Der Panasonic GT(W)60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread

@RCZ kannst du mir bitte dein aktuelles 3D Einstellungspaket hier posten das ich das mal testen kann, wie es bei mir aussieht ?

60Hz finde ich schon recht sauber von der Darstellung, nur manchmal gibt es eben die FC besonders bei unscharfen, kontrastreichen Hintergründen die sich bewegen. Dafür gibt es aber kein 50Hz Bug und RBE und die Bewegtbilddarstellung ist auch nochmal eine Spur schärfer. Das ist schonmal eine Wohltat. Wo man mit 50Hz vielleicht 600Pixel/s erreicht, sind es erst mit 60Hz wirklich 1080Pixel/s.

Walder91 (Beitrag #1154) schrieb:

@RCZ kannst du mir bitte dein aktuelles 3D Einstellungspaket hier posten das ich das mal testen kann, wie es bei mir aussieht ?

Kommen nächste Woche

Nui (Beitrag #1153) schrieb:

Ich sehe FC bei 24p auch noch bei 2 m Abstand :)

Ja, FC sehe ich vom Sitzplatz aus natürlich auch. Aber seit ich die 2000h Marke hinter mir habe, zum Glück nur noch äußerst selten, andernfalls wäre das wirklich nervig.

@Sabberwurst wie sieht es bei dir aus wie siehts bei dir im mom aus ?

ganz gut, ich hab das Gefühl das Bild wirkt jetzt recht neutral auf mich Anscheinend benötigt man wirklich mindestens ein paar Wochen Zeit, um eine neue Kalibrierung wirken zu lassen. In der Zwischenzeit hat sich bestimmt wieder was geändert, aber ehrlich gesagt habe ich nicht mehr das Bedürfnis, wieder nachzukalibrieren. Die unnatürlichen Gesichtsfarben liegen leider oft an der Beleuchtung und Produktion.

Ich werde vllt. alle 200h nachjustieren, weil bis 2000h sich das Panel noch am meisten verändern soll. Ich bin jetzt bei 1154 Stunden. Bis dahin ist es noch ein relativ langer weg. Aber das Bild wird immer besser. Bewegungen sind schärfer und das Bild wirkt nicht mehr so hart wie am Anfang. FC sehe ich auch kaum noch, liegt aber wahrscheinlich auch an der Gewöhnung.

Was mir noch hin und wieder fehlt sind detailreiche Bilder der TV Sender. Was nützt die hohe Schärfe und der tollste Fernseher, wenn das Bild kaum Details hat. Leider werden diese oft zu sehr gefiltert.

hast du eig noch die ich von dir übernommen hatte oder ne andere ?

die letzte Kalibrierung, die ich hier gepostet habe, habe ich bis jetzt so gelassen.

Werde vllt. bei 1200h oder etwas später noch mal messen und dann entscheiden, ob ich was ändere.

@RCZ und hast du das mit dem Gamma irgendwie besser hinbekommen ?

Walder91 (Beitrag #1162) schrieb:

@RCZ und hast du das mit dem Gamma irgendwie besser hinbekommen ?

Ja, das Gamma ist OK, wenn das Ziel 2,1 oder 2,05 ist. Das Bild hat dennoch genug punch und wirkt nicht milchig.
Das Problem ist aber, dass die schei** Shutterbrillen links mehr rot haben, rechts weniger rot, eher blau/grünlich wirkt. Dadurch ist es unmöglich saubere Hautfarben/Graustufen hinzubekommen.
Weiß jemand, ob das generell bei Shutterbrillen so ist/sein muss und ob es Brillen gibt die links und rechts identisch sind. Man liest zB. gutes über die 3D3 Brillen, aber einfach mal auf gut Glück bestellen will ich nicht.

hatte ich mir generell auch schon mal überlegt aber so auf gut glück da hast du recht

also schätze ich bist du noch bei keinen festen Einstellungen

Ich müsste bei meiner x105 mal schauen. Ich meine aber, dass es da auch so ist.
Deshalb tippe ich darauf, dass es grundsätzlich so ist.

sagt mal hat jemand von euch schon festgestellt ob bei der 4. game of thrones staffel auf blu ray der schwarzpunkt recht hochgesetzt ist


also mir kommt es so vor, oder liegts am TV oder Auge ?

Die wird heute oder morgen geliefert. Dann kann ich nachschauen.
Vermutlich liegt ein Baum im Weg....

Servus

War das Wetter gestern auch so heftig bei dir in der Umgebung ?

hat jemand ne idee wo ich noch nach einen EODIS 3 schauen könnte wo mans günstig beziehen kann bei idealo komm ich bei zwei händlern mit 189 hin ??

kann man sowas eig auch gebrauch kaufen oder ratet ihr ab ?

Walder91 (Beitrag #1166) schrieb:

sagt mal hat jemand von euch schon festgestellt ob bei der 4. game of thrones staffel auf blu ray der schwarzpunkt recht hochgesetzt ist also mir kommt es so vor, oder liegts am TV oder Auge ?

GoT Season Four ist durch.
Der Schwarzpunkt ist korrekt gesetzt. Was an vielen Aus- und Überblendungen sichtbar ist.
Aber nicht wenige der dunkleren Sequenzen leiden an nicht optimaler Ausleuchtung und damit ein einem schlechten "Schwarzwert" (= suboptimale Nutzung der untersten Graustufen). Das liegt am für das Mastering zur Verfügung gestellten Quellmaterial. Ok - das könnte man noch besser beim Postprocessing aufbereiten. Aber es ist eben "nur" eine TV-Produktion.

http://www.blurayrev...4-blu-ray-review.htm
...Vereinzelte Aufnahmen verfügen zwar über einen minimal zu hell wirkenden Schwarzwert, aber das stört genauso wenig wie die monoton gehaltene Farbwiedergabe. Am nötigen High-def Feeling mangelt es den zehn Episoden ohnehin nicht, denn auch diese Staffel verfügt über eine vielfach hervorragende Plastizität und Tiefenwirkung...

Nur das "vereinzelte" ist ein klein wenig untertrieben. ;-)

Servus

Danke Norbert

Die TV Produktion finde ich besser als manchen Film XD

So, heute hatte ich endlich mal ein paar Stunden Zeit zum Kalibrieren.
Bin mal gespannt, was die Profis hier dazu sagen

Laufzeit GTW60 50": 712 Stunden
Colorimeter: Quato Silver Haze 3
Messart: Abstandsmessung im komplett abgedunkelten Raum, Laptop wurde während der Messung auch abgedeckt, ca. 25cm vom TV entfernt auf Stativ
Software: HCFR
Test-Disk: Ted's LightSpace CMS Calibration Disk v1.1
Windows: 11.11%
Gamma-Referenz: 2.35
Average Gamma: 2.35



Laut den deltaE bzw. x und y Werte bin ich ja verdammt gut dran, oder liege ich da falsch?
Etwas komisch finde ich die Y-Werte im Vergleich zum Y target. Denke, dass das mein Gamma so weit runter zieht

Was haltet ihr von meinen Messungen? Was könnte der Grund für mein niedriges Gamma sein? Habe ich da mit Gamma-Referenz/Average Gamma was falsch gemacht? Habe gelesen, dass sich die Window-Größe wegen ABL logischerweise auf das Gamma auswirkt, nur wie ist da der Zusammenhang? Was müsste ich denn bei 11.11% ansetzen um bei einem Gamma von ~2.3 bzw. 2.35 zu landen?

Was ich auch noch nicht verstanden habe ist die Korrekturmatrix, habe jetzt ohne gemessen.

So viele Fragen, so wenig Know-How meinerseits

100 IRE ist der Referenzwert für das Gamma. Auf diesen Wert beziehen sich die Targets.
Wenn man nun zu lange das Pattern für 100 IRE stehen lässt, so fällt dieses von der Leuchtdichte ab und zieht logischerweise alle Targets nach unten.

Üblicherweise braucht man beim Kalibrieren ohne Hilfe einer Automatik ein wenig länger. Wenn man dann nach 100-90-...-20-10 IRE dann anschließend noch einmal an der 100 herumschraubt, dann verändert sich auch der Referenzwert wieder.

Bei mir bleiben die 100 IRE nie länger als 20 Sekunden stehen. Damit vermeide ich solche Verfälschungen.

Außerdem - falls Du es noch nicht gemacht haben solltest - ist immer nach der Kalibrierung eine Kontrollmessung zu empfehlen, wo die Pattern nur kurz durchgeschaltet werden. Da kann man schön eventuelle Schwachstellen im Ablauf einer Kalibrierung identifizieren. Die Abweichungen beim Gamma sollten 0,05 Punkte nicht übersteigen. Nur bei 90 IRE gibt es beim CMS des Panasonics gerne einen kleinen Ausreißer, den man dann akzeptieren muss.

Übrigens musst Du den Laptop bei Abstandsmessung nicht abdecken. Etwas Dimmen reicht vollkommen aus und das Display sollte auch vom Fernseher abgewandt sein. Du kannst einfach einmal zur Kontrolle den Schwarzwert mit Abstand messen. Du wirst überrascht sein, wie wenig Streulicht zu dem Sensor gelangt. Ich war überrascht.

Servus

Dr_Cox1911 (Beitrag #1171) schrieb:

Was ich auch noch nicht verstanden habe ist die Korrekturmatrix, habe jetzt ohne gemessen.

Allgemein:
http://www.hifi-foru...143&postID=7940#7940

Speziell zum GTW60:
http://www.hifi-foru...12304&postID=531#531

Servus

Danke für die Erklärung und die Korrekturmatrix norbert.s!

Ich habe Kontrollmessungen gemacht, nur die Graphen noch nicht gespeichert. Etwas komisch finde ich die Gamma-Geschichte immer noch, denn das 100IRE Pattern habe ich nur wenige Sekunden angezeigt. Die Messung bei den helleren Stufen klappt ja ohnehin recht schnell, weswegen das Fenster auch wirklich nur für die Messzeit angezeigt wurde => max. 5 Sekunden.

Zwischen den einzelnen Grautreppenmessungen habe ich immer für ca. 15 Minuten auf normales TV-Bild geschaltet, damit sich das Panel etwas erholen kann.

Was ist denn der Unterschied zwischen Average Gamma und Reference Gamma in HCFR?
Etwas geschummelt habe ich beim Kontrast einstellen, denn wenn ich das so mache, dass ich die Farbbalken im Testbild über 235 nicht mehr sehe werde ich blind. Müsste dafür auf 85 stellen, was arg in den Augen schmerzt, daher habe ich den Kontrast auf 35 belassen.

Werde heute Abend wieder etwas rumprobieren, vllt. klappt es ja dann mit dem Gamma. Sonst etwas auffälliges bei meinen geposteten Daten das ich übersehe?

Dr_Cox1911 (Beitrag #1174) schrieb:

Etwas geschummelt habe ich beim Kontrast einstellen, denn wenn ich das so mache, dass ich die Farbbalken im Testbild über 235 nicht mehr sehe werde ich blind. Müsste dafür auf 85 stellen, was arg in den Augen schmerzt, daher habe ich den Kontrast auf 35 belassen.

Du sollst mehr als 235 sehen. Plasma-typisch ist oben herum nicht fest limitiert. Entscheidend ist nur die Kontrolle, ob nicht versehentlich weniger als 235 angezeigt wird, denn dann hat man etwas falsch gemacht. Mehr als 235 ist jederzeit zulässig. Bei mir z.B. wird bis 241 differenziert.

Mit dem Parameter Kontrast wird ausschließlich die gewünschte Leuchtdichte vom Weißpunkt festgelegt und sonst nichts.

Zu HCFR kann ich nichts sagen, da ich es seit Jahren nicht mehr benutze.

Servus

Ich habe gerade einen interessanten, reproduzierbaren Bug beim GTW60 entdeckt, der den Schwarzpunkt verschiebt.
Bitte probiert mal folgendes aus:

Über einen externen Receiver
1. Einen Film mit schwarzen Balken laufen lassen.
2. Taste Apps drücken
3. einmal hoch auf Smart Viera Market gehen und mit ok bestätigen
4. einmal runter auf Video gehen und bestätigen
5. Taste Back/Return drücken

Anschließend sind bei mir die. Balken, die vorher schwarz waren, leuchtend grau und ein Schleier auf dem Bildinhalt.

Nachdem ich einmal den HDMI-Eingang hin und her gewechselt habe, sind die Balken wieder Schwarz. Das lässt sich jedesmal wiederholen.

Evtl. passiert dieses Verhalten auch in anderen Situationen und hat schon manchem das Bild verdorben.

Bitte einmal testen.
Danke!

es wird weiter fleißig an neuen Versionen von HCFR gearbeitet. Aktuell sind wir schon bei Version 3.2.0.

Nachdem ich mit einer vorherigen, neueren Version Probleme hatte, sollten diese behoben sein. Nach meinem Umzug werde ich die neue Software testen und mit anderen Kontrastwerten kalibrieren, weil es so schön ist. In der Zwischenzeit sind auch wieder einige Betriebsstunden vergangen, sodass sich die Werte sicher wieder geändert haben. Langsam nähere ich mich der 1200h Marke und die Nachleuchter werden scheinbar langsam immer weniger. Nur noch das ARD Logo leuchtet relativ kurz nach (1-2h).

http://sourceforge.net/p/hcfr/wiki/Changelog/

... bei mir verschiebt sich das mit dem Sensor, mein Haupthobby benötigt ne Augabe momentan

phoenix0870 (Beitrag #1176) schrieb:

Ich habe gerade einen interessanten, reproduzierbaren Bug beim GTW60 entdeckt, der den Schwarzpunkt verschiebt. Bitte probiert mal folgendes aus: Über einen externen Receiver 1. Einen Film mit schwarzen Balken laufen lassen. 2. Taste Apps drücken 3. einmal hoch auf Smart Viera Market gehen und mit ok bestätigen 4. einmal runter auf Video gehen und bestätigen 5. Taste Back/Return drücken Anschließend sind bei mir die. Balken, die vorher schwarz waren, leuchtend grau und ein Schleier auf dem Bildinhalt. Nachdem ich einmal den HDMI-Eingang hin und her gewechselt habe, sind die Balken wieder Schwarz. Das lässt sich jedesmal wiederholen. Evtl. passiert dieses Verhalten auch in anderen Situationen und hat schon manchem das Bild verdorben. Bitte einmal testen. Danke!

Habe das mit meinem BR-Player und Sat-Receiver getestet, bei mir bleibt alles schwarz, wie vorher auch.

Interessant, dann scheint es da wohl Unterschiede zu geben. Evtl. könnte es auch daran liegen, dass ein HDMI-Switch und der Darbee bei mir dazwischen liegen.
Muss dann mal weiter forschen.
Danke, dass Du es versucht hast.

Gerne

Die letzte Woche und gestern habe ich weiter versucht den 3D Modus zu bändigen. Da man ohne Mühe einen deutlichen Unterschied zwischen dem linken und rechten Glas sehen konnte, habe ich beide mal mit dem i1pro2 gemessen:

Links:


Rechts:


Übel.

Da wir ja mit beiden Augen durch die Brille schauen, habe ich dann einfach mal xy jeweils von links und rechts notiert. Dann von xy-Links und xy-Rechts jeweils den Mittelwert errechnet und anschließend die Differenz von xy-Links und dem xy-Mittelwert ausgerechnet und dieser wid später als Screen Offset hinterlegt Hier ein einfaches Bsp:
Links:
x= 1,2

Rechts:
x= 3,2

Mittelwert x: (1,2+3,2) / 2 = 2,2
Differenz: x-Links und Mitttelwert = 1

Nach dem Profilieren mit dem linken Glas habe ich die Differenz als Screen Offset eingetragen, z.B. -0,0030 und -0,0024. Y war bei beiden Gläseren nahezu identisch.

Den größten Fortschritt hatte ich mit Ph Mittel erreicht. Mit Ph Hoch ist es mir nie gelungen anständige Hautfarben zu zaubern. Es gab immer einen gelb/grünstich und das Bild wirkt insgesamt zu kalt. Mit Mittel habe ich nun angenehme Hautfarben, das Bild ist "warm" ohne den Rotstich des THX Modus. Außerdem sind die Verfärbungen, wie hier beschrieben nicht mehr da. Ich gehe mal davon aus, dass meine obige Überlegung gar nicht mal so dumm ist, zumindest was das optische Ergebnis betrifft.
Leider ist das Bild mit max 25,x cd doch arg Leuchtschwach. Die Vorteile überwiegen aber und damit komm Ph Hoch nicht mehr in Frage.
Der gemessen Schwarzwert im 3D Modus ist übrigends:
Ph Mittel: 0,0391
Ph Hoch: 0,0388

Ich muss für Ph Mittel aber nochmal das Gamma ändern, da es noch etwas zu milchig in dunklen Szenen wirkt. Da ist noch etwas rauszuholen. Sobald das passt, poste ich die Einstellungen.
In diesem Sinne und

Hast Du den Schwarzwert ebenfalls durch die Brille gemessen?

phoenix0870 (Beitrag #1182) schrieb:

Hast Du den Schwarzwert ebenfalls durch die Brille gemessen?

Natürlich nicht...
Zumindest liest das EODIS3 die Leuchtdichte durch die Brille zuverlässig. Bei IRE100 hatte ich einen idenischen Wert wie mit dem i1pro2 durch die Brille. Der gemssene Schwarzwert durch die Brille ist: 0,0067

Hier noch die Einstellungen mit Zielgamma 2,05

Irgendwie säuft das bei mir so ab Ire 30-20 voll ab von.den grausrufen

Mit absaufen meinen wir üblicherweise, dass Bildanteile mit helligkeit >16 noch als Schwarz interpretiert werden und damit in Schwarz absaufen. Was meinst du?

bis zu geschätzten 40 ire ist alles in ordnung aber auf einmal scheint mir ein schritt in der graustufen treppe größer zu sein als die anderen

weil mir das manchmal wie so ein schwarzer oder dunklerer punch vorkommt und dadurch das ganze iwi nicht so sauber aussieht

vlt. bilde ich mir das nur ein und muss mich dran gewöhnen

Hast Du kalibriert? Evtl. ist ja Dein Gamma in dem Bereich nicht in Ordnung.
Edit: Danke Norbert.s!

Walder91 (Beitrag #1106) schrieb:

ach ich sehe es schon kommen ich werd mir den sensor noch vor dem sommer holen ich will am Gamma rumspielen :D

Na dann wird es aber Zeit.

Servus

nachdem ich mit einer neueren Version von HCFR von vor wenigen Monaten Probleme beim Kalibrieren hatte, hoffe ich auf die neuste Version von HCFR. In Zwischenzeit wurden einige Bugs beseitigt und eifrig neue Versionen herausgebracht.

Was mich noch reizen würde mit noch höherem Kontrast zu kalibrieren, auch wenn es zunehmend schwieriger wird. Aber in letzter Zeit sind mir z.B. auf Servus TV oder arte Filme aufgefallen, die wirklich so dunkel gehalten wurden, dass es mir einfach zu anstrengend wurde zum Schaun. Da es keine absolute Helligkeitsvorgaben gibt, ist es auch völlig in Ordnung, meine persönliche Einstellung zu finden und Kalibrieren macht eh Spaß. Natürlich steigt die Einbrenngefahr, aber ich kann ja Zoomen. Der ABL fällt mir beim Fernsehen auch nie auf, so dass ich lieber ein etwas helleres Bild habe. Ich könnte alternativ auch Gamma 2.3 ausprobieren, auch wenn das Bild dadurch weniger satt wird.

Na

hat sich bei irgendjemand was an den werten geändert ?

sabberwurst (Beitrag #1189) schrieb:

Aber in letzter Zeit sind mir z.B. auf Servus TV oder arte Filme aufgefallen, die wirklich so dunkel gehalten wurden, dass es mir einfach zu anstrengend wurde zum Schaun.

Dann ist das eben so. Da würde ich mir nicht mehr die Mühe machen wollen nach zu kalibrieren, nur weil vielleicht mal der eine oder andere Film zu düster gehalten wurde. Es mag ja nicht direkt Helligkeitsvorgaben geben, aber es kann sich auch manchmal um ein Stilmittel des Regisseurs handeln. Der aktuellste Godzilla ist ja auch sehr düster gehalten, aber das ist mit voller Absicht so. Dann schaue ich ihn mir auch so düster an, selbst wenn sich die Begeisterung in Grenzen hält. Immerhin hat es der Regisseur ja so gewollt. Es gibt ja noch genügend andere Filme, die dafür wiederum leuchtstärker sind.

Bei Expendables 1 war sogar der Extended Director's Cut dunkler als die Kinofassung, womöglich weil Sly es so gewollt hat.

Guckst du hier:

http://caps-a-holic....&lossless=#vergleich

Ich wollte ja auch mal kalibrieren, aber mir gefällt das Bild so gut, dass ich wieder kaum motiviert bin mir die Ausrüstung zu kaufen. Ich weiß einfach nicht, was danach noch besser aussehen sollte. Ich hatte ja die Werte von RCZ übernommen und ich sehe da keine Fehlfarben oder so, im Gegenteil - mir gefallen die Farben jetzt noch besser, nachdem ich noch mal neuere Werte übernahm, als er noch mal neu kalibriert hatte. Da wirken die Farben jetzt nicht mehr ganz so grünstichig, was mir vorher bei den Hautfarben etwas unangenehm aufgefallen war. Auch kommt mir das s/w jetzt noch sauberer vor.

Ich könnte wohl nur bei einem Direktvergleich mit einer individuell kalibrierten Kiste beurteilen können, ob es mit einer Kalibrierung noch besser werden würde. Vielleicht wird es aber auch dann nicht besser, sondern in meinen Augen nur anders. Ich weiß natürlich nicht, ob z.B. eine Pflanze im Film oder eine Holzkiste exakt die Farbe hat, die sie haben sollte. Jedenfalls sieht alles ziemlich gut aus bei mir.

Walder91 (Beitrag #1190) schrieb:

Na hat sich bei irgendjemand was an den werten geändert ?

Nein, ich hatte mit dem Gamma rumgespielt, bin aber bei den o.g. 3D und den zuletzt geposteten 2D Einstellungen geblieben. Da ich momentan weniger schaue, gibt es keinen Grund, neu zu kalibrieren. Ich bin froh, dass der 3D Modus nun akzeptabel aussieht. Wenn XX ich wäre, würde ich so zu mir machen:
XX ...

nein dann ist das eben nicht so. Die physkalischen Helligkeitswerte der IRE Stufen sind ja nicht in Stein gemeißelt. Ich schaue das so, wie ich es für angenehm halte. Wenn ich die Möglichkeit habe, etwas an der Schraube zu drehen und es mir danach gefällt, kann ich doch machen wie ich will
Dunkel ist das Bild nach wie vor, aber nicht mehr so zappenduster, dass es mir einfach unangenehmen zum Schauen ist. Natürlich gibt es einen zu vermittelnden Eindruck vom Regisseur, trotzdem kenne ich nicht die absoluten Helligkeitswerte der Produktionsmonitore, weswegen mein Display Interpretationsspielraum hat. Basta

Deshalb nannte ich ja als Paradebeispiele Godzilla und den Extended Director's Cut von Expendables. Siehe auch die letzten Harry Potter Filme. Da kann man doch sowieso kaum an der Schraube drehen, ohne sich wieder zu weit von dem zu entfernen, wie der Regisseur es gerne haben wollte. Ich finde auch, dass es gar nicht so viele Filme sind, die mir persönlich jetzt zu düster wären. Ich kann mich da echt nicht beklagen und wenn mal ein dunklerer Film dabei ist, habe ich damit absolut kein Problem.

Ich glaube aber das du diesbezüglich ein Spielkind bist und du auch nach Gründen suchst, weiter an den Kalibrierschrauben zu drehen. Irgendwelche Ziele muss man sich ja noch setzen, wenn man schon die Ausrüstung hat. Ich bin da zum Glück nicht ganz so empfindlich, weshalb ich schon des öfteren gesagt habe, dass wenn ich jemals kalibrieren sollte, ich wohl sehr schnell zu einem zufriedenstellenden Ergebnis kommen würde. Wichtig wäre mir am Ende nur, dass das Messergebnis stimmt - mit welchen Settings ich kalibrieren würde, weiß ich ja schon und das es bezogen auf die Helligkeit der Benutzermodus mit Kontrast 70 wäre. Kontrast 75 war mir bei einigen Filmen schon zu hell - zumindest im dunklen Wohnzimmer.

Also schaue seit geraumer Zeit jetzt mit den aktuellen Einstellungen von RCZ

und muss sagen super Bild alles ist stimmig.

Mir kommt bloss die Frage auf für was braucht man eig das neue 4k wenn die meisten die TVS nicht richtig für Full HD eingestellt haben,
ich kriege gesagt das an meinen TV das Bild verschwommen wirkt, meine Empfindung ist das Bild ist verdammt scharf vlt. etwas zu scharf noch doch weiter runter regeln kann ich net.

Walder91 (Beitrag #1195) schrieb:

Mir kommt bloss die Frage auf für was braucht man eig das neue 4k wenn die meisten die TVS nicht richtig für Full HD eingestellt haben, .

Für was brauchte man Full HD wenn die meisten ihre HD TVs nicht richtig eingestellt haben?
Wenn man es genau nimmt hast auch du deinen TV nicht richtig eingestellt sondern nur
die Einstellungen von einem anderen Gerät übernommen.

aja wie soll ichs sagen klingt blöd aber ich hab nix besseres solange ich keine möglichkeit habe selbst zu kalibrieren

Walder91 (Beitrag #1195) schrieb:

Also schaue seit geraumer Zeit jetzt mit den aktuellen Einstellungen von RCZ

Auch mit Weiß- und Farbabgleich? Ich hatte alles damals übernommen und kann da keine Farbstiche oder dergleichen erkennen. Ich bin auch hochzufrieden, weshalb ich mich noch immer nicht für eine Kalibrierung entschieden habe, weil ich sie ja selber durchführen müsste. Die Motivation bei dem tollen Bild hält sich in Grenzen.

So hat sich was neues mit günstigen sensoren getan

und wie komme ich am besten an TEDs disk ran oder gibts was neues besseres ?

und wie wo kauft man calman 5 und welches ist das richtige für mich ?

wäre das gut ?
http://calman.spectr...e_OEM_i1Display.html

Ted Disk: http://www.displaycalibrations.com/
Entweder die Blu-Ray bestellen (so hab ich es gemacht) oder runterladen und selber auf Blu-Ray brennen.

Denke CalMAN Control ist ein guter Einstieg und kaufen tust du es auf der Seite von SpectraCal.
Wie die Lieferzeiten mit Sensor sind weiß ich nicht, ich haben meinen einfach bei Amazon gekauft.
Nur den Key für die Software kriegste aber in ein paar Stunden per mail.

Die Hardware kauft man lieber in Deutschland.
Die Software bezieht man aus USA per Download und Lizenz Key per Mail.

CalMAN Control ist passend. Bei Bedarf kann man später Upgraden.

das ist das richtige ?

http://www.idealo.de...o-eodis3-x-rite.html