Heco Ascada 2.0 Kein Ton aus Passiv Lautsprecher mehr

Die Passiv-Box hast Du an die Buchsen "LEFT CHANNEL OUT" angeschlossen?

Zunächst muss geklärt werden, ob der Fehler im Verstärkerteil der Aktiv-Box oder der Passiv-Box liegt:
- Wenn Du noch einen anderen Verstärker hast, könnte man die Box an diesen anschließen und testen, ob die Box dann funktioniert.
- Alternative: wenn Du ein Multimeter hast, könntest Du die Passiv-Box abklemmen und dann deren Widerstand an den Anschlüssen messen.

Gab es ein besonderes Ereignis, das zum Schaden geführt hat ... Fete, Probleme mit den Kabeln ...?

Vielen Dank für dein Hilfe und Rückmeldung.

CarlM. (Beitrag #2) schrieb:

Die Passiv-Box hast Du an die Buchsen "LEFT CHANNEL OUT" angeschlossen?

Ja.

CarlM. (Beitrag #2) schrieb:

Wenn Du noch einen anderen Verstärker hast, könnte man die Box an diesen anschließen und testen, ob die Box dann funktioniert.

Das ist eher ungünstig momentan.

CarlM. (Beitrag #2) schrieb:

Alternative: wenn Du ein Multimeter hast, könntest Du die Passiv-Box abklemmen und dann deren Widerstand an den Anschlüssen messen.

Multimeter ist vorhanden, was muss ich da machen?

CarlM. (Beitrag #2) schrieb:

Gab es ein besonderes Ereignis, das zum Schaden geführt hat ... Fete, Probleme mit den Kabeln ...?

Nein

Multimeter ist vorhanden, was muss ich da machen?

- Passiv-Box abklemmen.
- Multimeter Messbereich Widerstand R 0..200 Ohm
- die Spitzen der beiden Messkabel aneinander drücken -----> "Nullwert"
- die Spitzen der beiden Messkabel an die Anschlüsse der Passivboxen halten.

Wenn der Messwert (abzüglich des "Nullwert") zwischen 3 und 8 Ohm liegt, sollte die Passivbox okay sein - insbesondere, wenn während der Messung (wenn auch nur sehr leise) Geräusche wahrnehmbar sind.

In diesem Fall hat man Klarheit, dass man sich der Elektronik der Aktivbox zuwenden muss.
Dann nach Möglichkeit ....
- Modul ausbauen (Achtung: die Aktivbox sollte dann bereits ein paar Stunden vom Netz getrennt sein!)
- Photos machen und mit der IMG-Funktion hierher hochladen.

Das Ergebnis mit dem Multimeter kann ich erst ab kommenden Montag nachreichen.

Da die Lautsprecher auf der Arbeit sind und der Multimeter bei mir zu Hause liegt.

Die Bilder habe ich aber schon.

CarlM. (Beitrag #4) schrieb:

Wenn der Messwert (abzüglich des "Nullwert") zwischen 3 und 8 Ohm liegt, sollte die Passivbox okay sein - insbesondere, wenn während der Messung (wenn auch nur sehr leise) Geräusche wahrnehmbar sind.

Ich bin mir nicht sicher ob ich richtig messe.

Ich habe diesen Multimeter.

https://www.bueromar...gital,p-vc130-1.html

Die Messspitzen sind an hFE angeschlossen und gewählt ist bei Ohm 200 (Stellung 8 Uhr).

Mir wird ein Wert von ca. -24,0 (variabel absteigend) angezeigt.

Nein ... die falsche Buchse erwischt. Korrekt:

schwarzes Messkabel in COM und
rotes Messkabel in V.

CarlM. (Beitrag #7) schrieb:

Nein ... die falsche Buchse erwischt. Korrekt:

Ich bekomme nur diesen Wert angezeigt.



Ich habe jeweils eine Messspitze am Lautsprecheranschluss befestigt.

Habe zwischenzeitlich auch den analog Eingang getestet.

Hier kommt auch nur Ton aus dem aktiven Lautsprecher.

Dann ist die Passiv-Box mit hoher Wahrscheinlichkeit defekt. Ein Beweis ist die Messung allerdings noch nicht, denn in einigen Fällen gibt es einen Elko am Eingang der Box.
Es gibt nun zwei Möglichkeiten, um zu beweisen, dass die Passivbox tatsächlich defekt ist:
- Anschließen an einen anderen Verstärker oder
- Öffnen der Box und Messungen im Inneren der Box ausführen. Dazu wären dann Photos vom Innenleben der Box notwendig.

Deine Messspitzen stecken immer noch in den falschen Buchsen deines Messgerätes.

Bei einer Widerstandsmessung muss die schwarze Messspitze in COM und die rote unten rechts (Ohm, Diode, mA) eingesteckt sein.

CarlM. (Beitrag #9) schrieb:

Es gibt nun zwei Möglichkeiten, um zu beweisen, dass die Passivbox tatsächlich defekt ist: - Anschließen an einen anderen Verstärker

Ich nehme morgen einmal die Passivbox mit nach Hause und prüfe diese an meinen Verstärker.

Rabia_sorda (Beitrag #10) schrieb:

Deine Messspitzen stecken immer noch in den falschen Buchsen deines Messgerätes. Bei einer Widerstandsmessung muss die schwarze Messspitze in COM und die rote unten rechts (Ohm, Diode, mA) eingesteckt sein.

So war die erste Messung auch.

Werde ich aber wiederholen und dann das Ergebnis auch posten.

So war die erste Messung auch.

Mein Verständnis war dazu, dass du beide Messspitzen in den beiden roten Buchsen stecken hattest - was falsch wäre.

Ich habe jeweils eine Messspitze am Lautsprecheranschluss befestigt.

Manchmal geben die Messspitzen in den Lautsprecherklemmen aber auch keinen richtigen Kontakt zu den inneren Kontakten. Das kenne ich auch ...

Rabia_sorda (Beitrag #12) schrieb:

Mein Verständnis war dazu, dass du beide Messspitzen in den beiden roten Buchsen stecken hattest - was falsch wäre.

.

Nein die schwarze Messspitze ist immer in COM.

Rabia_sorda (Beitrag #12) schrieb:

Manchmal geben die Messspitzen in den Lautsprecherklemmen aber auch keinen richtigen Kontakt zu den inneren Kontakten. Das kenne ich auch ...

Werde ich auch noch einmal prüfen.

die schwarze Messspitze ist immer in COM

Dann ist es ja gut.
Durch den Plural hatte ich so verstanden, dass du es halt falsch hattest.

Siehe:

Die Messspitzen sind an hFE angeschlossen ...

Rabia_sorda (Beitrag #14) schrieb:

die schwarze Messspitze ist immer in COM Die Messspitzen sind an hFE angeschlossen ...

Ist natürlich falsch, sorry mein Fehler.

Hier nun die aktuelle Messung.

Der Messwert ändert sich am Anfang.

Jetzt steht er bei -25,4.

Das Minuszeichen im Display ist etwas merkwürdig.
Es scheint sich ein noch geladener Elko im Lautsprecher zu befinden. Evtl. liegt er aber sogar seriell zum Lautsprecher. Du wirst um ein Öffnen nicht herumkommen, sodass man die Schaltung erkennen kann.

Rabia_sorda (Beitrag #17) schrieb:

Du wirst um ein Öffnen nicht herumkommen, sodass man die Schaltung erkennen kann.

Habe den Passiv Lautsprecher geöffnet.

Die einzigste Platine sitzt auf dem Lautsprecher Terminal.



Auf den ersten Blick konnte ich nichts außergewöhnliches wie aufgeplatzte Elkos erkennen.

Ich habe einmal den Stromverlauf für den Tiefton-Zweig - so wie ich es erkenne - eingezeichnet.

Rot: geht von PLUS INPUT über die große vertikale Spule zum Anschluss des Tieftöners.
Blau: geht direkt von MINUS INPUT zum Anschluss des Tieftöners.
Orange: der Lastwiderstand 1 Ohm und der Elko sind in Reihen geschaltet und liegen zusammen wiederum parallel zum Tieftöner.

Das ist eigentlich eine Standardschaltung. Wenn sie fehlerfrei ist, können die gemessenen Werte nicht erklärt werden.

Es gibt nun folgende Möglichkeiten:
- Tieftöner ist defekt. Dies würde die Minuswerte erklären. Der Elko wird aufgeladen, kann aber nicht durch den Tieftöner entladen werden.
- schlechte Lötstellen, insbesondere direkt am Übergang Buchse zu Platine



Mögliche Vorgehensweise:
- Messung des Widerstands direkt an den Anschlüssen des Tieftöners
- Wiedereinbau und prüfen, ob die Box am anderen Verstärker funktioniert (was nicht sehr wahrscheinlich ist).
- Falls der Widerstand des Tieftöners okay ist (<8 Ohm), Platine abschrauben so dass die Lötstellen an der Unterseite geprüft werden können.

Möglichkeit 1 wird es wohl leider sein.

CarlM. (Beitrag #19) schrieb:

Mögliche Vorgehensweise: Messung des Widerstands direkt an den Anschlüssen des Tieftöners

Hier ist die Messung.

CarlM. (Beitrag #19) schrieb:

Falls der Widerstand des Tieftöners okay ist (<8 Ohm), Platine abschrauben so dass die Lötstellen an der Unterseite geprüft werden können.

Habe mal von beiden Seiten Bilder gemacht.

Bekomme das nicht auf die schnelle abmontiert, kann ich aber nachholen.

Rabia_sorda (Beitrag #20) schrieb:

Möglichkeit 1 wird es wohl leider sein.

Warum kommt dann kein Ton aus dem Hochtöner heraus?

Wenn Du an den TT 1,2 Ohm misst, an den Boxenanschlüssen aber komplett andere Werte, dann sollte der Fehler zwischen Anschlusbuchsen und Platine liegen.
Das letzte Photo bietet ja einen Blick auf die betreffenden Lötstellen. Aus meiner Sicht sehen sie nicht gut aus. Du müsstest also messen, ob zwischen der rote Anschlussbuchsen und PLUS INPUT auf der Platine sowie der schwarzen Anschlussbuchse und MINUS INPUT auf der Platine Durchgang (= nahezu 0 Ohm) gemessen werden kann.

CarlM. (Beitrag #22) schrieb:

Du müsstest also messen, ob zwischen der rote Anschlussbuchsen und PLUS INPUT auf der Platine sowie der schwarzen Anschlussbuchse und MINUS INPUT auf der Platine Durchgang (= nahezu 0 Ohm) gemessen werden kann.

Ich werde den passiven Lautsprecher erst einmal an einen Verstärker prüfen und dann die Messergebnisse nachreichen.

Golum_39 (Beitrag #23) schrieb:

CarlM. (Beitrag #22) schrieb: Du müsstest also messen, ob zwischen der rote Anschlussbuchsen und PLUS INPUT auf der Platine sowie der schwarzen Anschlussbuchse und MINUS INPUT auf der Platine Durchgang (= nahezu 0 Ohm) gemessen werden kann. Ich werde den passiven Lautsprecher erst einmal an einen Verstärker prüfen und dann die Messergebnisse nachreichen.

Das ist vernünftig. Da man seitlich zwischen Platine und Wand hineinsehen kann, wäre aber auch das Auseinanderbauen aktuell nicht zwingend notwendig.

Habe den Passiv Lautsprecher kurz an einem Verstärker betrieben.

Da kommt Musik heraus.

Hier ein Bild aus dem Passivlautsprecher von der Platine auf dem Lautsprecher Anschluss von der anderen Seite.



Messergebnisse folgen noch.

Was ist das für ein Gemurkse an den Klemmanschlüssen der Platine?
Hast du sie so abgerissen oder war das so?
Zumindest sollten diese erstmal wieder korrekt verlötet werden.

Okay. Ich habe aus Deinen Photos das Schema der Frequenzweiche abgeleitet. Daraus sieht man, dass keine KOndensatoren zwischen Plus-INPUT und dem Plus-Anschluss des Tieftöners (W = Woofer) liegen. Somit hättest Du bei den ersten Messungen einen ähnlichen Wert haben müssen, wie bei der späteren Messung direkt am Tieftöner.
Man könnte nun vermuten, dass die Box nun über einen anderen Verstärker Musik wiedergibt, weil durch das Auseinanderbauen schlechte Lötstellen mehr Kontakt bekommen haben.
Deshalb sollte Du:
- alle Lötstellen kontrollieren und ggf. nachlöten. Dafür benötigt man einen eher starken Lötkolben mit >50W.
- danach nochmals zwischen den Anschlüssen der Lautsprecherklemmen messen - vor dem Wiedereinbau und nachdem Du sie (siehe Rabia Sorda) in Ordnung gebracht hast.
- wenn die Messwerte okay sind, alles zusammenbauen und testen, ob nun alles wieder geht.



Edit:
Vor dem Wiederzusammenbauen den Messwert mitteilen. Wenn er wiederum zwischen 1 - 2 Ohm beträgt, muss man prüfen, ob der Elko einen Kurzschluss hat.

CarlM. (Beitrag #22) schrieb:

Du müsstest also messen, ob zwischen der rote Anschlussbuchsen und PLUS INPUT auf der Platine sowie der schwarzen Anschlussbuchse und MINUS INPUT auf der Platine Durchgang (= nahezu 0 Ohm) gemessen werden kann.

Ich habe jetzt mal gemessen Plus Input und WF+ mit 12,6 Ohm und Minus Input und WF- mit 14,1 Ohm.

Rabia_sorda (Beitrag #26) schrieb:

Was ist das für ein Gemurkse an den Klemmanschlüssen der Platine? Hast du sie so abgerissen oder war das so?

Das war schon so, habe nur die Schrauben gelöst.

Rabia_sorda (Beitrag #26) schrieb:

Zumindest sollten diese erstmal wieder korrekt verlötet werden.

Ich kann keine schlechte Verlötung erkennen, lediglich das Blech von der Anschlussbuchse ist verbogen, war aber schon so.

Kannst Du genauer auf die schlechte Verlötung eingehen?

CarlM. (Beitrag #27) schrieb:

Deshalb sollte Du: alle Lötstellen kontrollieren und ggf. nachlöten.

Wie kann ich diese kontrollieren und nachlöten?

CarlM. (Beitrag #27) schrieb:

Dafür benötigt man einen eher starken Lötkolben mit >50W.

Habe eine Lötstation.

Ich verstehe die Messwerte nicht. Zumindest die Minusseite ist doch direkt verbunden. Man sieht doch, dass die Kupferleiterbahn direkt von MINUS_INPUT zu W_Minus geht. Sind denn noch irgendwelche Bauteile zwischen dem Anschlus W-Minus und dem betreffenden Anschluss des Tieftöners zu sehen?

Ist das rote Kabel wirklich mit Plus am Tieftöner und das rot/schwarze Kabel wirklich mit Minus am Tieftöner verbunden?

Ansonsten müsstest Du nochmals den Widerstand zwischen dem Kontakt der Lautsprecherbuchse und den Lautsprecheranschlüssen auf der Platine messen - also: MINUS-IN zu W-Minus etc.

Ich kann keine schlechte Verlötung erkennen,...

Mir gefällt diese Stelle nicht:

Ich habe jetzt mal gemessen Plus Input und WF+ mit 12,6 Ohm und Minus Input und WF- mit 14,1 Ohm.

Was zeigt dein Messgerät eigentlich für einen Wert an, wenn du die beiden Messspitzen zusammenhälst?

Habe den Passiv Lautsprecher kurz an einem Verstärker betrieben. Da kommt Musik heraus.

Wie wurde das im Detail vorgenommen?
Wie klang der Lautsprecher dabei (normal oder etwas kratzig?)?

CarlM. (Beitrag #29) schrieb:

Ich verstehe die Messwerte nicht. Zumindest die Minusseite ist doch direkt verbunden.

Würde ich auch so sehen.

CarlM. (Beitrag #29) schrieb:

Sind denn noch irgendwelche Bauteile zwischen dem Anschlus W-Minus und dem betreffenden Anschluss des Tieftöners zu sehen?

Nein.

CarlM. (Beitrag #29) schrieb:

Ist das rote Kabel wirklich mit Plus am Tieftöner und das rot/schwarze Kabel wirklich mit Minus am Tieftöner verbunden?

Ja.

CarlM. (Beitrag #29) schrieb:

Ansonsten müsstest Du nochmals den Widerstand zwischen dem Kontakt der Lautsprecherbuchse und den Lautsprecheranschlüssen auf der Platine messen - also: MINUS-IN zu W-Minus etc.

Neue Messung, diesmal von der Platinen Unterseite.
Plus Input und WF+ mit 11,5 Ohm und Minus Input und WF- mit 11,5 Ohm.

Rabia_sorda (Beitrag #30) schrieb:

Mir gefällt diese Stelle nicht:

Wird nachgelötet.

Rabia_sorda (Beitrag #30) schrieb:

Was zeigt dein Messgerät eigentlich für einen Wert an, wenn du die beiden Messspitzen zusammenhälst?

12,5 Ohm.

Rabia_sorda (Beitrag #30) schrieb:

Wie wurde das im Detail vorgenommen? Wie klang der Lautsprecher dabei (normal oder etwas kratzig?)?

Anschluss kurz am Verstärker, klang normal.

Es gibt ja eine Bedienungsanleitung Voltcraft VC130. Da findet man Folgendes:
https://www.manualsl....html?page=15#manual

Da steht dann auch, dass beim Aneinanderdrücken der Messspitzen ca. 0,5 Ohm angezeigt werden müssen. Ansonsten funktioniert das Gerät nicht richtig.
Check-Liste:
- Hold darf nicht gedrückt sein
- ggf. ggf. Drehschalter mehrmals hin- und herdrehen
- Batterie checken
- Kabel checken: jeweils nur ein Kabel verwenden und die Messspitze direkt in die Buchse des anderen Messkabels stecken. Wird nun 0,5 Ohm angezeigt?

CarlM. (Beitrag #33) schrieb:

Da steht dann auch, dass beim Aneinanderdrücken der Messspitzen ca. 0,5 Ohm angezeigt werden müssen. Ansonsten funktioniert das Gerät nicht richtig.

Batterie wurde durch neue getauscht.

Wenn ich jetzt die Messspitzen aneinander drücke wird kein Wert angezeigt.

CarlM. (Beitrag #33) schrieb:

Hold darf nicht gedrückt sein

Ist ausgeschaltet.

CarlM. (Beitrag #33) schrieb:

ggf. ggf. Drehschalter mehrmals hin- und herdrehen

Durchgeführt.

CarlM. (Beitrag #33) schrieb:

Kabel checken: jeweils nur ein Kabel verwenden und die Messspitze direkt in die Buchse des anderen Messkabels stecken. Wird nun 0,5 Ohm angezeigt?

Bei beiden Buchsen wird kein Wert angezeigt.

Anschluss kurz am Verstärker...

In dieser Antwort fehlen komplett alle Details.
Das du den Lautsprecher angeschlossen hast, hast du ja schon erwähnt...

Wurde dazu ein anderes Lautsprecherkabel verwendet?
Wurde der Lautsprecher zuvor von der Frequenzweiche getrennt?


Bei 12,5 Ohm "Nullpunkt" deines Messgerätes wären die zuvor gemessenen 11,5 Ohm an der Frequenzweiche als einen direkten Durchgang anzusehen.
Aber dennoch ist dein Messgerät schadhaft.

Die Buchse für "Ohm" ist ja dieselbe wie für "mA". Diese Buchsen sind im Normal durch eine Glassicherung (im Inneren) abgesichert.
Bitte prüfen, ob die Sicherung defekt ist.

Ggfl. in der von mir verlinkten Bedeinungsanleitung nachsehen.

Rabia_sorda (Beitrag #35) schrieb:

In dieser Antwort fehlen komplett alle Details. Wurde dazu ein anderes Lautsprecherkabel verwendet? Wurde der Lautsprecher zuvor von der Frequenzweiche getrennt?

Es wurde das Lautsprecherkabel verwendet was auch benutzt wurde um beide Lautsprecher zu verbinden.

Der Lautsprecher wurde nicht von der Frequenzweiche getrennt.

Rabia_sorda (Beitrag #35) schrieb:

Aber dennoch ist dein Messgerät schadhaft.

Ich versuche einen anderen Multimeter aufzutreiben.

CarlM. (Beitrag #36) schrieb:

Diese Buchsen sind im Normal durch eine Glassicherung (im Inneren) abgesichert. Bitte prüfen, ob die Sicherung defekt ist.

Mache ich.

Der Lautsprecher wurde nicht von der Frequenzweiche getrennt.

Sag mal .... kann es sein, dass hier die ganze Zeit lang ein Kommunikationsproblem existiert und du die komplette Box an einem anderen Verstärker angeschlossen hast und nicht nur ein einzelnes Chassis dieser Box?

Somit wären die Boxen ja i.O. und der Defekt liegt am eigentlichen Verstärker.

Rabia_sorda (Beitrag #38) schrieb:

Sag mal .... kann es sein, dass hier die ganze Zeit lang ein Kommunikationsproblem existiert und du die komplette Box an einem anderen Verstärker angeschlossen hast und nicht nur ein einzelnes Chassis dieser Box?

Der passive Lautsprecher wurde nur zu Testzwecken an einen anderen Verstärker angeschlossen.

Da die Lautsprecher wie von Herstellerseite ausgeliefert nur noch Ton aus dem aktiven Lautsprecher heraus geben und keinen Ton aus dem passiven Lautsprecher, habe ich diesen Thread eröffnet.

Da die Lautsprecher wie von Herstellerseite ausgeliefert nur noch Ton aus dem aktiven Lautsprecher heraus geben und keinen Ton aus dem passiven Lautsprecher, habe ich diesen Thread eröffnet

Da ja die passive Box an einem anderen Verstärker anscheinend funktioniert und auch im innern der Box ansich keine Defekte ersichtlich sind, ist stark anzunehmen, dass der interne Verstärker deiner aktiven Box defekt ist.

Im einfachsten Falle ist nur das Signalkabel zu der aktiven Box defekt, falls du sie nicht über BT befeuerst.
Stecke dann mal die Cinchstecker mit links und rechts vertauscht in die Cinchbuchsen. Ist dann die aktive Box still und spielt dann die Passive wieder?

Rabia_sorda (Beitrag #40) schrieb:

Im einfachsten Falle ist nur das Signalkabel zu der aktiven Box defekt.

Aktiver und passiver Lautsprecher werden nur mit einem herkömmlichen Lautsprecherkabel verbunden.
Da schließe ich einen Defekt aus.

Rabia_sorda (Beitrag #40) schrieb:

falls du sie nicht über BT befeuerst.

BT und analoger Eingang habe ich bereits geprüft.
Da kommt aus dem passiven Lautsprecher auch kein Ton heraus.

Rabia_sorda (Beitrag #40) schrieb:

Stecke dann mal die Cinchstecker mit links und rechts vertauscht in die Cinchbuchsen. Ist dann die aktive Box still und spielt dann die Passive wieder?

Prüfe ich, geht aber erst ab Montag.

Aktiver und passiver Lautsprecher werden nur mit einem herkömmlichen Lautsprecherkabel verbunden. Da schließe ich einen Defekt aus.

Das war nicht gemeint, sondern ein Signalkabel vom Quellgerät zu der aktiven Box. Hier dann ein Cinchkabel.....

BT und analoger Eingang habe ich bereits geprüft.

... was du als "analogen" Eingäng erwähnst.

Da kommt aus dem passiven Lautsprecher auch kein Ton heraus.

Dann nochmals:
Dein Verstärker ist defekt!

Prüfe ich, geht aber erst ab Montag.

Nicht nötig, denn auch über BT kommt kein Ton.
Ergo: Verstärker defekt!

Rabia_sorda (Beitrag #42) schrieb:

Das war nicht gemeint, sondern ein Signalkabel vom Quellgerät zu der aktiven Box. Hier dann ein Cinchkabel.....

Habe ich auch geprüft.

Da kommt aus dem passiven Lautsprecher auch kein Ton heraus.

Rabia_sorda (Beitrag #42) schrieb:

Dann nochmals: Dein Verstärker ist defekt!

Was kann man da machen und warum kommt aus dem aktiven Lautsprecher Ton heraus?

Habe ich auch geprüft. Da kommt aus dem passiven Lautsprecher auch kein Ton heraus.

Auch das schriebst du schon....

Was kann man da machen und warum kommt aus dem aktiven Lautsprecher Ton heraus?

Weil es sich um einen Stereo-Verstärker (2x Mono) handelt.
Der Verstärker des passiven Lautsprechers ist also nur defekt und er muss halt repariert werden.
Dazu öffnet man den aktiven LS und nimmt an der Endstufen-Elektronik Messungen vor, bis man die defekten Bauteile gefunden hat. Diese werden dann ersetzt.
Evtl. ist es auch nur eine defekte Sicherung ....

Rabia_sorda (Beitrag #44) schrieb:

Der Verstärker des passiven Lautsprechers ist also nur defekt und er muss halt repariert werden. Dazu öffnet man den aktiven LS und nimmt an der Endstufen-Elektronik Messungen vor, bis man die defekten Bauteile gefunden hat. Diese werden dann ersetzt.

Macht es sinn hier weiter zu machen oder soll ich mir beim Hersteller einen KVA einholen?

Rabia_sorda (Beitrag #44) schrieb:

Evtl. ist es auch nur eine defekte Sicherung ....

Die einzigste Sicherung die ich gefunden habe, ist zugänglich vom Modul (Außen) und wurde geprüft.

Macht es sinn hier weiter zu machen oder soll ich mir beim Hersteller einen KVA einholen?

Wenn du von Elektronik keinen blassen Schimmer haben solltest, dann wäre es sicherlich ratsam.
Bedenke dabei, dass sie evtl. das ganze Modul erneuern und nicht nur ein, zwei defekte Bauteile.
Somit kann es sehr stark anzunehmen sein, dass sich das nicht rentiert.

Die einzigste Sicherung die ich gefunden habe, ist zugänglich vom Modul (Außen) und wurde geprüft.

Das ist eine Primärsicherung und wenn die kaputt wäre, dann würde rein gar nichts mehr daran funktionieren.
Evtl. befinden sich in dem Gerät noch Sekundär- oder Lautsprecher-Sicherungen. Dazu muss man natürlich erstmal hineinsehen.
Manchmal können dabei aber auch defekte Bauteile ersichtlich werden.

Rabia_sorda (Beitrag #46) schrieb:

Wenn du von Elektronik keinen blassen Schimmer haben solltest, dann wäre es sicherlich ratsam.

Das wäre ein bisschen übertrieben, bin aber keine Elektro technische Fachkraft.

Rabia_sorda (Beitrag #46) schrieb:

Somit kann es sehr stark anzunehmen sein, dass sich das nicht rentiert.

Besteht die Möglichkeit, die Lautsprecher passiv zu betreiben mit einem Vollverstärker und was müsste da gemacht werden?

Rabia_sorda (Beitrag #46) schrieb:

Evtl. befinden sich in dem Gerät noch Sekundär- oder Lautsprecher-Sicherungen. Dazu muss man natürlich erstmal hineinsehen. Manchmal können dabei aber auch defekte Bauteile ersichtlich werden.

Habe nichts gefunden im Inneren nicht einmal eine übersehbare SMD Sicherung die ja nicht so schnell auffällt.

Kannst Du mal schauen anhand der Bilder ob Du was findest an Defekten oder Sicherungen?

... dazu fehlt das entscheidende Photo der Platine, die direkt auf dem Kühlkörper sitzt ... verzerrungsfrei mit Fokus auf die Platinenoberfläche.

CarlM. (Beitrag #48) schrieb:

... dazu fehlt das entscheidende Photo der Platine,

Reiche ich nach.

CarlM. (Beitrag #48) schrieb:

... dazu fehlt das entscheidende Photo der Platine, die direkt auf dem Kühlkörper sitzt ...

Sorry für die Verspätung.
Das sind alle Platinen die auf dem Kühlkörper sitzen, hoffe man kann was auf den Bildern erkennen.
Netzteil,





Kabelverteiler,





Die Hauptplatine lässt sich nicht so gut Fotografieren da diese mit dem Montageblech verklebt ist.







Der Klebstoff ist vermutlich heiss geworden und hat sich auf der Hauptplatine über die Leiterbahnen verlaufen.