Muss eine Neue Endstufe her? 1600w RMS Hifonics Olm1612 vs 600w RMS

Tach auch und herzlich willkommen,

MagicBenz (Beitrag #1) schrieb:

bei dem Jetzigen Sub geht sie bei hoher Lautstärke manchmal auf Protect was vorher auch nie auftrat. Sie ist dann auch ziemlich warm ....

Beides deutet darauf hin, dass der Verstärker überlastet ist.

Laut Datenblatt hat meine Endstufe gebrückt 600w RMS ist das Schlimm wenn der Subwoofer mit 1600w Rms angegeben ist?

Nein. Ist es nicht. Die Angabe beim Subwoofer ist die maximale Belastbarkeit. Sie hat nur sehr wenig Aussagekraft. Und sie ist ähnlich zu sehen wie die maximale Geschwindigkeit bei Autoreifen. Auch wenn der bis 250 km/h freigegeben ist, wird er bei Tempo 50 in der Stadt nicht kaputt gehen.

Was ich noch wissen wollte ist,  bei dem Subwoofer steht im netz das er 2 + 2 Ohm hat . Was bedeutet das ? Da er nur einen Normalen anschluss hat und keinen doppelten .

Das bedeutet, dass der Lautsprecher 2 Schwingspulen mit jeweils 2 Ω besitzt. Da das Gehäuse nur einen Anschluss besitzt, muss man sich bei der Verkabelung im Gehäuse entscheiden: entweder klemmt man beide Spulen in Reihe oder parallel. Das hat Auswirkungen auf die Gesamtimpedanz. Im einen Fall liegt sie bei 4 Ω, im anderen nur bei 1 Ω. Letzteres ist ganz toll, wenn man einen Mono-Verstärker hat, der bis 1 Ω freigegeben ist. Dann kann man aus dem richtig viel Strom ziehen, was ordentlich Leistung ergibt.

Allerdings hat das einen Nachteil, wenn man so eine parallele Verschaltung an einem Verstärker wie Deinem anschließt. Der verträgt pro Kanal minimal nur 2 Ω. Wenn man einen Lautsprecher auf die Brücke anschließen, teilen sich beide Kanäle die Gesamtimpedanz. So würde jeder Kanal von solch einem Anschluss nur noch 0,5 Ω „sehen“. Der dabei fließende Strom würde den Verstärker maßlos überlasten. Er würde deutlich zu viel Verlustleistung produzieren und in Wärme umsetzen.

Auf Grund dieser Theorie und Deiner Schilderung gehe ich also davon aus, dass beide Spulen im Gehäuse parallel geschlossen sind und Deinen Verstärker überlasten.

Das kannst Du mit einem Multimeter ganz schnell sauber ausmessen.

Und das solltest Du auch erst mal tun und dann die Schaltung am Subwoofer anpassen, bevor Du überlegst, noch mehr Geld auszugeben.

Hallo , danke für deine Antwort, dass hat schonmal viel klarheit verschafft .
Mittlerweile habe ich das system normal weiterlaufen lassen und die endstufe ist auch bei Voller Lautstärke nicht in den Protect gegangen, habe den Gain Regler einfach zusätzlich noch minimal nach unten korrigiert...

Entschuldigung für meine begriffsstutzigkeit aber eines habe ich noch nicht ganz verstanden .

Du sagst der sub hat 2+2 ohm in parallelschaltung was bedeuten würde das am anschluss definitiv 4 ohm Anliegen oder ?
Wenn ich den sub jetzt an die gebrückte endstufe anschliesse müssten doch also, wenn es halbiert wird 2 ohm pro Kanal anliegen oder?

Du meintest auch ich sollte den Sub anpassen .. wäre es dann also besser wenn ich beide spulen getrennt voneinander an den verstärker hänge ?
So ungefähr wie spule 1 auf Kanal 1+2 und spule 2 auf 3+4 ?

Übrigens hab ich für den Sub komplett nur 50€ gezahlt, und die endstufe habe ich auch schon eine ganzee weile schätze mal von viel Geld ist da nicht die Rede
Ich würde mir Aber trotzdem gerne eine monoblock für den sub besorgen..

MagicBenz (Beitrag #3) schrieb:

habe den Gain Regler einfach zusätzlich noch minimal nach unten korrigiert...

Schön …
Aber dafür ist der Gain-Regler nicht gemacht. Hier ist gut beschrieben, wie man den Gain einstellt - genau einmal.

Du sagst der sub hat 2+2 ohm in parallelschaltung was bedeuten würde das am anschluss definitiv 4 ohm Anliegen oder ?

Nein. Bei einer Parallelschaltung von zwei identischen Widerständen ergibt sich ein Gesamtwiderstand, der exakte halb so groß ist, wie einer der Einzelwiderstände.

Du meintest auch ich sollte den Sub anpassen .. wäre es dann also besser wenn ich beide spulen getrennt voneinander an den verstärker hänge ? So ungefähr wie spule 1 auf Kanal 1+2 und spule 2 auf 3+4 ?

Theoretisch machbar. Praktisch aber nicht zu empfehlen. Lautstärkeunterschiede zwischen links und recht können zum Verhängnis werden. Dann lieber beide Spulen in Reihe auf 4 Ω und das dann auf die gebrückten Kanäle. Am Ende kommt die gleiche Leistung bei heraus. Aber unterschiede zwischen den Kanälen werden ausgeglichen.

viel Geld ist da nicht die Rede

Ein Monoblock mit 1-2 kW zieht aber einen Rattenschwanz an Inventionen nach sich: dicke Kabel, auch im Motoorraum, zweite Batterie, Sicherungshalter, Kabelschuhe ...

Das mit den Dickeren kabeln und so wäre mir egal da bei meinem auto (mercedes w210) die batterie unter der rücksitzbank ist. Das stromkabel muss nur ca. 2 m lang sein ... masse ist auch direkt im Kofferraum, kabelschuhe verwende ich sowiso nur .. habe überall aderendhülsen drann und fette ringösen aber das mit der zusatzbatterie sagt mir garnicht zu...
Im benz ist eine 100ah batt drin meinst du nicht die würde reichen .. wenn ich mir einen monoblock zulegen würde dann würde mir 1000w rms mehr als reichen .. zusatzbatterie wäre blöd ,es sei denn eine kleine 12v 12ah wie sie in den neueren e klassen auch überall verbaut würde Reichen..

Das mit dem gain habe ich genauso gemacht wie in der anleitung ... ohne gain, wenn der regler auf 4 v ist kommt fast garnichts .

also zu aller erst misst du mit einem Multimeter den aktuellen Widerstand des Woofers am Terminal. (abgesteckt von der Endstufe natürlich)
- Wenn da etwas in Richtung 0,9 steht:
Den Woofer aus dem Gehäuse schrauben und die 2 Schwingspulen in Serie verkabeln und wieder nachmessen. Sollten dann knapp unter 4Ohm sein.
rockford wiring wizard

hier wäre ein günstiger kraftvoller monoblock: phoenix gold 1500 aber eine kleine AGM im Kofferraum lohnt sich dennoch. Da reicht auch was kleines wie: Effection X 700 oder Hollywood HC20. Wie sieht denn deine Front aus? Hast du noch das Seriensystem?

Ich wohne 25 Minuten von Karlsruhe, vielleicht kann man sich treffen.