Tapedeck wenig Budget

Achje, ... mir ist gerade aufgefallen, dass die Steckerbezeichnung des "Monoabgleiches" nicht wie von mir beschrieben vonstatten geht.
Dies ist nicht im Playbetrieb an CP2 vorzunehmen, sondern an CP1. Dazu werden Pin 1 und 3 gebrückt.
Ansonsten ist die vorherige Beschreibung für den Record-Abgleich richtig.

Sorry

Grüße
Karsten

Okay, joa werd ich wie gesagt mal machen wenn ich Lust hab...
Hab aber auch ein kleines Zweitprojekt nämlich einen Sony WM FX103 glaube ich. Da sind die Riemen draufgegangen aber da gibt's noch zahlreich welche für, und den will ich auch wieder rzum Laufen bekommen. Der läuft zwar, aber viel zu langsam. Aber das ersetzen ist da wirklich eigentlich nicht erwähnenswert, keine einzige Schraube .
Ach und ja, ich habe heute lose Kassettenspule von Hand aufwickeln müssen, das war ein Spaß, das glaubt ihr mir nicht

Und weiterhin, danke für die zahlreichen Tips!

Der läuft zwar, aber viel zu langsam.

Zum einstellen bräuchtest du eine Stroboskop-Kassette, oder eine Kassette mit einer aufgenommenenen Frequenz und ein Oszilloskop, oder einer PC-SW und einem Frequenzzähler.

Ach und ja, ich habe heute lose Kassettenspule von Hand aufwickeln müssen, das war ein Spaß, das glaubt ihr mir nicht

Ich gehöre zu der Fraktion "Kassette" und daher ja, dass kenne ich

Für sowas kann man Fineliner nehmen...

Für sowas kann man Fineliner nehmen..

Es gab so manche (schwere) Zeiten, wo wir nicht mal sowas im Hause hatten

Bei "lose Kassettenspule" dachte eher an ausgebauten Kassettenspulen, wo sich das Band dann selbstständig machte und sich ähnlich wie Luftschlangen löste. Sowas ist mir damals nämlich hin und wieder passiert und das konnte man nicht mal eben mit einem Bleistift aufwickeln, wo das Band "nur" aus der Kassette gezogen war.

Bei "lose Kassettenspule" dachte eher an ausgebauten Kassettenspulen, wo sich das Band dann selbstständig machte

Ja, genau das!
Vorallem war das eine BASF Chrom, Ende 80er, und die haben ja recht dünnes Band... Das hat sich tausende Male verdreht und verheddert, dann war man mal wieder unvorsichtig und es fielen von der gerade aufwickelnden Spule wieder paar Schichten runter...
Die hat jetzt auch paar mehr Falten, aber besser als davor, die habe ich nämlich als kleines Kind mal verknotet, und deswegen habe ich das machen müssen. Klar, ich hätte auch einfach schneiden können, aber dann wär die Kassette nicht mehr DIE .
Die war ohnehin in falscher Geschwindigkeit aufgenommen worden, aber die Aufnahme an sich war mir noch was wert, ich denk ihr wisst, was ich meine.

Auf jeden Fall, naja, das Band hat jetzt mit Dropouts zu kämpfen, vorallem an den Stellen, wo auch mal "a bissl was" von der Beschichtung abging.

Und bei dem Walkman tausche ich einfach nur die Riemen, weil die sind noch original und schon sehr ausgeleiert.
Falls dann noch bissl was in Sachen Geschwindigkeit gemacht werden muss, mach ich das nach Gehör.
Ist ja kein Tapedeck, wo ich die perfekte Geschwindigkeit für Aufnahmen brauche, beim Walkman, der ja eh nur Abspielen kann, ist mir das relativ egal, solange es nicht wirklich hörbar ist .


Ich hätte übrigens nie gedacht, dass der Fred hier mal noch 4 Seiten braucht

Ich hätte übrigens nie gedacht, dass der Fred hier mal noch 4 Seiten braucht

Ich auch nicht und er hätte auch auf eine Seite gepasst, wenn man denn nur alleine beim Thema geblieben wäre und solche Kommentare, wie nun meinen jetzigen, erspart hätte.

Irgendwie bin ich immer noch nicht dazu gekommen, aber nur mal so: Ist es bei den Technics normal, dass die ganze Tonkopfleiste, also das ganze mit A-/W- und Lösch-Köpfen, etwas locker ist, also wenn man z.B. beim Reinigen etwas dagegendrückt, sich das ganze etwas nach hinten drücken läßt?
Habe auf YouTube gerade ein Video von DrCassette (weiss nicht, ob ihr den kennt) gesehen, und er hat auch ein Deck gehabt, bei dem das normal so war (ein altes Telefunken HighCom), und er hat das kritisiert.
Das war aber ein altes 70er Deck, mehr auch ein Einsteigergerät. Ich hab mir gedacht, ob das bei neueren Decks wie manchen Technics auch noch so ist, oder ob das eben nicht so gehört und da was falsch ist.


Das ganze ist aber schon seit Anfang an so, also schon vor dem Tausch der A.-Rolle und somit zerlegen des Decks. Beim Abspielen sieht man aber keine Bewegung des Kopfes.
Eventuell hat das ja auch was mit dem Balanceproblem zu tun...
Ach vergess 'mas, ich sollte wirklich einfach mal die 2 Kontakte brücken und dann weiß ich es sowieso sicher und ich muss nicht mehr über die Gründe herumspekulieren und euch (und mich auch) mehr und mehr auf die Folter spannen

Ich auch nicht und er hätte auch auf eine Seite gepasst, wenn man denn nur alleine beim Thema geblieben wäre und solche Kommentare, wie nun meinen jetzigen, erspart hätte.

So ist es

Ach und frohe Ostern noch

Das der Kopschlitten sich ein paar Zehntelmillimeter bewegt, wenn man da mit dem Wattestäbchen reinigt ist normal.

Ok, ich hab nochmal geschaut, ich kann das ganze an der Seite des LKopfes leicht nach vorne ziehen, A und W Kopf bewegen sich nur wenig mit. Beim LK sind es vielleicht nicht mal ganz 1mm.

Wenn der Schlitten unten ist oder wenn er oben/in Betrieb ist?

Wenn er unten ist, ist da recht viel Spiel drin und das ist normal.

Nur unten. Aber wenn das normal ist, ists ja gut .

So, dann gehts hier also wieder weiter...

Jetzt ist die Frage eben wirklich, ob ein zweites 606 oder ein Deck mit ALPS Laufwerk.
Hinterbandkontrolle mit manuellem Bias-Regler wäre schon toll, darauf möchte ich nur ungern verzichten.

Bei einem RS-BX 606 hätte ich den großen Vorteil, dass ich sofort einen Schlachter und zwei Andruckrollen hier hätte.

Bei einem RS-BX 606 hätte ich den großen Vorteil, dass ich sofort einen Schlachter und zwei Andruckrollen hier hätte

Dazu kannst du auch höhere BX-Nummern nehmen, denn da ist eigentlich auch alles identisch oder man kann es in identisch umbauen.

Das ginge natürlich auch, wenn ich eines finde, das sich preislich im Rahmen hält.
Eines aus der BX 7er Reiher wäre interessant, also das 707 oder 727, wegen dem Testtongenerator zum Einmessen.

Eines aus der BX 7er Reiher wäre interessant, also das 707 oder 727, wegen dem Testtongenerator zum Einmessen

Merke dir dass die Decks bis 727 keine Riemen haben. Darüber hinaus gibt es Dual-Capstan mit Riemen.
Gerade recht günstig ein 707:

Technics RS-BX707

Genau das verlinkte habe ich auch gerade gefunden. Dann glaube ich, bleibe ich wirklich beim 707/727

Denon DRM 700 ist oft sehr günstig. Wäre möglich. Bei den Technics habe ich aus irgendeinem Grund so ein mieses Gefühl.

Ich glaube aber, dass die Technics nicht schlecht sind, wenn sie nicht gerade verpfuscht sind oder im Dauerbetrieb waren. Und das kann jedes andere Deck auch betreffen.
Ich kann auf eBay aber gerne auch nach einem Denon DRM schauen, wie gesagt tendiere ich aber zum Technics.

Die DRM 700er gehen wirklich recht günstig weg, wenn ich mir das Technics hole wäre so ein Denon auch als 2.-Deck eine Überlegung.
Beim RS-BX 707/727 gefällt mir die bessere Kalibrierfunktion recht gut, das Deck, das in der Bucht für 50 oder 60 Euro weggeht hat aber auch eineige Abnutzungsspuren.
Ich werde bei dem Verkäufer heute mal fragen, ob schon irgendwas repariert werden musste und ob ich bessere Fotos vom Tonkopf haben kann.
Die Andruckrolle auf den Fotos sieht mir recht neu oder unbenutzt aus...

Ja, probier halt. Aber ich hatte auch ein 661S, was irgendwie immer leichte Azimutschwankungen hatte. Ich habe es dann verschenkt. Und nach meinem Ausflug zu Pioneer mit dem CT 656 was jetzt einer aus dem Nachbarforum bekommt, habe ich gemerkt, das ich für die eine meiner zwei Kassettensammlungen gar kein Gerät mit Dreikopf brauche. Seitdem bin ich von zwei Sony TC K 500 entzückt, auch das DRM540 ist sehr gut. Zumal das TC K 500 eine wirklich gute Aussteuerungsanzeige hat, das macht richtig Spaß damit aufzunehmen. Und wenn man ein bisschen Erfahrung, so wie ich hat, ist das auch genauso eindfach wie mit einem Dreikopf Deck.

Wie ich schon gesagt habe, ich sage nicht das du dir kein Dreikopf Deck kaufen sollst, aber ich bin dafür wenn du ein Hauptdeck und ein Zweitdeck hast, und dieses Zweitdeck ein guter 2 Köpfer ist. Ein Deck was eben auch im Notfall einfach immer funktioniert, damit du bei deinem Hauptdeck experimentierfreudiger sein kannst. Gerade jetzt würde ich mir noch sowas holen, weil die jetzt noch billig sind, aber in 3 Jahren sicher nicht mehr. Und 20-30 € dafür tun keinem weh.

Das stimmt schon, als Zweitdeck reicht auch ein Zweiköpfer mit Einmesscomputer, aber das Hauptdeck hat erstmal Vorrang
Dann wäre eine weitere Sache noch Kassetten zum Einstellen von Azimut und Geschwindigkeit...

Dann wäre eine weitere Sache noch Kassetten zum Einstellen von Azimut und Geschwindigkeit...

Das ist ja, gerade bei Zwei Kopf, recht simpel. Sollte jetzt kein Problem für dich sein.

als Zweitdeck reicht auch ein Zweiköpfer mit Einmesscomputer

Gerade bei Zweikopf Decks würde ich eher zum BIAS Regler als zur Automatik greifen. Nutzt du denn Dolby?

Dolby nutze ich nicht, außer ich habe alte Aufnahmen, die damit gemacht wurden.

Wegen Azimutkassetten, wo bekomme ich welche her? Da müsste mir jemand ggf. eine aufnehmen...

Wie schaut es denn bei 3-Köpfern aus, da müssen ja A- und W-Kopf genau den gleichen Azimut haben, gerade wenn die Köpfe schon einen Einschliff haben?

Bei den Dreikopf Decks gibt es nur eine Handvoll, wo der Azimut für den Aufnahme- und Wiedergabekopf getrennt einstellbar ist. sowas habe ich z.B. nicht. Normalerweise sind die auch gleich.

Azimutkassetten gibt es auf ebay. Ich habe damals meine eines 611S bekommen, mit neuen Riemen und neu eingemessen. Daher habe ich das dann als Azimut Master genutzt. Einfach den Sweep aufnehmen und das Deck was einzustellen ist damit einstellen. Geht aber nur wenn du weißt, das das Deck richtig eingestellt ist. Wenn du schon viele Kassetten aufgenommen hast würde ich jetzt das Deck nehmen mit dem du aufgenommen hast und damit eine Masterkassette machen und dann das neue damit einstellen.


Das du Dolby nicht nutzt erleichert die Sache auch noch, das ist gut. Dann brauchst du auch keine Level Kalibration an deinem Deck.

https://www.ebay-kle.../1672193569-172-1418

Okay, mit dem Sony TC-K 661 S und dem Technics RS-BX 707 (727) habt ihr mich jetzt. Die Calibration-Funktion mit Level und Testton gefällt mir, selbst wenn ich eigentlich kein Dolby verwende, warum nicht, man weiß ja nie.

Jetzt noch eine Frage, das 661 S hat aber nicht die üblichen 620-Probleme wie Kreischen und Löschoszillatoren, die für Geräusche in einem gewissen Takt auf dem Band sorgen?
Wie sieht es allgemein mit der Reparaturfreundlichkeit des Sonys im Vergleich zu den da recht guten Technicsen aus?

Zu den Azimuthkassetten, bei den eBay Kassetten ist aber die Frage, wie genau der Azimut bei der Aufnahme der Kassette war und wie stabil das Gehäuse ist. Kann da jemand berichten?
Ich habe mit dem 606 nicht so viele Kassetten aufgenommen, dass ich das Deck als Referenzdeck für andere verwenden möchte, da bin ich perfektionistisch und das neue Deck soll bestmöglich eingestellt sein

Jetzt noch eine Frage, das 661 S hat aber nicht die üblichen 620-Probleme wie Kreischen und Löschoszillatoren, die für Geräusche in einem gewissen Takt auf dem Band sorgen?

Nein, das 661S hat nicht die Probleme der 20er Serie von Sony. Das hatte nur die 520er und 620 bei denen irgendwie die Elektrnik mittlerweile gerne mal verreckt.


Messkassetten hier:

https://www.ebay.de/...6:g:bbsAAOSwKFhf8y6d


Ich denke die Messkassetten sind recht ordentlich. Gehäuse sehen auch soweit präzise genug aus.


Mit dem 661S hättest du noch den Vorteil von Dolby S. Außerdem finde ich die Kalibrierung mit Testtongenerator toll. Ich stelle dabei sogar den BIAS meist etwas zu gering ein (Balken H 3 Segmente länger als LOW) für mehr Höhen. Du kannst auch intern bei dem Sony noch den BIAS nachreglen, wollte es nicht gering genug oder nicht genug sein.


Und Jetzt noch ein "Feature" der Sonys. Wenn du nach dem Einschalten die Eject Taste gedrückt hältst wird der Cleaning Mode aktiviert. Da läuft das Deck ohne Kassette, die Andruckolle ist dann an der Welle und du kannst die schön saubermachen. Auch Andruckrollenwechsel geht ganz einfach beim Sony, da man das ausclipsen kann. Du clipst da nur die Metallachse der Rolle aus und kannst die Rolle aus dem Halter nehmen und die neue mit der Achse wieder reindrücken.

Der Riemenwechsel ist auch soweit recht leicht, dazu muss das LW nicht mal zerlegt werden. Entsprechende Anleitung hatte SonyPioneer mal im Reparatur Fred.

ich sage nicht das du dir kein Dreikopf Deck kaufen sollst, aber ich bin dafür wenn du ein Hauptdeck und ein Zweitdeck hast, und dieses Zweitdeck ein guter 2 Köpfer ist. Ein Deck was eben auch im Notfall einfach immer funktioniert, damit du bei deinem Hauptdeck experimentierfreudiger sein kannst.

Das sehe ich wiederum etwas anders, denn wenn ich z.B. die BX606 - 727 wieder als "Maßstab" nehme, dann ist es hier nun "wartungsfrei" (keine Riemen, Direktantrieb und ist von der Geschwindigkeit immer "on dot" und kann sich daher nicht verstellen). Auch gibt es die 606/626 mal für unter 50 €.
Bei den BX ist zwar zwischendurch mal das kleine Zahnrad fällig, aber das kostet nur etwa 8 € und es kann in 5 Minuten erneuert werden ohne alles zu demontieren (wenn man weiß wie ). Bisweilen hatte ich das aber nur an meinem vor kurzen erworbenem RS-B755.
Und die Andruckrolle(n) sind bei jedem Deck mal fällig....

Ich hätte nun aber auch mein 626 abzugeben....

Karsten, wie steht es denn um das 626 vom Zustand her? Wenn's gut aussieht hast du eine PM

Das ist - für ein 30 Jahre altes Gerät - in einem optisch guten Zustand. Technisch ist es natürlich auch gut.
Dazu wurde vor ca einem Jahr noch alles gewartet.
Die Andruckrolle hatte ich einfach mal kurzeitig erneuert weil sie optisch glatt war, aber mit der neuen Rolle ergab es sofort ein "Bandfressen", wodurch ich die alte Rolle ausgiebig gereinigt und wieder eingebaut hatte. Wie zuvor gibt es damit kein Bandknittern.
Ansonsten wurde es von mir eingemessen (auf TDK SA-II), der Azimut überprüft und auch das Display gereinigt (nicht milchig und daher optisch wie ein Neugerät).

Das klingt ja schonmal ganz gut .
Und du bist dir auch ganz sicher, dass die neue Andruckrolle die Ursache war...?

Und du bist dir auch ganz sicher, dass die neue Andruckrolle die Ursache war...?

Woran sollte es denn sonst gelegen haben, wenn doch nur die Rolle getauscht wurde.
Alte Rolle = ausgezeichnete Wiedergabe
Neue Rolle = sofortiges Bandfressen, weil das Band seitlich herausläuft
Wieder alte Rolle = ausgezeichnete Wiedergabe

Ist mir erst gestern eingefallen, ich hatte mal eine 88er Chrome Super 90. Die lief eine ganze Weile lang, ich hatte die neubespielt. Aber irgendwann schlingerte das Band am Anfang. Die 88er Ferro Extras hatten dieses Problem nicht. Also hatte ich damals das Gehäuse ausgeschlossen. Ich habe dann in das Gehäuse der Chrome Super ein anderes Chromband aus Dessau reingetan, und nochmal das gleich aufgespielt. Seitdem läuft das. Meine Decks haben ja alle neue Andruckrolle.


Was ich damit sagen möchte ist, das man wohl manche Bänder einfach wegerfen muss, weil die, warum auch immer mechanisch am Ende sind.

Bei mir waren zahlreiche BASF 90 min Chrombänder betroffen. Da sind Bänder von Mitte 80er bis Mitte der 90er dabei...

Eine 86er Chrome Super war auch noch son Eierkanidat (Bänder sahen alle immer neu aus und waren nur genz leicht gewölbt).

Aus den 90ern ist mir da noch nichts aufgefallen.

Wie gesagt, liegt in dem Fall am Deck.
Das Tapedeck an der Technics Kompaktanlage hatte damit noch nie Probleme gehabt, obwohl ich das Teil nicht pflege.
Aber die 86er CR S trifft es tatsächlich am stärksten...

Ok, also wenn du dir da sicher bist. Berichte dann mal wie es mit Karstens Deck läuft.

Und wie ist es jetzt mit Karstens Deck? Oder was hast du jetzt am laufen?

Das Deck von Karsten, das RS-BX 626, sollte demnächst ankommen...

Mit dem aktuellen und kaputten 606 weiß ich noch nicht, was ich mache.
Dient erstmal als Ersatzteilspender für das bis auf den IR Sensor baugleiche 626, sollte da irgenwann etwas den Geist aufgeben, das kann sich aber auch noch ändern.

Das neue Deck ist da, zu meiner Enttäuschung knittert aber auch das - und zwar schlimmer, als es das alte 606 jemals getan hat...
Getestet mit verschiedenen BASF Typ II Tapes.
Sonst ist das Deck in tollem Zustand, Display wie neu, wenig Gebrauchsspuren, aber dann das

Auch bei anderen Bändern viele Tonhöhenschwankungen...

Die Frage ist, was mache ich jetzt

Das ist jetzt nicht schön zu hören, denn das hatte es bei mir nie. Ich habe aber auch keine der BASF Kassetten, sondern nur japanische Bänder (Maxell, TDK, That´s, Fuji.).

Dann musst du die Kassetten wohl wegwerfen. Oder du schickst mal so eine Knitterkassette mir und ich sage dir ob und auf welchen Geräten die bei mir Knittert. Ich glaube die sind einfach reif für die Tonne

Das kann ich mir nicht vorstellen, beim besten Willen nicht...
Die Autoreverse-Deck meiner Kompaktanlage knittern auch keines der Kassetten, egal ob Deck 1, 2 und Laufrichtung. Auch der Nordmende-Rekorder macht da keine Probleme, genauso wie mein Sony Walkman.

Es sind BASF Kassetten aus dem Zeitraum 1986 - ca. 1995. Auch bei neuen maxell UR sind aber deutliche Schwankungen merkbar.

Woran kann das liegen? Feder am Andruckrollenhebel ausgeleiert, Bandzug zu stark...?

Ich denke ebenfalls nicht, dass das an den BASF-Kassetten liegt. Meine drei Decks kommen mit denen genauso gut klar wie mit den anderen Marken.

LG
Manuel

Bitte reinige alles mal mit Isop. und teste es nochmals.

Ich habe mich dazu noch nie befasst/befassen müssen, weil bei mir so ein Fehler noch nicht aufgetreten ist. Daher kann ich dir dazu (noch) nichts sagen.
Das Problem habe ich nun an meinem "neuen" B755, wo aber nur die Maxell XLII-S knittern. Daran habe ich aber noch nichts weiter unternommen (habe zur Zeit andere Probleme ).

Eine Maxell UR habe ich aber auch noch nicht besessen. Typ-I Bänder nutzte ich nie. Bei mir gab es immer nur Type-II und IV.

Edit:
Zur UR werden/wurden schon viele Bandknitter-Probleme (gerade auch bei anderen Decks) erwähnt.

Werde ich machen...
Desweiteren ist mir aufgefallen, dass wenn ich beim Abspielen den Abwickeldorn etwas bremse, viel mehr Höhen rüberkommen.

Beide Wickeldorne verfügen zwar über Wickelbremsen mit Rutschkupplung, aber diese sind ausschliesslich nur im Stopp-Modus aktiviert.
Bei allen anderen Funktionen werden sie freigegeben.
Wenn du den Bandzug nun mit dem Finger straffst, dann wird es sich ja auf den Bandzug auswirken und dazu käme erstmal die A.-Rolle unter Verdacht.
Aber diese hatte bei meinen Bändern nie zu Problemen geführt ...

Ich kann dir ja die neue Rolle noch zuschicken, aber diese hatte mir ja erst die Bänder zerfressen. Ob sie bei deinen Bändern hilft ...

Oh man, du hast ja so richtig Pech da.

So langsam schlägst du mich breit. Wenn du hier um die Ecke wohnen würdest würde ich dir mein TC K 520 vorn Latz knallen

Das hat übrigens nichts genknittert. Auch nicht ein DDS Band (keine Kassette ist so dünn) im Kassettengehäuse.