st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.

Die Gitter sind noch immer nicht fertig gemacht worden.

Dafür gibts aber ein anderes Update, welches sich länger gezogen hat als gedacht. Dazu stand ich noch unter Zeitdruck, weshalb das Ganze noch nicht komplett fertig ist, wird dann nächste Woche gemacht.

Dieses Mal ging es darum, die beiden Stufen, welche für das Frontsystem da sind nach vorne unter die beiden Sitze zu packen, um ein wenig mehr Platz im Kofferraum zu gewinnen und Gewicht zu verlieren. Da die REF 800.2 zu groß dafür ist, kam eine Alpine PDX F4 her, die von den Maßen quasi dafür gemacht ist.

Eigentlich hatte ich ja anfangs gedacht, dass das mit dem schicken verbauen der Endstufen ganz nett ist, ist es ja an sich auch es ist aber einfach zu unpraktisch und nimmt unnötig Platz weg. Wenn ich an die Batterie musste, musste ich ein paar Leitungen abmachen und das komplette Brett rausheben.

Zuerst ging es daran mal endlich die Leitung der Lima zu verstärken, was vorher nicht ging, da der Bolzen der Lima zu kurz war. Mir ist aber letztens aufgefallen, dass der Bolzen der neuen 180A Lima länger ist und so konnte ich beide Leitungen daran anbringen. Leider muss die originale Leitung dran sein, da dort auch der Anlasser dran hängt. Im Endeffekt habe ich es sogar geschafft beide Leitungen an der Batterie zu befestigen:


Dann den Kofferraum ausräumen und den originalen doppelten Boden rauswerfen.



Leider durfte ich, nachdem ich die Batterie nach fast 4 1/2 Jahren zum ersten Mal aus der Hölzernen Halterung herausgeholt habe feststellen, dass sich diese ein wenig aufgebläht hat, weshalb ich mir demnächst eine neue größere besorgen werde. Zudem habe ich schonmal geschaut, wie ich das Ganze am besten verbaue.


Weiter ging es damit, die Sitze auszubauen. Ich habe direkt mal die Chance ergriffen und mal ordentlich durchgesaugt, da sammelt sich ja doch einiges an, wo man nicht ran kommt.


Leider konnte ich den Beifahrersitz nicht ausbauen, da der Airbagstecker vom Beifahrersitz mal einen Airbagfehler ausgelöst hat und es damals schnell gehen musste, weshalb dieser abgeschnitten wurde und die Kabel zusammengelötet wurden. War an dem Tag als es in den Skiurlaub gehen sollte.


Boden dämmen mit EVO 1.3. Teilweise 2-3 Lagen.





Und natürlich noch Kaiflex, welches ich noch vom Dach dämmen über hatte.


Ein Freund war so nett und hat mir an der Arbeit 2 Kupferschienen zurecht gebogen.


Der User Opabaumann hatte vor ein paar Wochen in seinem Thread beschrieben, wie man ganz einfach die RRM Platte einfach befestigen kann. Ich zitiere:

Um die Platte im Kofferraum zu befestigen, hat mir Rüdiger von Hifi Zenit den Tip mit der Schraube gegeben. Hab nen 10'er Gewindestab genommen. 10'er Mutter, Federring und ne 12'er K-Scheibe. oben nochmal ne 10' er Mutter. Auf der Platte mit ner 10'er Hut-Mutter befestigt

Ich bin das aber ein klein wenig anders angegangen. Ich habe eine M8 Schraube mit flachen Kopf genommen (ich weiß nicht, wie die Dinger heißen) und die 12er K Scheibe musste ich ein wenig mit der Flex bearbeiten, damit diese in die originale Aufnahme in der RRM passt.


Die RRM Platte habe ich am Rand noch abgeschliffen, damit diese noch ein wenig tiefer sitzt.


Dann mal ein wenig gemessen, wie viel von der Schraube ab muss, damit diese eben mit der RRM Platte abschließt.


Das Loch, durch welches die originale RRM Schraube durchgesteckt wurde habe ich mit einem neuen Stück Holz gefüllt und dieses mit haufenweise Kleber befestigt.


Damit die Batterie noch ein wenig tiefer sitzt, habe ich das Holz noch abgefräst. Von 18mm auf 7mm.



Für die Mutter habe ich noch mit einem Forstnerbohrer eine Versenkung gebohrt


Damit genug Platz für die geplante größere Batterie und die Colli ist, habe ich die Füße der Colli demontiert


Die LS Kabel, welche nicht mehr benötigt werden. Sind doch ein paar Meter:


Ich habe mir 2 Bretter besorgt, welche unter den Teppich kommen, damit die Stufen darauf montiert werden können.


Die JL HD angeschlossen:


Ein kleiner Teil des Chaos:


Die PDX auch angeschlossen.


Der neu gewonnene Platz. Für den hinteren Teil des Kofferraums muss ich nochmal ein Brett anfertigen.


Das wars erstmal. Das Ganze hat lange gedauert und ich bin im Eimer. Heute hatte ich schon Panik geschoben, da ich einen Meter mehr 25mm² hätte bestellen sollen, da keine 50cm gefehlt hatten um die PDX fertig anzuschließen. Auf den letzten Drücker konnte ich noch einen 25mm² Stoßverbinder besorgen. Da es morgen nach Winterberg geht um nochmal den letzten Schnee zu befahren, wäre es ärgerlich gewesen 1 1/2 Stunden ohne funktionierenden Türen umher zu fahren.

Die Colli ist noch nicht angeschlossen, da auch ein wenig 50mm² fehlt. Auch das kommt dann nächste Woche dran.

Ich durfte feststellen, dass unter dem Beifahrersitz weniger Platz ist als auf der Fahrerseite, weshalb die etwas kleinere PDX ganz gelegen kam. Die HD hätte dort nicht gepasst.

Ich war so frei und habe den Gewichtsverlust im Kofferraum dokumentiert: Insgesamt habe ich nun 18kg weniger Gewicht im Kofferraum, welches durch das viele MPX und der Verkabelung zustande kam.

Der Einsatz von CF8 Sicherungen spart doch einiges an Platz.

Von der Bodendämmung bin ich nicht ganz so begeistert, wie von der Dachdämmung aber etwas leiser ist es definitiv geworden.

Das verstärken der Limaleitung hat einiges gebracht. Vorher, wenn das Auto kalt war, war ich meist bei 13,8V und nun geht es direkt auf über 14,4V kurz durfte ich sogar 14,5V sehen und das mit Klima, Licht und Musik auf normaler Lautstärke. Höre ich laut, geht es kaum unter 14,4V. Bisher natürlich ohne Sub. Da sieht man mal, was das für ein Flaschenhals vorher war. Schade, dass VW das nicht von Werk aus schon größer auslegt, da es ja selbst, wenn die ganzen Verbraucher aus waren mit der 180er Lima nicht auf 14,4V ging.

Mal sehen, was die Spannung sagt, wenn demnächst die neue Batterie kommt.

Ich habe zu schätzen gelernt, wie praktisch eine Stirnlampe sein kann, diese hatte ich fast durchgehend auf, da es unter dem Carport doch recht dunkel sein kann.

Das wars dann von meiner Seite.

… zack, mal schnell umgebaut …

Mal schnell ist gut...

Habe letzten Samstag damit angefangen und war heute gegen 19:00 Uhr fertig.


Ich habe übrigens, wenn man den Sub nicht mit einbezieht, um die 70l im Kofferraum gewonnen. Evtl. kann ich sogar noch 80 daraus machen, das probiere ich aber erst mit der nächsten Batterie aus.

Na sage ich doch … mal eben schnell …

Find ich auch schnell

Aber sieht sehr gut gemacht aus. Und ich bin mal froh, dass es bei euch während des Umbaus genau so chaotisch aussieht, wie bei mir bezüglich Werkzeug

sieht sehr gut gemacht aus

Danke

Das schlimmste an der Unordnung ist einfach, dass andauernd Schrauben und Werkzeug verschwinden. Wenn man fertig ist, taucht alles wieder auf.

Wow, daß ganze Auto mal eben schnell zerlegt.

Hat sich die leicht aufgeblähte Batterie bemerkbar gemacht in puncto Spannung oder Instabilität unter Last?

Die PDX passt wirklich perfekt, kannst ja mal schreiben wie die sich im Vergleich zur REF schlägt.

Schade das man die Colli nicht sieht

Ansonsten saubere Arbeit

Die Batterie hat sich bisher in keinster Weise bemerkbar gemacht. Das hat mich auch total gewundert, als ich das sehen durfte. Sicherheitshalber kommt die dann halt auch demnächst raus.

Ich muss sagen, dass die REF gerade im Kick ein wenig mehr Dampf hatte oder zumindest kam es mir so vor, nachdem ich die PDX frisch drinnen hatte. Kannst also bei deinen REFs bleiben.

Wie ich schon oben schrieb, ist es mir wichtiger, dass das Auto praktisch nutzbar bleibt und da muss ich die Colli nicht sehen.

Ein netter Nebeneffekt der PDX unter dem Beifahrersitz - Ich habe nun Ambientenbeleuchtung im Fußraum.

Ich war nebenbei das Wochenende über in Winterberg, weshalb der Umbau auch letzte Woche unbedingt mehr oder weniger fertig werden musste und auf der Heimfahrt durfte ich mit Musik bei Zimmerlautstärke und Klima an kurz 14,6V sehen. Nachdem die Schweinwerfer an waren, ging es runter auf 14,5V, blieb dann aber auch fast immer in dem Bereich. Gefällt mir.

Dann hat sich die Optimierung ja gelohnt

Soo, lange kein Update mehr, dafür ein etwas spannenderes dieses Mal.

Da ich ja beim letzten Umbau feststellen durfte, dass meine damalige Zusatzbatterie sich aufgebläht hat, musste eine neue her. Es ist eine Hollywood HC80 geworden, die sich auch positiv auf die Spannung im Auto ausgewirkt hat. Bilder habe ich davon keine gemacht, es wurde ja schließlich nur eine Batterie ausgetauscht.

Die Alte hält nun für die Beleuchtung und Musik auf Festivals her.


Nun zum eigentlichen. Da ich schon länger nicht mehr mit meiner HT/MT Kombi, bestehend aus Micro Precision Serie 7 MK2 Hochtöner und Scanspeak 10F als Mitteltöner zufrieden war, da es bei ein paar Liedern bei hohen Pegeln sehr ins Ohr ging, habe ich mich auf die Suche nach neuen Chassis gemacht und da ich schon mit meinen Wavecor Chassis in den Türen äußerst glücklich bin, habe ich mich mal bei Wavecor umgeschaut. Ein Mitteltöner, der eigentlich als Tiefmitteltöner verkauft wird wurde mit dem WF120BD03 schnell gefunden. Ein 120mm Chassis, welches von den Daten dem Scanspeak 12MU ähnelt. Als Hochton hatte mich der TW030WA13 angelächelt, welcher aber dank seiner großen Adapterplatte nur schwer unterzubringen ist. Glücklicherweise bin ich dann aber im Klangfuzzi Forum auf den Black Mamba D30 gestoßen, ein 30mm Hochtöner von KS CarHifi, welcher die Membran, Spule und den Kühlkörper vom Wavecor Hochtöner verwendet. Außerdem hat dieser nicht diese riesige Platte und ist somit weitaus einfacher zu verbauen. Zudem soll originale Front des Wavecor HT's Schweinereien im Frequenzgang erzeugen. Das kann ich aber nicht beurteilen. Der Gramsi hat die HT's übrigens auch verbaut.

Falls jemand Interesse an den Hochtönern vom Konstantin hat, der sollte ihn einfach mal über Facebook oder über E-Mail kontaktieren. Der Gute beißt nicht und ist ein absolut lieber Genosse, der sogar auf Wünsche eingeht.

Los gings mit der Holzaufnahme, dafür habe ich mir, wie beim letzten Mal auch, welche von von Sound Pressure anfertigen lassen.


Der neue Mitteltöner und die wirklich passgenaue Aufnahme:



Dieses Mal wollte ich eine andere Ausrichtung ausprobieren und zwar die, zwischen den beiden Kopfstützen. Diese Ausrichtung hat sich in den letzten Jahren als Vorteilhaft erwiesen, da man sich keinerlei Reflektionen von den Fenstern oder sonst wo reinholen kann. Um die Ausrichtung einfacher zu gestalten, habe mir ein einfaches Holzgerüst gezimmert und eine Scheibe zurechtgefräst, welche passgenau in die Aufnahme vom MT passt. Ich habe Mittig von dem Ganzen ein Loch gebohrt, in welches eine Alustange für die Ausrichtung reinpasst.




Dann kamen die alten A-Säulen raus und originale wieder rein.


Die Spiegeldreiecke hatte ich hier noch rumfliegen. Diese habe ich so weit geöffnet, wie es möglich war. Dann ging es los mit abkleben. Leider hatte ich nur billiges Kreppband da gehabt. Teureres hätte das Ganze sicherlich einfacher gemacht. Darauf kam dann ausreichend Glasfaserspachtel um die Form abzunehmen.


Natürlich auch auf der Beifahrerseite, aber erstmal nur das Spiegeldreieck selber.


Dann ging es los mit dem Ausrichten der Aufnahme, welche ich mit ausreichend Heißkleber und Schaschlik Spießen befestigt habe. Um das Gehäuse selber zu bauen, habe ich noch Gitter Reste, welche ich noch über hatte verwendet. Das wurde zurechtgeschnitten und festgeklebt. Das schöne daran ist, dass man das Gitter zurechtbiegen, und der Spachtel darin ordentlich greifen kann.



Der überstehende Spachtel wurde mit einer Dremel abgeschnitten:



Die erste Schicht Glasfaserspachtel. Den Spachtel habe ich mit ein wenig Polyester Harz verdünnt, um ihn besser und ordentlicher ziehen zu können. Das erspart ein wenig Arbeit.



Die letzten 2-3 Schichten:



Dann das ausrichten mit der Alustange, welche ein paar cm zu kurz war, weshalb ich sie gekonnt verlängert habe:



In der Zwischenzeit ist mit der Spachtel ausgegangen, weshalb ich zur Baumarkt Variante zurückgegriffen habe. Der Spachtel ist weitaus flüssiger als der Grüne. Und natürlich wieder ein paar Schichten und danach das grobe Schleifen mit dem Exzenterschleifer:




Ein paar Schichten Füllspachtel und ordentlich geschliffen auf 400er Körnung:


Grundierung:


Mattschwarzer Lack:



Das Ganze mal im Auto eingeclipst und den Mitteltöner eingesetzt:




Der Black Mamba D30, in der Wunschfarbe schwarz. Der Konstantin war so nett und hat mir Kabel angelötet gehabt:




Es werden sogar 3D gedruckte Aufnahmen mitgeliefert, welche man zum einspachteln verwenden kann:



Und das fertige Endergebnis. Die Aufnahme musste ich noch ein kleines Bisschen mit der Dremel öffnen, die war ca. 1/3mm zu klein für den Hochtöner, danach hat das Ganze aber super reingepasst und die Hochtöner können sich so gar nicht lösen.




Ich bin absolut zufrieden mit den neuen Gehäusen, hätte ich damals bei den alten Gehäusen ein paar Kniffe gewusst, wie man mit Spachtel usw. umzugehen hat, wären die sicherlich auch schöner geworden. Der Bau selber hat mich in etwa 7 Tage gekostet, mit jeweils ein paar wenigen Stunden am Tag.

Die neue HT/MT Kombi ist erste Sahne. Die Lieder, die bei einigen Höhen so aufs Ohr gingen, gehen nun, selbst voll aufgedreht, nicht mehr aufs Ohr und bei manchen Bassschlägen, haben die alten MTs Mist von sich gegeben, was nun verschwunden ist. Ich habe auch das Gefühl, dass die Auflösung insgesamt besser ist. Der Insgesamtpegel hat natürlich auch ein wenig zugenommen.

Ich kann den Black Mamba absolut empfehlen und die neuen Mitteltöner hauen auch gut rein.

Demnächst müsste ich dann mal wieder zum einstellen fahren, die Passivmembranen waren damals ja noch nicht drinnen und die neue Anordnung benötigt ja natürlich auch nochmals eine Anpassung der Laufzeitkorrektur. Mal sehen, wie sich das Ganze dann verhält.

Das wars dann mal wieder von mir.

Edit: Die Schrauben werden noch getauscht.

Sieht sehr schön aus. Passt so auch sehr gut ins Gesamtbild. Danke für die Bilder Reihe. Hilft mir und anderen sicher weiter Auch mit der Ausrichtung, hast du ne coole Idee gehabt. Auf deine Doorboards bin ich echt neidisch

Gruß Ole

Super Arbeit, noch schwarze Schrauben und es ist perfekt!

Mal schauen ob du Probleme bekommst mit beschlagenen Fenstern, da die Lüftung doch sehr verdeckt ist!?

Ich komme bei mir nicht so gut voran alles noch Baustelle

Danke Jungs.

Mal schauen ob du Probleme bekommst mit beschlagenen Fenstern, da die Lüftung doch sehr verdeckt ist!?

Bei meinem alten Aufbau an der A-Säule waren ja die A-Säulen Öffnungen komplett verdeckt, da konnte gar nichts rauskommen und im Winter habe ich meistens die Düsen auf meine Hände ausgerichtet, damit die warm bleiben und ich hatte bisher nie Probleme mit beschlagenen Seitenscheiben gehabt.

Wenn es doch Probleme geben sollte, gibts sowas wie einen Diffusor unten an das Gehäuse, der die Luft nach oben leitet.

Ich komme bei mir nicht so gut voran alles noch Baustelle

Immerhin läuft doch die Anlage schon und Baustelle ist bei mir schon seit fast 5 Jahren angesagt, also mach dir nichts drauß.

Das mit dem Gitter merke ich mir mal.

Wie gefallen dir die Mambas?

Die Idee mit dem Gitter habe ich mir vom Muthchen abgeschaut, das hat wirklich viel Arbeit erspart.

Mir fällt gerade ein, dass ich die Gehäuse eigentlich auch noch auslitern wollte. Ein Liter sollte das aber definitiv sein.

Soweit bin ich absolut glücklich mit den Mambas, die sind genau das, was ich immer wollte. Pegel und dabei kein Stück unangenehm im Ohr, dazu, meiner Meinung nach, nochmal einen Tick besser als die Serie 7, wobei es natürlich in der Klasse kaum noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Das schrieb ich aber schon weiter oben und ich denke, mir fehlen einfach die passenden Begriffe dafür Mal sehen, was passiert, wenn nochmal drüber gemessen wird.

Das Ganze ist zwar ein wenig Overkill im 3 Wege Setup aber Membranfläche schadet ja nie und nun hat man noch ein wenig mehr Raum in Sachen Trennfrequenzen. Vielleicht kommen noch ein paar Hertz aus den Türen nach oben in die Spiegeldreiecke gewandert.

Der Konstantin schrieb mir auch gestern Abend noch, dass wohl bald eine überarbeitete Version vom Mamba und eine kleinere Version, welche für 3 Wege ausgelegt ist, kommen soll. Da wird wohl auch schon getestet.

Das hatte mir Konstantin auch schon verraten

Ich bin gespannt, meine machen sich auch super, extrem fein auflösend.

Machen gut Laune

Richtig nice geworden, da kriege ich selber langsam Lust zu spachteln

Lese ich gern mit

Lust macht sowas aber auch nur, wenn das nicht so ein Mammutprojekt ist, wie bei meinen Türen, die ich evtl. auch nochmal demnächst angehen werde und hoffentlich die letzten Undichtigkeiten finde. Vielleicht schaffe ich es auch, mal die Rückseite der Doorboards nochmal richtig der Tür anzupassen, da die sich ja leider damals von der Tür weggedrückt haben. Dann sollten auch die Türverkleidungen richtig anliegen.

Kleines unspannendes Update, welches man nicht sieht.

Da ich mit der Verkabelung der Stufen unter den Sitzen zu geizig war und es schnell gehen musste, hatte ich damals im März die Kabel durch die Rückbank in den Kofferraum geworfen und das Gehäuse stand dann immer auf diesen herum, wie man hier auch sieht:


Deshalb ich dann nochmal 20m 25mm² und 10m Remote besorgt und die Kabel ordentlich hinter der Seitenverkleidung über den Radkasten verlegt und diese, wie auch alle anderen Kabel unter der Ladekante direkt in die RRM rauskommen lassen.



Mehr dicke Kabel werde ich wohl nun nicht mehr unter der linken Seite der Ladekantenverkleidung rauskommen lassen können, weil der Zusammenbau jetzt schon wirklich schwer war.
Die 20m 25er und 10m Remote haben genau ausgereicht, falls wer ähnliches vor hat.

Machst du die übrigen Beiden Kabel auch noch weg? Ich hätte zudem etwas Schiss wenn mir da mal jemand hinten drauf fährt, nicht das die Stufe oder etwas anderes die Batterie Kurzschließen in dem sie gegen die Kupferschienen kommen.

Ja, die werden dann versteckt, wenn ich mal wieder die Verkleidung auf der Beifahrerseite ab mache.

Da müsste mir schon jemand mit erhöhter Geschwindigkeit drauf fahren. Überlegt hatte ich mir mal, dass ich da irgendwie noch hochkant ein Brett dazwischen fummel, welches ich mit wenigen Handgriffen abnehmen kann, damit ich an die Sicherungen usw. ran komme.

Plusschiene einfach zur Seite drehen? Wenn du aber keinerlei Bedenken hast das sich was von den anderen Sachen löst, passt es ja.

Geht natürlich auch, muss ich nur den Sicherungshalter aka Remoteverteiler umsetzen.

Fertig ist die RRM an sich ja auch noch lange nicht, ich habe hier seit Mai noch ein Paket Maxwell Kondensatoren rumfliegen und heute oder morgen sollte noch ein anderes Maxwell Kondensatoren Teil ankommen. Das Ganze soll dann unter die Colli, damit die ein wenig höher kommt und somit mehr Platz für die Anschlüsse der Colli da ist. Derzeit ist das schon recht eng.

Dann wird auch der DSP ordentlich befestigt und vielleicht auch die Kabel ein wenig mehr sortiert, besser versteckt oder es werden Abdeckungen dafür gebaut.

Die RRM sieht zwar noch immer aus wie Arsch aber heute bin ich dann auch mal dazu gekommen einen sogenannten "Maxwell BMOD0058 E015 B02" zu verbauen. Ein, vergleichsweise, kleines Kondensator Paket mit stolzen 58 Farad.




Als Befestigung habe ich mir 2 Winkel besorgt, diese mit jeweils 2 Löchern samt Gewinde versehen und unten noch ein wenig gekürzt, damit das mit dem Platz aufgeht.


Die Winkel unten mit normalen Holzschrauben auf dem Brett befestigt, den Kondensator von oben reingeschoben und die oberen Schrauben befestigt.



Geladen war das Ding nach 2-3 Minuten auf 12V, natürlich mit einer H7 Lampe als Ladewiderstand.

Direkt nach dem Einbau bin ich dann mal auf einen Feldweg gefahren und habe mal 15 Minuten Vollgas 20-30hz Musik gehört und gegen Ende habe ich einmal 13,5V gesehen. Bei normaler Musik und normalem Pegel ging es nicht unter 14,2V. Ansonsten war ich bei beiden Szenarios gerne mal darunter.

Ich bin zufrieden. Irgendwann kommt dann auch nochmal das große Boostcap Paket rein.

Edit: Was ich nochmal zu den Entlüftungsklappen im Kofferraum sagen wollte, welche ja mit Rainstop entklappert wurden. Als ich letztens die Kabel neu gezogen hatte, durfte ich dort lediglich ein wenig Staub feststellen, feucht war da aber nichts und es gab auch keine Stellen, die so aussahen, als wären sie mal feucht geworden. Bisher kann ich den Umbau wirklich empfehlen.

Endlich gibt es mal einen Erfahrungsbericht dazu.
Die SQPL Soz. Sind ja auch darauf gestoßen und wollten mal einen Test dazu machen.
Wenn das nämlich wirklich die Spannung so spitze hält, ist das echt eine Überlegung wer und wandert auf jeden Fall auch in mein Auto.

Bin Gespannt wie es weiter geht

Gruß
Ralf

Jetzt weiss ich auch wer drüben schneller war, hatte das nach deinem letzten Post aber schon vermutet. In diesem Sinne: Danke fürs Vortesten, für mich sollte einer davon dann locker ausreichen.

Wow, drei Minuten zum laden

Das hat jetzt weniger mit einer Anlage zu tun, doch was mich im Bezug auf den Cap interessieren würde:
Kann das wirklich funktionieren?
Der hat eine viel geringere Kapazität, aber dennoch ein sehr interessanter Ansatz
https://youtu.be/gzaLF5tFf88

Funktionieren kann das. Man müsste nur entsprechend Kapazität haben. Formelheft Mathematik/ Physik: 1F=1V*1A*1s.

Man müsste also den Strombedarf des Starters kennen, den erlaubten Spannungsverlust definieren und messen, wie lange der Starter durchdreht.

Ein Starter zieht keinen konstanten Strom. Ich fand im Netz ein paar Angaben, und möchte sie vereinfachen: die ersten 0,5 s 400 A, dann 120 A (für sagen wie mal eine weitere Sekunde). Als erlaubte Spannung nehmen wir die üblichen 12 V +/- 20%. Das macht einen Hub von 14,4 V auf 9,6 V, also 4,8 V. Wenn ich mich nicht völlig verrechnet habe, können gut 1500 F sicher stellen, dass bei dem genannten Stromfluss die Spannung im genannten Rahmen zusammen bricht. Mit anderen Worten, man brächte von den oben gezeigten Kondensatoren "nur" 27 Stück.

(x=4,8 V * (0,5 s *400 A + 1 s * 120 A)

Falls ich mich völlig verrechnet habe, bitte ich vorab um Entschuldigung.

Klar kann das gehen, warum nicht ?

Letztendlich wenn das strom system passt wird so ein großer Speicher gar nicht benötigt.

Mann kann zwar so einen großen puffer einbauen.
Die kosten nutzen frage kann ja jeder für sich fest legen.

Alles was der puffer vor ab "raus gibt". Muss er dann wenn die last weg ist "nachladen".

Wer in der Spitze 100A verbraucht aber nur maximal 80A erzeugen kann. Ist es immer nur ne rechung auf Zeit.

Okay, Du hast wohl nich gehört das er die Batterie später nachgerüstet hat und nicht gesehen das er auch die Batterie abklemmt.
Ich wollte aber nicht Deinen Thread dafür missbrauchen

Nachdem es "drüben" nicht funktioniert:

Simon (Beitrag #578) schrieb:

Der allergrößte Teil der Musik geht nicht unter 40Hz. Das Paar SW223 deckt den Bereich also vollkommen ab. Dein Subwoofer (Infra) ist dann also nur noch für ein paar Effekte zuständig. Zum Beispiel ein RE XX15 oder zwei 13W7, zwei Scan 32W, zwei Dayton Ultimax 15, zwei ARC15, ... sollten da sehr gut passen. Bin neugierig, womit du da antreten wirst.

Ich halte den JL 12W6 im Fortissimo Bandpass nicht passend zu deiner Tiefton-Abteilung.

Wie hoch hast du die Passivmembrane denn derzeit abgestimmt?
Willst du die dann auf ~60Hz tunen?

Und freundlich grüßt
der Simon

Spinnt bei dir der Thread drüben eigentlich auch rum?

Wie hoch die Passivmembran abgestimmt ist, kann ich dir leider nicht sagen, da ich seit dem Einbau der PMs nicht mehr drüber messen lassen habe. Es kickt aber anständig.

Falls es dich weiter bringen sollte:

Vollbild TT



Vollbild TT und Sub


Was würdest du vorschlagen, was ich machen könnte?

Ja, spinnt bei mir leider genau so.

In den Messungen sieht man schön die Fahrzeugeigenresonazfrequenz bei ~48Hz.
Mich wundert allerdings, dass die Doorboards nicht sauber bis 50Hz runter laufen.
Ich würde auf alle Fälle erst mal probieren, die Passivmembrane mit zusätzlichen Gewichten so schwer bekommst, dass die TT bis zur Fahrzeugreso ohne Senke runter laufen.
Falls das geht, würde ich einen richtigen Schlammschieber im Geschlossenen Gehäuse verbauen. (bzw. mehrere)

Sollte das nicht möglich sein, macht dir die Position der TT bzw. die Fahrzeuggeometrie einen Strich durch die Rechnung.
In dem fall wäre der Fortissimo Bandpass wirklich eine gute Lösung.
Also klassisch auf ~65Hz tunen und bei ~35Hz mal mit 18dB/Okt. trennen.
Mit den Passivmembranen noch etwas spielen, dass du möglichst viel Gain um 75Hz heraus bekommst.
Für mich aber eben nur die zweitbeste Lösung.

Und freundlich grüßt
der Simon

Mich wundert allerdings, dass die Doorboards nicht sauber bis 50Hz runter laufen.

Könnte daran liegen, dass die Doorboards immernoch nicht komplett dicht sind. Ist wirklich frickelig alle Mini Löcher zu finden.

Ich würde auf alle Fälle erst mal probieren, die Passivmembrane mit zusätzlichen Gewichten so schwer bekommst, dass die TT bis zur Fahrzeugreso ohne Senke runter laufen.

Anfangs hatte ich auch alle Gewichte (175g) dran gehabt und bin dann auf 75g runter, da es so meiner Meinung nach am besten klingt.

Falls das geht, würde ich einen richtigen Schlammschieber im Geschlossenen Gehäuse verbauen. (bzw. mehrere)

So locker habe ich das Geld leider nicht sitzen. Würde schon gerne die 12W6 weiter verwenden, da ich mit denen an sich auch zufrieden bin.

Zu dem Rest, da müsste nochmal der Markus drüber messen. Da kann man dann ja auch mal mit den Gewichten spielen.

Ich würde auf alle Fälle zuerst die Tieftöner perfektionieren.
Mit dem Material hast du die Möglichkeit, sauber und mit sehr hohem Pegel bis 50Hz runter zu spielen.

Erst wenn du dort das Maximum heraus geholt hast, macht es meiner Meinung nach Sinn, den Sub anzugehen.

Aber natürlich hat so ein großer Bandpass seinen Reiz.
Wenn die Chassis also herumliegen, kann man sich den Spaß ja mal machen.
Habe auch noch einen 13W7 und zwei 13W6 zu Hause rum liegen.

Und freundlich grüßt
der Simon

Da du ja die CF8 Sicherungen jetzt schon etwas länger im Gebrauch hast, gab es irgendwelche Probleme damit?

Nö bisher verlief alles super und das Auto ist auch noch nicht abgebrannt. Hätte mich aber auch gewundert, da die Dinger ja auch in der Industrie eingesetzt werden.

Werden auch Mini ANL/Streifensicherung überall im KFZ Bereich eingesetzt, trotzdem schmort bei den hoch Dimensionierten Sicherungen öfter mal der Kunststoff weg noch bevor die Dinger Auslösen. Vielen Dank, ich werde dann auch eine Verbauen, sind wirklich Praktisch die Teile. Muss mir da aber eine etwas andere Lösung suchen weil ich niemandem zum Kuper biegen hab, aber habe da schon etwas im Kopf!

Da sich merkwürdigerweise vor kurzem das Gewicht des Subwoofers im Kofferraum verdoppelt hat, hing mein Auto trotz der MAD Zusatzfedern wieder ein wenig und wenn dazu hinten 2 normalgewichtige 1,80m Männer saßen waren die Federn auf der Autobahn, selbst beim vorsichtigen fahren, gerne mal am Ende. Zu dem Zusatzgewicht komme ich aber in nächster Zeit, wenn ich damit auch wirklich fertig bin. Ich zeige nur ungerne Sachen mit denen ich nicht fertig bin.

Also habe ich mich mal wieder auf die Suche nach MAD Federn gemacht und die verstärkten Hauptfedern gefunden, welche vorhin auch mal ins Auto gewandert sind.

Vorher: 64,5cm


Einmal im Vergleich. Links die Federn, die eigentlich für das normale Fahrwerk gedacht sind mit den Zusatzfedern und rechts die verstärkten.


Vorher:


Nachher:


Direkt nach dem Einbau war ich bei 69,5cm. Nach der ersten Fahrt, bin ich aber auf 67,5cm runter gegangen. Vorne sind es 66cm, passt also.


Ich bin, mal wieder, zufrieden mit dem Produkt. Ich habe nun eine leichte Keilform drinnen und Zuladungen sollten nun erstmal kein Problem mehr darstellen. Der Einbau war soweit auch wirklich einfach. Diesen habe ich innerhalb von einer Stunde im Alleingang erledigen können.

Moin Jungs,

Hätte da mal ne Frage zu den MAD Federn? Gibt es auch solche für Sportfahrwerke, oder nur in Verbindung mit dem original Fahrwerk?

Gruß Ole

Ich rate mal ins blaue hinein: Steg SQS12 im FBP ?

Hätte da mal ne Frage zu den MAD Federn? Gibt es auch solche für Sportfahrwerke, oder nur in Verbindung mit dem original Fahrwerk?

In meinem Fall gibt es die nur für das normale Fahrwerk. Ich selber habe das originale Sportfahrwerk verbaut und fahre die verstärkten Federn, obwohl diese dafür eigentlich nicht gemacht sind. Funktioniert aber trotzdem ohne Probleme. Die alten normalen Federn waren auch nur für das normale Fahrwerk gedacht.

Steg SQS12 im FBP ?

Nein, so kreativ war ich dann auch nicht, die Lösung steht auch schon etwas weiter oben. Das Thema wurde Ende letzten Jahres schonmal angeschnitten.

Die_GALANTEN (Beitrag #642) schrieb:

Hätte da mal ne Frage zu den MAD Federn? Gibt es auch solche für Sportfahrwerke, oder nur in Verbindung mit dem original Fahrwerk?

Hängt auch vom Sportfahrwek ab. Ich habe grad für meinen Bora die Luftbälge von MAD besorgt, die kommen mit Gutachten für Tieferlegungen bis 30mm.

Die Lösung weiter oben ist ja keine Überraschung, daher dachte an den Steg den Julian weitergereicht hat
Bin gespannt wie es ausschaut, aber noch viel gespannter wie es sich dann anhört!

Danke euch

Gerade mal geschaut, die haben sogar für unser Auto was im Angebot, aber leider nicht in Verbindung mit einem Sportfahrwerk Weiß einer von euch, ob die auch Sonderanfertigungen machen?

Mit den Luftbälgen ist auch eine bezahlbare Sache. Find ich cool.

Gruß Ole

Ich selber weiß nicht, ob die Sonderanfertigungen machen, du kannst ja mal anfragen.

Günstig wird das aber bestimmt nicht.

Es stand ja schon länger zur Debatte, dass mehr Lautstärke und Tiefgang her muss, also kamen nochmal 2 12W6 dazu, welche ich wirklich günstig bekommen habe. Der eine hat aber leider Macken an der Membrane und ein Gitter fehlt mir noch. Muss noch bestellt werden.

Erstmal der Zuschnitt. Ich habe mir eine Platte 15mm MPX besorgt und diese entsprechend zurechtgesägt. Mit der Software Maxcut kann man am Rechner den Zuschnitt auf einer Platte anzeigen lassen, ohne dass viel Holz verloren geht.





Löcher gefräst und geguckt, ob alles passt:



Aus Pappe eine Schablone gemacht, welcher einer Rundung hinten im Kofferraum folgt, um den Boden des Gehäuses hinten möglichst nahe an die Rückwand zu bekommen. Anschließend noch die Rückwand des Gehäuses ein bisschen eingesägt, damit ich diese biegen kann.







Noch ein wenig die Seitenteile anpassen.



Und hier sieht man, dass ich mich verrechnet hatte und ich nochmal 5cm vorne ankleben/anschrauben musste.


Heute nach langer Zeit dann auch mal das Gehäuse bezogen.


Und das soweit fertige Produkt:


Bevor die Frage aufkommt, warum 2 Gehäuse; um die Möglichkeit zu haben, die Gehäuse alleine aus dem Auto zu heben und falls Platzbedarf besteht, nur ein Gehäuse zu betreiben.

Laufen tun die 4 nun an 2 Ohm, was knapp 3kw von der Endstufe bedeutet. Der Lautstärkezuwachs war enorm und man hat nun schnell mal Druck auf den Ohren.

Bei 23 Hertz funktioniert sogar ein kleiner Hairtrick.

Die Heckklappe macht ordentlich Hub, wenn die Fenster unten sind.

Die fehlende Bodenplatte vom Kofferraum wird noch eingepasst.


Und vor kurzem gab es mal endlich eine neue Starterbatterie, da die inzwischen 7 Jahre alte Banner AGM gerne mal die Spannung im Stand gen 12V gezogen hat. Nach einer Ladung und 24 Standzeit, hat diese nur noch 12,3V. Wird nun also für Festivalbeleuchtung herhalten müssen.

Worauf ich hinaus will, mit der neuen Batterie, eine Exide EK600, ist die Spannung wieder weitaus stabiler.

Die Idee mit den zwei Gehäusen gefällt mir! Und die Arbet natürlich auch.

Danke.

Hatte noch vergessen zu schreiben, dass noch zwischen die beiden Gehäuse, wo noch ein bisschen Platz ist, ein Brett kommt, damit die Gehäuse straffer sitzen.