Opel Astra F - Der Beginn einer unendlichen Geschichte

Die erste Station:

Es bagann alles mit meinem Opel Astra F und dem Begehren, irgendwas Lautes reinzubauen. Meine Wahl traf das hier, ein Komplattpaket von Novex (mit 20er Kabelset):



Aber ich hatte nie etwas auf der Heckablage!!!

Das Autooradio hatte ich sofort rausgerissen, hatte mir von der Optik nicht gefallen. Rein kam ein billig-Panasonic. Später kamen noch Sony Xplöd-Triaxe vorne rein. Dazu hab ich einfach die Originalen LS genommen und mit dem Dremel vom Einbauring entfernt. Den Triax hab ich einfach draufgeklebt. Das sah dann so aus:





Das waren meine ersten Unfälle. Kostenpunkt um die 450€. Dann trat ich diesem Forum hier bei, und hab gelesen, was das Zeug hält.


Die zweite Station:

Ich hab mir hier gebraucht einen Atomic MA 10S4 geholt und eine Soundstream Pic 4/640. Ab jetzt gings schonmal aufwärts. Hab mir auch einen schönen Kofferaumausbau gemacht:



Das Ding war eigentlich cool. Das waren 2 Klappen, und jede Menge Stauraum unten drunter. Das Ersatzrad musste weichen. Dafür hab ich alles unterbekommen, 5 Warnwesten, Reifendoktor, Verbandkasten, Abschleppseil, Öl, Wasserflaschen und ein Warndreieck. Günstigerweise war das ding fast komplet aus Echtholz. Außerdem hab ich es mit Bauschaum reingeklebt . Bins seit 2 Wochen am rausreißen.

Nun habe ich mir immer mehr Zeug zugelegt, u.A. ein 1F-Cap, 50mm² Strom und Massekabel (Danke an Bretty fürs komplette machen!!!), 2 Phonocar 02/735 (nie verbaut und will sie demnächst wegen Konzeptumstellung wieder loswerden), ein 6er Chinchkabel (von Goldkante ausm Klangfuzzi-Forum) und ein Clarion DXZ 658 RMP (vom caveman).

Die dritte Station:

Die Entscheidung zum Doorboardbau war so die Zeit, wo ich sagen würde: Jetzt hab ich mit Car-Hifi angefangen. Ab hier wird auch alles etwas detailierter.

Nachdem ich die Fensterkurbel irgendwann runter hatte, sah ich endlich die Tür von Innen. Ich hatte keinen Plan, was ich machen sollte... Die Löcher waren klein, in der Tür waren Kabel drinne, ich habe keinen el. Fensterheber, da war sone Blöde Folie, Metallstangen gehen von der Außenseite des Innenblechs in den Innenraum der Tür etc.



Kurzum: ich musste mich erstmal beraten lassen... Es folgten ca. 20 Konzeptumstellungen und ich hab 2 kaputte Türpappen von der gleichen Seite.

Ich riss also die Folie runter (was ein ekelhafter Kleber!!!) und begann das Außenblech mich Onduline (ist so 7,5 -15 cm breites Bitumenband mit ner Lage Aluminium drüber. Ich glaube, dasmit werden Löcher in Dächern gestopft. Das Zeug ist 1,5mm dick, musste halt mehr Lagen kleben, obwohls nach einer Lage auch schon ein Unterschied wie Tag und nacht ist.) vom Praktiker zu Dämmen. Von dem Zeug bin ich richtig begeistert, benutze ich nurnoch.

Allerdings hab ich immernoch ein wenig unkoordiniert rumgebastelt, weil ich ständig neue Ideen hab und andere verworfen wurden.

In die Dobos kommt je ein 16er (ENDGÜLTIG), welcher aufs Türvolumen spielt. Später rüste ich 10er MTs nach, welche zu den HTs aufs Amaturenbrett kommen. Zu der Zeit etwa hab ich Brettys Auto mal gehört und es steht für mich ohne Zweifel fest: mein Opel soll richtig gut klingen. Ich baue also auf Klang und nicht unbedingt auf Lautstärke.

Außerdem hab ich mir nen Frästisch gebaut, mit Parallelanschlag (nicht so ganz erkennbar ; ) ). Würde ich auch jedem raten, der Fräst... Der Tisch hat insgesamt 40€ gekostet, aber auch nur, weil hier keine Böcke zu finden sind und ich noch welche kaufen musste. Das Holz (22er MDF) hat 10€ gekostet. Ich hab mit der Stichsäge ein Loch in Form des Frässchuhs gesägt und dann mit Hilfe des Parallelanschlags die langen Löcher für die Stangen der Fräse gefräst, und das so tief, dass die Unterseite des Frässchuhs gensu mit der Obersiete des Tischs abschließt. An und ausgeschaltet wird die Fräse mit ner schaltbaren Steckdose. Den Schalter an der Fräse hab ich mit Kabelbindern blockiert.



Inzwischen habe ich auch wieder viel gelernt und werde viel mehr Planen, bevor ich etwas anfasse. Also fand ich heraus, dass die vorhandenen, für die LS vorgesehenen Löcher für 16er viel zu klein waren, und ich sie größer machen musste.

Ein kleiner Bericht vom Loch-Vergrößern:

Zuerst fängt es natürlich mit dem Markieren an. In diesem Fall hab ich die einfach geritzt .



Dann gings ans Schneidwerkzeuge raussuchen. Gefunden wurde:

-Dremel mit Trennscheibe
-Winkelschleifer
-Blechschere (Verdammt, wie scheibt man nochmal "Sche(h)re?! Ich steh voll aufm Schlauch )
-Stichsäge

1. Die Stichsäge: Ich hasse dieses Ding. Erstmal hat man kaum Kontrolle darüber, dann ists verdammt laut. Dadurch, dass das Sägeblatt recht lang sein muss, kann man sich wichtige Sachen im inneren zestören, wie z.B. die Fensterführung. Davon rate ich echt ab.

2. Der Dremel: Wenn man Zeit hat, ist das mit Sicherheit die eleganteste Lösung, da man damit sehr genau arbeiten kann. Es sollte aber nicht an Trennscheiben mangeln. Ich hab 4 Stück zerstört, bevor ich aufgegeben habe. Lärmbelästigung ist nicht so hoch. Aber man hängt echt ewig dran, und ohne sona flexible Welle hat man keine Chance. Ich hab ihn vor allem dazu genutz, die Kanten schonmal vorzuglätten, soweit es zeitlich ging.

3. Die Blechsche(h)re: Keine Lärmbelästigung, aber man kann damit kaum was anfangen, weil das Blech ungünstig geformt ist und Stellenweise viel zu dick. Aber in Verbindung mit dem Winkelschleifer ein super Werkzeug. Am besten drauf achten, das man eine Sche(h)re mit angewinkeltem Kopf holt.

4. Der Winkelschleifer: Laut und schnell. Leider total unpräzise... Aber ich hab überwiegend mit dem gearbeitet, da man auch dicke Bleche ruckzuck durch hat. Der Funkenflug kann sehr unangenehm sein. Immer auf den Schutz gegen Funken achten, sowohl am Auto, als auch an sich selbst (AUGEN!!)

Hier die geziehlte Verstümmelung des Autos:



Und der Funkenschutz:



Und ein "Problemblech":



Das Loch sieht nun etwa so aus (die scharfen Kanten sind weg):



Berricht Ende.

Desweiteren plante ich das Verschließen der größeren Löcher in der Tür mit geknicktem und beidseitig bedämpften, verzinkten Blech, welches ich festgenietet habe. Die Ränder hab ich zusätzlich noch mit Acryl abgedichtet:



Und das passiert, wenn man die Kanten vom Blech nicht glättet und das Acryl mim Finger verteilt:



Übwer die halbwegs geschlossene Oberfläche hab ich mein Onduline 2-Lagig verklebt, und das ist derzeit der Neuste Stand:



Heute werden noch die provisorischen LS-Aufnahmen gebastelt und morgen beim Neo probegehört. Diese Systeme würde ich gerne mal hören (aber da das mit Sicherheit nicht gehen wird, möchte ich auf jeden Fall das Eton RS 160, Andrian Audio A2 und das exact! Compo 6.2 V hören, da mir diese sehr oft empfohlen wurden):

-Rainbow SLX265 Deluxe
-Rainbow Germanium
-Eton RS 160
-exact! Compo 6.2 V
-µ dimension jr comp 6
-Andrian Audio A2
-DLS MS6
-SPL Dynamics EXT 6.2
-Audio System HX165 SQ
-Audio System RX165 Pro
-Focal 165 V Slim (hab ich schon gehört, ist bis jetzt mein Favorit)

Ich bekomme auch noch 2 LS Ringe, welche mit Klangpurist fertig macht.

Das Problem, vor welchem ich derzeit stehe: wie bekomme ich die LS-Aufnahmen am Blech fest?

EDIT: Text komplett überarbeitet.

Ich war ja beim NEO und war in meiner Verpeiltheit 1,5h zu früh da... Hab ich halt um 17:00 mal bei McDonalds gefrühstückt...

Auf jeden Fall haben wir uns dann doch noch gesehen und das Eton reingehauen. Erst war ich ein wenig skeptisch vom Klang her, denn hatte nur eine miserabel komprimierte Mp3-CD mit. ABer netterweise hatte NEO noch 2 CDs für mich übrig, und ab da hab ich nurnoch gerinst. Wir habn dann nochmal andere HTs drangehängt aber die waren so garnicht mein Fall und irgendwie hab ich mich dann fürs Eton entschieden.

Wenn ich überlege, dass die HTs nicht ausgerichtet sind, die TMTs relativ locker sitzen, die Türen noch nicht so dicht wie möglich sind, nichts eingestellt ist, mein Radio keine LZK hat und das FS noch übers Radio betrieben wird, und ich trotzdem so glücklich mit dem System bin, dann lässt das noch einiges erwarten

Ein dickes DANKE an NEO für den super Service, die Freundlichkeit und den Guten Preis!!! (und auch für das, was nicht auf der Rechnung steht ; ) )

Leider hab ich nicht dran gedacht, dass ich so wenig Platz beim TMT nach hinten habe. Das Fenster hängt leider auf dem Magneten beim Runtermachen. Aber das ist auch keim Problem!

Hab jetzt auch die Stahlringe vom Klangpurist. Auf den ersten Blick sehen sie schonmal gut aus. Freue mich schon aufs Einbauen . Dir auch ein dickes DANKE!


Viele Grüße, Christian

Es gibt Selbstschneidende Blechschrauben, die sehen fast aus wie Spaxschrauben.



HAb hier spontan mal einen Link rausgesucht, gibts evtl auch bei ebay oder so, musst du mal schauen.

http://www.schraubenhandel24.de/pd-1776365984.htm?categoryId=248

Wenn du dann vorher die Unterseite des Ringes schön mit einer dicken schicht Glasfaserspachtel beschmierst, dürfte das schön dicht und Fest werden

jupp, die halten gut. sitzen bei mir auch einige im astra-türblech

Und wie bekomme ich das wieder ab, wenn ich das festspachtel?!

Sollte ich die LS Kabel fürs FS von dem AMP am Stromkabel oder am Chinchkabel nach vorne führen?

Viele Grüße, Christian

ab nach dem festspachteln? schwierig

LS-kabel haben aufgrund der weit höheren voltzahlen die fließen kaum störanfälligkeit gegen strom-induktion. is also egal ob beim strom oder chinch. am besten wos am kürzesten ist.

Nicht, dass die LS-Kabel die Signale vom Chinch beeinflussen...

LS- Kabel beeinflussen keine Cinch, keine Angst.

Woran liegt das?

Keine Ahnung Hab bis jetzt noch nix gemerkt, aber auch nie davon gehört dass LS-Kabel andere beeinflussen.

Dann nehme ich das mal so hin, danke ; )

EDIT: Kann jemand kurz erklären, wie ich Adernendhülsen benutze? Werden die einfach locker auf das Kabel gesteckt? Und dann durch das Befestigen am Amp zusammengequetscht? muss ich die anlöten?

Wozu wieder abbekommen?

Weil das mit großer Sicherheit nicht die endgültige Form ist ; )

Aderendhülse ums abisoleirte Kabel stecken, in die KAbelaufnahme der Amp rein und dann die Madenschraube reindrehen. Sehr praktisch und schnell im vergleich zu den sauteuren Kabelschuhen.

Also festmachen kannst du das ganze mit besagten Bohrschrauben, anschließend kannst du ja zum Blech hin mit Bitumen abdichten. Das bekommt man dann auch wieder ab.

Ok, so mache ich das.

Und das hab ich mir für heute vorgenommen:

Die Anlage endlich komplett zum Laufen zu bekommen.
Dazu müssen gemacht werden:

- dickeres Stromkabel verlegen (50mm²) (von Starterbat in KR)
- LS Kabel verlegen (Vom FS in den KR)
- Zündungsplus verlegen (denkts euch )
- Chinchkabel verlegen (das auch...)

- evtl. Cap anchließen (hab grad gemerkt, dass der ne Delle hat... wie teste ich, ob der noch ok ist?)
- meinen letzten doppelten Boden rausreißen... (sch*** Bauschaum)

-noch Kleinigkeiten wie Tür richtig abdichten, da sind noch kleinere vermeidbare Löcher drin, Auto wider zusammenbauen, Funfernbedienung für ZV finden, Aufräumen....

Ich hab wohl einiges zu tun ; ). Und das an einem Sonntag im Dorf... Da werden wohl einige Leute schief gucken...

Viele Grüße, Christian

na dann gib gummi. das mitm LS-kabel dauert!

Aber du hast mit Sicherheit noch den ein oder anderen wertvollen Tip für mich, oder?

Wie z.B. Tür ausbauen, damit ich an den dummen Stecker komme, den man meiner Meinung nach nicht aus der Tür lösen kann....

Oder Sitze ausbauen ; )

Viele Grüße, Christian

gib mir mal per PM deine ICQ, dann kann ich dir schnell mal die türdämmung zuschicken, wie man da am besten vorgeht.....

bzw. ich stells mal für andere leute auch hier rein.



da wo die roten linien eingezeichnet ist, sind schwierige stellen.

das rote viereck is ne nahtstelle zwischen plastik und dem spanmaterial. da muss gedämmt werden sonst klapperts!

und wo die roten linien eingezeichnet sind, mach man einen "steg" aus schaumstoffband und darüber ein gutes klebeband (z.b. butyl), da der TMT dann nicht unter die verkleidung spielen kann und sie deswegen nicht klappert.

da ist aber zum teil mit 10 lagen schaumstoff zu arbeiten, da an der dicksten stelle über 3cm auszugleichen sind.
ist aber an der verkleidung das wichtigste überhaupt!


EDIT:
[img=http://img144.imageshack.us/img144/7080/daemmen2zn1.th.jpg]


das rote ist alles nicht da, und muss dahin!

das mit der verkleidung versteh ich net ganz. das rote viereck hab ich mit ner 450 iger glassfasermatte und harz ruhiggestellt.der rest der verkleidung ist unverändert. aber die stelle mit dem schaumband versteh ich nich? ich hab das innenblech einfach mit 2,5 mm matte komplett gedämmt da klappert mal garnix, warum soll da soviel schaumstoff drunter
klick mich

es klappert ja im zweifel auch nicht das innenblech sondern die verkleidung.
wenn die luft gar nicht da rein kann (wegen dem schaumstoff) kann das schon mal von vorne herein gar nicht passieren.
hatte nämlich am anfang im hinteren bereich ein leichtes klappern des türdrückers
und dagegen war auch nix zu machen, kann ja den zug nicht bitumieren

hehehe, da hst du recht. der türöffner ist ne dicke schwachstelle. ichhab da alle schrauben ordentlich festgebrumt und dichtband vom trockenbau drübergeklebt. das vorher mit nem fön angewärmt das hat dann gereicht und ist im notfall auch easy abzubekommen

So, natürlich hab ich heute wieder nicht alles geschafft, was ich wollte ; ).

Ich hab die Kabel komplett verlegt (außer in die Tür rein...), die Funkfernbedienung wieder gefunden, die Türen etwas weiter abgedichtet, bemerkt dass der Cap ausläuft und das Auto ist zusammengebaut. Außerdem hab ich gemerkt, dass ich die Beleuchtung vom Tacho und TID von blau auf spezielle (180°) weiße LEDs umbauen könnte, wo ich ihn grad draußen hatte. Nebenbei hab ich noch den Stecker von der Tachowelle abgebrochen . Mal gucken, wie ich das wieder hinbekomme...

Morgen gehts dann evtl. weiter... Je nachdem ob mein Weibchen es nochmal duldet, dass ich mich mit meinem Auto beschäftige....

Viele Grüße, Christian

Hallo,

ich hab in der Zwischenzeit einiges geschafft.

Der Tacho geht wieder, und ich hab den AMP und Woofer drinne. JEtzt wird erstmal ne Zeit lang gehört, bis ich die HTs fest einbaue. Hier grade nochmal ein Überblick über mein bisheriges Setup:

HU: Clarion DXZ 658 RMP
FS: Eton RS 160 mit Edelstahlringen
Sub: Atomic MA 10S4 in 20l geschlossen
Amp: Soundstream Picasso 4/640

Sonstiges:
- Dämm(pf)ung ausschließlich mit ~7m² Onduline
- Verkabelung: 50mm² Strom; AIV Black Moon Chinchkabel, 6Kanal
- Rearfill demnächst mit Phonocar 2/610 Coaxen.


Viele Grüße, Christian

Sooo,

Ich habe mich ja schon länger nichtmehr gemeldet. So viel hat sich auch nicht getan, aber dennoch möchte ich hier etwas posten. Die LS-Kabel habe ich doch gut durch den Stecker in der Tür bekommen. den Einen Teil mus man erst losschrauben und den Teil, der in der Tür drinne hängt, ist mit 3 Häkchen einfach festgeklippst. Die muss man ein bisschen drücken. Geht problemlos mit den Fingern. Dauert etwa eine Minute, bis man den Stecker in der Tür in der Hand hält . Hab dann je 2 Löcher gebohrt und das LS-Kabel da durch gelegt. Von außen sieht man NICHTS. In der Tür muss man halt drauf achten, dass das Fenster nicht irgendwie beim Öffnen behindert wird.

Desweiteren habe ich mir auch diese selbstschneidenden Schrauben zugelegt. Irgendwie machen die keinen vernünftigen Eindruck. Mal sehen, eventuell wird ein Erfahrungsbericht daraus ; )

Ich versuche, heute die LS-Aufnahmen in den Türen fertig zu machen. Aber vorwiegend klemme ich mich dahinter, dass ich endlich dieses Klappern in der Beifahrertür wegbekomme . Das regt mich auf ohne Ende. Habt ihr da irgendwelche Tipps, wie ich den Klapperort finde?



Viele Grüße, Christian

EDIT:

Hier noch Bilder von den Schrauben:

hmm, sehen ein wenig kurz aus Die Teilchen.

Das sind 30er. Oder 25er? habe auf jeden Fall dicke fürs 12er MDF gereicht . Hab aber gleich noch 50er mitgenommen. Aber für einen Erfahrungsbericht reichts nicht... Bleibt nur zu sagen, dass die Dinger toll sind, aber nicht zu fest angezogen werden dürfen.

Übrigens hab ich ein Innengewinde von den Edelstahlringen zerstöhrt Wie bekommt man das wieder hin?

Viele Grüße, Christian

Da nimmst du einfach einen M4 Gewindebohrer und ein Schneideisen und schneidest das nach. Falls du jemanden kennst:Leih es dir, kaufen macht bei eiem gewinde keinen Sinn

Ich hab so einen Gewindeschneidesatz. Die Löcher waren aber M3, oder? Weil, M4 Schrauben bekomme ich wenn es so sein sollte garnicht durch die Löcher am Eton.... Hättest du ansonsten eine kurze Anleitung parat, wie man Löcher nachschneidet? Immerhin ist da ja noch etwas Gewinde drinne....

Viele Grüße, Christian

hmm ich weiß nicht ob das halten würde aber. das loch aufbohren 4-5mm. dann irgendwomit ausspachteln evlt. flüssigmetal. und dann neues M3 gewinde rein.

Du bohsrt einfach die Löcher am Eton auf, da muss M4 rein.

Wenn du bei dem gammeligen Gewinde den Gewindebohrer ansetzt dürfte der sich von allein zentrieren, weil ja noch ein Restgewinde vorhanden ist.

Gruß

Benni

Ich kann doch nicht einfach das Loch vom Eton aufbohren... Mal davon abgesehen, dass ich dadurch eventuell die Sicke beschädigen würde, bzw die Stege für die Schrauben wegwären und diese dann am Sicken-Kleberand aufliegen würden. Ich stell mal ein Bild rein.

Viele Grüße, Christian

EDIT:

best_1 schrieb:

hmm ich weiß nicht ob das halten würde aber. das loch aufbohren 4-5mm. dann irgendwomit ausspachteln evlt. flüssigmetal. und dann neues M3 gewinde rein.

Vielleicht zieht die Masche ja doch, oder sind da die Kräfte zu groß für das Füllmittel?

EDIT2:

Hier sind die Bilder:

Mit Montagekleber ne Mutter von der Innenseite dagegensetzen, hab ich bei meinen DoBo-Befestigungen gemacht. Oder kommst Du da nicht mehr dahinter?

Das wird schwer....

Wenn Du nur die Schraube schief reingedreht und das Gewinde ein bisschen zermatscht hast, reicht ja vielleicht sogar M3 Nachschneiden. Falls da allerdings Material flöten gegangen ist, siehts schon schlechter aus.

Nunja, ein Teil des Gewindes ist rausgebröselt ; ). Die Schraube war aber 100pro gerade. Eventuell war ein Sandkorn oder so dazwischen . Außerdem hab ich nur Gewindeschneider, die man komplett ins Loch schrauben muss, um ein Gewinde zu bekommen...

Ähm... das ist ein Edelstahlring 1.4572
Da macht man nicht so einfach das Gewinde kaputt... muss ja schon ziemlich dran geruppt haben. Und durch den Eton MÜSSEN M4 Schrauben gehen. Frag mal Didi, der macht auch nur mit M4 Schrauben.

Öhm... ist dann vllt. das Gewinde von der Schraube kaputt? Da hab ich nicht nachgeguckt.... Ich versuch nochmal ne andere Schraube reinzudrehn ; ). Sollte das funktionieren, schicke ich jedem, der mir bis jetzt bei dem Gewindeproblem geholfen hat und dies möchte, eine Flasche Licher Bier als Entschädigung ; )

Ich editiere dann hier noch was dazu, wenn ichs getestet hab.

Bis gleich,

Viele Grüße, Christian

EDIT: Wer ne Flasche Bier von euch dreien (Klangpurist, Tosek und best1) will, der schickt mir seine Adresse bitte per PN ; )
War übrigens ein M4-Gewinde... Manchmal zweifel ich echt an mir selbst...

Liquidity schrieb:

Öhm... ist dann vllt. das Gewinde von der Schraube kaputt? Da hab ich nicht nachgeguckt.... Ich versuch nochmal ne andere Schraube reinzudrehn ; ). Sollte das funktionieren, schicke ich jedem, der mir bis jetzt bei dem Gewindeproblem geholfen hat und dies möchte, eine Flasche Licher Bier als Entschädigung ; ) Ich editiere dann hier noch was dazu, wenn ichs getestet hab. Bis gleich, Viele Grüße, Christian EDIT: Wer ne Flasche Bier von euch dreien (Klangpurist, Tosek und best1) will, der schickt mir seine Adresse bitte per PN ; ) War übrigens ein M4-Gewinde... Manchmal zweifel ich echt an mir selbst...

Das hätte ich dir auch sagen können, ich habe sie schließlich da reingeschnitten

Klangpurist schrieb:

Du bohsrt einfach die Löcher am Eton auf, da muss M4 rein. Wenn du bei dem gammeligen Gewinde den Gewindebohrer ansetzt dürfte der sich von allein zentrieren, weil ja noch ein Restgewinde vorhanden ist. Gruß Benni

Das widerspricht sich dann aber ein bisschen ; ) Aber wahrscheinlich hab ich dich einfach nur etwas verwirrt mit meinem Terror hier. sorry

Übrigens klapperts nicht mehr in der Tür seitdem ich die verspachtelten Aufnahmen drinne hab. In der Nächsten Zeit wird sich nicht viel tun, da ich kein Geld für Neuanschaffungen habe. Ich möchte nur sehen, dass ich nach Möglichkeit in dennNächsten Tagen den Rearfill hinbekomme.

Viele Grüße, Christian

Du hattest doch gesagt dass durch den Korb des Eton keine M4 Schrauben passen. Deswegen hab ich gesagt du musst du aufbohren damit welche durchpassen.

Stimmt. Sorry!!!!

würde mich aber sehr wundern wenn durch den Korb keie 4mm Schrauben pasen, normalerweise sind die Löcher in Lautsprecherkörben immer 4,5-5mm

Sie passen ja durch ; )

Im Opel nichts Neues...

Hallo,

es wird sich wieder etwas tun, und zwar gewaltig ; )

Morgen hole ich mir einen gebrauchten Pioneer DEQ-9200!!!!!

Das heißt, dass womöglich bald der Vollaktivbetrieb möglich sein wird!!!!

Ich halte euch auf dem Laufenden, schließlich ist so ein Prozzi doch ein Anreiz, endlich wieder mal was zu schaffen ; )

Viele Grüße, Christian

Oh, ich musste eben feststellen, dass ich hier wohl meinen Thread ein halbes Jahr lang vernachlässigt hab...

Dann werde ich wohl heute mal die Ereignisse in der Zeit nachschreiben ; )

Viele Grüße, Christian

So, dann fang ich mal an...

Ihr erinnert euch vielleicht, dass ich so schlau war, und ein Reserveradmulen-Gehäuse gebaut habe. Das war an sich keine Schlechte Idee, allerdings hatte ich sowohl MDF, als auch irgendein Echtholz verwendet, also musste ein neues Gehäuse her... Wäre auch kein Problem gewesen, aber leider hab ich den ganzen KR schön mit Bauschaum ausgespritzt und das Zeug reingeklebt... Nun, diesen Bauschaum hab ich mechanisch wieder rausgekratzt. Hat einen Tag in Anspruch genommen. Aber aus Fehlern lernt man ; ) Aber immerhin hatte ich schön viel Stauraum, ich hatte alles unterbekommen, auch Warnwesten, Verbandskasten etc, und alles was beim Opel wichtig ist rechts und links ; ) So sah es aus:


Der KR war nun leer, und es begann wieder von vorne. Das Reserverad ist wieder drinne, der Originalteppich auch.

Ich hatte zunächst vor, mit ein Wenig Reafill zu arbeiten, besorgte mir dazu ein Paar Phonocar 10 Coaxe, stellte aber fest, dass die original Einbauplätze (Plastikteile neben der Hutablage) für 13er waren . Da die Rückgabefrist längst verstrichen war, machte ich mich ans Basteln. Ich schnitt die Gitter hinaus, und spachtelte etwas Schrankrückwand davor, um eine gerade Fläche zu haben, welche groß genug für die Coaxe waren. Allerdings hielt da garnichts, und ich bekam das Verkleidungsstück auch nichtmehr gescheit fest... Ich fahre deswegen bis dato ohne Hutablage rum und jeder kann mir in den KR gucken... Hier einer von den verschandelten Einbauorten, das Bild hab ich eben gemacht (ab jetzt sind alle Bilder dieses Beitrags aktuell)...:


Ich baute dann ein Subwoofer-Testgehäuse mit 22L anstelle von 32L Volumen, wie es vorher war, und siehe da, es gefiehl ; ). Hier ist ein Bild von dem Klotz:

Da ich mit dem Volumen zufrieden war, baute ich ein Trapetzgehäuse aus 22er MDF, die Schräge hab ich genau an die Rückbank angepasst (62° glaube ich). Leider habe ich es ganicht mit dem Beziehen drauf (war auch das erste mal, man möge mir verzeihen, und ich hab riesen Lücken drin...

Außerdem habe ich leider das Loch für den Subwoofer zu groß ausgeschnitten, weshalb ich ihn nichtmehr hätte befestigen können. Aber da ich ab und zu auchmal einen guten Einfall habe, hab ich mir einfach für die Frontplatte (Schallwand?) ein passendes Stück zurecht schneiden lassen, ein passendes Loch reingefräst und schön fest draufgeleimt und verschraubt. Das Ergebnis: eine 44mm starke Schallwand Als Gimmicks habe ich noch so ein Stecher zum drehen drangemacht, damit man ihn notfalls schnell (auch ohne Werkzeug)ausbauen kann und einen Griff zum bequemen Transport ; ). Verkabelt hab ich mit 4mm².

Was die Hochtöner anging, da wollte ich etwas Billiges und Praktisches. Die Optik war mir aus Kostengründen vorerst egal. Tatsächlich passen die HTs ausm Eton RS 160 PERFEKT (Presspassung durch die Lippenringdichtung) in das dicke Ende eines 50er PVC Rohrs . Und, was machte ich da? Ich hab 2 kurze Rohre geholt, abgesägt, und jeweils das Gelenk von einer Lampe drangeschraubt (fürs schnelle und leichte Aurichten), und dass dann an die A-Säulen geknallt Aber natürlich erstmal zu niedrig, sodass man die nicht gescheit ausrichten konnte... Also wurden sie höher gesetzt und nun hab ich 2 Löcher mehr im Auto ; ). Aber es war eine wirklich gute Idee, ich binn immernoch ständig am Verstellen ; ). Leider rückt der Linke stark in die Mitte, wodurch man etwas Bühnenbreite verliert. Daraus folgt, Funktionalität: sehr gut bis gut, Optik: mangelhaft (wie bei manchen Frauen ) Aber seht selbst:
http://img524.imageshack.us/img524/553/1006895du8.th.jpg http://img524.imageshack.us/img524/1223/1006898th9.th.jpg

Nun, die HTs waren verbaut, und funktionierten so wie ich es wollte. Nun brauchte ich ne HT-Stufe, da ich nur eine 4-Kanal hatte, und der Prozzi dann fast umsonst gewesen wäre. Meine Wahl fiel auf eine kleine 2-Kanal von Denon, leider hab ich keine Ahnung mehr welche das ist, weil ich das Gehäuse gesandstrahlt hab und vergessen habe, mir die Aufschrift zu notieren. Ich habe auch keine Möglichkeit mehr, den Verkäufer zu erreichen... ; ) Naja. Man lernt nie aus. Jedenfalls habe ich bis zum Handschuhfach 2,5mm² Kabel gelegt, und ab da dann sicherheitshalber, trotzdes Prozzis, noch die Weichen ausm Originalsystem verbaut, man weiß ja nie... Ab den Weichen gehts dann weiter zu den HTs mit (ich glaube) 1mm² Kabel, sonst wäre ich nicht durch die Halterung gekommen. Dafür sind die aber mit den HTs verlötet ; )

Im KR ist derzeit zu 2/3 des Platzes eine 15er MDF-Platte verlegt, auf der alles verbaut ist. Mir fehlt nurnoch der passende Cap dazu... So siehts aus (ich weiß, wie Kraut und Rüben, ich hab Angst, die Kabel zu kürzen ...):
http://img524.imageshack.us/img524/8825/1006890by9.th.jpg

Und hier nochmal das Radio und der Prozzi, wobei ein Teil von Letzterem ins Handschuhfach gewandert ist:
http://img512.imageshack.us/img512/6316/1006881rn8.th.jpg



Überblick über mein derzeitiges Setup:



HU: Clarion DXZ 658 RMP
FS: Eton RS 160 mit Edelstahlringen
Sub: Atomic MA 10S4 in 22l geschlossen
TMT+SUB Amp: Soundstream Picasso 4/640
HT Amp: Denon irgendwas
Prozzi: Pioneer DEQ-9200
AIV Black Moon Chinchkabel, 6Kanal
AIV Billigkabel 2-Kanal
Dämm(pf)ung: bis jetzt ausschließlich mit 7 m² Onduline
50mm² Strom mit ANL-Sicherungshalter bis KR, ab da
10mm² Mit Glassicherungsen zu den AMPs
Sub LS-Kabel: 4mm²,
TMT LS-Kabel: 2,5mm²,
HT LS-Kabel: Bis zur Weiche 2,5mm², dann aus Platzgründen 1mm² (glaub ich)...


Wenn es übrigens jemanden interessiert, was mit dem kaputten Cap passiert ist: den habe ich der Berufsschule gespendet, wo er aufgesägt wurde und nun als Anschauungsobjekt dient ; ) Natürlich will ich euch das auch hier nicht vorenthalten:


So, nach 2 Stunden Beitrag verfassen bin ich endlich fertig ; )

Viele Grüße, Christian (der eben mit Beenden dieser Floskel entdeckt hat, dass man unter dem Fensterchen, wo man reinschreibt auch Bilder über Imageshack hochladen kann :KR, aber vorher alles von Hand gemacht hatte und sich nun in den A*sch beißen könnte )