Suche passendes Frontsystem für meinen Astra F!

FCKW36 schrieb:

Außerdem sollte das System mit relativ wenig Leistung betrieben werden können, weil ich mir keine solch starke Endstufe leisten kann.

Dann kauf Dir wieder das Seriensystem.

Vielleicht solltest Du hier mal anfangen, aber ohne Geld.......


http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=165

mfg Karl

Mit wenig meinte ich so 80 Watt.

Was soll heißen, ich soll mir die Originalen wieder kaufen??? Ich sagte doch gerade, ich will andere.


Die Anfängertipps habe ich schon vor Ewigleiten gelesen, ich bin kein absoluter Noob mehr.

Kann mir bitte jemand helfen, der mir auch helfen will und nicht nur vorwurfsvolle Kommentare macht???

Gibts bei dir kein Händler um die Ecke?
Könntest da ja mal bissl was anhören und dazu beraten lassen.

mfg

Nein, der nächste Laden, der sowas überhaupt führen würde ist 20 Minuten weg, aber das ist MediMax, Car-Hifi-Händler gibt es hier nicht.

Könnt ihr mir nicht was empfehlen???

FCKW36 schrieb:

Kann mir bitte jemand helfen, der mir auch helfen will und nicht nur vorwurfsvolle Kommentare macht???

Was ist den mit Dir los ?

WO sind den vorwurfsvolle Kommentare ?
Wen ich geschrieben hätte, das ist Quatsch, dann wäre das vorwurfsvoll.

Doch Du bist ein Noob, die Anfängertipps hast Du Dir nicht durchgelesen.
Denn da brauchten wie die Diskussion gar nicht führen.
Das war jetzt ein Vorwurf.

Original System besitzen nun mal einen der höchsten Wirkungsgrade, WEIL sie eben für den Betrieb am Radio ausgelegt sind.
Ende der Durchsage.

Türen dämmen und Endstufe ran.

Das Set im AstraF is nicht soooo schlimm, wie manche denken... Da haben so manche Leut schlechter klingende Nachrüst-System verbaut...


Gruß,
Andy.

PS: Warum will man ein Luxusprodukt, wenn man doch aber eigentlich nix dafür ausgeben möchte?

So funzt HiFi im Astra


Einen ganz einfachen Holzadapter ausgesägt:


http://img89.imageshack.us/i/cimg5863cy4.jpg/


und schon passt JEDER 16er rein:

http://img101.imageshack.us/i/cimg5871mr5.jpg/

vorher natürlich die Dämmung net vergessen:


http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf


Ansonsten empfehle ich wie allermeistens:

http://www.hifi-foru...Dsearch%26g%3D1#1224

...... achja - nochwas.

Such Dir BITTE BITTE Deine Lautsprecher nicht nach irgendwelchen Wattzahlen aus.

Die sagen NIX aus.
Weder etwas über die Qualität,
noch das klangliche Verhalten
und schon garnix über die Lautstärke!!

FCKW36 schrieb:

Mit wenig meinte ich so 80 Watt.

Also,
wie schon erwähnt hozringe ausschneiden damit n 16er reinpasst.
Dann schau dir mal die "Eton pow172 compression" an.
Die sind dafür entsickelt worden um mit wenig leistung (zb am radio)
klar zu kommem.
Haben n schönen hohen wirkungsgrad und schönes bassfundament.
Liegen bei 149€.
Dämmen ist immer pflichtprogramm!!!! Rechne mal so mit 100€.
Wenn du dann noch ne kleine feine endstufe haben willst nimmste die
"Caliber CA 140"
sehr gutes preis/leistung/klang verhältniss.
Liegt bei 149€
dazu noch kabel ca50€

So liegst du bei ~450€
Mehr für weniger geld geht mmn nicht.
Ah,brauchst noch n h/l adapter ca20€

so, das wars jetzt aber.

Wenn er sich eh ne Endstufe reinbauen will dann sind hier einige der Posts unütz. Serienlautsprecher.... Ich hab ihn so verstanden das er nen billiges Compo will mit ner billigen Endstufe. Und das mit den Wattzahlen hat er gesagt weil er halt keine Peilung hat, was das angeht aber das hat hier nichts zu suchen.

Also säg dir so nen Adapterring wie Zuckerbäcker schon geschrieben hat, dann schau dir ein paar Einbaubeispiele an kauf dir etwas Alubutyl dämm die Türen, kauf dir als Compo das Bullaudio CS-650.75 und das hängst du an ne Carpower HPB 602 oder ne Hertz EP-2
FS: 69€
AMP: 64€ oder 119€
Einbau, Dämmung, Kabel 200€

=333€ oder 388€ Neupreise ausm Laden

Wenn du ein bischen mit ebay oder hier im Biete-Bereich schaust kommst du locker nochmal 50€ oder mehr günstiger.

Sorry, aber bevor man sich so n prüll reinschraubt bleibt man besser doch beim seriensystem.
Ich denke mal das er eine steigerung wünscht und keinen rückschritt.
Die carpower ist vertretbar und die hertz gut aber ansonsten rat ich davon ab.

So würde ich das jetzt nich sagen, aber die Geschmäcker sind verschieden. Wenn du dir hier mal ein paar Nutzerprojektthreads durchliest oder Testthreads dann wirst du bemerken das das BA von viele Forenmembern als gut befunden wurde. Das es nich mit nem Eton POW 172 mithalten kann is kla aber es kostet auch nicht mal die hälfte. Ein Rückschritt ist das FS auf keinen Fall. Desweiteren machen Einbau + Dämmung ca. 70% des Klangs und Pegel aus, deswegen würde ich wetten das das BA gut eingebaut mit gunter Dämmung besser klingt als das Eton auf Adapteringen. Und warum fängst du eig. an hier einfach wen anzugreifen ich habe lediglich gesagt das wenn er ne Endstufe will einige Posts hier mehr oder weniger unnütz waren.

-Radioaktiv- schrieb:

Die carpower ist vertretbar und die hertz gut aber ansonsten rat ich davon ab.

Frag mich jetzt warum du von der hertz EP-2 abrätst?

FS bei Bull Audio kann man sich anschauen.
@Fatal_6sic6
Dämmung und Kabel 200€?
Würde sagen bei den FS mit Kabel und Dämmung höchstens 100€.

Mfg

Naja 2,5m² Alubutyl sind 90€ dazu noch nen 16² Kabel, Sicherung nen Chinchkabel + Ls-Kabel ka müsste man hochrechnen aber 150 sins bestimmt.

2,5 mm Alubutyl muss bei den Lautsprechern die du empfohlen hast nicht sein und 90€ recht nicht bei den vorhaben
Kabelset 16er beim Händler für 40€-50€ höchstens.

Die Dämmung hat doch nichts mit den LS zu tun aber desto mehr ich dämme desto besser werden die klingen. Es geht nur darum das maximale aus den LS rauszuholen. Außerdem kann er dann bei Bedürfnis mal bessere nachrüsten und muss nix neu machen.

Man kann auch mit relativ wenig Geld was anständiges erreichen....es muss nicht Alubutyl sein, es muss nicht das POW sein, und es muss auch keine Stufe sein....

Könnt ihr mir nicht was empfehlen???

Achte auf den Wirkungsgrad und nicht auf die Wattangaben. Spontan fällt mir jetzt das Rainbow SAX 265.20 ein, kostet ca. 150€.

So, jetzt bin ich völlig durcheinander gekommen.

Erstmal klar, suche ich mir die Lautsprecher nicht nach den Watt-Zahlen aus, hab eich das behauptet???

Ihr seid also dagegen neue 13er inzubauen, ich soll also gleich auf 16er setzen??? Wenn ich mir solch einen Adaptering aussege, wie sieht denn das aus??? Wie bekomme ich das Doorboard hinther wieder rauf, muss ich da nen Loch reinsegen???

Also das FS darf so ca. 150€ kosten, von Bull audi sollte es nicht sein.

Was würde es kosten, wenn ich mit dem 16er FS für z.B. 150€ und na Stufe für 150€ zu nem Hifi-Experten gehe und sage, baut mir das ein. Was schätzt ihr, was das kostet???

Fatal_6sic6 schrieb:

Die Dämmung hat doch nichts mit den LS zu tun aber desto mehr ich dämme desto besser werden die klingen. Es geht nur darum das maximale aus den LS rauszuholen. Außerdem kann er dann bei Bedürfnis mal bessere nachrüsten und muss nix neu machen.

Ich glaub du hast mich falsch verstanden

FCKW36 schrieb:

Was würde es kosten, wenn ich mit dem 16er FS für z.B. 150€ und na Stufe für 150€ zu nem Hifi-Experten gehe und sage, baut mir das ein. Was schätzt ihr, was das kostet???

Garantiert um einiges mehr, als wenn du die Sachen bei ihm gekauft hättest...

Und wenn ich es bei ihm kaufe, ich meine, das bekomme ich selbst alles niemals gebacken.

FCKW36 schrieb:

Und wenn ich es bei ihm kaufe, ich meine, das bekomme ich selbst alles niemals gebacken. :(

Wo kommst du denn her?

Aus dem Raum Berlin, 1 Stunde südlich.

http://www.mcplanet-design.de/carhifi-berlin/
http://www.schneller-hoeren.de/

Was schätzte, was das kostet???

FCKW36 schrieb:

Was schätzte, was das kostet???

Wenn der Einbau, Dämmung ect. ordentlich gemacht wird dauert das schon seine Zeit...150-200,-

Wenn du nicht wirklich zwei linke Hände hast, kannste das auch selber machen....hier z.B. kannst du sehn wie manes machen kann...
http://www.hifi-foru...m_id=123&thread=1352

Das dämmen usw. geht ja noch, aber die Lautsprecher zu verkabeln. Das Lautsprecher-Kabel von der Endstufe (z.B. unterm Sitz) muss ja auch noch in die Tür und hoch ins Spieldreieck, das bekomme ich nicht hin...

Berlin, 1 Stunde südlich? Kannst du das noch etwas konretisieren? Du brauchst ja nicht Straße und Hausnummer angeben, aber die Region oder die Postleitzahl wäre denke ich noch vetretbar

Postleitzahl ist 15754, in der Nähe von Königs Wusterhausen.

Ok, ist dann doch ne ganze Ecke entfernt...

1 1/2 Stunden

Von wo entfernt???

Von Königs Wusterhausen

@fatal
1)ich hab dich nicht angegriffen sondern nur meine persönlich meinung zum BA ausgedrückt.
Wenn du dich dadurch angegriffen fühlst tuts mir leid.
2) nicht die dämmung bringt den ls zum klingen sondern ein 100% ig stabiler einbau!
Das dämmen verhindert lediglich das mitschwingen von nicht akustisch toten teilen.
Du kannst auch 20qm alubutyl in die tür kleben wenn der ls nicht stabil und fest verbaut ist klingts trotzdem scheiße und man verschwendet unnötig potential.
3) ich weis nicht was ihr immer mit alubutyl wollt.
Alubutyl auf m Außenblech ist geldverschwendung.
Da reichen die ganz normalen bitumenmatten!
Wenn man aber n löchrigen aggregatträger hat ist Alubutyl zu empfehlen um die löcher damit zu verschließen.
4) warum soll er sich das BA kaufen um es bei bedarf wieder gegen was hochwertigeres zu tauschen?
Dann doch lieber direkt etwas mehr in das fs investiert und lange zeit ruhe und einiges mehr an spaß haben.
Ist im endeffekt günstiger!

@gabberdup
ich hab nicht von der hertz abgeraten.
Hab ja geschrieben das sie gut ist.
Wenn s falsch rüberkam tuts mir leid.
Das abraten war auf das BA bezogen!

So, trotzdem empfehle ich das Eton system.

Ja, aber das Eton-System ist viel zu tief, ich brauche was mit dehr flacher Einbautiefe...

Stimmt.
Da war was mit der einbautiefe.
Ok.
Dann schau dir mal die rainbow iq line an.
Die haben was für den astra.
Kostet aber glaub ich etwas mehr.

@ radioaktiv
Für mich ist Dämmung und Einbau mehr oder weniger das selbe, deswegen vllt das Missverständnis. Aber eine gute Dämmung und ein stabiler Einbau sind nunmal das A+O.
Zu dem Rainbow IQ, das is bestimmt nicht schlecht aber du musst mit den Hochtönern aufpassen die sind bei Rainbow in den niedrigeren Preisregionen gerne mal schrill. Dazu würde ich dann die Hertz empfehlen die wirkt dem schrillen HT entgegen so wie bei der Kombi Rainbow SAX + Hertz EP2.

FCKW36 schrieb:

Ja, aber das Eton-System ist viel zu tief, ich brauche was mit dehr flacher Einbautiefe...

Ist es nicht.

zuckerbaecker schrieb:

So funzt HiFi im Astra Einen ganz einfachen Holzadapter ausgesägt: http://img89.imageshack.us/i/cimg5863cy4.jpg/ und schon passt JEDER 16er rein: http://img101.imageshack.us/i/cimg5871mr5.jpg/ vorher natürlich die Dämmung net vergessen: http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf

JA, aber ich kann nicht mit solchen großen Adaptern arbeiten, ich will nicht das Doorboard beschädigen/einsägen müssen. Es soll alles so weit wie möglich original auszusehen.

@Radioaktiv: Da bertriebst du aber mal maßlos, Nicht jeder will sich Material in die Türe kleben, das nicht witterungsbeständig ist (es mag ja halten... - aber was passiert denn mit dem Bitumen über wenige Jahre???).

Alubutyl ist auch auf dem AUssenblech effektiv und sicher nicht zu teuer. Kombiniert mit ein paar einfachen Sachen, kann man da auch günstig zu geilen Ergebnissen bekommen...

Und das sinnlose Gewicht zu verkleben, is denk ich schon bissl "veraltet"...



Gruß,
Andy.

@caveman666
jetzt lese mal meinen post nochmal durch und sag mir wo ich geschrieben hab das alubutyl nicht effektiv ist.
Klar ist das effektiv aber mmn auf m außenblech zu teuer.
In der regel sollte (für den normalhörer) eine lage bitumen auf dem außenblech reichen.(dragger brauch klar mehr und wir reden jetzt nur mal vom außenblech.
So, und was kostet den kunden 1qm VERNÜNFTIGE bitumenmatte und 1qm VERNÜNFTIGES alubutyl?

Über wieviele WENIGE jahre sprichtst du denn bei der verwitterung von Bitumen?
Würde mich echt mal interessieren.
Frag mich grad nur warum überhaupt noch bitumenmatten hergestellt werden wo die doch so schlecht sind?

Also ich finde Alubutyl auf jeden Fall auch sinnvoller auf dem Außenblech als Bitumen. Ich selbst habe noch überall Bitumen drin, was aber am Alter des Einbaus liegt.

Aber wenn man schon den Rest mit Alubutyl macht, warum dann am Außenblech sparen. Die neuesten Türdämmungen, die ich gemacht habe, habe ich auch mit Alubutyl gemacht, und das macht sich auch von der Verarbeitung her einfacher.

Die Lebensdauer jetzt mal außen vor gelassen

Grundsätzlich ist alubutyl sehr gut!
Es war auch nie die rede davon das es schlecht ist.
Aber ich versteh nicht warum es einfacher zu verarbeiten sein soll.?
Man muss bei beiden materialien vorher die zu beklebende fläche säubern,beide materialien haben ne trägerfolie die man abziehen muss, beide materialien sind selbstklebend,beide materialien müssen zum verbauen erwärmt werden,alubutyl muss zugeschnitten werden bitumen matten kann man brechen und beide müssen sorgfältig angedrückt werden.
Wo ist da bitte der unterschied?
Alubutyl bietet ne höhere steifigkeit bei weniger gewicht.kostet aber ca das doppelte,zumindest vernünftiges alubutyl mit ner guten alustärke.
Wenn mann aber so auf s gewicht achtet darf man auch kein mdf mehr benutzen sonder nur noch mpx und man darf auch keine 5 kilo rotguss ringe mehr nehmen sondern nur noch alu.

Also nochmal.
Vernünftig eingesetzt ist alubutyl n richtig feines material.
Aber es muss nicht immer alubutyl sein!

-Radioaktiv- schrieb:

Also nochmal. Vernünftig eingesetzt ist alubutyl n richtig feines material. Aber es muss nicht immer alubutyl sein!

AB is deutlich effektiver - und ne sonderliche Erwärmung brauchste da auch nich...

Hinzukommt die komplett unterschiedliche Wirkungsweise...

Und natürlich die Haltbarkeit.... Was passiert denn mit Bitumen nach der Verarbeitung?
Was "geht da ausm Material raus"???????
Was passiert dadurch???


Gruß,
Andy.

Mal kurz ne andere Frage, wie passt die Batterieklemme für das Powerkabel an den + Pol??? Da ist doch kein mm mehr Platz, wegen der Klemme, die von Werk aus drauf ist...

@caveman666
jaaaaa,was passiert mit bitumen nach der verarbeitung?
Erkläre mal nem gelernten straßenbaumeister wie haltbar bitumen ist.
Wie es sich verhält?
Und wann es verwittert.
Klär mich über bitumen mal auf.
Bitte.

Immer die Grundsatzdiskussionen in Einsteigerthreads.

Echt zum kotzen. Man man man

Es gibt ne Funktion, die heisst "PM"...

-Radioaktiv- schrieb:

@caveman666 jaaaaa,was passiert mit bitumen nach der verarbeitung? Erkläre mal nem gelernten straßenbaumeister wie haltbar bitumen ist. Wie es sich verhält? Und wann es verwittert. Klär mich über bitumen mal auf. Bitte.

LOL - dann is der Meister schon bissl länger her, oder?

Was passiert denn bei den Bitumenmatten, die hier im Allgemeinen im Auto verarbeitet werden? Was macht der enthaltene Weichmacher? Bleibt der auf immer und ewig drinne?

NEIN!!!!!!!!!!

Darum sind die ganz Bitumenmatten, je nach Lackfarbe und Abstellplatz der Autos, auch relativ schnell ZU HART, porös...
Uns was passiert, wenn 2 HARTE wenig elastische Materialien aufeinander liegen/haften, und sich eine Seite erwärmt? Bewegen die sich gleich?
Und wenn dann auch noch die "Mini-Klebeschicht" evtl nimmer so gut BAPPT?


Nix für ungut...


Im Vergleich dazu wird sich das Butyl n "bissl länger" elastisch verhalten...


Wobei das eigentkich ja eher Nebensache is.., Sie sind halt einfach auch noch "schei..eschwer"... Da kann man deutlich leichter zu deutlich effektiveren Ergebnissen kommen -> AUCH ohne Alubutyl...


Gruß,
Andy.

PS: Oder schmierst du dir etwa den Teer von der Strasse in Autos? Oder warum der Bezug zum Strassenbau? Nur weil da Bitumen im Spiel is und hier auch...