Yamaha M-65 Defekt

Hallo,

Nach wechsel des durchgebrannten Transistors (rechter Kanal) fliegen die Sicherungen nicht mehr raus ...

Welcher Transistor ist denn getauscht worden?

Zum Fehler selbst: die Endstufen der M-Serie von Yamaha haben eine "über-alles-Rückkopplung" und sind deswegen nicht so einfach zu reparieren, denn ein Fehler irgendwo im System wirkt sich fast immer auf die gesamte Schaltung aus. Hinzu kommt, dass einige Teile schwer, gar nicht oder nur überteuert zu bekommen sind. Man sollte also mit Bedacht an die Sache gehen und auf jeden Fall einen Testbetrieb nur mit einer Strombegrenzung (beispielsweise eine 60W-Glühbirne in Serie in der Netzzuleitung) durchführen.

- Durch ätzenden Kleber gehen bei dieser Serie mit den (Betriebs-)Jahren gerne die Beinchen der Bauteile oder die Drahtbrücken um C157/158 kaputt. Betroffen sind häufig einer der beiden 22 Ohm Widerstände R141/R142 oder die umliegenden Brücken, bzw. Bauteile. Dadurch zerlegt es gerne auch die direkt angrenzenden Transistoren TR123/124, etc..

- Sollte ein Endstufentransistor defekt sein (auf den großen Kühlkörpern) sind ebenfalls sämtliche Emitter- und Basiswiderstände zu prüfen. Letztere übersieht man gerne.

Darüber hinaus sind Bauart bedingt natürlich auch Defekte in fast allen anderen Bauteilen möglich.

Gruß
PBienlein

Getauscht wurden die Transistoren TR120 (garantiert Defekt), TR 126, TR119 und TR125 (die anderen 3 nur, um einen Defekt dieser auszuschließen).
Dann werde ich wohl als nächstes die umgebenden Widerstände auslösen und auf ihren Wiederstand prüfen?

Bei erneuten Hinsehen ist mir da der "Killerkleber" (um den es sich denke ich hier handelt) aufgefallen. Jedoch bin ich mir unsicher, ob dieser für mein Problem verantwortlich ist.

Nun ja, dass man bei einem defekten PNP-Treiber seinen NPN-Komplementär in der gleichen Endstufe tauscht, kann ich nachvollziehen. Das Treiberpärchen der anderen (linken) Seite zu tauschen, erscheint mir aber als nicht so klug. Am Ende funktionieren beide Seiten möglicherweise nicht mehr.

Ich würde R134 und R136 prüfen, sowie die Treiberansteuerung. Also TR124, den BIAS-Transistor TR116 (der kleine ganz vorne auf dem Kühlkörper) und TR110, 112, 114 und 118. Nicht die ganzen Dioden und Z-Dioden vergessen! Die gehen auch gerne kaputt.

Ein Schaltplan ist unabdingbar für eine erfolgreiche Reparatur. Den findest Du bei der elektrischen Tanya

http://elektrotanya.com/yamaha_m-65_sm.pdf/download.html

Gruß
PBienlein

Da ich leider in diesem Gebiet noch sehr unerfahren bin muss ich erst ein paar Fragen stellen: Wie Messe ich einen Transistor? Ich denke diese müssen dazu ausgebaut werden, (wie die anderen Teile?)
Dioden und Widerstände sollte ich hinbekommen. (werden auch erst ausgelötet?)

Die oxidierte Brücke auf alle Fälle erneuern.

1000µF als Puffer ist aber wohl ein Witz

Die oxidierte Brücke auf alle Fälle erneuern.

das wäre auch meine Empfehlung. Genau genommen, diese beiden:

1000µF als Puffer ist aber wohl ein Witz

Der Yami hat 2 x 33.000µF als Hauptsiebung. Die 2 x 1000 hier sind zusätzlich für die Differential- und Eingangsverstärker. Ist also nicht so schlimm, wie es aussieht

Gruß
PBienlein

Wie bekomme ich den passenden Ersatz dafür? Ist ja in der Teileliste nicht zu finden. Was nimmt man da?

@PBienlein

Der Yami hat 2 x 33.000µF als Hauptsiebung. Die 2 x 1000 hier sind zusätzlich für die Differential- und Eingangsverstärker. Ist also nicht so schlimm, wie es aussieht

OK, dann geht das "gerade so"

@Wimmeri1

Wie bekomme ich den passenden Ersatz dafür? Ist ja in der Teileliste nicht zu finden. Was nimmt man da?

Einfach einen massiven, dünnen Draht. Hierzu empfiehlt sich z.B. eine Ader eines Iysty 2x2x0,8mm2-Kabels, Auch als einfaches "Klingelkabel" genannt. Das bekommst du bei jedem Elektriker (Haustechnik). So ein 10cm-Reststück werden sie dir bestimmt auch schenken.
Ansonsten etwas ähnliches....was gerade passend im Keller liegt . Evtl. hast du auch ein defektes Gerät zum schlachten irgendwo liegen?!.

Beide Brücken wurden jetzt gewechselt, Problem ist jedoch leider noch nicht behoben

So groß kann das Problem ja eigentlich sein, wenn die Endstufe sogar aus der protection kommt.

Hmm....es könnte auch eine Schattenwirkung sein, aber es sehen einige Widerstände recht dunkel aus (Auf dem ersten Bild. Schlecht zu erkennen).

Die weissen Zementwiderstände an den Endtransistoren sind aber nicht hochohmig?
Sind keine Leiterbahnen verbrannt?
Kalte Lötstellen ausgeschlossen?
Sämtliche Spannungen vorhanden und stabil?
Erneuerte Transistoren sind die richtigen und richtig herum eingelötet?
Evtl. Glimmer-/Silikonscheiben und Schraubenisolator an Transistoren vergessen/beschädigt (Falls sie vorhanden waren)?
Wie hört es sich über Kopfhörer an?

Die weissen Zementwiderstände an den Endtransistoren sind aber nicht hochohmig?

Habe ich noch nicht geprüft

Sind keine Leiterbahnen verbrannt?

Nein

Kalte Lötstellen ausgeschlossen?

mehrfach kontrolliert

Sämtliche Spannungen vorhanden und stabil?

Habe ich noch nicht geprüft

Erneuerte Transistoren sind die richtigen und richtig herum eingelötet?

ja, sind richtig herum

Evtl. Glimmer-/Silikonscheiben und Schraubenisolator an Transistoren

waren keine vorhanden

Wie hört es sich über Kopfhörer an?

Test nicht möglich, da Signal ohne Vorstufe direkt in die Endstufe geht.


Was mir gerade noch aufgefallen ist: Beim betätigen der Class A Taste kommt ein leises, langsam abnehmendes Piepsen aus dem Lautsprecher des defekten Kanals.

Gerade noch eine defekte zener Diode gefunden, Tausch hat jedoch nichts bewirkt.

Gerade Gemessen: Linker Kanal hat die 10mV +-1, am rechten, defekten liegt jedoch fast gar keine Spannung an.

Könnte vielleicht der rechte ic defekt sein? Sollte ich vielleicht mal versuchen, ic 102 mit ic 101 zu tauschen?

Naja, es wäre erstmal besser, entweder mit dem Oszilloskop, oder mit einem Signalverfolger zu prüfen, in wie weit das Signal überall anliegt. Denn der 2SK389 ist nicht günstig...klick mich.
Ein Signalverfolger lässt sich auch selbst bauen, wenn man denn noch einen zweiten Verstärker zur Hand hat.




Der Kondensator ist zwingend zu verbauen, da es ohne ihn zur sicheren Zerstörung des Verstärkers kommen kann.
Als Klinkenstecker kannst du natürlich auch einen Cinchstecker verbauen, oder ähnliches.

Wenn eine ZD defekt war, (welche war es (D102, oder D114?)?) dann solltest du auch mindestens TR104, TR106 und TR108 prüfen.
Sind sämtliche Widerstände geprüft worden, vor allem die mit dem Ausrufezeichen (SM)?

Wenn der linke Kanal einen DC von 10mV hat, ist das schonmal perfekt. Der defekte rechte Kanal wird ohne einen kleinen DC entweder sehr gut, oder defekt sein......dann aber eher defekt

Also defekt war die D118, werde also mal die Transistoren prüfen. Alle Widerstände bereits mehrfach überprüft.

Dann müsste man noch wissen ob sie einen Kurzschluß, oder keinen Durchgang mehr hatte.

Hallo zusammen,

Was mir gerade noch aufgefallen ist: Beim betätigen der Class A Taste kommt ein leises, langsam abnehmendes Piepsen aus dem Lautsprecher des defekten Kanals.

Hast Du den Bereich der "Auto Class-A" Umschaltung überprüft? Auch dort finden sich leider immer mal wieder defekte Halbleiter und Widerlinge. Dieser Schaltungsteil hat starken Einfluss auf den Ruhestrom, denn im Auto Class-A Betrieb wird er mindestens verdoppelt! Bei älteren Modellen, wie der M-60 sogar verzehnfacht (4,5mA zu 50mA), was sich durch eine deutliche Erwärmung des Gerätes sogar ohne anliegendes Signal bemerkbar macht.

Gruß
PBienlein

Also links ist der Ruhestrom auf jedenfall auf mehr als das doppelte angestiegen, rechts hat dich aber gar nichts geändert (also von gar nichts auf gar nichts).
Die Diode hatte einen Kurzschluss.
Daraus folgt natürlich, das der linke Kühler im Class-A Betrieb wärmer wird, der rechte jedoch kalt bleibt.

Wie ging es weiter?

Hey Ulf,

Nach mehrmaligem Durchmessen hat sich dann heraus gestellt, dass 2 kleinere Transistoren defekt waren.

Mfg

Lukas Wimmer