Hifi im Astra F/ Mein erstes Projekt, Tipps erwünscht! aktuell: brauche Gehäuse-Vorschläge!!!

Moin



Das werd ja einige Astras im Moment.

Dann mach mal schön und viele Bilder machen.



MfG ich

Das mache ich. Astra F ist halt nen beliebtes und oft gesehenes Auto.:D

Update 1:

Habe heute nicht viel geschafft. Habe erstmal in der Reserveradmulde die Aufnahme fürs Rad weggeflext und die Grundplatte zugeschnitten:

Dann habe ich mal ausgelotet, alles reingepackt und muss sagen. Man, da ist echt richtig wenig Platz drin. Da bekomme ich gerade so alles mit ach und krach rein.

Zudem habe ich heute die Mittelkonsole ausgebaut. Dort soll der Schalter rein, mit dem ich die Lüfter für den doppelten Boden anschalten kann und der Brax Power Detector soll dort seinen Platz finden. Das wird morgen noch beendet.

Gruß
Fabian

Und weil die so oft gesehen werden, bin ich froh das ich meinen GSi habe.



MfG ich

Angeber

Update:

Heute war wieder ein fauler Tag. Bin nicht recht motiviert, weil meine restlichen Kabel noch nicht da sind und ich seit Wochen auf die Steg warte.

Heute habe ich zumindest mal den Brax Power Detector in die Handbremsen-Mittelkonsole eingebaut.




Plan für morgen:

-Schalter für Lüfter einbauen, Kabel nach hinten legen und Mittelkonsole wieder einabauen.
-Restlichee Chinch-Kabel verlegen.
-Den für mich unbekannten Tunneleffekt messtechnisch auf den Grund gehen.


Gruß
Fabian

Moin

FCKW36 schrieb:

Angeber :D

Findest du?


Aber muss sagen das ich die Stelle für die spannungsanzeige irgendwie unpraktisch finde.



MfG ich

Habe lange überlet und habe keinen anderen Platz gefunden. Wo hättest du es denn bitte hingemacht?

Wenn du den aschenbecher niht brauchst hätte ich die darein gemacht. Platz genug sollte da sein.

Wenn du sie sehen musst während der Fahrt machst den Aschenbecher auf und wenn der Wagen parkt, machst den Aschenbecher dicht und man sieht von außen auch nichts.



MfG ich

Ne, den Aschenbecher brauche ich, da sind Münzen und son Zeug drin. Außerdem schmuggel ich darin Gras.:D

Ne mal ehrlich, das Ding ist ziemlich tief. Hätte vllt. gepasst, wäre aber schwer. Wie gesagt:

handwerklich ungeschickt

Nun hab ichs leider schon drin, finde es aber ehrlich gesagt ganz schick.:D


Gruß
Fabian

Update:

Heute war ich nicht zu Hause und habe auch nichts gemacht,

aber ich reiche nach, was ich gestern angestellt habe.

Als erstes habe ich den Schalter für die Lüfter des doppelten Boden eingebaut. Er befindet sich

unten links an der Verkleidung des Fahrersitzes. Man kommt gut ran, aber keiner sieht ihn. Genau richtig eig. :





Danach habe ich die restlichen Chinch-Kabel verlegt, dabei auch

gleich den Einbaurahmen des Radios getauscht, weil das noch ein falscher war.

Zudem musste ich Schalter und den Brax Power Detector verkabeln. Als es zwischenzeitlich

so aussah, wäre ich fast ausgerastet.:D



Dann habe ich jedenfalls alles wieder eingebaut und war froh, dass es ne Stunde später wieder so aussah:


(die Kabel, die mann da noch sieht, sieht man jetzt logischerweise nicht mehr)

Dann noch mal den Power Detector eingestellt und getestet. Sieht schick aus,

wie ich finde (wegen dem Blitz ist die Anzeige etwas dunkel auf dem Bild):



So, dass wars dann erstmal.


Plan für morgen:

-endlich Tunneleffekt testen
-sehnsüchtig auf die ganzen Kabel warten


Gruß
Fabian

Update:

So, heute hatte ich Zeit, mal dem berüchtigten Tunneleffekt messtechnisch

auf den Grund zu gehen. Hier mal nen Bild vom ca. 8 cm tiefen Tunnel:



Die Ringe halten mit Alleskleber von Tesa. Mit diesem habe ich den

Tunnel auf dem Ring an der Tür geklebt, so dass ein ca. 10 cm tiefer Tunnel entstand.




Gemessen wurde immer direkt vorm TMT in einem Abstand von genau 15 cm,

gleiche Bedingungen also. Das Ergebnis zeigt, es gibt den Tunneleffekt wirklich.

Hier 2 Bilder mit unterschiedlicher Glättung.




(schwarze Kurve: Tunnel
rote Kurve: ohne Tunnel)

nochmal in groß

Der Tunneleffekt äußert sich in meinem Fall in einem deutlichen Pegelabfall zwischen 200 und 900 Hz.

Bei 1,2 kHz habe ich aber einen deutlichen Peak, wahrscheinlich durch

Reflektionen. Dieser Peak durch den Tunnel ist in meinem Fall

aber sehr vorteilhaft, weil ich beim Messen auf Kopfstützenhöhe ohne Tunnel sonst

dort ein deutliches Pegeltief hätte (dazu unten mehr). Der Tunneleffekt kommt mir also etwas zu gute.

Wir auch immer, der Tunneleffekt hat also eindeutig Einfluss auf den Mittelton.


Aus Interesse, hier nochmal eine Kurve mit und ohne TVK:


(hellbalu: mit TVK
lila: ohne TVK)

Man sieht, ich habe kaum eine Chance den HT anzukoppeln. Über 800 Hz erzeugt der TMT kaum noch Pegel.

Nicht, dass ihr denkt. Der Lowpass ist bei 2,5 kHz 12er Flanke. Warum habe ich auf

Kopfhöhe einen so extremen Einbruch des Mitteltonbereiches? Halte ich das

Mikro vor den TMT ist das nicht. Wahrscheinlich muss ich trotzdem ein Doorboard bauen und den TMT etwas anwinkeln.

Man sieht trotzdem mit TVK einen noch deutlicheren Einbruch im kHz-Bereich, gegenüber ohne TVK.

Was kann ich da machen, beim frühen "Aufgeben" des TMT's?

Hoffe auf etwas Hilfe bzw. Tipps.

Gruß
Fabian

Hallo


Hängst Dich ja ganz schön rein.
Kann ich mir fast nicht vorstellen, so ein Ergebnis
Mal mit einer anderen Endstufe gemessen
Das der TMT ab 2,5 kein Pegel mehr bringt wie soll das gehen.
Wenn ich richtig sehe, ist keine Kurve auf Ohrhöhe abgebildet.
Irgendwo ist ein Haken.

Hi,

danke erstmal, dass du antwortest.

Du hast recht, dieses Ergebnis habe ich nur auf Kopfhöhe, vor dem TMT ist das ja nicht so, wie man in der oberen Grafik sieht.

Ich kann mir das auch nicht erklären. Man hört aber auch, dass die Ankopplung des Hochtöners einfach nicht gelingen will.

Bin recht ratlos. Meine einzige Hoffnung ist, dass durch das "Doorboard", womit ich den TMT etwas anwinkeln will, sich dieser Effekt legt. Weiß aber noch garnicht, ob das überhaupt möglich ist, mit dem Anwinkeln.

Ist jedenfalls komisch.

Gruß
Fabian

Hallo FCKW36


Stell doch mal eine Messung von TMT und Hochtöner zusammen ein.
Wie gehst Du mit den Messmikrofon bei der Messung vor.
Messung enthält rechte und linke Seite, oder?

Hast Du die Möglichkeit die Peaks mit EQ abzusenken, dann mal mit Pegel vom TMT und Hochtöner Experriementieren.
Welche Möglichkeiten hast Du überhaupt.

Nein, diese Messkurven sind nur vom linekn TMT.;)

Ja, habe nen 3 Band parametrischen EQ.

Ich muss also viel über den Einbau geradebiegen.

Gruß
Fabian

Hallo Hallo FCKW36


Fahre ja selber Astra Kombi, bei mir sieht die Rechte und linke Messkurve
auch Total unterschiedlich aus.
Wäre also interessant, was die rechte Seite macht.
Würde aber wie Du es machen willst, auch mit den Einbau,
Experimentieren.
Hast Du schon den Hochtöner gemessen

Nicht einzeln, das System war ja schon ein Jahr verbaut, wenn du dich noch an meinen anderen Einbau-Thread erinnerst, wo du mitgewirkt hast.

Ich werde das alles messen, wenn die Kabel da sind und ich endlich alle Stufen (bis auf die Steg, die noch nicht da ist) einbauen kann.

Gruß
Fabian

Update:

Habe mir ne neue Endstufe gegönnt. Ne Clarion APA 2160. Auf die war ich schon lange scharf. Jetzt hatte ich das Glück eine für unter 40€ zu ersteigern, Schnäppchen. Sie kommt an den HT, die Rodek fliegt raus. (nicht falsch verstehen, war ne klasse Stufe und sehr kompakt).



Gruß
Fabian

Hallo [b]FCKW36[/b]

Nicht einzeln, das System war ja schon ein Jahr verbaut, wenn du dich noch an meinen anderen Einbau-Thread erinnerst, wo du mitgewirkt hast.

Dachte hast schon mehr als nur den TMT gemessen.
Erinnere mich an Deinen alten Trend.
Habe mich auch gefragt, was aus den Problem Hochtöner geworden ist.

Bin auf jeden fall auf weitere Messungen gespant, und wie es weiter geht.

Naja, hatte früher schonmal alles zusammen gemessen, aber das endgültige Einmessen kommt erst am Ende.

Bin auf jeden fall auf weitere Messungen gespant, und wie es weiter geht.

Freut mich

Update:

Heute habe ich angefangen das Dach zu demmen. Dazu musste natürlich erstmal der Himmel runter,

so wie Verkleidungen an A-, B- und C-Säulen, die Türgummis, Sonnenblende, Lichter,

Kofferraumverkleidung, Angstgriffe usw.

Hat ca. 20 Minuten gedauert:




Dann habe ich erstmal diese Schiebedach-Abdeckung gedämmt. Hat alles in allem ungefähr 35 Minuten

gedauert, weil ich es extremst anpressen wollte, nicht, dass das mal abfällt. Zudem war das Blech dort riffelig:



Nun habe ich leider nur noch so viel Alubutyl, weil das ja auch bloß ein Rest vom Türdämmen war:



Also werde ich morgen nochmal ins Bauhaus fahren und mein Glück mit diesen Dach-Reparaturband versuchen.

Plan für morgen:


-Dach fertig dämmen
-alles einauen
-sehen, wie weit ich mit dem doppelten Boden komme

Gruß
Fabian

Update:

Habe heute das gesammte Dach gedämmt. Unter die Querträger habe ich Stoff gequetscht, damit nicht blech und blech aufeinander schlägt. Danach habe ich den Sub reingetan, erster Probelauf an falscher Endstufe im falschen Gehäuse uuund:

Klappern!!! Die Karre klappert überall, von innen Kofferraumklappe, Türen, Schiebedach, und viele undefinierbare Stellen. Von außen klappern alle 4 Türen, Motorhaube, Kühlergrill, Spiegel, und Dinge am Bodenblech.

Ich habe heute ca. 4 Stunden!!! damit zugebracht i.wie das klappern wegzubekommen, aber es gelingt mir nicht. ICh bin total hilflos, so kommt absolut garkeine Hörfreude auf.

Ich bin echt kurz davor alles zu verkaufen und das Ganze zu vergessen.

Hat jemand Tipps oder Erfahrungen speziell bei diesem Auto?

Gruß

Willkommen im Gebiet Astra F

Nummernschild ankleben.
Heckscheibenwischer raus.
Verkleidungsteile abbauen.
Heckklappe ausschäumen.
Türen hab ich mit einer Intensivdämmung von Onduline Reperatuband (Bitumen und Alu) sehr ruhig bekommen (Beidseitig aufs Inneblech). Auch habe ich die beiden größten Löcher mit Alublech zugenietet.
Schiebedach hatte ich nicht.
Türtaschen leerräumen.

Das hat bei mir recht gut geholfen ; )

Grüße, Christian

Hi Christian,

danke erstmal für deine Antwort.:D

Nummernschild klappern habe ich schnell beseitigt.;)
HEschscheibenwischer raus und dann?

Verkleidungsteile im Kofferraum sind fast alle raus, sogar das Blech über dem Reserverad.:D

Dieses Onduline-Band habe ich auch, für die Türen habe ich aber richtiges Alubutyl genommen. Das Problem ist es klappert nicht das Blech, sondern das Gestänge da drinne.

Wegen ausschäumen, meinst du mit Bauschaum? Rostet das nicht? Was ist, wenn man mal Scheibenwischermotor oder Schloß oder Kennzeichenhalterleuchten wechseln muss?

Gruß
Fabian

Scheibenenwischer, Wischermotor... alles raus. Braucht man eh kaum. Für das Loch gibt es spezielle Stopfen:

z.B.
http://cgi.ebay.de/H...&hash=item1c15f20541


Zum Ausschäumen keinen Bauschaum nehmen,sondern Brunnenschaum. Solltest du echt Wasser in der Heckklappe haben (was nicht der Fall sein sollte), dann zieht es nicht in den Schaum ein.

Das Gestänge habe ich mit Hilfe von Strohhalmen durch die Dämmschicht geführt, da konnte nichts mehr klappern ; )

Das Schloss wird nicht mit eingeschäumt und die Kennzeichenleuchte sollte man von außen wechseln können.

EDIT:

Die Stange vom Türpin steckt noch nicht in einem Strohhalm. Das Onduline ist wie gesagt beidseitig auf dem Innenblech. Natürlich nur dort, wo man drankommt ; )

Hi,

danke nochmal für die Antwort.:D

Das mit dem Heckscheibenwischer muss ich mir nochmal überlegen.:D

Also hast du die Strohalme dazu reingemacht, dass sich das Gestänge nicht am Brunnenschaum festsetzt, oder wie? Wieso klappert das nicht und wie bekommt man den Strohalm aufs Gestänge? Kann mir das schlecht vorstellen gerade...

Also, wie gesagt, die Tür wurde schon vor einem Jahr komplett mit Alubutyl gedämmt, innen sowie außen, da komme ich jetzt leider nicht mehr rein.

Ich hatte ein Fließheck ; ) Ich kann nicht genau sagen, wie die Stangen bei dir verlaufen und ob da überhaupt welche sind.
Ein Problem was wohl nicht wegzubekommen ist, ist das Klappern vom Kofferraumschloss an dessen Halterung. Zumindest habe ich in diese Richtung nichts gemacht.

Hi,

ich meine nur, wie bekommt man die Strohalme auf die Stangen? Soll man die aushängen? Und das verhindert das Klappern?

Was mich wundert, das Dach scheint immernoch zu klappern, obwohl es gedämmt ist. Das kann ich mir beim besten Willen nicht erklären und beim besten Willen auch nicht genau lokalisieren. Bei mir klappern ja nicht kleine Stellen, wie z.B. jetzt ne lose Schraube oder so, sondern es hört sich großflächig an.

War eben nochmal unten, es ist unerträglich so. Außen klappert auch von unten die Tankabdeckung oder der Auspuff oder so. Und das bei recht geringem Pegel.

Gruß
Fabian

Beim Auspuff könnte das ein Hitzeschutzblech sein. Die Form hatte ich stumpf mit einem Hammer "angepasst".

Die Strohhalme schneidest du der Länge nach auf, am besten ein Wenig spiralförmig.

Beim Dachwürden mir noch eventuell vorhandene Leuchten einfallen, die klappern könnten, mehr weiß ich dann auch nicht mehr

Gut, danke. Das mit dem Hitzeschutzblech werde ich morgen kontrollieren.

Okay, werde das mit den Strohhalmen versuchen.

Da sind keine Leuchten, ich verstehe das auch nicht.

ICh werde mich morgen nochmal ranmachen.

Danke nochmals.:)

Gruß
Fabian

Unter die Querträger habe ich Stoff gequetscht, damit nicht blech und blech aufeinander schlägt

Was meinst du damit, die Verstrebung von links nach rechts am Dach.
Die hatten sich bei mir am Dach nach einiger Zeit gelöst, der böse Bass.
Habe ich neu verklebt danach alles wieder gut.
Hatte extra noch, Bleche mit aufgeklebt zum besseren Halt.

Genau, die meine ich. Dort habe ich Stoff druntergezogen, undzwar mehrlagig, damit nicht Metall auf Metall schlägt.

Aber i.wie klappert trotzdem noch alles. Ob es das Dach ist, weiß ich nicht. Sitze ich aufm Fahrersitz, hört sichs an, wie das Dach unterm Schiebedach, sitze ich auf der Rücksitzbank scheints ausm Kofferraum zu kommen, es sind auf jeden Fall mehrere Problemstellen. Anscheinend klappert auch das Kofferraumfenster hinten rechts.:(

Gruß
Fabian

Hallo


Wenn DU die Streben noch kleben kannst, würde ich auf jeden Fall machen.
Kann das Dach dann nicht mehr so mitschwingen.

Als Kleber kann ich empfehlen.

Pattex Kraft-Kleber Spezial für Spiegel, Glas Metall,
oder Otto M500 von, Otto Chemie

Update:



So, meine Kabel sind immernoch nicht da. Sowas habe ich noch nie erlebt, das sind jetzt schon fast 2 Wochen.

Deswegen, hier erstmal die Bilder vom fertig gedämmten Dach:



Dann musste ich die Bodenplatte in der Mulde nochmal neu machen, weil ich mich total vertan habe,

als ich das Loch für die Batterie reinsägen wollte. So sieht es jetzt aus. Ich musste die

Batterie so weit wie möglich nach unten bekommen, damit ich auch den doppelten

Boden so weit wie möglich flachhalten kann. So sieht das jetzt aus:




Danach habe ich die Grundplatte zugeschnitten. Sie besteht aus 19er MDF. Warum nicht MPX?

Weil mir der Quadratmeter mit 40€ zu teuer ist. MDF ist stabil genug, nur etwas schwer, egal.:D

Als Schablone habe ich den Kofferraumtepich genommen. Logischerweise passt die Platte nun nicht durch die

Kofferraumklappenöffnung. Deshalb musste ich etwas vom Rand abschneiden (siehe Bild links)

Das abgesägte Stück lege ich im Kofferraum daneben. Man wird es nach dem Beziehen nicht sehen.

Wie auch immer, die Platte ist noch etwas zu breit, deshalb berabeite ich

sie morgen noch mit nem Excenterschleifer und dann passt das Ding.

So sieht's aus:



Nun habe ich ne Frage.

Nun baue ich noch eine Klappe in die Grundplatte. Die Klappe wird ziemlich groß und muss ja i.wo aufliegen. Am liebsten würde ich sie

auf M8 Gewindestangen aufliegen lassen, weil das wohl am stabilsten ist. Nur wie befstige ich sie

an der Grundplatte?

Skizze vom Vorhaben:



Wäre über tipps sehr dankbar.

So dann geht's weiter, mit Klapperstellen suchen, aber heute nur kurz. Das ist als der

Versuchsaufbau in i.nem Gehäuse, das rumstand:



Ein Klapperherd ist definitiv diese komische Druckausgleichsklappe, wenn das eine ist, dort

hinten rechts im Radkasten. Habe ich mit Schaumstoff ruhig bekommen. Den Rest geht's morgen

mit Sinustönen an den Kragen. Zum Glück habe ich noch massig Schaumstoff, in dem die Optima verpackt war.

So, das wars erstmal.

Plan für morgen:

-Platte einpassen
-Klappe aussägen und anbauen
-Klapperstellen weitestgehend ruhig stellen


Gruß
Fabian

Micha_oder_so schrieb:

Hallo Wenn DU die Streben noch kleben kannst, würde ich auf jeden Fall machen. Kann das Dach dann nicht mehr so mitschwingen. Als Kleber kann ich empfehlen. Pattex Kraft-Kleber Spezial für Spiegel, Glas Metall, oder Otto M500 von, Otto Chemie

Hi,

werde es versuchen. Die dinger sidn aber nur zu sehr kleinen Teilen ab, da komme ich mit Kleber kaum runter. Die sind ja nicht komplett ab, immer nur Spalten.

Werde es trotzdem versuchen, danke für den Tipp.:D

Gruß

Kannst du bei der Klappe einfach an der Grundplatte unten überstehende MDF-Stückchen anleimen?

N'abend.

Nein, das geht leider nicht.

Siehst du das Bild mit der Optima? Dort, diese kleinen Holzstücke in den Rillen?
In die Rillen kommen die Abstandshalter für die Platte. So passen Clarion, Eton und Kühler genau übereinander.

Nur leider geht es an der Reserveradmulde etwas hoch. Dort passt vielleicht MDF runter, aber
auf jeden Fall nur Dünneres. Und ob das dann stabil genug ist? Ich will ja nicht, dass die
Platte gleich einbricht, wenn ma sich da mal draufsetzt.

Ich denke mal, ich muss in der Mulde noch nen Holz-"Balken" nach oben setzen, auf dem
die Platte im geschlossenen Zustand aufliegt, was meinst du/ihr?

Gruß
Fabian

Weil mir der Quadratmeter (Anmerkung: MPX) mit 40€ zu teuer ist.

Als Tipp für die Zukunft, beim Schreiner oder Holzgroßhandel sollte es da deutlichst moderatere Preise geben. Ich habe für 1h Arbeitsleistung und über 3 m² 26mm MPX 100€ bezahlt. Den Preis würde ich jetzt nicht auf jeden Schreiner umlegen, aber 40€ für 18er oder 21er MPX für den doppelten Boden sollte eigentlich kein Schreiner verlangen.

Bezüglich des doppelten Bodens:
Ich würde auch Holzstücke als Abstandhalter verwenden. Ich habe das bei mir so gelöst:



Der Bezug ist leider durch den Ein- und Ausbau des etwas schwereren Woofergehäuses schon etwas abgerieben. Aber an sich ist das eine sehr zuverlässige Lösung. Mit wenigen, gezielt platzierten Stücken lässt sich die Bodenplatte beliebig hoch platzieren. Wenn die Bodenplatte selbst aus 15, 18 mm MDF besteht, würde ich mich nicht unbedingt darauf setzen. Falls du bei der MDF Platte bleiben willst, kannst du sie ja mittels Querstreben entsprechend stabilisieren.

Auch noch eine Idee für die Zukunft: Ich fertige für die Holzteile wie Adapter oder Bodenplatten immer Schablonen aus Karton. Mit Schere und Heißkleber lässt sich recht schnell eine absolut passgenaue Schablone anfertigen. So kann man genau das Holzteil umreißen, dass man auch bauen möchte.

Gruß Alex

Das mit dem Holzgroßhandel ist ne gute Idee, werde ich mich mal informieren, danke.:D

Ja, so wie du werde ich das auch machen. Das doofe ist nur, mein Kofferraum fällt nach rechts
und links etas ab, da muss ich vllt. mit Klebeband unterfüttern, an den Rändern.

Man wird sich auf die Platte und sogar auf die Klappe setzen können. Ich habe da ne tolle Idee,
glaube ich. Muss mal sehen, ob das so realisierbar ist. Werde es dann morgen mit Bildern aufzeigen.

Gut, das mit den Karton werde ich mir merken, danke.:)

Gruß
Fabian

Bei meinen Doorboards musste ich auch eine ebene Fläche auf schiefem Untergrund realisieren. Mittels Wasserwaage ( die Version mit Laser erleichtert die Arbeit ) lässt sich der genaue Abstand bestimmen, die Abstandhalter kannst du dann entsprechend dimensionieren.

Da bin ich mal auf deine Idee gespannt.

Gruß Alex

Ja, das wird bei mir auch so sein. Ich hoffe, bei den türen kann ich was mit Spachtel machen.;)

Ja, eien mit Laser habe ich auch. Werde ich mal versuchen, danke.;)

Bin ich selbst.:D

Gruß
Fabian

Mit dem Draufsetzen ist so eine Sache (was auch immer du vorhast).

MDF biegt sich mit der Zeit eh durch und gehört auf großen Flächen stabilisiert. Eventuell mach es Sinn, ein stabiles T(U-Profil aus Stahl unterzuschrauben? Habe es so bei meinem Octavia vor, da ich dort in die Mulde keine Stütze bauen kann. Dort hängt die Platte auch über der RRM frei und beginnt sich durchzubiegen (15mm MDF).
Werde dann vermutlich mit Schlossschrauben arbeiten.

Grüße, Christian

So Leute, ich bin gestern erst aus dem Trainingslager wieder da und war heute auch in
Berlin und hatte nur Abends um 19:00 Uhr noch nen 3/4 Stündchen.

Die habe ich genutzt, um schnell die Bodenplatte für die Mulde zu beziehen. So
sieht es nun aus. Die Clarion, die jetzt da ist, durfte auch schonmal probeliegen:



So nun habe ich mal ne Frage:

Ich möchte morgen die Platte und die Batterie befestien, wie mache ich das am besten?
Die Batterie wollte ich mit Lochstreifen befestigen, kann ich den einfach in die Mulde schrauben?
Wäre über Tipps dankbar.

Andere Frage, welche Schrauben passen in die Anschlüsse der Batterie (siehe Bilder weiter oben).? Es passen weder M8 noch M10 Schloss-Schrauben, hat jemand ne Idee?

Plan für morgen:

Alle Kabel sind da, daher werde ich alles verkabeln, soweit es möglich ist.

Gruß
Fabian

Hallo

Ich würde keine Löcher in die Mulde machen.
Würde ein Halter ankleben, wo ich dann die Batterie anschraube.

Schrauben für die Batterie hab ich keine Ahnung.

Ich habe es mit meiner Optima so gelöst:

http://img375.imageshack.us/img375/7228/omega052.jpg

Update:

Danke Leute, aber ich hatte das mit der Batterie gestern gelöst. Habe einfach einen Lochstreifen drüber gespannt.

Die eine Seite habe ich an einer Schraube, an die die Batterie anliegt, befestigt. Die andere Seite

habe ich dann doch in die Mulde geschraubt. Jedenfalls hält die Batterie nun bombenfest. Von

unten habe ich sie mit Dämmband geschützt.





Das hat ziemlich lange gedauert, fand ich fummelig und hab mich doll am Finger verletzt, beim

Loch in den Lochstreifen bohren, weil der sich um den Bohrer gewickelt und mir dann in den Finger geschnitten hat.:D

Danach hab ich die Kabel für die Clarion klar gemacht, Schuhe angelötet usw. Ich weiß, man soll eig.

crimpen, weil löten das Kabel brüchig macht usw., aber bei mir hat es mit nem Lötbrenner super funktioniert. Es

sollte schnell gehen und ich kenne hier keinen, der crimpen kann bzw. will dafür nicht ewig fahren. Das Kabel ist

übrigens von Audison und das Beste Kabel, das ich in den Fingern hatte. Extrems elastisch und superfeine Litzen, die

einfach nicht brechen wollen.




Die Clarion kommt ja hinter die Batterie und in die zweite Etage die Eton. Also erst mal Abstandshalter gebaut,

wo dann die Platte für die Eton draufkommt. Bezogen habe ich die Füße auch.



Danach habe ich angefangen, die Clarion zu verkabeln. Lautsprecherkabel ist von Amazon

nen 2,5mm² 100% Kupferkabel. Auch Super-Qualität für nen Schnäppchenpreis. Die Litzen

sind gröber, aber brechen gar nicht, egal, wie man sie behandelt.

Habe auch gleich mal den Remote-Verteiler angeschlossen, weil ich dieses Ding noch über hatte.



Klar, mit Netzschläuchen usw. wäre schöner, aber sowas habe ich nicht. Das Ganze soll ja zweckmäßig sein und der Zweck,

der heiligt bekanntlich ja die Mittel.

Dann habe ich die Clarion rein geschraubt. Weil die Winkel unter der Endstufe hochstehen, musste ich sie auf Muttern mit der Hand schrauben. War auch alles wieder fummelig.



So, weiter... Als nächstes habe ich die Dechplatte zugeschnitten und bezogen. Unter der Platte kommen dann

alle 6 Kabel der Endstufen vor, was ich mir optisch recht ansprechend vorstelle, wenn erst mal alles fertig ist.



So, das war‘s erst mal. Ist zwar immer nicht viel, was ich schaffe, aber ich mache das wie gesagt das erste Mal und

es gibt immer Sachen, die man sich erst mal ausprobieren muss oder Kleinigkeiten, die aufhalten. Daher mache ich

auch keine riesigen Fortschritte.


Morgen will ich trotzdem alles verkabeln und die Deckplatte beziehen.

Hoffe auf Tipps, Meinungen, Verbesserungsvorschläge usw.

Gruß
Fabian

Erst Crimpen, dann löten ist doch ok. Andersrum ist das sehr gefährlich. Ebenso Kabelenden verlöten und in eine Lüsterklemme stecken...

Wie hast du das Loch, welches du in die Mulde gebohrt hast vor Rost geschützt?

Die Clarion aht nicht wirklich viel Raum zum Kühlen, oder? Kommt da noch ein Gerät draufgeschraubt?

Grüße, Christian

Asoo, dann habe ich es ja richtig gemacht. Habe es vorher schon so mitm Schraubstock verpresst, dass ich den
Kabelschuh nicht mal mit aller Kraft abziehen konnte. Danach habe ich ihn halt noch verlötet.

Das Loch werde ich von unten mit Zinkspray einsprühen, wenn ich die Dose gefunden habe.:D

Ja, steht ja im Text, die Platte kommt rüber und dann die Eton. Die Clarion hat nicht viel Platz, das stimmt. Nach oben vllt. 1 cm. Habe Sie aber, als ich
zum Baumarkt und zurück (ca. 55 Minuten) gefahren bin,
richtig geprügelt, mit dem FS passiv an ihr. Sie wurde nichtmal ein bisschen warm, daher müsste der Centimeter reichen.
Da kommen ja auch bloß die HT's dran. Sollte das nicht reichen bzw. sollte sie in Protect schalten, habe ich
schon ne Idee, was ich machen kann. Werde dann rechts und links 1 Lüfter installieren.:D

Gruß
Fabian

Das hat ziemlich lange gedauert, fand ich fummelig und hab mich doll am Finger verletzt

Ich hab mir schon zu oft die halbe Hand am Lochband abgeschnitten, wenn ich den Woofer ein- und ausgebaut habe, hier lässt sich die Problematik erahnen:


Ich schau morgen nochmal durch, ob mir nochwas auffällt.

Tjo, wenn du dir da 'ne Gemüsereibe über die Batterie baust und dann noch ein 120kg-Gehäuse draufstellst.

Deine "Tunnel-Messungen" waren übrigens mal eine interessante Abwechslung.
Gibt's übrigens auch hier:

http://www.troelsgravesen.dk/chamfer.htm

Mit Klirr & Wasserfall.

@ Alex

Ist ja klar, dass man sich da schneidet. Die Dinger sind sehr sehr scharfkantig. Ich habe extra welche, die mit Gummi überzogen sind, innen sieht es aus, wie deins. Habe 4€ für 10m bezahlt.

Ich schau morgen nochmal durch, ob mir nochwas auffällt.

Würde mich sehr freuen.:)

Deine "Tunnel-Messungen" waren übrigens mal eine interessante Abwechslung. :)

danke, war auch für mich interessant.:D

Gibt's übrigens auch hier: http://www.troelsgravesen.dk/chamfer.htm Mit Klirr & Wasserfall.

Danke für den Link. Ich wusste nicht, dass es sowas schon gibt.;)

Gruß
Fabian