Subwoofer für Smart ca. 15 Liter

Hallo! BR im Auto kann man machen, muss man aber nicht. Ich nehme an, dass Du bislang in anderen Bereichen hier im Forum aktiv gewesen bist, ein Auto ist aber ein ganz spezieller Raum (sehr klein, daher Druckkammereffekt) mit einem total ekeligen Frequenzgang.

Ich entnehme Deinem Wunsch nach Bassunterstützung, dass Du keine "HiFi"-Anlage einbauen willst, sondern wirklich nur etwas mehr Bass. Dafür langt ein 20cm-Chassis in einer geschlossenen Kiste locker aus, z.B. ein Audio System HX 08 SQ oder der AS HX 10 SQ. Der 8er kommt mit 10-12 Litern aus, der 10er mit 12-15. Da geht natürlich auch pegelmäßig genug!

Das Werksradio wird nicht reichen, hier sollte man als erstes was neues reinsetzen - ist immerhin das Herzstück der Anlage (...und was vorne Mist ist, wird hinten nicht besser...). Schau Dich mal nach Clarion, Pioneer, Alpine um, die kann ich durchweg empfehlen. Zumindest 2 Paar Cinchanschlüsse (PreOut) sollten sie haben.

LG
deeepz

Das Radio darf aber nicht so kompliziert zu bedienen sein, sonst bekommt mein Vater das vielleicht nicht hin^^

Wo sind denn die TSP bei den Teilen :S 160 Euro ist schon ne Menge. Was mich bei den Fertigsubs für Autos nervt, z.B. die Teile bei Conrad, ist, dass die nicht wirklich Tiefgang haben, sondern nur Druckbass-stark sind.

Hast schon recht, der Smart ist ja auch total klein, da zerstören Raummoden schon einiges.

Was ist mit der Sub-Endstufe? Wollte schon die Trennfrequenz regeln.

Hi!

Ich würde einen RE-Audio RE8 an einer gebrauchten Audison SRx2 empfehlen.
Der kleine RE bietet ordentlich Tiefgang in 10 Litern closed.
Die Endstufe hat High-Level-Eingänge und einen brauchbaren Filter.
Der Sub kostet ~70€ und der Verstärker sollte gebraucht um ~50€ zu bekommen sein.

Natürlich kann man auch noch etwas weiterdenken.
Das Frontsystem wird selbst bei der kleinen Sub-Abteilung die Schwachstelle sein.
Also könnte man das Frontsystem gleich mit an einen 3- oder 4-Kanal-Verstärker hängen.

Noch eine spur weiter gedacht, wäre der klangliche Aspekt.
Das originale Radio und die Endstufe bieten kaum Einstellmöglichkeiten.
Eine vernünftige Headunit oder ein externer Digitaler Sound Prozessor sind im Auto wirklich goldes wert.
Dann sollten aber auch 5 Endstufenkanäle her, um jeden Lautsprecher mit dem perfekten Signal zu versorgen.

Der limitierende Faktor sind dann die originalen Billig-Lautsprecher und deren Einbau.
Also tauscht man die Front-Speaker aus und verbaut sie ordentlich.

Handlungsbedarf gibt es dann nur noch, wenn der Pegel nicht reicht.

Wie weit du das ganze treiben willst, hängt von deinen Anforderungen, dem Budget und der Zeit ab.
Und natürlich davon, was dein Vater erlaubt.

Und freundlich grüßt
der Simon

Simon schrieb:

Ich würde einen RE-Audio RE8 an einer gebrauchten Audison SRx2 empfehlen. Der kleine RE bietet ordentlich Tiefgang in 10 Litern closed.

Über den RE8 habe ich schon viel hier im Forum gelesen, vor allem das er in einem recht kompakten Gehäuse gut spielen soll. Was würde es bewirken, wenn man diesen in einem größeren ca. 15 Liter GG laufen lassen würde. Und, vielleicht kannst Du mir das auch beantworten, wieivel Liter Netto benötigt der RE10?

Und mal eine generelle Verständnissfrage, ist es eigentlich egal wie das Gehäuse aussieht, nur Hauptsache ist, dass das Netto-Volumen stimmt? Ich mein, theoretisch könnte ich den RE8 ja auch in einem flachen GG laufen lassen, vorrausgesetzt, das Volumen stimmt, oder?

Gruß
Carsten

Bei GG ist es eig wurscht, wie das Gehäuse aussieht, der RE 10 sollte mit 12-16 l gut klarkommen.
Aber 2-3 cm hinter der Polkernbohrung sollten es schon noch sein.

Eventuell noch bisjen Sonofill rein, dann passt das.

mfg DJ

Hi!

In 10 Litern hat er bereits eine Einbaugüte von 0,65.
Mehr ist absolut unnötig. Präziser wird er nicht mehr uns mehr Tiefgang büßt man mit weniger Pegel ein.

Den RE 10 nicht unter 20 Liter laufen lassen. Besser 25.

Form des Gehäuses ist eigentlich egal.
Wichtig ist, dass die Luft ordentlich zirkulieren kann.
Also keine Tunnel oder dergleichen, wo Resonanzen entstehen können.

Und freundlich grüßt
der Simon

Also mit 10 Liter könnte ich mich auch noch anfreunden
Die Kiste wäre dann quasi knuffig klein, perfekt für den Smartie

Wie schaut es mit der Materialstärke aus? Denke 22mm MDF passt schon ganz gut, oder?

Mit Tunnel ist sicherlich eine "Tube" gemeint

woher habt ihr eigentlich die Gehäuseberechnungen, da stehen keine TSP. Warum denn nicht BR, da kommt man doch meistens in kleinen Gehäusen gut zurecht.

Was heißt denn ordentlicher Tiefgang in Zahlen (-3dB).

So hier die Simulation in WinISD.
TSP hatte ich mal aus irgendeinem Thread hier.

BR wäre problematisch, da du bei passendem Querschnitt einen langen Reflexkanal bräuchtest.

mfg DJ

Danke also bei -3dB ca 48 Hz. Was heißt denn lang 30 cm?

Was für einen Vorteil haben denn die Car-Hifi Chassis gegenüber normalen.

Wenn ich jetzt den Aw2000 der kostet keine 30 Euro und kommt in 18Liter bis 36 Hz (-3dB) runter bei 88 dB. (Ok mit Am80, aber was wäre denn mit dem?)

Also bei nem 15l Gehäuse mit 27 Hz Abstimmung würde der Port bei nem 10er Rohr 2 m lang werden müssen Natürlich alles theoretische Werte, dafür ist der RE auch eigentlich nicht gemacht.



Der AW kommt im GG nicht an den RE ran, nur im BR eventuell (Port 8,2 cm Durchmesser & 47 cm lang).

mfg DJ

Hi!

Die TSP zu den RE-Audio Treibern findest du hier.

frizzer94 schrieb:

Was heißt denn ordentlicher Tiefgang in Zahlen (-3dB).

Was bringen dir irgendwelche Berechnungen fürs Freifeld?
Du willst den Sub doch im Auto verwenden, oder?

Und freundlich grüßt
der Simon

frizzer94 schrieb:

Was heißt denn ordentlicher Tiefgang in Zahlen (-3dB).

Das sagen dir Auto und Aufstellungsort nach einer entsprechenden Messung der Übertragungsfunktion:

http://www.hifi-selbstbau.de/index.php?option=com_content&task=view&id=187

Bassreflex würde ich bei deinem Vorhaben tunlichst vermeiden.

camecasi schrieb:

Mit Tunnel ist sicherlich eine "Tube" gemeint ;)

Damit ist generell eine "Engstelle" gemeint, die dir dann als "IHA" (interner Helmholtz-Absorber) reinsaut/reinsauen kann.
Wird im Home-Hifi gelegentlich bewusst genutzt, um stehenden Wellen im Gehäuse zu entgegnen. Beim Suwoofer natürlich nicht notwendig, weil die Gehäusedimensionen relativ zur Wellenlänge sehr klein sind.
Probleme machen kann's trotzdem, wenn ein Gehäuse z.B. so:

http://klangfuzzis.de/viewtopic.php?p=16641397#p16641397

aussieht.

@frizzer94: wie andere schon erwähnt haben, musst Du bei einer Simulation auch den Druckkammereffekt berücksichtigen, also einen Anstieg von 12dB/Okt. bei Fahrzeugreso/2 mit Q=2. Wichtig ist also Deine Fahrzeugreso. Je kleiner das Auto, desto höher die Reso, bei einem Smart würde ich auf etwa 90-100 Hz tippen. Sprich: bis 45-50Hz hast Du einen "eingebauten" Bassboost von 12dB.

Es reicht also völlig, wenn ein Gehäuse auf etwa 45-50 Hz abgestimmt ist. Der RE8 sollte hier somit ein idealer Kandidat sein! CB bringt Dir nebenbei auch den meisten "wirklichen" Tiefbass.

Übrigens: bei BR fällt der Pegel unterhalb der Tuningfrequenz um 24dB/Okt. ab, d.h., darunter hast Du selbst mit dem Druckkammereffekt einen verbleibenden Abfall von 12dB/Okt. In der Regel muss man BR also tief abstimmen, um hifidel zu bleiben, oder man baut sich mit Absicht einen kleinen Brüllwürfel, der am besten noch genau auf halbe Reso abgestimmt ist und hat dann zwar keinen Tiefbass, aber einen enormen Pegel bei 50-60 Hz. Ob Dir das gefällt? Das sind dann häufig solche günstigen Subwoofer aus´m Discounter mit Bling Bling und miesem Klang, die sich die Parkplatzprolls in den Kofferraum stellen.

LG
deeepz

Hy frizzer94, was für ein Smart ist es denn und was hat der als Werkssystem?

Gruß Smartjaner

Ich sehe mehrere Möglichkeiten:
- oben genannter Re08 oder den Tangband W8-740p (ist nahezu Identisch)
-oder du nimmst die teure OEM Lösung von JL Audio

http://www.jlaudio.com/car-audio-stealthbox-smart-fortwo

deeepz schrieb:

Sprich: bis 45-50Hz hast Du einen "eingebauten" Bassboost von 12dB.

Nein, das ist nicht der Fall.

Es reicht also völlig, wenn ein Gehäuse auf etwa 45-50 Hz abgestimmt ist.

Bitte nicht. Wie kommst du drauf, dass das ein sinnvolles Ergebnis liefert?

Mit dem "eingebauten Bassboost" ist der Druckkammereffekt unterhalb der genannten Frequenz gemeint. Korrigiere mich sonst bitte.

Unterhalb der Abstimmfrequenz fällt bei einem geschlossenen Gehäuse das Signal doch mit 12dB/Okt. und wird durch den Druckkammereffekt, der diesem Abfall entgegenwirkt, wieder angehoben, und zwar mit 12dB/Okt., oder irre ich mich? Auch hier bitte: korrigiere mich!

LG
deeepz

Du hast theoretisch unterhalb der ersten Raummode der größten Fahrzeugdimension einen Anstieg von 12dB/Oktave.
Praktisch werden nach Verlusten (schallweiche Verkleidungsteile, Karosserieteile, Scheiben...) etwa 7-9dB/Oktave übrig bleiben.

Das:

bis 45-50Hz hast Du einen "eingebauten" Bassboost von 12dB.

ist -- ich weiß nicht, ob das nur ungeschickt ausgedrückt war -- etwas völlig anderes.
Der Druckkammereffekt hört bei 45 Hz nicht auf und ist kein lokaler "Boost". Das Wort "Boost" suggeriert eine Art Peak, tatsächlich ist es ein stetiger Anstieg nach unten hin. Wenn das Auto nicht schallweich würde und die Komponenten dazu in der Lage wären, hättest du bei konstantem Hub lineare Wiedergabe bis 0,00000[....]1 Hz.