Harman Kardon dreht vollkommen durch - was jetzt? Brummen beim Regeln der Lautstärke, sonst nicht.

Scheinbar hat es den PM 645 geschossen, weil ich nun auch bei Bluetooth auf einem Kanal keinen Ton mehr bekomme.

Na das ist ja wieder toll, am Besten gleich alles weg, ist ja einWitz.

OK, ist nur das Kabel abgebrochen vomewigen hin und her schieben.

Es ist ein Horror und keiner kann mir erklären warum immer ich.

Moin,

Das ist echt seltsam.

Test:
Stecke mal das Iine-out Kabel vom Deck in den Tuner-Eingang des PM und schalte dann auf Tuner.
Was passiert dann?



Die Elektronik der 3 VU-Anzeige LEDs wird irgendwo einen Defekt aufweisen. Dieser kann auch einfach nur durch eine kalte Lötstelle auftreten, doch leider auch eine angebrochene Platine oder einen defekten IC bedeuten.

Es müsste irgendwie am Tape Deck liegen, weil egal welchen Eingang ich nutze, es ist eher Geräte abhängig. D.h. das Tape Deck hat auch am Tuner Eingang dieses Verhalten während zB Bluetooth immer normal funktioniert. Mir ist das noch nie aufgefallen und normalerweise kann man stufenlos sofort regeln und es gibt keine Aussetzer. Ich habe es im Video natürlich etwas übertrieben aber es ist nicht normal so.

Ich werde das nochmal in Ruhe ausprobieren oder ausbauen. Aber ich bin echt ratlos.

Also tritt dieser Fehler bei keinem anderen angeschlossenen Quellgerät am PM auf?

Liegt evtl. ein DC am Line-out des Decks?

So hektisch wie du an dem Verstärker herumfuhrwerkst ist es möglicherweise dessen klügster Einfall, eine Schutzschaltung zu aktivieren.
Steck das Kassettendeck komplett ab, wenn dann alles zufriedenstellend funktioniert, wirst Du wohl das Problem gefunden haben. Wenn nicht, solltest Du Dir das SM zum Verstärker hernehmen und auf Fehlersuche gehen.

Ich drehe nicht immer so "wild" herum, es war, um den Effekt auf der Kamera zu zeigen.

Ich habe ganz normal geregelt und diese Fehler dann festgestellt. In einer ganz normalen Benutzung, aber dann ist die "Pause" oder das "Brummen" natürlich auch kürzer. Wenn es in einer normalen Nutzung nicht auffallen würde, dann würde es mich ja nicht stören.

Ich habe den Effekt nur am Kassettenlaufwerk, nicht an anderen Geräten.
Das Kassettenlaufwerk ist ein (für mich) neues Gerät, d.h. es ist möglich, dass dieses defekt ist.
Ich weiß nicht, was daran kaputt sein soll, gibt es da auch so ein DC Einstellungsteil wie in einem Verstärker? Ich dachte, das ist nur zwischen Verstärker und Lautsprecher.

Schließe mal an dem Tape-Eingang des PM ein anderes Quellgeraet an. Falls es damit nicht zu diesem Verhalten führt, dann ist das TD defekt.

Ja das weiß ich eh dass er defekt ist, ich hätte lieber Infos zum WARUM und wie man es behebt, sonst bräuchte ich ja nicht zu fragen.

Da wissen alle gleich was man alles falsch macht und nicht weißt und wie dumm man ist, aber wenn man mal was wissen möchte, weiß auch keiner was. Ist eh immer dasselbe.

Im Reden sind alle große Meister, aber wenns ums Machen geht dann sind alle ganz ruhig. Seltsam.

Habe ein paar Elkos getauscht, aber es hat sich nichts verändert.

Dann schmeiße ich den scheiß weg und aus, lächerlich.

Nun komm' mal 'runter. Wie Du an anderen Threads sehen kannst, bemühen wir uns und sind auch meistens erfolgreich.
Versetze Dich in unsere Situation. Wir müssen mit den von Dir gelieferten Infos auskommen. Du hast hingegen die Geräte vor Dir.

Nun zu Deinen Problemen:
Das LED-Problem ist vermutlich am einfachsten zu lösen. Im Service Manual findet man auf Seite 15 unten das Schaltbild der LED-Platine (= VU-Meter).
Auf dem von mir hochgeladenen Ausschnitt erkennt man, dass jeweils drei Dioden zusammen an der Spannungsversorgung hängen. Das Treiber-IC stellt dann ggf. die Masse-Verbindung her, wenn eine LED leuchten soll.
Wenn also drei LED nicht funktionieren, sollte die gemeinsame Lötstelle an der der Leiterbahn zur Spannungsversorgung defekt sein.
Eventuell könnte man die beiden Elkos C403 und C404 je 22µF 16V fegen 25-Typen austauschen.
Fazit:
Die Lötstellen auf dieser Platine prüfen und ggf. nachlöten. Dann sollten diese Probleme behoben sein.



Das Brumm-Problem:
Dazu sind Deine bisher gelieferten Infos noch ergänzungswürdig. So wie es sich für mich darstellt, geht der Verstärker in den MUTE-Modus, wenn man derart schnell am Volume-Regler dreht. Dadurch wird das Brummen dann kurzzeitig hörbar.
Du solltest uns also noch folgende Infos geben/Fragen beantworten:
- Das Brummen kommt zweifelsfrei aus den Lautsprechern und zwar aus beiden?
- Ist das Brummen auch bei Nutzung eines Kopfhörers hörbar(sowohl an KH-Buchse des TD292 und/oder KH-Buchse des PM 645)?
- Hast Du schon einmal den Netz-Stecker des TD292 um 180° gedreht?

Grundsätzlich sind drei Fehlerquellen am wahrscheinlichsten:
Trafobrummen des Tapedecks
defekter Elko im Netzteil
schlechte Lötstelle(n) insbesondere zur GND-Anbindung

Ja, ich weiß, tut mir Leid aber ich mache was ich kann und ich lerne wie es geht, aber ich bin kein Entwickler und will auch keiner werden. Ich möchte ein paar Geräte erhalten und nutzen und dazu muss man kein Harman Kardon Ingenieur sein. Ich habe zuerst den TU 910 repariert, weil ein Kanal leiser war, da waren diese pinkel Elkos kaputt. Seltsamerweise war die Platine schwarz erhitzt, aber es hat beim Test sich nicht (mehr?) erhitzt. Vielleicht hat er sich so viel erhitzt dass es sich irgendwie wieder gegeben hat, aber trotzdem defekt blieb. War in der Nähe von dem Stereo Multiplexer IC, vermutlich kam der Defekt davon. Es geht ja doch

Wie auch immer, das TD 292 ist schade weil es gut aussieht und das Laufwerk echt gut läuft und ich noch nie so ein tolles hatte mit so Sensor Tasten usw.

LED
Die LEDs habe ich zerstört, war aber interessant. Das sind ganz spezielle LEDs die parktisch wie Computer ICs aufgebaut sind, also extrem klein und mit der Methode "bonden" (d.h. ein kleiner Golddraht wird zwischen "IC" (in dem Fall Diode) und Pin (in dem Fall Platine) gespannt). Der ist so winzig, dass man da nichts machen kann. Wird normal nur unter Reinraum bedingungen gemacht mit Roboter, dass man da so eine extrem moderne Bauart verwendet hat, ist echt erstaunlich. Scheinbar sind auch die Controller in SMD Bauweise bzw. direkt auf die Platine gesetzt und mit so einem Epoxy verschlossen worden - das spart das Gehäuse.


Also die sind für die Neugier gestorben. Ob es an dem liegt, was du glaubst, kann ich jetzt nicht mehr feststellen, jetzt sind (warum auch immer) die kompletten unteren LED aus und die oberen leuchten eh noch so halb. Ich könnte - falls nicht irgendwas zerstört wurde, diese Spezial LEDs mit normalen ersetzen, aber diese kann ich nicht reparieren. Ist mir auch egal, ich mag zwar alles funktionsfähig haben, aber da es ja nicht mal gescheit spielt, ist das jetzt sinnlos.

Update:
Die roten LED unten leuchten wenn man zB PLAY drückt kurz auf, gehen dann aber aus. Also nicht ganz tot. Ich werde es mal ersetzen gegen anderen LED wenn ich diese mal habe, aber ich habe die nicht jetzt und ich würde das auch nur versuchen, wenn das Brummen beseitigt ist.

- Alle Lötstellen auf der Platine haben gut ausgesehen
- ein Wackeln an den Kabeln oder Steckern hat nichts verändert, daran lag es nicht
- da sind keine 22/16, es sind 1/50 verbaut (auf der LED Platine)
- die ICs sind komplett vergossen



Brummen
>wenn man derart schnell am Volume-Regler dreht
a.) es passiert auch wenn man langsamer dreht, es ist für das Video oder zum Testen so gemacht worden
b.) Es passiert nicht, wenn ich es mit dem TU 905, TU 910, BTA 10 mache

> Das Brummen kommt zweifelsfrei aus den Lautsprechern und zwar aus beiden?
Ja, statt dem Ton.

> Ist das Brummen auch bei Nutzung eines Kopfhörers hörbar(sowohl an KH-Buchse des TD292 und/oder KH-Buchse des PM 645)?
a.) Das kann ich ggf. noch testen, aber ich habe keine wirklich guten Kopfhörer.
b.) Ich wüsste nicht, wie man am TD 292 die Lautstärke ändern soll? Ich habe keinen Regler dazu, wenn man es nicht ändert, spielt es absolut normal in der passenden Lautstärke wie im Video zu sehen.
c.) es passiert bei div. Kassetten, nicht nur bei einer
d.) Es passiert nicht zB wenn man Logitech Boxen anschließt, klingt aber nicht so gut (generell kommt mir vor?!?) und eher leise. Es muss also irgendwie nicht so kompatibel sein mit dem PM 645. Ich verstehe den Fehler nicht, weil eigentlich weiß der TD 292 nicht, wenn man am PM 645 was ändert. Er gibt das Signal immer gleich aus und der PM 645 macht was damit.
e.) Ich könnte es am Harman 980 anstecken, aber ich möchte nichts zerstören

> Hast Du schon einmal den Netz-Stecker des TD292 um 180° gedreht?
a.) nicht mit Absicht, aber ich habe es mehrmald herumgetragen, herumgestellt und angesteckt. Ob ich bei allen 5-10 Mal immer das gleich eingesteckt habe, kann ich nicht nachvollziehen. Ich nehme den Stecker und stecke es ein.


Gefährlich wieder das zu sagen aber ich habe versucht dieses Service Manual zu lesen aber ich komme damit nicht so klar. Also TP1 und TP2 sind ca. 6,8V oder so (ändert sich eigentlich nicht beim Abspielen oder Stop), da steht mit einer Test-Kassette soll es 580mV sein?!? Also Schwarzen Test-Pin an Masse (Metall von Gehäuse seitlich) und rotes an Testpunkt TP1 (das ist ein Stift der da steht) oberhalb von C517 / C518

Ich wollte das Output Level und Bias Level auf Seite 10 checken aber ich bin gleich auf dieses Problem wieder gestoßen, ich habe nicht diese Wunder-Kassette und auch nicht im Ansatz diese Werte. Ich habe diesmal nicht herumgedreht, sonst brennt wieder was ab, man lernt ja doch



Was mache ich falsch.

Weitere Infos:

a.) Ich habe den TD 292 mit einer Verlängerung in einem anderen Zimmer (vermutlich anderer Stromkreis/Sicherung) angeschlossen - er brummt weiterhin.

b.) Ich habe dann zusätzlich den Stecker umgedreht - er brummt weiterhin.

c.) Ich habe alle Tasten gedrückt zB Dolby oder MPX Filter usw. aber es ändert sich nichts (schon, aber nicht am Problem). Alles funktioniert aber es brummt.

d.) Es scheint so, es gibt 3 "Modi" vom Brummen:
1.) Er spielt normal
2.) in einem gewissen Bereich (wenn man x-schnell dreht und konstant am "Limit" bleibt) klingt es wie schlechter Radio Empfang
3.) übergeht man diese Geschwindigkeit, brummt es nur noch.

also als würde er irgendwie "aussteigen" oder "abschalten/umschalten" oder "überfordert sein". Aber wie gesagt, wenn man es egal wo loslässt, spielt er es absolut 100% perfekt ab. Nur beim ändern der Lautstärke ist das, und da gilt: Je schneller desto schlechter wird es.

Es passiert auch beim Leiser werden, es ist also jetzt nicht weil ich wild spiele oder Leistung anfordere oder lauter mache, sondern es ist abängig von "ÄNDERN DER LAUTSTÄRKE" - egal in welche Richtung.

Ggf. kleiner Hinweis aber nicht 100% sicher: Wenn man es zum Brummen bringt, scheint das Brummen gleich laut zu bleiben, bis er sich wieder fängt. Es scheint sich nicht mit der Lautstärke gleichmäßig mitzuverändern. Da ich es nur kurz schaffe, das so zu machen, kann ich das nicht 100% sicher sagen, aber wenn ich bei 50% schnell abschalte, macht es brummmm und dann aus, aber nicht graduell immer weniger brumm bis es aus ist.

e.) Der Kopfhörer Ausgang am TD 292 funktioniert normal. Ich kann die Lautstärke nicht ändern. Wenn der PM 645 brummt, scheint der TD 292 am Kopfhörer nicht zu brummen, also normal weiter zu spielen.

f.) Es scheint kein Brummen am Kopfhörer Ausgang am PM 645 zu geben, aber das ist nicht 100% weil ich nur kleine Kopfhörer habe und ich glaube die haben eh nicht überlebt -.- (Sony PSP Kopfhörer).


FRAGE:
Könnte ich mit Adaptern und Kabel von HEADPHONE OUT am TD 292 in den INPUT vom PM 645 gehen und so was testen? Oder setzt das eine schreckliche Ereigniskette in Gang und irgendwas fliegt mir um die Ohren? Also normal würde ich sagen das geht, aber die Frage ist nur, ob da ggf. ein Kopfhörer Verstärker drin ist, also ob HEADPHONE auf LINE LEVEL ist oder höher?!?

Hallo zusammen,

vielleicht sollte man die grundsätzliche Frage erst klären: brummt es, oder verzerrt es? Das ist ein himmelweiter Unterschied, auch was die möglichen Fehlerquellen anbelangt.

Gruß
PBienlein

das kann ich dir nicht sagen, siehe das Video an bitte.

Hier ist ein Video:
https://youtu.be/dcPna9eUMVY

Wenn ich es beantworten müsste, und ich das so richtig verstehe was du meinst mit den Begriffen, würde ich sagen
- wenn du am Randbereich bist zwischen normal und brummen klingt es schlecht und hat kleine "Aussetzer"! Es klingt abgehackt und stottert, ddie Musik ist vielleicht noch zu erkennen oder teilweise vorhanden
- Wenn du zu schnell drehst, brummt es nur noch gleichmäßig. Also ein brrrrrrrrrrrrr Geräusch aus dem Lautsprecher. Das Brummen ersetzt das Signal komplett, d.h. nur noch brummen ohne Musik

Das ist nur beim TD 292 und nicht beim TU 905, TU 910 oder BTA 10. Egal welcher Eingang, Tuner, Tape IN usw.

Vielleicht ist es auch normal bei jedem TD 292 so oder bei Kassetten?!?

Bei leiseren Kassetten oder Liedern scheint es nicht so stark aufzutreten, also sind die falsch aufgenommen oder "zu scharf" eingestellt?!?

Das seltsame ist, die eine habe ich hier aufgenommen, über Bluetooth an den Harman und TD 292 und habe es so bis die roten Lichter kamen, bis zu dem Dolby Zeichen am Display, springen lassen, aber diese Kassette hat es stark und manche anderen wieder weniger stark.

Trotzdem habe ich diesen Effekt noch nie wo gesehen oder gehört und sollte so nicht passieren?

Der Verstärker für die Kopfhörerbuchse ist direkt an die Cinch-Ausgangsbuchsen angeschlossen.
Wenn also im Kopfhörer kein Brummen auftritt, muss das Signal an den Ausgangsbuchsen auch okay sein.

Es ist sowieso logisch, dass dies eher ein Problem des Verstärker ist. Die Betätigung des Volume-Reglers kann keine Rückwirkung auf das Tapedeck haben.

Ohne eine strukturierte Vorgehensweise wird das Problem nicht lösbar sein. Dies bedeutet:
- Alle Tests nur mit Cassetten durchführen, die nachgewiesener Maßen fehlerfrei sind (Lauf-Cassetten oder auf anderen Geräten geprüft)
- Überprüfung des Signalwegs im Verstärker ausgehend von der TAPE-IN-Buchse mit einem Oszilloskop oder Signalverfolger.

Ein Multimeter ist hier wenig hilfreich. Im Übrigen sind auch Messungen in einem Tapedeck - wenn es Brummen/Rauschen/Verzerrungen und andere Störgeräusche geht - nur mit einem Oszi (ggf. in Verbindung mit einem Signalgenerator) sinnvoll. Insbesondere sollte man keine Einstellungen an Trimmpotentiometern/Dreh-Kondensatoren etc. im Tapedeck verändern. Ohne Oszi ist es aussichtslos hinterher wieder eine korrekte Einstellung zu finden.

Wie gesagt:
Ich tippe auf ein Problem im Verstärker. Falls das schnelle Drehen am Volume-Regler zu einem kurzzeitigen Unterdrücken des Eingangssignals führt, wäre es denkbar, dass dann ein im Verstärker vorhandenes Brummgeräusch in den Vordergrund tritt.

Ob der Fehler wirklich am Verstärker zu suchen ist (?) .... nun, es wurde ja so berichtet:

Ich habe den Effekt nur am Kassettenlaufwerk, nicht an anderen Geräten.

Dein Deck scheint alleine den Brumm-Fehler zu besitzen und ich vermute daher, dass es eher nicht am Verstärker liegt

Auf dem einen Bild erkenne ich auf der Platine schon grün korrodierte Brücken und das deutet erstmal auf ausgelaufene Elkos hin.
Evtl. können (auch) die Koppelelkos in der Vorverstärkung des Line-Ausganges hinüber sein und sind fast taub, sodass bei einer Lautstärkenverstellung das Signal nicht mehr "durchgelassen" wird, weil die Lautstärkeverstellung auch Masse-bezogen ist. Dies könnte also die letzte vorhandene Kapazität "herunterziehen" und die Line-Ausgänge liegen in diesen Momenten "offen".
So viel zu (m)einer ersten Theorie ....


Mache mal ein Bild der ganzen Platine.

Okay. Ich denke, dass wir uns aber grundsätzlich einig sind: Ohne eine strukturierte Vorgehensweise wird man den Grund nicht herausfinden.

p.s.
Würde Deine Theorie keine Auswirkung auf den KH-Ausgang haben? Der ist doch quasi wie ein externer Verstärker angekoppelt.

Da sind wir uns definitiv einig

p.s. Würde Deine Theorie keine Auswirkung auf den KH-Ausgang haben? Der ist doch quasi wie ein externer Verstärker angekoppelt.

Ich habe mir beide Schaltpläne noch nicht angeschaut ( ), aber nach einem Abgriff hinter dem Line-out dürfte sich wohl ein KH-Verstärker befinden, der erstmal keinen Lautstärkeregler hat und evtl. auch noch eine andere Anschlussimpedanz besitzen könnte.

Carl, Frage:
Wird der KH-Verstärker absolut parallel an den Cinch-Ausgängen vorgenommen, oder doch noch vor irgendwelchen anderen Bauteilen wie Koppelelkos usw.?

Es folgt ein Dual-OPA der natürlich Koppelelkos hat. Am Eingang des PM645 liegen auch Koppel-Elkos.

Ich denke, dass man den Effekt auch im KH hören muss, wenn man am Volume-Regler des PM645 dreht - wenn das Brummen dann im Tapedeck generiert wird.

Es folgt ein Dual-OPA der natürlich Koppelelkos hat.

Also dennoch parallel zum "echten" Line-out? (ich bemühe mich mal um die SMs)

Ich denke, dass man den Effekt auch im KH hören muss, wenn man am Volume-Regler des PM645 dreht - wenn das Brummen dann im Tapedeck generiert wird.

Das kam mir auch in den Sinn.
Bei dieser Antwort hatte sich aber meine Frage danach erledigt:

Wenn der PM 645 brummt, scheint der TD 292 am Kopfhörer nicht zu brummen, also normal weiter zu spielen.

Tja....ich wiederhole mal meine erste Aussage:

Das ist echt seltsam.

Hallo,

Puh, danke mal für den Input. Ich glaube ich habe ein wenig was herausgefunden.

Ich habe es nun wirklich Stundenlang laufen lassen, zwar offen, aber 3-4 Stunden. War eine schöne Zeitreise, ich habe noch alte Kassetten gefunden, mit Austria Top 40 aus 1995 und das ist schon krass. Mit Nachrichten und alles

Derzeit scheint das Problem nicht mehr aufzutreten - ich dachte zuerst es liegt an den Kassetten, nun habe ich aber wieder die "angenommen schlimme" eingelegt und es ist auch hier nicht mehr zu hören.

Ich denke, es könnte an den Elkos liegen, manchmal werden die besser, wenn sie warm werden - warum auch immer, fragt mich nicht, aber das kann wirklich passieren.

Also ich habe ein paar Elkos getauscht, aber das sind ca. 100 Stück und ich habe auch nicht alle hier, und manche sind auch eher ungewöhlich wie 0,15uF?!? Sowas habe ich noch nie gehört, aber gibt es scheinbar auch. Das muss man wohl getrennt wo beziehen, weil das hat der Reichelt nicht.

Meine "Bekannten" (vom TU 905) sind die pinken und die grünen "TK" Elkos - auch hier im TD 292 sind ein paar ausgelaufen. Der grüne "Schaden" (Bereich) ist mir (später) auch aufgefallen, da wird sicher auch einer ausgelaufen sein.

Leider sieht man das von oben nicht, aber manche der Grünen wölben sich ggf. unten und laufen aus (aber nicht alle):


Die pinken scheinen vor allem Grün anzulaufen und im TU 910 hatte die Platine Brandstellen (schwarze Färbung) unter 2 der pinken Elkos.


Fotos der Platine:


Aus/angelaufene Stelle im Detail


Ich denke mal, man wird nicht herumkommen, ALLE Elkos von Harman auszutauschen aus dieser Zeit und dieser Zulieferer.

Ich habe auch die im PM 645 (nur die großen die fix auslaufen) und die im TU 910 nicht ALLE getauscht.

Ich habe zwar so ein Messgerät ESR aber irgendwie ist das auch Mist, nicht immer kann man die Klipse anklipsen, und wenn man es nur hinhaltet, hat man keinen stabilen Kontakt und kann keinen Wert lesen. Somit muss man eh alle ausbauen und ist keine Hilfe, weil wenn ich es heraußen habe kann ich gleich einen neuen einbauen.


Aber es wundert mich nur, weil der Fehler so seltsam ist, ich habe den Zusammenhang nicht verstanden zwischen Lautstärke und Kassette, für mich waren diese unabhängig und nicht direkt "verbunden" (ja, über das Kabel aber ich dachte das Signal ist korrekt, es geht rein und macht was es soll). Dass dann so ein Hokuspokus passiert, konnte ich mir nicht erklären und ich wusste nicht, liegt es am PM oder TD oder Kabel oder Strom oder so, ich habe auch keine Zweitgeräte um das zu prüfen. Und je mehr man herumrückt und auseinander baut, desto schlimmer wird alles (Lautsprecherkabel usw.)


Also werde ich irgendwann mal diese Elkos bestellen und muss ich wirklich alle austauschen und die LEDs irgendwie versuchen - hoffe, das klappt noch irgendwie, aber ganz erklären kann ich mir den Ausfall nun auch nicht. Dass ich ein paar zerstört habe kann sein, aber warum es dann wieder weniger anzeigt wie vorher, ist irgendwie seltsam, weil diese eigentlich noch funktioniert haben soweit ich weiß (beim Diodentest leuchten die auf). Aber egal, war ja eh defekt und es hat mich genervt, dass die so blinken. Werde es noch einmal mit neuen versuchen und dann mal sehen, ob es dann funktioniert oder nicht. Ich denke, die gehören irgendwie zusammen, daher verhalten die sich auch so seltsam. Wenn eine kaputt ist, spinnen die anderen auch.


Ich weiß natürlich, dass man die alle tauschen muss, weil viele Leute ja mir nicht glauben, es ignorieren oder als "überarbeitet" verkaufen und diese Tonnen da drin lassen - das kann man nicht mehr machen meiner Meinung nach. Ich habe nun 5 Geräte wo es zu desen Fehlern kam, das ist kein Zufall. Zufall ist nur, wenn es trotzdem noch läuft. Denke, es werden noch viele Harman sterben und andere Marken nutzen auch diese pinken Baustellen.

Ich dache, vielleicht gibt es sich abe scheinbar habe ich die Ursache nicht erwischt per Zufall. Ich muss weiter machen und die restlichen bestellen und die grüne Stelle habe ich auch übersehen, aber hatte keine Lust mehr . habe ca. 40% getauscht denke ich. Das war schon mühsam, umdrehen und machen und Werte lesen usw.

Diese habe ich getauscht (Grün ist neu, gelb weiß ich jetzt nicht mehr sicher und rot ist ALT) - manche sind aber auch BP Bipolar, die kann man auch schwer kaufen.



Tja, hätte nicht gedacht, dass es so mühsam ist, diese Sammlung ordentlich aufzubauen So kann man das eigentlich nicht belassen, selbst wenn das Gerät funktioniert ist das eher Zufall als "echte" Funktion. Da funktionieren ja die Computer noch einigermaßen besser als diese Audio-Geräte und dann sind da noch 1000ende Elkos drin. Aber Elkos in Harman kann man immer schmeißen, egal ob SUB210 oder PM 645. Kann man nur warnen - tolle Geräte aber komplett überholungsbedürftig oder sie laufen nicht gescheit oder nicht mehr lange.


Okay, danke mal, ich werde es morgen nochmal im "Kalten" Zustand versuchen, ob es wieder auftritt. Und ansonsten nochmal Entschuldigung, ihr seid eh super hilfreich und nett aber ich kann auch nicht alles können und es macht mir ja "Spaß" ein wenig zu basteln, ihr müsst verstehen, dass ich kein Labor habe und auch keines möchte und ich nicht all das Jahrelang gelernt oder die Ausbildung dazu habe - das ist auch nicht mein Anspruch. Ich sage ja nicht nein, aber ich kann es auch nicht jetzt herzaubern. Es ist schön, vor allem wenn man Ergebnisse sieht, und ich möchte es schaffen und eine ordentliche Sammlung haben. Ich mache das ja nur für mich, als Beschäftigung und weil ich die Geräte toll finde und erhaltenswert und ich Freude am Design habe und der Geschichte. Aber ich bin halt etwas genau und sehr ungeduldig (und nun stehe ich wieder am Anfang und muss warten, alles zerlegen usw.). Aber selbst wenn ich ein anderes kaufe, die sind ja alle gleich gebaut - vielleicht nicht gleicher Defekt aber früher oder später gehen die alle ein. Das ist meine Meinung, man muss diese Elkos alle austauschen, weil die einfach nichts taugen. Bleibt also keine andere Wahl - muss wohl gemacht werden. Von diesem Ansatz mancher "Experten" wie ich lasse den einen grünen drin weil er "noch okay " ist, während 50 baugleiche Elkos daneben auslaufen, mit dem kann ich nichts anfangen - entweder gescheit oder gar nicht und in dieser Erfahrung bringt es wohl wirklich nichts, nur die Funktion herzustellen, weil die alle nicht mehr wirklich top sind - technisch möge es ja laufen aber realistisch sind das halbtote Geräte. Selbst wenn jeder Wert nur ein wenig anders ist, wird sich das auch addieren.

Das Schlimme ist: Je mehr man sammelt, desto mehr Arbeit und Risiko hat man. Ich hätte schon noch gerne ein paar Geräte aber wenn ich mir das so ansehe, wird das sehr mühsam, alle Elkos auszutauschen.

Bei R. ist die Suchfunktion "bescheiden". Bipolare Elkos findet man, indem man dort nach "Panasonic SU" sucht.
Die Serie SU-A von Panasonic sind bipolare Elkos. Kleine Elko-Werte wie 0,15 µF kann man auch durch WIMA-Folienkondensatoren ersetzen.
Alle Elkos mit 6.3V, 10V oder 16V gegen 25V-Typen ersetzen.

Beispiel, falls 63V ausreichen:
www.reichelt.de/mks2...?&trstct=pos_9&nbc=1

Wenn es im warmen Zustand besser/weg ist, solltest du unbedingt einen Test mit einem Haarföhn machen, indem du die Bauteile (vorwiegend Elkos) damit erhitzt. Falls damit der Fehler vorübergehend "behoben" sein sollte, kann man die einzelnen Bauteile im Betrieb mit Kältespray einsprühen und bei dem besagt-defekten Bauteil sollte dann der Fehler wieder vorhanden sein. Dieses Bauteil sollte dann (mindestens) erneuert werden.

Die gezeigten ausgelaufenen Elkos sind dafür berüchtigt ....

Okay, danke, ich werde es nochmal versuchen. Dauert alles leider sehr lange. Wäre eh die einzige Hoffnung, dass es die Elkos sind.

LG

Update:
Fehler ist heute wieder zurück, sehr stark bei gleicher Kassette / gleichem Anschluss usw.

Also wohl doch was mit Erwärmung, vermutlich Elkos.

Ich würde einfach mal C539, 540, 561 und 562 erneuern.

Hallo,

Ich habe insgesamt 66 Elkos ersetzt, ich glaube ca. 9 sind noch original weil ich diese nicht hier habe. Da sind echt extrem viele drin.



Wohl die "schlimmsten" sind die blauen (neben den pinken und grünen)



Das Problem scheint behoben zu sein, die LED muss ich noch machen und ggf. ersetze ich noch die restlichen Elkos. Ich wusste zwar, dass sie extrem schlecht sind (im TU 905 war es genauso und im TU 910 ebenso Probleme) aber dass es so schlimm ist oder solche Fehler verursachen kann, wusste ich nicht.

Scheinbar ist es notwendig, ausnahmslos ALLE Elkos in Harman PM und den zugehörigen Geräten wie TU, TD, usw. zu ersetzen. Zumindest, wenn man die Geräte gerne hat und in Zukunft erhalten oder nutzen möchte.

Ich werde wohl alles austauschen in meiner Sammlung, so zu lassen könnte ich nicht mit mir vereinbaren diese Geräte so zu zerstören. Ist mir immer unbeschreiblich, wie es Angebote zB in ebay gibt, wo steht "überholt" und wenn man dann fragt, nicht alle Elkos ausgetauscht wurden. Jeder der ein wenig Ahnung hat sieht hoffentlich die Dringlichkeit der Arbeiten und die Serienfehler aller verwendeten Elko Typen. Vielleicht kann ich ja ein paar Geräte retten vor dem sicheren Tod, aber sehr ernst scheint man das hier nicht zu nehmen, entweder ihr mögt Harman nicht oder nutzt es nicht oder verdrängt die Probleme - ich kann nur eindrücklich mit meinen Erfahrungen warnen und die Defekt hier aufzeigen, damit andere hier auch einen Nutzen davon haben.

Wie es mit den LEDs klappt werde ich ggf. später noch berichten.

Danke an alle Helfer, werde doch weiter machen aber nun mal alle Elkos austauschen - puh.

LG

So pauschal kann man das nicht sagen. Bei Harman Kardon habe ich auch sehr viele schlechte Erfahrungen mit Elkos gemacht - auch mit großen Siebelkos, die bei anderen Herstellern auch nach 40 Jahren noch okay sind.
Um es so zu sagen: Bei HK tausche ich auch nahezu alles - zumindest die Siebelkos und alles mit weniger als 25 V. Bei Pioneer tausche ich nur, wenn es es definitiv defekt ist oder wenn ich einen Qualitätsgewinn sehe (Signalweg: Foko ersetz Elko) - und Defekte kommen sehr, sehr selten vor..

Naja, es ist schon auffällig, dass viele der gleichen Serien mit demselben Defekt ausfallen (z.B. auslaufen). Manche waren glaube ich auch noch okay, speziell von den grünen TK, aber das sieht man von oben nicht, wenn sie unten auslaufen oder sich aufbeulen und wenn man es schon auslötet, kann man gleich die paar Cent in einen neuen investieren statt einen zu nutzen einer Serie mit der man eh nicht zufrieden ist.

Im TU 910 waren auch nur einer der eine Brandspur(?) oder extrem starkes Auslaufen (also an die Unterseite der Platine auslaufen?!? - weiß nicht ob das physikalisch möglich ist) auf der Platine hinterließ - ebenso gleiche Serie (ich glaube es war ein blauer). Es kommt darauf an, wie stark er verwendet wird oder was es für eine Auswirkung hat wenn er ausläuft oder wie heiß er wird durch umliegende Bauteile, aber ich tausche solche Problemelko-Serien gleich aus, weil auf was soll man warten, dass es 5 Monaten wieder halb defekt ist? Ich kenne schon meine Kandidaten, da braucht man keine 2x hinsehen und ich kann dir sagen welcher Elkos verbaut ist bei welchem Fehler. Kandidaten Nummer 1 ist meist ROE/FRAKO "Made in Germany", die Philips sind auch meist Mist (werden meist "schwach") und nun eben die komplette HK-Serie (grüne TK, pinke, blaue). Wenn es zB die Sicherung fetzt bei C64-Netzteil ist immer ein ROE drin. Ich hatte noch NIE einen anderen drin bei diesem Fehler. Sind immer dieselben Kandidaten die gleiche Fehler aufweisen/auslösen. Lasse ich die dann drin in anderen Geräten? Nein, weil ich davon genug defekte gesehen habe um zu wissen, dass die einfach nichts taugen. Kann man nicht wissen, aber selbst wenn es keinen funktionellen Einfluss hat kann es trotzdem defekt sein oder werden. Blöd nur, dass Audio Geräte scheinbar mehr Elkos haben als Computer.

Beim TU 910 dachte ich auch, jetzt läuft es, lass es in Ruhe. Aber jetzt wo ich das gesehen habe beim TD muss ich den wohl auch komplett überarbeiten weil es macht langfristig keinen Sinn an diesen Dingen festzuhalten.


(TU 910)

Glückwunsch

Danke, hier mal der aktuelle Stand/ mein aktuelles Setup



Jetzt fehlt noch ein HD 500, ein EQ 8 und ein T60, aber ob und wann ich die je bekomme, weiß ich nicht. Außerdem hätte ich noch gern den TU 915 und TU 920, aber ich würde weiterhin den coolen TU 910 nutzen Diese Skala ist einfach toll

Oft werden solche Geräte eher nur als Komplettpaket angeboten.

Viel Erfolg bei der Findung der einzelnen Komponenten.

Ich habe nun auch die LEDs repariert, das war ein Horror. Es sind ja offene LEDs, also ohne Gehäuse, und die kleinen Drähte (Bonding) reißen ab. Dazu kommt, dass man ja alle tauschen muss für ein gleichmäßiges Ergebnis.

Ich habe natürlich SMD verwendet, jedoch wohl etwas zu groß. Die sollten wohl maximal 1mm oder kleiner sein, jedoch muss ich sagen konnte man auch die größeren verarbeiten, da man links und rechts schon Flächen findet. Das Board ist sehr gut gebaut, da kann man Löten ohne dass sich was löst. Manche Stellen musste ich abschleifen, manchesmal auf die Leiterbahn löten, zwei Mal gedreht und drei Mal mit kleinen Kupferdraht.

Es war etwas zu hoch aber es hält und sieht gut aus und funktioniert, etwas heller als damals aber sieht eh gut aus.

Nächstes Mal würde ich aber ggf. wirklich mini mini mini LED nehmen und diese dann direkt auf die vorhandenen Stellen löten, ob man so kleine Bauteile bekommt oder mit normalen Mitteln verarbeiten kann ist fraglich, aber es hat geklappt.

Es hat aber mehrere Stunden gedauert und es kann eigentlich nicht von Menschen repariert werden - normal machen das Roboter oder Maschinen. Sieht nicht ganz so schön und gerade aus, weil man es wie gesagt nach den Leiterbahnen usw. anordnen musste aber es sieht erstaunlich gut aus - kein durchleuchten auf die anderen LEDs. Also ich kann es empfehlen, würde aber wie gesagt weit weit kleinere als die "1206" nutzen, die ich hatte (gab keine anderen). Aber nochmal, in 90% der Fälle kann man es gut hintricksen, die Lötkünste vorausgesetzt.

Die obere Reihe (Kanal links) ist weit einfacher als unten (rechts). Da sind irgendwie nicht diese "Pads" vorbereitet bzw. nicht zufällig passend. Wenn unten genauso wäre wie oben, hätte ich gesagt es ist eine fast perfekte Lösung, so ist es halt ein wenig schwieriger.

Wenn jemand weiß, wie die kleinen LEDs heißen, die maximal 1mm oder kleiner sind, bitte melden. Nächstes Mal würde ich das zuerst versuchen. Aber ich lasse es mal so wie es nun ist.

https://youtu.be/AAl39FQr8VE

Mensch, dass sieht ja klasse aus!
Da hat sich die Mühe doch gelohnt ...

Ja ... gut gemacht!