Kickbass, Freuquenzen und Dämmung

naja ich will auf die rückseite der innenvergleidung spachteln (kunststoff)

@ peter_f.
schreib mir doch bitte die Marke mit genauer bezeichnung.
Ich könnte mir aber vorstellen das das "elastisch" (ohne glasfastermatten, zäh) lange nicht so schnell reisst wie "spröde"(mit Glasfasermatten)

Es sollte doch aber auch spachtel geben der mit dem Kunststoff eine verbindung eingeht (ähnlich dem modellbaukleber)
Der kunststoff wird angelöst und verbindet sich mit dem spachtel
Ich denk mal das die meisten spachtel auf lösemittelbasis arbeiten.
das das ganze auf dem blech ungleich komplizierter ist ist mir klar daher will ich da auch matten verwenden :-)


Grüße Markus

PS: Falls ich da jetzt alles missverstanden hab und müll geschrieben hab bitte ich um aufklärung

Ne, missverstanden haste da nix, bis auf die Kosistenz von GFK. GFK wird Dir nicht reisen und ist von der Verabreitung auch nicht so kompliziert. Wie gesagt, ich habe da mit Nigrin recht gute Erfahrungen gesammelt, und die Verarbeitungsanleitung auf der Verpackung ist auch recht gut. Da bleiben eigentlich keine Fragen offen. Wichtig ist nur, daß Du nicht zu wenig von dem Härter in das Harz einmischst und eine möglichst hohe Umgebungstemperatur hast. An ´nem heißen Sommertag ist das Ideal. Der nachteil von Nigrin ist auf jedenfall, daß es recht lange ausdünstet. Das sollte man dann schon ein paar Tage liegen lassen.

Glasfaserspachtel wird zwar auch extrem Hart, bleibt aber spröde (Glasfasermatten nicht). von daher ist es an einer elastischen Fläche nicht so gut geeignet. Es ist aber ganz brauchbar, wenn Du über den Matten noch eine dünne Schicht, gerade zum Glätten, Glasfaserspachtel aufträgst. Oder, alternativ dazu, wie schonmal geschrieben, Noppenschaustoff, oder Ähnliches, dahinter klebst.

Glasfaser wird sehr viel steifer als Kunststoffe. Von daher kann es die Schwingungen der Türverkleidung wesentlich besser verhindern.

also kauf ich GFK spachtel von Nigrin und brauche keine matten?

wenn ich Glasfasterspachtel benutze muss ich also Glasfasermatten benutzen?

Ich dachte GFK-Spachtel und Glasfasterspachtel wäre das gleiche. naja man lernt nie aus

BM schrieb:

also kauf ich GFK spachtel von Nigrin und brauche keine matten? wenn ich Glasfasterspachtel benutze muss ich also Glasfasermatten benutzen? Ich dachte GFK-Spachtel und Glasfasterspachtel wäre das gleiche. naja man lernt nie aus

Wenn ich mein kleines Teil dazu beitragen darf
Polysterharz + Glasfasermatten benutzt man zum Laminieren oder Gehäuse bauen oder wie in deinem Fall die Türverkleidung zu verstärken.
Glasfaserspachtel benutzt man um die Unebenheiten, die beim Laminieren entstanden sind, auszugleichen. Ausserdem lässt sich das Gespachtelte später schleifen.
Also erst Harz + GFK-matten, danach Spachtel. In deinem Fall brauchst aber keine Spachtel.
Wenn du die Teile günstig erwerben willst hier paar Ebay links. Hab da grade selber bestellt. Wurde mir von Mr.Woofer persönlich empfohlen
Polyesterharz + Glasfasermatten
Glasfaserspachtel

gruss 69

also zu dem phonocars

nachdem ich gerade den händler angerufen hab meinte er nur "oh hab ja vergessen nachzuschauen ob das geld da ist" hat er die dinger heute losgeschickt.
naja etwas schlürig aber dafür billig :-D

Hab mir jetzt überlegt im baumarkt mal nach kontaktkleber zu suchen um eventuell bitumenmatten von den dachdeckern aufzukleben.

kontaktkleber hat auf jedenfall mindestens die gleiche kraft wie der kleber an dem MXM matten, die bitumenmatten sind billig und sind definitiv temperaturbeständig (stellt euch mal ohne schuhe im sommer auf ein flachdach :-P )

Hat noch jemand bedenken zu Bitumenmatten mit kontaktkleber?

Uuuuh,... Finger weg... das Zeug wird Dir schmelzen... (oder Du parkst das Auto grundsätzlich in der Garage )

Du mußt damit nicht die Ganze Tür verkleiden. Also geh lieber zu ´nem Autohaus und kauf Dir da ´nen qm, das reicht für 2 Türen 1x1m in 4 25x100cm-Streifen schneiden - 2 je Tür schräg übers Blech. Die von Ford haben glaub ich 25x80, die müßtest dann halt etwas steiler ankleben (so 45° rum). Da drüber kannste Dann Unterbodenschutz streichen und das sollte dann schon den gewünschten Effekt haben. Schau Dir mal ´ne Mercedes Tür an, da wird´s ab werk auch nicht arg viel anders gemacht, und die sind schon richtig gut gedämmt (C weniger, E mehr, S sowieso - nicht perfekt, aber saugut). Ford ist da recht günstig.

Ansonsten, was die GFK-Sache angeht: lonelybabe69 hat genau das geschrieben, was ich Dir damit eigentlich auch sagen wollte! Wenn Du Doorboards mit Glasfaser-Matten bauen wolltest, würde der GFK-Spachtel vor dem Beziehen oder Lackieren Sinn machen. Glasfaser-Matten kannste hinterher zwar schon wunderbar schleifen... Bedingung ist nur, daß sie vollständig (!) mit GFK getränkt waren und überall fest anliegen (!!) und vor allem, daß Du seeehr viel (!!!) Geduld hast

Übrigens, Polyesterharz allein, ohne Glasfasermatten, wird auch ziemlich fest (nur nicht wirklich "hart") damit kannst Du dein Blech auch ruhig stellen. Nur mußt Du aufpassen, daß es Dir nirgends hintropft, wo Du´s nicht haben willst. Entfernen ist dann etwas problematisch Ich denke aber, daß es sich Preislich nicht lohnen wird, zumal´s auch mehr Arbeit ist, und vor allem auch länger dauert!!

so hab in den sauren apfel gebissen und mir am letzten tag vor dem urlaubschnell noch 2 qm MXM matten in die türen gebaut
naja bin sehr zufrieden (mein Konto aber nicht ;-) ) zudem hatte ich den ganzen urlaub meine Rodek am laufen, ohne fehler

nur muss ich zur zeit diese inline-chinch-weichen benutzen und das 10er über die sony laufen lassen.

Mittelfristig habe ich jetzt noch vollgendes vor mir:

1. Die Sony soll raus genau wie die inline-cinch-weichen. die dinger produzieren leichte störgeräusche (Limasurren) und das muss ja nicht sein

Ist da eine Passivweiche mit Trennfrequenz von 200-250 Hz (Wäre um einiges billiger) sinnvoll oder komm ich nicht über eine extra amp herum (Braucht dann ja auch nen bandpassmodus für die Kicker)?

2. Eventuell ein neues Gehäuse für meinen EM10X sub da mir mein geschlossenes irgendwie zu leise ist ;-) bekomme ich das mit nem BR in den griff oder soll ich das besser in nem extra thema im Sub-Forum anfragen?

Und vielen dank an die tolle hilfe vor dem urlaub (die fahrt hat dank euch fast genausoviel spass gemacht wie der Strand ;-) )

Also, BR sollte beim Sub ganz gut kommen (meinen Bro hat den 30er im BR-Gehäuse... heftig)

Passivweichen für Kickbässe haben halt den Nachteil, daß sie erstens direkt zu den Kickern passen/abgestimmt sein sollten, sie sind unflexibler und die Zusätzliche Bauteile beeinflussen Klang u. Dämpfungsfaktor.

Prinzipiell spricht nix dagegen, aber aktiv trennen ist aus obigen Gründen einfach besser. Deswegen solls aber net heißen, das es schlecht wäre...

naja dann muss ich mal versuchen den bass an die sony anzuschliessen mal schaun obs da die gleiche leistung gibt (kann ich die leistung einer endstufe irgendwie ohne teures werkzeug messen?), dann könnte ich die Kicker mit dem subsonic der rodek auch ohne diese cinch weichen aktiv ansteuern.

Wegen dem bass poste ich die TSP mal im Sub-forum da ich probleme mit BassCAD wie auch WinISD habe :-(

Hat dein Bruder eine Kiste nach vorgaben von Emphaser?

So hier mal der Link zu meinem Sub Thread falls es jemanden interessiert:
http://www.hifi-foru...um_id=70&thread=7118


zum Thema hier nochmal.
Kann ich irgendwie die leistung der Sony ermitteln?

Hab schon das gefühl das ich die ganzschön unterschätze.
sonst brauch ich da wohl oder übel ne neue amp für den Bass um das ganze aktiv laufen zu lassen...

Ich möchte hier mal meine Bedenken zum dämmen mit GFK aussprechen .

Der Sinn und Zweck der Dämmung , ist eine bessre Dämpfung des Türbleches zu erreichen .

Mit GFK wird das ganze nur härter , dh es kann immer noch mitschwingen , nur die Reso hat sich dann verändert .

Hab das schon selbst mal bei einem 190er erleben dürfen .

Die Kiste hatte danach eine richtige fiese Grundtonüberhöhung .

Mit selbstklebenden Bitumenplatten passiert sowas nicht ,
da hier die Dämfung der Schwingungen erfolgt .

Und von dem Baumarktbitumen rat´ ich mal ganz ab .

Das dünstet teiweise sehr stark aus

... und wird bei Hitze schnell Weich!

Ich bin auch ein Fan von den MXM-Matten!

hab ich ja auch jetzt für 50 euro eingebaut

aber bitte nicht meine fragen vergessen ;-)

naja dann muss ich mal versuchen den bass an die sony anzuschliessen mal schaun obs da die gleiche leistung gibt (kann ich die leistung einer endstufe irgendwie ohne teures werkzeug messen?), dann könnte ich die Kicker mit dem subsonic der rodek auch ohne diese cinch weichen aktiv ansteuern.

Hm, leistung einer Endstufe Messen,... da gibt´s Multimeter, die das können... aber ob die Dinger im Audiobereich was taugen, wage ich mal zu bezweifeln...

Wegen dem Sub-Gehäuse:
Ne, das hat er glaub ich mit WinISP berechnet... Wer Ihn, wenn ich das nächste mal mit Ihm hallofonier´ mal nach den maßen fragen. Aber der hat die Kiste für einen Sub schon recht monströs gebaut...

Dämmen/GFK:
@zuckerbaecker: das GFK sollte ja auch nicht für´s Blech, sondern für die Türverkleidung gedacht sein. Denn das ist nur Presspappe und sollte auf alle fälle versteift werden. Klar, das Türblech sollte mit Bitumenmatten gedämmt werden, um es träger zu machen. Aber Presspappe ist einfach labberig, darum GFK. Dadurch bekommen die Speaker eine solide Behausung. Nicht umsonst ist die Schallwand bei Boxen massiver, als die restlichen Gehäusewände. Aber für´s Blech halt ich das genauso sinnlos, wie Du, da stimm ich Dir zu...

okay ich bin wieder mal etwas weiter

ich werde mir jetzt meinen Kraum ausbauen

da ich jedoch mal echt wenig platz habe (polo 6n mit notrad) ist es sehr fraglich ob ich platz für die beiden amps und ein gfk gehäuse habe.
zudem hab ich noch nie mit GFK gearbeitet

wieviel volumen kann man aus einer reserveradmulde eines polo 6n so holen?

Mess doch einfach nach und Rechne aus

Volumen eines Zylinders:

2*Phi*Radius² * Höhe

Vom Radius und von der Höhe ziehst aber sicherheitshalber ein bisschen was ab (je nachdem, wie dick das GFK draufkommt)

Für Beispielarbeiten mit GFK kannst du dir mal die Seite vom mrwoofa oder den Thread von bretty anschauen (Anlageneinbau von Anfang bis Ende).

naja ist durch die form etwas schwer zu berechnen.

grob kann man das ja schon berechnen
aber ob ich jetzt 5 liter mehr oder weniger habe ist schon wichtig für meine planung

hab halt meinen sub den ich am liebsten im 40L BR gehäuse verbauen würde

Kann ja sein das schon jemand ne polo 6n mulde ausgelitert hat

BM schrieb:

grob kann man das ja schon berechnen aber ob ich jetzt 5 liter mehr oder weniger habe ist schon wichtig für meine planung

Notfalls lässt du das Gehäuse etwas über den normalen Boden hinausragen und machst dann nen doppelten Boden dazu

mhh okay ich ziehe ich mal zurück und versuche zu planen ;-)

Mach doch Trick 17:

Füll die Reserveradwanne mit Sand, so kannste´s auslitern und hast es dann ganz genau. Besser noch, du machst zuerst das Gehäuse in der Wanne und literst dann dieses aus, dann weißt, wieviel Volumen Du in deinem Gehäuse hast

naja auslitern ist klar aber sand in die mulde?
nee ist zuviel arbeit den wieder restlos zu entfernen ;-)

Ich bin mir immer noch nicht sicher ob ich das mit GFK wagen soll oder doch lieber holz nehemen soll

auch ein mittelding ist in der überlegung, sodas ich nur die rundung aus gfk mache...

wenn ich nur meine gedanken hier mal ins forum malen könnte das wäre fein ;-)

Kennst Du das schon ? http://gladen.de/Shop/index.htm

ja

ist aber viel zu teuer vor allem brauch ich keine ganze rundung und würde mir meinen radius gerne selber einstellen

Das mit dem Auslitern mit Sand ist halb so wild. Ich würde das schon mit GFK in angriff nehmen. Wenn Du dann die Wanne für die Reserveradmulde fertig hast, literst Du sie mit Sand aus (oder Wasser,...). So hast Du das exakte Volumen, Du kannst es außerhalb vom Fahrzeug machen,...

Wenn Du hergehst, und im inneren der Wanne einen sauberen Radius ausformst, kannst Du es ja mit Pi*r^2*Höhe auch berechnen. Das dürfte aber unterm Strich mehr Arbeit machen. Ansonsten müßtest Du halt mit der Dämmwolle das Volumen der "Unrundungen" ausgleichen (Trial&Error ). Wenn Du aber keinen ganzen Kreis hast, wirst Du hinterher sowieso rechnen müssen. Das wäre mir jetzt zu Umständlich, alles entsprechend ausmessen, rechnen und hoffen daß keine Messfehler dabei sind...

Wenn die GFK-Wanne fertig ist, und Du sie mit Wasser ausliterst, kannst Du das Volumen ja auch "wiegen" ;). Nachteil: Du mußt warten, bis alles vollständig ausgehärtet ist und es anschließend wieder trocknen...

Wegen dem "Bauvorhaben":
Mach doch den Boden und die Seiten aus GFK und setze darauf einen Holzdeckel für den Sub. Wenn Du das Reserverad wegläßt, kannst Du in der GFK-Wanne ja auch einen Platz für den Amp schaffen (das würde ich z.B. mit einer Holzkonstruktion im Deckel machen, wenn der Platz reicht)

das problem an gfk ist das ich mich an das zeug nicht ran traue

ich hab keine ahnung wieviel vlies, gfk, harz und sonstwas ich brauche, wie teuer das ganze wird und und und :-(

Hab einfach schiss vor dem zeug

Bei Holz ist das anders papa und bruder gelernte tischler
da ich in meinem bauingenierstudium schon genug mit integralen usw gequält wurde sollte das berechnen einer holzwanne kein problem sein (kann man zudem auch auslitern)

Aber gfk hat einfach den vorteil das es mehr volumen ergibt und volumen kann ich nicht genug haben (40L BR) ;-)

Da du ja nur deine Reserveradmulde auslaminieren willst, würd ich mal bretty hier ausm Forum fragen, wieviel er denn gebraucht hat.

Und für die Mulde solltest du auch keine Maske brauchen, wenn du das an der frischen Luft(mit ein bissl Wind) machst und nichts schleifst.

Ansonsten:
http://cgi.ebay.de/5...QQrdZ1QQcmdZViewItem

Das reicht unter Garantie für die Mulde (außer du fährst sowas)

5kg reichen?

ich hab immer geschätzt ich benötige 15kg

naja ich hab ja noch etwas zeit um mich zu informieren :-)

15Kg??
Kann ich nich glauben, dass reicht imho fast für nen kompletten Kofferraum.

Aber frag doch einfach bretty, notfalls frag ich ihn

ja mach mal :-)

frag ihn genau aus was man alles brauch dann schau ich mich mal nach preisen um

am WE hab ich im TV ne reportage über bootsbau gesehen
die machen das mit epoxydharz anstelle von polyester

hast du davon mal was im car hifi bereich gehört?

Soweit ich weiss, ist Epoxid insofern besser, da es nicht so sehr zusammenschrumpft beim aushärten (siehste dann, wenn du das Zeugs anrührst und dann Härter dazumachst).
Das kommt aber wohl nur zum tragen, wenn du mehr als 8mm dicke Schichten machst (so stehts jedenfalls bei meiner Dose Viapal Polyesterharz drauf).
Aber so schnell würd ich eh nicht arbeiten wollen, würd meiner Meinung nach auch nur zu stressig, wenn's feinere Formen sein sollen.

nene feine formen braucht meine reserverad mulde nicht ;-)

aber epoxidharz ist sowieso teurer hab ich gerade erfahren also vergess ich das wort schnell wieder

BM schrieb:

nene feine formen braucht meine reserverad mulde nicht ;-) aber epoxidharz ist sowieso teurer hab ich gerade erfahren also vergess ich das wort schnell wieder :D

Yop, is leider teurer, aber Polyesterharz geht auch wunderbar.

Aber nochmal:
Wenn du zu dicke Schichten auf einmal machst, kann es zu Spannungen kommen, welche dann zu rissen führen können - grad durch die Belastung durch den Subwoofer könnt das schonmal passieren, und dann geht die Fehlersuche los, wenn der Subwoofer wegen undichtem Gehäuse auf einmal anders spielt.

wären dann die 450er GFK matten okay?

wieviele schichten braucht man ca?

und wie lange pause muss ich zwischen den schichten bei 15-20°C einplanen?

und das wichtigste:
wie lange dauert es bis ich den gestank los bin?

BM schrieb:

wären dann die 450er GFK matten okay?

Yup.

BM schrieb:

wieviele schichten braucht man ca?

steht hier (Bei Subwoofern weiss ichs nicht)

BM schrieb:

und wie lange pause muss ich zwischen den schichten bei 15-20°C einplanen?

Also die 8mm bei Polyesterharz kannste machen, dann solltest du, je nach Härterzugabe nach 20-30 Minuten weiter arbeiten können.
Meines Wissens nach gibt das Harz Wärme beim aushärten ab, also spätestens wenn dein Laminat nichmehr wärmer wie die Umgebungstemperatur is kannste weiter machen

BM schrieb:

und das wichtigste: wie lange dauert es bis ich den gestank los bin?

Also der richtige Gestank bleibt ein paar Tage, aber danach riecht es noch ein paar Tage leicht (süßlich,meiner Erfahrung nach)

Vergleich Polyester - Epoxid

Polyestersysteme sind relativ einfach zu verarbeiten. Ihre Formbeständigkeit in der Wärme ist geringer als die der meisten Epoxidsysteme. Sie zeigen eine relativ hohe Schrumpfung in der Härtephase. Und die kann bis 5% gehen, was zu Haftungsproblemen an den Fasermaterialien führt. Epoxide zeigen eine geringere Schwindung. Diese setzt schon beim Übergang in die Gelierphase ein, zu einem Zeitpunkt also, in dem die Faser - im Gegensatz zum ausgehärteten, fest anhaftenden Harzsystem - nur geringem Schub ausgesetzt ist.

Polyester-Harz: niedriger Preis, leichte Handhabung, niedrige Viskosität der Standardharze, weniger Fehlermöglichkeiten bei der Dosierung der Reaktionsmittel (Härter), kürzere Härtungszeiten, leichte Entformbarkeit, geringe Vergilbung und Herstellung glasklarer Körper möglich,...

Epoxid-Harz: System "nach Maß" herstellbar, hohe Füllbarkeit, niedrige Schwindung die schon bei der Gelierung einsetzt, hervoragende Haftung auf den Fasermaterialien, in vielen Fällen höhere Chemikalienbeständigkeit insbesondere gegenüber Alkalien, höhere Festigkeiten bei statischer und dynamischer Beanspruchung, gute Vibrationsfestigkeit, gute Wärmebeständigkeit und hohe Dauerwärmebeständigkeit,....

musste mal gesagt werden

lg
gerhard

danke euch beiden :-)

epoxidharz fällt weg ist zu teuer ^^

hat denn sonst niemand selber erfahrungen gesammelt wieviel liter polyesterharz bei ner reserverad lamilierung draufgehen?
5? 10? 15?

so da mich Nyromant auf den Thread aufmerksam gemacht hat, kann ich dir wohl bissel helfen

also für ne Normale Reserveradmulde

benötigt man ca 5-8kg Harz mit härter, wenn die drundform aus Formflies werden soll ca 1-1,5m² Formfleece und ca, 4m² Glasfasermatten ca 280-450g/m²

damit dürfteste dann ca ne wandstärke von 1cm hinbekommen.

hier mal ein beispiel was reichen dürfte

http://www.car-hifi-produkte.de/d_72006_GFK_Set_21381.htm


wenn was ist kannste jederzeit fragen


bretty

super sache

ist es denn ratsam formflies zu nutzen?

ich dachte man nutzt entweder vlies oder gfk
trage ich dann erst ne lage formflies auf und danach das gfk oder wie funktioniert das?

erst fleece dann gfk und dann fertige wanne

kannst aber auch gleich Glasfasermatten nehmen und halt dann mehr nehmen

bretty

hast du nicht mal bilder von dem bau?

was hast du zufällig für nen auto?

hab mich mal nen bissl über das vlies informiert
müsste ja viel schneller gehen wenn ich einfach 2 lagen vlies nehme dann bin ich auch nicht soweit von 1 cm stärke entfernt.
bekomme ich dann stabilitätsprobleme oder klappt das auch ganz ohne gfk?

Für die Festigkeit und Steifigkeit sind die in Belastungsrichtung liegende Menge und Orientierung der Fasern von ausschlaggebender Bedeutung. Das Harz hat NUR die Aufgabe dem Verbund die Form zu geben und die Lasten (Kräfte) gleichmässig auf die Fasern zu übertragen!!!!!! Das optimale Faser/Harzverhältnix im Laminat liegt bei 60/40%.... Die Fasern also nehmen 60% des Laminatvolumens ein, das Harz die restlichen 40%. Bei Handlaminaten (meist gebräuchlich) erreicht man meist einen Faseranteil von maximal 45%... damit ist der Harzanteil von mind. 55% relativ hoch. Also ist alles was darüber ist als reines Mehrgewicht im Auto vorhanden. Die Festigkeit und Steifigkeit werden jedoch von der im Harz eingebetteten Fasermenge bestimmt.

Also Leute.... Mit dem Harz sparen!!! und über einige gewonnene Kilo freuen

lg
gerhard

ne, also nur fleece geht net da keine stabilität damit erreicht wird.

man kann eine Lage machen damit man schon mal ne dicke schicht hat ABER dann muss man mit Glasfasermatten weiter machen damit das ganze dann richtig stabil wird.

http://img114.imageshack.us/my.php?image=gfkwannewoofer9bl.jpg

so sieht das dann fertig aus


bretty

Gut zu wissen, dass es hauptsächlich auf die Glasfasern ankommt! Würde es noch was bringen, wenn man zusätzlich Stahlstäbe von 2mm Durchmesser mit einlaminiert (Prinzip Stahlbeton)?

Und wie siehts mit Härtung unter Hitze aus... wird das Harz dann härter (abgesehen von der schnelleren Aushärtung)?

mfg und thx an die Profis

ja kannste machen mit den Stahlstäben, muss halt nur bedenken das da auch bissel gewicht zusammenkommt.

mit der richtigen Menge Harz und Härter dauert das 10min dann ist das ausgehärtet, denn durch die chemische reaktion wird das verdammt warm bzw. heis.


bretty

das prinzip des gfk-harz verbundes ist das gleiche wie beim stahlbeton

das harz ist der Beton und die glasfastern sind der stahl

Stahlbeton funktioniert übrigens nur weil beton und stahl zufällig die gleiche temperaturdehnung haben

stahl hat aber eine andere temperaturausdehnung als kunststoffe(harz und gfk) und ist daher eher destruktiv da die temeraturunterschiede im auto imens sind (-10°C bis 40°C)
zudem übernimmt das gfk die kräfte und monente mindestens genauso gut wie stahl.

wie das mit polyesterharz und tempern aussieht muss ich erst noch schnell nachblättern *g*... jedenfalls... ich würde nicht stahldraht nehmen... sondern kohlefasern. Ich komm grundsätzlich aus dem Modellbau (Flugzeuge). Wie man die Kohlefasern am besten integriert müsste man sich durchdenken (als fertige dünne Stäbe, Flachprofile oder doch als Matten bzw Rovings. Aber achtung: 1.: Kohlefaser ist relativ teuer und bei zu viel unbedachtem Einsatz wird das ganze Zeugs spröde.

Falls noch mehr Informationen benötigt werden was glasfasern, kohle, kevlar und die ganzen harze angeht einfach fragen

wegen Tempern werd ich mich melden

lg
gerhard

gibts bei euch im modellbau nen gunstigeres verfahren anstelle von polyesterharz?
ich meine kevlar und kohlefaser ist wohl finanziell nix für mich :-(

wir verwenden eigentlich grundsätzlich Glasfasern und Epoxidharze. Bei uns kommt es sehr auf Gewicht und Festigkeit drauf an. Falls benötigt legen wir noch Kohlefasern mit ein. Aber was brauchbares was billiger als Polyesterharz wäre... fällt mir eigentlich leider nichts dazu ein. Die Glasfasermatten legen wir meist diagonal... d.h.: die erste Lage z.B. waagrecht bzw senkrecht (die Webrichtung) und die nächste Lage 45Grad dazu. Kommt natürlich immer darauf an welche Beanspruchungen das Teil aufzunehmen hat.

Jedenfalls bringt es absolut garnichts wenn das Harz in den Matten steht wie in nem Stausee... Dadurch verlängerst du grad die Aushärtezeit und erhöhst das Gewicht. Die Matten sollten gut mit Harz durchtränkt sein, mehr aber auch nicht. Kommt natürlich wieder darauf an welches Flächengewicht die Matte hat. Normal reicht es den Untergrund einzustreichen, dann die erste Lage drauf und mit einem Pinsel die Matte in das Harz zu "stupsen". Dafür gibt es so praktische Gummirollen. Wenn du Glück hast reicht das Harz dann vom Anfang auch noch für die zweite Lage Glasfasern.

Jedenfalls billiger wirst du nicht aussteigen können... du kannst nur sparsam mit dem Harz umgehen und dir immer denken "ich bin selbst schuld, aber das ist es mir wert"

Wenn ich selbst nicht so faul wäre

lg
gerhard

nachtrag: noch so als tip....... sandwichbauweise
einfach ausgedrückt ein paar Lagen Glas... eine Zwischenlage aus z.b. Untertapete (so ne Art dünne Styroplatte).... und wieder Glas. Die Dicke machts bzw. die Aufteilung der einwirkenden Kräfte in das Bauteil. Ob ich das jetzt aber beim Aufbau eines Woofergehäuses verwenden würde bleibt mal dahingestellt Aber für jedweilige andere Bauteile würd ichs sicher verwenden (spart einige Lagen Glas, Harz und natürlich Gewicht)

du meinst also z.B.
5 schichten gfk dann styropor (sowas in der art) und nochmal nen paar schichten gfk?

haste mal nen bild zu dem material?