 50w
-6db 25w
-9db 12,5w
-12db 6w
-15db 3w
-18db 1,5w
-21db 0,75w
-24db 0,3w
u.s.w

Verdoppelung der Frequenz = eine Oktave

Edit: Stand auf dem Schlauch. Nicht immer mit 6 dB abfallend! kommt immer auf den Filter an.

ok danke

wie würdest du das in meinem fall machen ? meine amp hat rms 650 watt ... ab woh würdest du welchen filter mit wie viel db - pro oktave einsetzten ?

es handelt sich um die rote kurve


danke



gruß erik

und wenn ich sage pro oktave von 55hz ab - 6db wieso dann ???

55hz -3db ~27hz -9db ~13hz -15db ~7hz -21db ~3hz -27db ~1hz -33db

und nicht :

also bei 55hz -6bd dann ab 27,5hz -12db dann ab 13,725hz -24db

das kommt auf deinen Hub drauf an

ich trenne immer mit 18db BT
6db währen mir zu wenig

und wenn -odb 100w sind dann -3db 50watt und - 6db 25 watt ?

die Trennfrequenz ist normalerweise immer -3db

doppelte Leistung sind 3db
100w 0db
200w 3db

müsstest eigentlich in deiner Simulation beobachtet haben
das die kurve bei doppelter Leistung um 3db steigt
sieht man bei winisd schön

das ist ein sk bastelhorn mit nem monacor drinn .... weill wenn -odb 650watt sind , sind minus 3 db 325w und minus 6db 175w alles bei 55hz .... heißt ab 55hz nur noch 175 w und das passt ja dan mit dem pmax laut der simu und bei 27,25 hz is dann mit -12db endgültig schluß ... schau dir bitte ma die simu oben an.

funktioniert das so wie ich es verstanden habe ?

danke gruß erik

Hi

Die von dir simulierten Chassis sind im Bastelhorn eigentlich ziemlich ungeeignet, die Effizienz im Bassbereich liegt niedriger als bei vergleichbaren BR-Boxen. Einziger Vorteil ist, dass praktisch kein Lowcut benötigt wird und die Treiber gut bedämpft werden.

scauter2008 schrieb:

die Trennfrequenz ist normalerweise immer -3db

Hängt von der Charakteristik bzw. der Filtergüte ab. Bei Linkwitz-Riley mit Güte 0,5 sind es z.B. -6db.

Die Hubsimulationen kannst du ohnehin vergessen, da das von konstanten Rauschsignalen ausgeht und Impulse gescheite Treiber bei sinnvoll gewähltem Amping mühelos verarbeiten können.

hier der vergleich das gleiche chassis im br

und hier im falthorn

Du meinst also das ich im Horn aufkeinen fall einen low cut von 55hz brauche sondern das 30 , oder 35 , oder 40 hz low cut vollkomm ausreichen und das außer wenn ich es krass übertreibe nixx passieren kann , habe vor mit 650watt an 8ohm rann zugehen .


hier mal der direkte vergleich :



was denkt ihr ?

danke für eure hilfe ,

gruß erik

wo liegt den die Resonanzfrequenz ?
in den Bereich solltest dann auch trenne

ka , wo kann ich die Resonanzfrequenz ablesen / ausrechen? freunde von mir ham das SK bastelhorn mit dem gleichen chassis wie ich , und fahren das horn jezt so ca 4jahre mit nem low cut von 30 hz ohne probleme ... aber laut der simulation ist pmax bei 55hz ein starker abfall ...
siehe simulation weiter oben ...

aber *XD*meint ja das das kein problem wäre :

Vorteil ist, dass praktisch kein Lowcut benötigt wird und die Treiber gut bedämpft werden.

ich werde die chassi definitiv in hörner einbauen , habe angst davor das sie in mein br gehäusen ( welche extrem un handlich sind )kaputgehen ...

Die Hörner schieben um die 52Hz am meisten rein, bei Chassis mit stärkerem Antrieb hat man auch noch Vorteile im Oberbass, die hier jetzt nicht so vorhanden sind.

Von der Hubsimulation auf die reale Wirklichkeit zu schließen ist absoluter Blödsinn, oder läuft bei euch Rosa Rauschen über die Subs?

Da das Horn eine geschlossene Rückkammer hat gibt es auch keinen akustischen Kurzschluss, von dem her ist ein Lowcut funktionell überflüssig. Ich habe in der Regel aber auch um die 30Hz einen Cut drin, um keine Leistung zu verschwenden.
Man sollte aber auch bedenken, dass die Chassis hier dem elektrischen Tod näher sind als dem mechanischen, deswegen tut etwas Bewegung ganz gut, vor zu viel schützt das eingeschlossene Rückvolumen, bis ein Lautsprecher ans mechanische Limit kommt ist die Spule schon lange abgebrannt.

Wenn du einmal ein paar mehr Subs simulierst, siehst du den Sinn des starken Obertons, bei 4 Stück wird das ganze zwischen 40Hz und 150Hz fast völlig glatt - bei um die 111db Wirkungsgrad.
Die Bastelhörner leben von der großen Mundfläche, die eben erst ab ein paar Subs zusammenkommt, für weniger muss ein entsprechendes Controllersetup her.

was ist sinvoller wenn ich 2 habe ?, :

rechts und links je 1 der nach oben strallt( beziehungsweise richtigsteht , und den boden als verlängerung des hornmundes nuzt)

in der mitte 2 neben einanderstehend auf dem boden , so das sie ein langer mund zusammen ergeben der nach oben hin gerichtet ist (und das beide den boden als mund verlängerung nehmen)

in der mitte 2 neben einander liegend auf der seite so das sie sich zusammen ärgenzen zu einem großen mund der nach rechts und lkinks aufgeht

in der mitte zu einem turm gestackt so das sie aufeinander sthen und einer unten falschherum das es eeinen großen mund der nach obeen und unten strahlt ergibt ?

und 650 watt pro horn ist ok oder ?
und bis ich die neue endstufe habe gehts doch auch provisorisch mit 450w ne zeitlang ... wenn nichts klippt ?

Ob 450W oder 650W wirst du in der Praxis überhaupt nicht bemerken - die Bastelhörner kriegen bei mir auch nur 550W (1kW-Chassis), die Kisten laufen im Mittel mit um die 10-20W für 200 Personen auf Discopegel...

kann ich einfach rechts und links in die kammer löcher reinsegen rechts und links um kleine schalengriffe reinzumachen damit ichs besser tragen kann ?


außen ist alles aus 22 mdf gabaut und nur das hormund von ihnen ist aus 19ner mdf .




muss ich dämmaterial in die kammer reinmachen ? und das warnex kommt das auch in den hornmund oder nur außen an gehäuse?


danke für eure hilfe schonmal

gruß erik

und wie würdest du/ihr mir emfehelen sie aufzustellen / zustacken ?

was ist sinvoller wenn ich 2 habe ?, : rechts und links je 1 der nach oben strallt( beziehungsweise richtigsteht , und den boden als verlängerung des hornmundes nuzt) in der mitte 2 neben einanderstehend auf dem boden , so das sie ein langer mund zusammen ergeben der nach oben hin gerichtet ist (und das beide den boden als mund verlängerung nehmen) in der mitte 2 neben einander liegend auf der seite so das sie sich zusammen ärgenzen zu einem großen mund der nach rechts und lkinks aufgeht in der mitte zu einem turm gestackt so das sie aufeinander sthen und einer unten falschherum das es eeinen großen mund der nach obeen und unten strahlt ergibt ?

Der Plan den du da hast ist kein Bastelhorn. Der Sub (das Original-Bastelhorn) ist übrigens auf 15mm Material ausgelegt.

Das Volumen der Innenkammer ist unkritisch, zeichne dir das ganze aber vorher auf, nicht dass der Griff dann irgendwo mit einem Brett kollidiert.

Dass die fertige Kiste dann so zwischen 60 und 70kg wiegt ist dir klar? Meine Bastelhörner mit Bald-Neodymchassis aus 15mm MPX wiegen ca. 35kg...
Ganz abgesehen davon zweifle ich auch an der Halbtbarkeit von Warnex auf MDF.

Mach dir um die Serviceklappe mal ein paar Gedanken, kann man imho auch noch etwas eleganter lösen als einfach einen Ausschnitt oben reinsetzen. Das Brett oben aufdoppeln ist schonmal ein guter Ansatz - du solltest oberhalb des Chassis aber auf jeden Fall um die 25mm Materialstärke haben.

Wie du die Kisten letzten Endes baust ist deine Sache - bei professionellen Subs siehst du vorne nur Schaumstoff. Die Hörner vorne offen zu lassen ist keine gute Idee - ein Bericht aus dem PA-Forum zeigte, dass die Öffnung gern zum Ablegen diverser Gegenstände genutzt wird, und dem Chassis die einzige Ventilationsöffnung zu klauen ist nicht gut...


Zitat: Ausprobieren. Ich will auch nicht unhöflich sein, aber etwas Eigeninitiative ist da bei allem gefragt, und anders lernt man nichts.

ok gut heißt mit dem aufstellen probier ich dann wies am besten ist ,
die griffe zeichne ich vor und mach sie dann rein .
innen bai ich alles aus 19ner mdf außen die 5 seiten aus 22 und unten in den mund mach ich ne verstrebung aus 19ner mdf rein in etwa so in die mitte des mundes rein :




Danke

Die Kisten brauchen keine Verstrebung. Aussage von Manfred Schuster - kann ich auch so bestätigen. Lieber mehr Material im Deckel, denn da treten die größten Kräfte auf, nicht im Horn.

Wenn du Kisten aus MDF bauen willst, wie gesagt bitte, viel Spaß beim Schleppen... Rollen nicht vergessen.

ok Danke , denkst du nen doppelt deckel aus 1nmal 19ner und 1mal 22er zusammen geschraubt und gelaimt wird mit silikon und nen paar schrauben oben drauf ausreicehn .

oder wärn 2x 22er draufgeschraubt und mit silikonversigelt ausreichend

( will es so bauen das mann später den deckel noch ma aufmachen kann wenn es notwendig ist / wäre)

oder wie würdest du es machen so das mann abernochma rann kommt ohne alles kaput machen zumüssen ?


ich denke zu 2t und mit griffen lässt sich das dann schon tragen ^^

ich werde alles außerdem zusätzlich mit silikon versiegeln ...

danke für deine hilfe
gruß erik

Ich hab einen Deckel aus 2*12mm MPX, der ist stabil genug.

Eine Platte geht komplett über den ganzen Sub, in der Platte unten drunter ist ein Ausschnitt, der groß genug ist um das Chassis herauszuheben. Das ausgeschnittene Stück ist an die obere Platte angeleimt, sodass quasi durchgehend die 24mm vorhanden sind. In der unteren Platte sind innen M6 Einschlagmuttern. Von oben sind schwarze Senkkopschrauben drin. D.h. du siehst oben nur die versenkten Schraubenköpfe (die außen sitzen praktischerweise sogar versenkt in den Stapelfräsungen und sind damit noch weniger sichtbar) und sonst ist von außen nichts sichtbar.
Damits dicht ist, dünnes Schaumstoffdichtband reicht völlig. In knapp zwei Minuten kann man also den Deckel entfernen und das Chassis wechseln - das geht beliebig oft ohne dass Gewinde ausreißen, irgendwas geklebt oder abgedichtet werden muss oder sonstwas.

ok danke super ,
würdest du mir tepich empfehlen ?
wenn ich jetzt warnex nehmen würde kann ich dann damit auch den hornmund behandeln ? oder benachteiligt das den klang und ich sollte warnex nur von außen nehmen ?

Teppich oder Vließ ist so ziemlich der größte Blödsinn den man nehmen kann. MDF ist der zweitgrößte...

Da sich so eine Basswelle von einer 12cm dicken Betonwand nur mäßig beeindrucken lässt, meinst du die interessiert dann eine 1mm dicke Lackschicht?

ok dann behandele ich ihnen sowie außen alles mit warnex, oder hast du nen besseren vorschlag ?

Innen hab ich das auch nur gemacht, weil man sonst das Holz durch den Schaumstoff durchschimmern sehen könnte, wenn man den Sub anstrahlt.

Es gibt einige, noch bessere Beschichtungen als mit Warnex, die man aber nicht selber machen kann und entsprechend Geld kosten. Für den Hobbyboxenbauer ist Warnex das beste.

das geht doch mit ner lammfelrolle ? oder ?
wenn mann nichts zum sprühen hat ...
wie veil schichten wären gut was denkst du und wie viel brauch ich für ein horn davon ?
http://www.thomann.de/de/warnex_strukturlack_1kg.htm

1kg pro Kiste. Grobe Rolle, dick auftragen. Zwei Schichten auftragen, die erste ca. 10 Minuten trocken lassen und dann die 2. drauf. Beim 3. Mal mit einer groben nur ganz leicht drübertüpfeln, das gibt ein wenig Struktur.

Kompressor kann man sich im Baumarkt für ein paar € leihen und eine Unterbodenschutzpistole kostet 15€ inkl Versand bei Amazon

ok gut danke ,


ich meld mich dann nochmal wenn ich soweit bin und noch fragen haben sollte , bekommen sollte !

tausend dank , du warst ne riesen hilfe !!!


Gruß Erik

...

Mir sind heute nacht noch 2 Fragen in den Kopf gekommen :

wenn ich kleinere dellen löcher ritze ... mit MDF Spachtelmasse
http://www.amazon.de...id=1356870915&sr=8-1

verbessere hält dann das Warnex
http://www.thomann.de/de/warnex_strukturlack_1kg.htm

darauf noch ? (hält warnex auch auf silikon , oder solte der silikon auf das warnex ?)


Und zuletzt kann ich durch Warnex einfach durch boren oder ne schraube reinschrauben ?


Danke

Gruß Erik

Lass den 1K-Holzspachtel wo er ist, normalen 2K-Spachtel aus dem Kfz bzw. Malerbereich nehmen. Gespachtelte Stellen davor am besten etwas vor-warnexen und 20 Minuten antrocknen lassen (bei Leimstellen auch), da haftet das Warnex sonst nicht und bildet Risse (sollte bei ausreichend dicker Schicht kein Problem sein, die Haftung ist dann aber auf jeden Fall besser).

Warnex ist für unbehandeltes Holz gemacht. Da MDF gepresstes Zeug und ohne Anschleifen der oberen Beschichtung so gut wie nicht saugfähig ist... ausprobieren, ich glaube aber nicht dass das gut funktioniert. Im Zweifel direkt mal bei Warnecke&Böhm nachfragen.

Verrate mir mal bitte wozu du bei einer Box Silikon brauchst?
Abdichten kann man auch mit Leim, da wo es wieder auseinander gehen soll: http://www.amazon.de...ref=pd_sim_sbs_diy_2
Gibts auch mit 10mm Dicke z.B. für die Chassisrückseite oder die Speakons...

Wegen Bohren: Warnex ist ein popeliger Holzlack, keine Betonbeschichtung...

Hallo , naochmal !!!

Was passiert eigl wenn die wartungs klappe nicht soo wie du sie koriegiert hast ( ) gebaut wird

( will jemanden 2 sk bastelhörner abkaufen und) er hat es sogemacht :
heißt er hat am deckel unten drann kein gegenstück was das wartungsloch direkt füllt sondern nur nen 2ten deckel , so entseht ja im horn da oben ein freiraum...

Hat das irgendwelche folgen , nachteile ? was akustik / klang,spl ... angeht ?


Danke für deine hilfe nochmal

Gruß Erik

Akustich hat das auch einen Einfluss, da sich der Querschnitt hier ändert. Das gibt so nicht vorhersehbare Resonanzen oberhalb von 100Hz - muss nicht sein.

Zweiter Nachteil, du verschwendest Materialdicke. Wie schon gesagt ist diese Platte der Hauptangriffspunkt für die Kräfte des Chassis, da ist jeder mm Material wichtig, damit der Deckel nicht als ungewollte Passivmembran arbeitet.

Du kannst aber ja auch nacharbeiten, einfach noch einen entsprechend großen Ausschnitt aus einer Platte machen und den von innen anleimen.

Ansonsten - warum nicht. Wenn die im Plan angegebenen Abstände richtig sind (die Kiste sieht handwerklich nicht so überragend aus, aber ok...) gibts da nichts einzuwenden. Sieht übrigens schwer aus, die Kiste, hab ichs schon erwähnt?...
(Das ist rein meine eigene Erfahrung, anfangs meint man ja das Gewicht macht nix aus, nur irgendwann verfluchst du dich selbst für jeden € den du zu Ungunsten des Gewichtes und der Größe gespart hast...).

ok ich denk ich werde mir mdf kaufen und das anpassen , ich denk das schaff ich ....

falls nicht würde das nur frequenzen oberhalb von 100hz beeinflußen ?
an allem darunter und an der spl würde sich nichts ändern ?

Ich schätze nein, ich weiß es aber auch nicht. Ich würde das Loch auf jeden Fall füllen.

muss ich das mit mdf machen oder könnte ich akkustikschaumstoff nehemen ?

Holz in gleicher Materialstärke wie das andere.

ok , gut danke

ich hab noch mal mit der person gesprochen der mir die hörner verkauft er sagt er hat als 2ten deckel eine dünne speerholzplatte genommen und unter diese das stück 22mdf geklebt und geschraubt das das loch in dem unteren 22mdf deckelschließt ,... meine frage nun denkst du eine schicht 22 mdf + dünne sperholzplatte reichen aus , oder soll ich die speerholzplatte auch noch durch 22mdf oder 19ner ersetzten/(verstärken) ?

Noch nochmal ne frage


das hat mir der mann geschrieben der mir die beiden hörner verkaufen will :
"

Es ist dann bei 300Watt mit 2 Bastelhörnern schluß, weil der Lineare Hub des Chassis zu Ende ist. Das heißt ab dann Pegelverlust und irgendwann kommt auch dann X-Damage. Dann schlägt die Spule an der Polplatte an und er macht keinen Mux mehr. Daher ist ein Hochpass 50 Hz sinnvoll.

"

das is doch schwachsinn allein wegen der geschloßenen kammer ist es ja sehr unwarscheinlich das schaden wegen zuviel hub endsteht oder? und nen lo cut con 30-höchsten 45hz wäre doch eher angebracht , damit mann kein leistungs verschwendung hatt , ich mach mir ja eher sorgen das mir die spule schmilzt ...

ich hatte jezt erst mal vor mit 450 watt an 8 ohm rann zugehen und wenn meine neue amp da is dann mit 650w an 8hm , das is doch sinvoll ? und da dürfte mir ja auch nichts wegeschmelzen solang ich normale musik spiele und keine sinustöne auf dauer oder und wegen dem hub und x-damage muss ich mri doch auch keine sorgen auf dauer machen ??!! das kann ich bedenken los machen und net wie er sagt mir low cut 50hz und nur 300W ?

Danke

gruß erik

hat also ein geschlossene Rückkammer
wusste ich nicht

aber auch bei CB wird der Hub nicht wirklich begrenzt
er bleibt unter der Reso zwar konstant also ohne Ausschlag wie bei BR
aber der steigt mit der Leistung auch an


das Horn geht anscheinend alleine sowieso nicht so tief,
low cut von 40-45hz sollten aber reichen


meine 18-500 bekommt 1,2kw
das ist für die meisten 18" kein Problem
mit Sinus geht das natürlich nur ganz kurz

ich kauf ja auch 2 meine frage ist nun ob ich gefahr laufe das schäden endstehen könn wenn ich mit 650 w an 8 ohm rms rann gehe und nehm nen net alzu hohen low cut ?

vom hub her dürften ja keine schäden entstehen , aber wegen der hitze in der kammer und in der spuhle mach ich mir sorgen ... aber der dürfte noch net langfristig schaden von 650w und dauerleistung von allerhöchstens 6-7 std so jeden 2ten monat bekomm oder ?

Danke

gruß erik